Подгнило бревно как исправить

Содержание

1. Почему сруб начинает гнить
2. Как определить начавшееся гниение
3. Как остановить гниение бревна
   1. Как обработать сруб
   2. Народные методы
4. Как предотвратить гниение сруба

Почему сруб начинает гнить

Гнилостные процессы вызывают плесневые грибки и бактерии. Это микроорганизмы выделяют ферменты, разрушающие целлюлозу, полисахариды и лигнин, из которых состоит древесина. Элементы сруба размягчаются, деформируются, теряют форму и постепенно превращаются в труху. Как избавиться от грибковых колоний, вы узнаете из статьи «Чем обработать древесину от грибка и плесени».

Гнилостные процессы вызываются разными причинами:

• Непросушенный материал – лучше всего дома строить из сухого леса. Показатель влажности у разных элементов домокомплекта, согласно ГОСТам Р 59893–2021, Р 59654–2021, Р 23166–2021 и 475–2016, должен быть 12–20%.
• Плохая гидроизоляция – на сыром дереве гниль появляется очень быстро, особенно в местности с повышенной влажностью.
• Недостаточная вентиляция – отсутствие полноценной циркуляции воздуха провоцирует процессы гниения.
• Неправильно составленный проект – грамотно построенный дом должен быть снабжен большими карнизами и козырьками, предотвращающими попадание влаги на стены. Тогда сруб не будет мокнуть и гнить.
• Недостаточная обработка дерева на этапе строительства. Дерево для сборки домокомплекта должно быть пропитано антисептическими растворами, уничтожающими микроорганизмы, вызывающие загнивание.
• Плохая герметизация стыков между бревнами. Некоторые соединения элементов сруба, например, традиционная «русская чаша», после усадки нужно конопатить. Иначе внутрь попадет вода и начнется загнивание. Поэтому лучше стыковать бревна в «канадскую чашу», которая не утрачивает герметичности со временем.

Важно! Существует неверное мнение, что срубы из одних пород дерева гниют, а их других – нет. В реальности все зависит только от правильности составления проекта, качества строительства, обустройства гидроизоляции и грамотного ухода. Если соблюсти все эти требования, любой дом прослужит очень долго.

Как определить начавшееся гниение

Существует два механизма загнивания, каждый из них имеет свои признаки:

1. Деструктивное гниение вызывают микроорганизмы, разрушающие целлюлозу. Деревянные элементы покрываются серыми, черными, синими прожилками и пятнами. Части сруба деформируются, трескаются и крошатся. Сильно разрушенное дерево можно растереть руками в пыль.
2. Коррозионное – возникает при поражении микроорганизмами лигнина – сложного органического соединения, придающего дереву прочность и привлекательный внешний вид. При таком типе разрушения в срубе образуются отверстия, ямки и углубления с белыми остатками целлюлозы.

Важно! Споры грибков, вызывающих гнилостные процессы в срубе, плохо влияют на органы дыхания и вызывают аллергию.

В прогнившей древесине заводятся жуки, окончательно разрушающие ее. Как от них избавиться, читайте в нашей статье «Чем обработать древесину от короеда».

Гнилостные процессы сопровождаются неприятным сырым запахом. Микроклимат в доме портится, в комнатах становится неприятно находиться.

Как остановить гниение бревна

Чтобы дерево перестало подгнивать, удалите поврежденные фрагменты и обработайте его антисептическими средствами. Наносить их надо в респираторе, защитных очках и перчатках, чтобы избежать раздражения кожи, органов дыхания и слизистой глаз.

Как обработать сруб

• Очистите дерево от пыли и грязи чистящим средством. Подождите, пока оно высохнет.
• Зачистите поверхность шпателем или крупной наждачной бумагой от темного налета и потеков смолы. Протрите поверхность ацетоном.
• Для удаления темных пятен и обеззараживания обработайте пораженные участки сруба антисептическим составом. Средство наносится валиком или кистью в один–два слоя.
• После первого нанесения подождите, когда раствор подсохнет, и только потом обрабатывайте повторно.

