Как исправить брус кривой при строительстве дома

Как выпрямить кривую доску?

Как выровнять кривой деревянный брус

Способы выравнивания

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

• ручной или электрический рубанок;
• шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

1. эстетичность;
2. надежность;
3. долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

Кривой пиломатериал: что делать?

К сожалению, довольно часто приходится иметь дело с искривленным пиломатериалом. В таких случаях плотники говорят, что “доска пошла винтом”. Такой материал трудно использовать.

Небольшое искривление можно исправить. Для этого нужны 2 прочных винтовых зажима . Один зажим установите на изогнутой доске , которая будет служить нижним брусом. Второй зажим используйте для фиксации углового кронштейна. Угловой кронштейн заранее прикреплен саморезами к нижнему брусу.

Выравняйте искривленный брус, нажимая на зажим. Когда брус выровнен, прикрепите его несколькими саморезами к той части кронштейна, которая расположена на столбе. Для сохранения бруса в надлежащем положении следует использовать длинный саморез.

Прикрепите винтовой зажим к нижнему брусу. Нажимая на зажим, приведите нижний брус в нужное положение. Когда брус будет полностью выровнен, ввинтите длинный саморез. Он должен иметь такую длину, чтобы хотя бы наполовину войти в столб.

Теперь нижний брус закреплен и останется на месте.

Как выпрямить кривую доску?

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

Способ второй – «клин клином вышибают»

Пиломатериал теряет свою форму из-за воздействия внешних факторов: влажность, температура, механические повреждения. Будем бороться с деформацией этими же методами:

1. Намочите область искривления теплой водой.
2. Положите доску между двумя относительно ровными пиломатериалами (или древесиной с такой же деформацией, но направленной в другую сторону, отзеркаленную).
3. Стяните получившийся «сэндвич» зажимами.
4. Оставьте конструкцию в таком состоянии на 2-3 дня. При этом помещение не должно быть влажным.

Если с первого раза выпрямить таким методом не удалось, то повторите все действия или попробуйте третий способ.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Предупредительные меры

Чтобы избежать или ограничить деформацию дерева, окружающая среда хранилища древесины должна соответствовать уровням влажности и температуры, в которых будет эксплуатироваться конечный продукт. В большинстве помещений достаточно маломощного кондиционера для снижения влажности. В сухие периоды используйте увлажнитель вместе с обогревателем. Избегайте резких колебаний влажности и температуры. Вы также можете уменьшить риск следующим образом:

• Перед покупкой выберите доски вручную. Избегайте материала с большими сучками.
• Покупайте достаточное количество древесины, необходимой для вашего текущего проекта. Таким образом, все пиломатериалы будут иметь одинаковый уровень влажности.
• Дерево следует хранить горизонтально с большим количеством поперечных досок между ровнями для циркуляции воздуха.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

• ручной или электрический рубанок;
• шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

• ручной или электрический рубанок;
• шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

• Шлифовочная машинка для паркета;
• Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности. При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Выравнивание пола с общим наклоном

Этот дефект означает, что какая-то сторона периметра комнаты ниже, чем другая. Чаще всего бывает в деревянном доме. Лучший способ проверить пол на общий уклон – использовать лазерный уровень. Это можно сделать с помощью недорогого линейного лазера, но более точные результаты получаются с помощью ротационного лазерного уровня.

Он проецирует идеально ровную линию по всей комнате. Чтобы увидеть, что пол не горизонтален, надо измерить расстояние между лазерной линией уровня на стенах и полом в разных местах по периметру помещения.

Уклон более 1 см устранить подложками под финишное покрытие не удастся. Единственный выход – выравнивание деревянного пола фанерой или ОСП по тонким лагам.

Фанера или ОСП

На выбор материала для выравнивания пола в сухих помещениях влияет его цена. Фанера (ГОСТ 30427-96) марок ФК или ФСФ надёжная, но дорогая (даже нешлифованная). ОСП/OSB (ориентированная стружечная плита, ГОСТ Р 56309-2014) стоит дешевле, более экологична при производстве (делается из отходов), но проигрывает по физико-механическим свойствам.

Качество фанеры обычно не вызывает нареканий, а вот с ОСП можно ошибиться.

Стружка должна быть крупной, поверхность рельефной, не оставлять на руке заноз. Самая маленькая щепка – 75, самая длинная – 150 мм. Для полов подходит марка ОСП-2, но используют универсальную ОСП-3: она выдерживает повышенную влажность.

Недобросовестные производители экономят связующие древесину полиэфирные смолы за счёт добавления к стружке мелких щепок и опилок. Понятно, что такая плита не имеет заявленной прочности.

Высота помещения уменьшится на 5 – 6 см, что не существенно. Правила укладки фанеры или ОСП одинаковы, поэтому описание будет общим.

Подготовка плит

Самые применяемые размеры фанеры – 1250 х1250, ОСП – 2500 х 1250 мм. Толщина – от 15 мм. Для большей жёсткости допускается укладка двух слоёв толщиной 8 (фанера) – 10 (ОСП) мм. В частном доме стараются не делать удлинённые – как в многоэтажках – комнаты, поэтому такие размеры оптимальны по количеству отходов.

Как выровнять покоробленную доску

Коробление деревесины происходит из-за неравномерного высыхания различных частей заготовок. При попеременном увлажнении и высыхании степень коробления увеличивается.

Вот пример сосновой доски, покоробленной в результате нарушения режима сушки. В результате неравномерного высыхания плоскостей произошло изгибание в поперечном сечении.

Для устранения коробления доска укладывается изгибом вверх.

Сверху на доску укладывается хорошо намоченная ткань для насыщения водой этой части доски.

Для усиления эффекта можно сжать доску струбцинами в продольном направлении.

Держите доску сжатой до полного высыхания плоскости доски. Это займет достаточно много времени.

Когда древесина полностью высохнет — доска выровняется.

Как показало время, после такого исправления коробления, доска сохраняет свою форму и искривление не возвращается.

Для ускорения процесса можно использовать пригруз и увлажнение при помощи пара.

Стоит отметить, что это не четкая инструкция с порядком действий, а творческий метод, который подразумевает, что необходимо применять индивидуальных подход в каждом случае.

Детали и последствия

При любых условиях, выпрямляемый брус потрескается. Это вполне нормальная реакция древесины и пугаться трещин не стоит, трещины говорят о том, что внутреннее напряжение бруса снято. И отчасти по этой причине, там, где брус тянули, трещины будут более заметны.

Правленый брус в процессе применения лучше тщательно закрепить, особенно если материал продолжает высыхать. Учтите, что не досохший брус будет пытаться вернуться в прежнее кривое положение, в результате чего может вырвать недостаточное крепление из основания.

Избежать кривизны поможет правильное хранение пиломатериала. Следует хранить доски в условиях нормальной влажности и всегда в горизонтальном положении.

Источник

Доска «винтом». Как исправить.

• Томск

Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

Но ведь надо из чего-то строить.

Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

Выход был прост.

Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

1. Приколотил к балке доску, которая нужна как рычаг.
2. Закрепил уголок на самой балке.
3. Затем этим рычагом легко выровнял брус и приколотил.

Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

Немного погуглив, нашел еще 2 способа

А каким способом пользуетесь вы?

• Томск

Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

• Родионово

А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

• Малиновка

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

• Родионово

Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

• Томск

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

• Томск

Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

• Томск

винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

• Томск

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

• Иглаково

А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

• Богашево

Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

• Томск

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

• Томск

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Как правило, когда пиломатериалы коробятся или искривляются, то они выбрасываются или режутся на небольшие куски – так меньше заметна деформация. Но если у вас нет выбора, и нужно использовать то, что есть, вы можете обратить вспять деформацию искривления. Изогнутость и скручивание пиломатериалов – в особенности длинных досок, балок и щитов обусловлены разной скоростью высыхания древесины и углом распила (продольный, поперечный, тангенциальный).