Для обработки можно использовать такие средства:

• Водорастворимые составы – «Неомид», «Сенеж», «Биосепт», «Картоцид–Компаунд», ФБС–211, ФН, ХМ–11, различные хлорсодержащие антисептики. Наиболее удобны средства, не требующие смывания. Их достаточно нанести на поверхность и оставить до полного высыхания.
• Полимерные составы, образующие защитную пленку. Они не вымываются и надежно защищают поверхность. К этой группе относятся «Belinka Belocid», «Sniezka Puma», «Aura Wood Biostop».
• Гидрофобизаторы – защищают древесину от гниения и не дают проникать внутрь влаге. К ним относятся линейки «Saicos» «Elcon», средства «Неомид 430», «Неомид 440». В состав гидрофобизаторов, кроме обеззараживающих компонентов, входят воски, силикон и масло, отталкивающие воду.
• Огнебиозащита – это средства, которые одновременно предохраняют от гниения и огня. Обработка увеличивает срок службы деревянных домов. К огнебиозащитной группе относятся средства «Nortex», «Pirilax», «МИГ–09», «ОЗОН–007».

Очищенную обработанную деревянную поверхность можно залакировать. Лак пропитывает дерево, не дает развиваться грибку, бактериям, насекомым и предотвращает появление гнили.

Важно! Не обрабатывайте дерево постоянно одним и тем же препаратом, чтобы микроорганизмы не приобрели к нему устойчивость. Чередуйте средства!

Народные методы

Перед нанесением этих составов очистите поверхность сруба от следов плесени и гниения. Затем пораженные участки отшлифуйте шкуркой. Нанесите валиком или кистью одно из средств:

• Горячую смесь из 10 л олифы, 500 г растопленного пчелиного воска и 0,5 л растительного масла.
• Льняное масло – наносится в два слоя. Невпитавшиеся остатки удалите ветошью, чтобы избежать подтеков.
• Финский состав – сварите клейстер из 10 л воды и 800 г муки. Процедите и при постоянном помешивании добавьте 400 г соли и по 1750 г железного купороса и известкового пигмента. Готовым составом двукратно обработайте древесину.
• 3% раствор медного купороса. Несмотря на голубую окраску, он не окрашивает древесные волокна.
• Отработанное масло – метод не подходит для открытых участков. Темная масляная пропитка меняет цвет дерева, и восстановить его естественный оттенок будет невозможно.

Важно! Народные средства не рекомендуется применять при выраженных гнилостных процессах. Лучше предпочесть промышленную химию.

Как предотвратить гниение сруба

Предотвратить гниение сруба можно еще на этапе строительства:

1. Выбирайте проект с широкой крышей, большими карнизами и отбойниками, которые не дадут влаге попадать на стены.
2. При строительстве правильно рассчитывайте высоту фундамента. Расстояние от грунта до обвязочного бруса небольших построек размером до 6х6 м должно быть не менее 60 см. Для более крупных зданий высота от грунта до первого венца может быть метр и больше.
3. Важна правильная гидроизоляция. Чтобы избежать промокания стен из-за капиллярного подъема воды, нужно положить два–три слоя гидроизола или рубероида, и только потом укладывать нижний венец. Заизолируйте кровлю и оконные проемы, через которые может просачиваться влага.
4. В подполе сделайте продухи – отверстия для вентиляции, по одному на каждые 4 м.
5. Поможет избежать гниения отмостка – покрытие вокруг дома из асфальта или бетона. Она предохранит сруб от намокания при таянии снега и сильных дождях.
6. Хорошо защищает от гниения обшивка деревянных зданий сайдингом и другими отделочными материалами. Но в этом случае теряется природная красота дерева.

Обязательно два раза в год осматривайте все поверхности дома. Уделите особое внимание кровле. Самые незащищенные элементы – карниз и конёк, которые чаще всего подтверждены гниению. Затем нужно осмотреть чердак на наличие протечек и следов плесени.

Внимательно осмотрите стены. Хотя при изготовлении сруба древесину обрабатывают антисептиком, со временем защитный слой разрушается. При первых признаках загнивания надо сразу останавливать его распространение повторной антисептической обработкой.

Важно! Не ждите, когда на стенах появятся следы гниения. Оперативно устраняйте все протечки и следите, чтобы в доме не было сырости.

Технологии деревянного домостроения. Ручная рубка

Преимущества и недостатки деревянного дома

Пожаробезопасная электрика в деревянном доме! Как делать правильно

Технологии деревянного домостроения. Станочная обработка

Какой деревянный дом сгниёт быстрее? Из сосны, кедра или лиственницы?

Сказки про защитный слой древесины в деревянном домостроении

Усадка деревянного дома

Дома в стиле Шале

В чём разница между нашим кедровым лафетом и типовым норвежским?

Почему надо строить дом обязательно с дизайн-проектом

Мудрые люди строят дома из сухого леса

Мифы про зимний лес в деревянном домостроении

Гниль, глиной замажьте и весь вопрос.)))