Напряжение создается с одной стороны, скручивая доску. Если вы создадите обратное напряжение, пиломатериал через несколько дней возвратится к своей первоначальной форме. И его можно использовать.

Как это сделать:

Положите изогнутую доску на бетонный пол в прохладном, сухом месте, защищенном от погоды.

Поместите еще один кусок пиломатериалов параллельно с деформированной частью, между двумя такими же, но ровными досками (или с пиломатериалами с «зеркальной» деформацией), и зафиксируйте «конструкцию» зажимами. Искривленный кусок древесины должен быть обращен вниз, а если доска изогнулась дугой, то выступающей стороной вверх.

При наличии пароочистителя, обработайте горячим паром всю поверхность доски и положите на нее сверху равномерный груз. Если доска длинная, то на концы и в место максимального искривления.

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм — толщина, 3 м — длина. «Из хвойных пород». По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу — погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой — 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Укладка паркетной доски (видео)

Шаг седьмой. Стелим подложку под паркет

Обязательно расположите подложку между паркетной доской и стяжкой. Она обеспечит звукоизоляцию. PolaRemont.ru советует воспользоваться вспененным полиэтиленом или прессованной рулонной бумагой. Если в комплекте также идет пароизолятор, то подложка стелется на него. Рекомендуем прочесть статью о том, нужна ли фанера под паркет.

Еще один способ выравнивания поверхности – регулируемый пол из водостойкой фанеры

Шаг восьмой. Проверяем качество стяжки

Внимательно осмотрите бетонную стяжку. Она должна быть ровной, серой по цвету. Не должно присутствовать никаких трещин или неровностей. Проверьте ее уклон, используя рейку. Показатели не должны превышать следующих цифр – четыре и пятьдесят миллиметра.

Рекомендуем прочесть статью об уходе за паркетом.

Как победить пропеллер: исправляем бракованную доску

Если вы берёте деловой лес оптом, вам обязательно всучат несколько бракованных досок – таких, что, похожи на пропеллер, потому что заворачиваются винтом. Такое скручивание – результат естественной деформации, вызванной неправильной сушкой. Что делать с таким «пропеллером»? Выбросить? Пустить на дрова? Не торопитесь принимать решение, ситуацию можно исправить, причём даже не одним способом. Так что кривая доска вам ещё пригодится.

Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»

Древесина – это натуральный материал, который реагирует на внешнее воздействие. Волокна усыхают, разбухают, деформируются вплоть до скручивания, сжимаются. И если доска неравномерно просыхает, то и волокна по всей её длине ведут себя по-разному. А это приводит к тому, что ровная после распиловки древесина меняет свою форму, деформируется и заворачивается винтом.

Если вы оставите доску сохнуть без нагрузки, силы природы будут работать в полную силу и деформировать материал. Чем ближе к сердцевине ствола была раскроена доска, тем мощнее скручивающее действие.

Ещё вариант для устранения дефекта – обработка парогенератором и последующая выпрямляющая нагрузка. Это поможет, если у вас есть время дождаться, пока доска высохнет, но гарантии на успех всё равно нет.

Однако есть способы, которые можно применить уже при монтаже деформированного пиломатериала.

Вариант первый: с помощью болта и уголка

Можно исправить «пропеллер», если притянуть его с помощью болта к усиленному уголку, закреплённому в опорной доске. Для фиксации поможет крепкая струбцина, которая выдержит довольно сильную нагрузку.