Это шутка или вариант? Сгнило где полок.слегка .не вижу смысла там бревна менять. они на 80% живые.

Домкрат тебе нужен и на кирпич, после штукатурка.

выпили часть и сделай вставку из бревна, ПВА воды боится

нет. эпоксидный клей с опилками или пва с опилками(опилок больше чем клее) вырезай всю гниль грунтуй и замазывай.

Опилки замешать с клей ПВА и замазать вычещенное место от гнили, после мал. болгаркой и круг из наждачки зашлифовать. Это место даже заметно не будет после ремонта. Удачи!

Вытащить старое бревно и заменить на бревно из лиственницы, получите вечное бревно в условиях постоянной влажности. Реанимировать не советую, боком выйдет.

Руслан, вроде взрослый человек, а такие вопросы задаешь… По принципу: яблоко подгнило — может компот сварить?

дерево намокает, становиться мягким, его жрут жуки и оно гниет, после ремонтной вставки нового дерева, рекомендую также вентиляцию изобрести, чтобы сырости там не было…

когда то я сталкивался с такой проблемой. у родственницы сруб бани подгнил, с одной стороны- нижние два бревна, нижнее сильнее, верхнее меньше, в середине ( не в замке). вырезал бензопилой сгнившую часть, с запасом до нетронутого гнилью, затем выпилил из сухого бревна вставыши точно по размеру выпиленных мест, забил их туда проложив паклей. сверху стянул скобами. никаких посторонних материалов- все экологическое, ни шпаклевки ни клея. держалось очень долго. баня сгорела через 5 лет(((… до сих пор бы все было хорошо- уверен.

тоже так делал под полом дома, где подгнило несущее бревно.

вставку из дерева сделать и на саморезы прифигачить

Тоже вариант.к нему склоняюсь

Поздно Васе пить “боржоми”, когда почки отвалились.

какая шпатлёвка…дыши потом этой химией(((.если дерево сгнило. она сразу отвалится.дерево так и будет сыреть. ищи причину.

Жук-короед. Говорит хозяйка

вырезай и вклеивай- прикручивай кусок нового дерева.не надо шпатлёвку.

Жук -короед — это сказки. )))))
На строительство берутся ошкуренные брёвна. А эти жуки начинают свое поганое дело если есть на древесине кора. Так ошкуренные брёвна могут пролежать несколько лет и ничего им не станет, только высохнут, а не ошкуренные за сезон будут изъедены жуками короедами…

althik

Жук-короед. Говорит хозяйка

Замена венца на дуб, лиственицу поможет, остальное полумеры

Это бревно в сеоедине.где полка

Значит на аналогичную древесину, а главное найти причину, да и можно в таком случае обойтись заменой одного бревна

выпиливай бензопилой…потом лиственницу

С начало найти причину, почему гниль, потом замена венца, на более плотную лиственую породу, или кирпичь, но долячку надо убирать

Не красиво кирпичь будет смотреться!

Шпалы в креозоте вымачивают, и то гниют. Тут надо внимательно подойти. Это же баня…

Заменить часть бревна кладкой кирпича, у меня у соседей так сделано уже не одно бревно так поменяли.

Гниль вырезать с небольшим запасом, делать вставку, чтоб выпирала и по месту подстрогать.

Выпиливать гнилую часть полностью. Пойдет эта зараза дальше

Всё зависит от степени гнили, но она же всё равно будет дальше распространяться, хоть ты и уберешь её (часть всё равно не будет видно). Шпаклёвки по дереву можно и толстым слоем наносить, делая несколько слоёв и давая им просохнуть. Но лучше стомеской выдолбить больший кусок и на его место прикрутить новый, чем пытаться его заделать и создавать парник для бактерий, которые будут под шпаклёвкой. Пропитки всякие лучше не использовать, ты же потом будешь этим дышать

Насчет пропиток хочу оспорить. Пропиток сейчас великое множество, есть и не очень вонючие. Запах все равно выветрится через некоторое время, зато приостановит разрушительный процесс бактерий.
Сам 2 недели назад вырезал кусок в брусе в бане. К стене были прибиты 2 бруска и на них лежала доска полка`, под ним и сгнил брус стены почти насквозь. Вырезал кусок больше чем казалось сгнившим, прогрунтовал пропиткой на несколько раз и вклеил вставыш. Правда вклеивал на пену монтажную, за что приму критику )), но дальше у меня по плану было обновление бани, обивка бумажной фольгой и осиновой вагонкой.
В общем запаха после нескольких топок уже нет. Надеюсь еще лет 20 простоит.
Осины не хватило, дошил кусочек, не бросающийся в глаза, сосной… Вот это был пипец при первой топке! Аж глаза резало от выделяющейся смолы.

Дело не в запахе, а в хим составе и что с ним происходит при нагреве, сколько не проветривай, все равно он останется

1. 

   1

   Claw out rotted wood out with a hammer. Use a claw hammer to dig out loose rot. Place the claw of the hammer at the base of the rot. Apply pressure as you pull the claw back towards you. Remove as much as you can without disturbing the healthy wood.^[1]
   

   • Don’t force the wood to remove it. Only get rid of the soft, rotting wood.

2. 

   2

   Use a router with a V-shaped bit to remove any remaining rotten wood. Hold the router so the bit is ¹⁄₈ inch (3.2 mm) from the back edge of the wood. Use short back and forth strokes to grind away any rot you couldn’t reach with the hammer. Grind the wood until you reach healthy and solid wood. Harder wood will be more difficult for the router to cut through.^[2]
   

   • If rot is left inside the wood, there is a chance that it can start rotting again.

   Advertisement

3. 

   3

   Sand off paint and surface rot. Many patching solutions will not stick to existing paint, so it needs to be removed. Either use a paint scraper or coarse sandpaper, around 60 grit, to remove any residue that is on the surface of the wood. Apply an even amount of pressure as you work in a circular motion.^[3]
   

   • Dirt, rust, or primer should also be removed from the wood’s surface before moving on.

4. 

   4

   Apply 4-6 coats of wood restorer to the area. Use the provided brush to paint the restorer over the entire area. Let the restorer set for 2 minutes in between coats so it can soak into the wood. Let the restorer dry completely for 2 hours before working on it again.^[4]
   

   • Wear rubber gloves when working with the restorer to prevent it from coming into contact with your skin.

Advertisement

1. 

   1

   Paint the wood with a bonding agent. Use a wide paintbrush to apply a thin coat of bonding agent to the wood. Coat the entire area you’re making a patch for with the agent. This helps the epoxy adhere to the area better.^[5]
   

   • Epoxy bonding agent can be purchased at hardware stores.

2. 

   2

   Mix a 2-part epoxy with a putty knife on a non-porous surface. Dispense enough epoxy to fill the rotted out area. Mix both parts of the epoxy thoroughly until it is a uniform color. Use a flat piece of clear plastic or glass as a mixing palette so the epoxy does not stick to it. Most epoxies have a 1:1 ratio for mixing, but follow the specific instructions on the package.^[6]
   

   • Use a gun applicator to dispense the epoxy in pre-measured ratios.
   • Work with the epoxy within 30 minutes of mixing it, or else it will dry out.

3. 

   3

   Shape the epoxy on the wood with the putty knife. Use a generous amount of epoxy and push it into the rotted area. Make sure it comes into contact with the wood that’s still present. Press with the edges of the putty knife to compact the epoxy.^[7]
   

   • Use a scrap piece of wood as a straightedge if you want to make clean, flat edges.

4. 

   4

   Scrape off excess epoxy with a clean putty knife. Carefully use the edge and corners of the knife to match the epoxy to the edges of the existing wood so it has a clear, uniform look. Use a clean putty knife to smooth the edges of the epoxy.^[8]
   

   • Trace the profile of the wood onto a plastic putty knife and cut it out with a strong pair of scissors to precisely match the edges.

5. 

   5

   Let the epoxy set overnight. It takes 24 hours for the epoxy to completely dry. Once the epoxy has dried, it is ready to be sanded, primed, and painted.^[9]
   

   • If the epoxy is outdoors, it needs to be primed and painted. Otherwise, the sun will wear it away.

Advertisement

1. 

   1

   Make a smooth and straight cut in the wood using a Japanese hand saw. Place the teeth of the saw that are closest to the handle onto the line you want to cut. Apply pressure to the saw and pull it down at a 45-degree angle to make the cut. Repeat the cut until you can remove the wood by hand.^[10]
   

   • Mark the line you want to cut with a pencil so you stay straight.

2. 

   2

   Trim a piece of cedar to the size of the hole you’re filling. Use a saw to cut the patch to the correct size. Make sure that the wood fits snugly in the rotted out area. If it’s too loose, it will not fit flush with the existing wood.^[11]
   

   • Cedar is commonly used as a patch since it is known for being rot resistant.

3. 

   3

   Dampen the exposed wood with a wet rag. The glue you’ll be using activates with moisture. Use a damp cloth to rub the exposed wood where you’ll be placing the patch as well as the patch. It should feel slightly wet to the touch.^[12]
   

4. 

   4

   Apply polyurethane glue to the wood and place the patch. Squeeze the glue from the container directly onto the wood. Spread it so it covers the entire exposed area. Press the patch against the wood tightly so the glue can begin to set.^[13]
   

   • Polyurethane glue foams and expands before it hardens so it can fill in any small gaps.
   • Do not touch the uncured glue with your bare hands or tools. It will be extremely difficult to remove.

5. 

   5

   Drill 2 screws into each side of the patch to hold it in place. Use screws long enough to reach the baseboards. Place one on each side of the patch to hold it in place while the glue sets.^[14]
   

6. 

   6

   Sand any excess glue off the patch after 6 hours. It takes 6 hours for the polyurethane glue to completely dry and set. Use a fine-grit sandpaper on the hardened glue to wear it down level with the wood.^[15]
   

Advertisement

1. 

   1

   Pour a 3 in (7.6 cm) diameter circle of wood filler on a non-porous surface. Put the wood filler on a piece of plastic or glass so it does not stick or get caught in the material. Make sure the circle is about ¹⁄₂ inch (13 mm) thick so you have enough to mix initially.^[16]
   

2. 

   2

   Squeeze the tube of hardener with the cap still on. The hardening agent will separate in the tube, so firmly squeeze it with your fingers to ensure it is mixed together before you open it.^[17]
   

3. 

   3

   Put a 3 in (7.6 cm) strip of the hardener on the filler and mix. Use a putty knife to stir the filler and the hardener together for about 2 minutes. When it’s thoroughly mixed, it should have a light red color.^[18]
   

   • The wood filler has a working time of 10 minutes, so only use small amounts at a time.
   • Keep the mixture spread thin so it will have a longer working time.

4. 

   4

   Apply the filler to the wood with a putty knife with firm pressure. Spread the filler 2 inches (5.1 cm) beyond the problem areas of the wood. Keep a constant pressure on the putty knife so the wood filler completely adheres. Spread the wood filler until you reach the desired thickness.^[19]
   

5. 

   5

   Let the filler dry for 30 minutes. The wood filler will completely set within a half hour in temperatures cooler than 75 °F (24 °C). In warmer temperatures, it may take as little as 10 minutes for it to set.^[20]
   

Advertisement

1. 

   1

   Smooth the patch with sandpaper. Make sure the edges of your patch are flush with the existing wood so it has a uniform look. Start with a coarse sandpaper, around 60 grit, and work down to a fine-grit paper, like 200 grit, for a completely smooth finish.^[21]
   

2. 

   2

   Use a matching stain if the original wood is stained. Paint a coat of the stain onto the wood and let it dry. Be careful not to overlap layers of existing stain since this may make the color appear darker in that spot.^[22]
   

   • Patches of wood filler may stain a slightly different color than the actual wood. Test the stain on a small part of the filler to see how it holds the stain.

3. 

   3

   Paint at least 2 layers of primer if the wood is painted. Use thin coats of grey or white primer so you can apply it evenly. Let it dry for 10 minutes before you start on another coat.^[23]
   

   • Use a spray primer for a more even coat and to avoid the look of brush strokes.

4. 

   4

   Apply a coat of paint after the primer has dried. Mix the paint with a stir stick so it’s not separated when you use it. Paint thin coats with a paintbrush so it evenly layers. Use long strokes that cover the entire length of the wood so it has a smooth finish.^[24]
   

   • The paint should dry within 10 minutes unless it is very humid.

Advertisement

Advertisement

• If the rotted wood is structural, like a wooden beam or floor, consider replacing it rather than repairing it.

• Wear gloves when working with any chemical product so it doesn’t come into contact with your skin.

Things You’ll Need

• Hammer
• Electric router
• Paint scraper
• Sandpaper
• Wood restorer

• Epoxy bonding agent
• Paintbrush
• 2-part epoxy
• Non-porous mixing surface
• Putty knife
• Straightedge

• Japanese hand saw
• Piece of cedar wood
• Wet rag
• Polyurethane glue
• Drill
• Screws
• Sandpaper

• Wood filler and hardener
• Non-porous mixing surface
• Putty knife

• Sandpaper
• Grey or white primer
• Wood stain
• Paint

Did this summary help you?