Вариант второй: защемить распоркой

Чтобы выпрямить винтовую доску, потребуется пара отрезков досок, равных шагу стропильной системы. Один отрезок ставим там, где завален уголок кривой балки, второй забиваем следующим, попутно исправляя дефект, то есть выравнивая неправильный угол.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Довольно надёжная фиксация, которая даже не требует никаких дополнительных крепежей, всё работает только за счёт плотно подогнанных деталей. Так что что вымерять эти детали следует особенно тщательно

Вариант третий: исправление с помощью рычага

Это тоже своего рода установка клина, только сначала используется рычаг для выпрямления доски. Что может быть рычагом? В принципе, любой подручный материал: черенок от лопаты, такая же доска, кусок металлической трубы. Главное, чтобы материал подходил по длине.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Чтобы выровнять доску, не потребуется особых усилий, но вот после выравнивания нужно зафиксировать её в правильном положении, а для этого пригодится уголок (как в первом варианте) или распорка (как во втором)

Если в процессе стройки у вас обнаружилось много таких деформированных досок, есть смысл соорудить удобный рычаг, например из арматуры, чтобы процесс исправления занимал меньше времени.

Как видите, задача не из разряда невыполнимых, и при определённом упорстве вы добьётесь результата. Но в любом случае нужно следить, чтобы продавец не подсовывал бракованные доски, ведь ситуации, когда нас обманывают на базах пиломатериалов, – довольно распространённые.

А вот ещё один ценный видеоурок по исправлению кривой доски от настоящего мастера:

Почему бесполезно исправлять кривой брус

Исправлять поведенное дерево вовсе не бесполезно. Важно понимать, искривился брус в процессе сушки или дерево натянули для распила, а потом брус принял старую форму. В первом случае проблема прекрасно решается и придать ровную геометрию брусу можно. Во втором решение будет временным и со временем брус опять искривится.

Выпрямить геометрию проще пока древесина окончательно не высохла. Просушенные доски и брусья, со степенью влажности ниже 20%. Выпрямить очень сложно.

Как выпрямить доску

Время и условия окружающей среды не способствуют длительному сохранению свойств древесины. Доски начинают выгибаться, деформируясь за счёт потери влаги и воздействия прямого солнечного света.

Также на них воздействуют колебания температур и уровня влажности. Выпрямить доску, которую «повело», можно тремя способами:

• С помощью ручного или электрического инструмента;
• Воздействием тепла и влаги;
• Длительной выдержкой под прессом.

Попробуем разобраться во всех этих способах и их особенностях.

Обработка рубанком

Самый простой инструмент для выравнивания – это старый добрый рубанок. Обработка сводится к снятию неровных участков. Для этого берётся рубанок с длинной подошвой. Способ действительно простой, но потребует приложения мышечных усилий.

Также потребуется хороший «глазомер». Более прогрессивная методика – воспользоваться электрическим рубанком. С ним работа пойдёт намного быстрее. Следует помнить, что работа с любыми видами рубанков делает пиломатериал более тонким – это основной недостаток данного способа.

Тепло и пар

Технология стара, как весь мир. В эпоху деревянного кораблестроения тепло и пар использовались для изгибания древесины для постройки кораблей. Аналогичным образом производятся деревянные бочки для выдержки вина.

Но ничто не мешает задействовать данную технологию для обратного процесса – выпрямления древесины. Для этого потребуется воздействие паром на поверхность, противоположную искривлённой поверхности – силы противодействия обеспечат выравнивание доски.

Недостатком данного способа является необходимость в наличии соответствующего оборудования для выработки большого количества горячего пара.

Основные причины деформации дерева

• Перепады температуры и влажности
• Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

• С помощью рубанка
• Воздействием тепла и влаги
• Обработкой паром с прессованием
• Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Как выпрямить доску: рассматриваем детально

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Что вам понадобится

Использование утюга

• Влажные полотенца
• Гладильная доска
• Утюг с функцией отпаривания

Использование солнечного света

• Влажные полотенца
• Бутылка с распылителем
• Пластиковый поддон

Использование давления

• Бумажные полотенца
• Полиэтиленовая пленка
• Тиски
• Нагревательная лампа

Два способа убрать кривизну

Не важно, какой способ вам больше подойдет. Перед началом работ брус придется сильно увлажнить. В идеале влажность материала должна составлять 50%. Собственно, резюмируя можно назвать 2 способа:

1. Вытягивание — dска действительно натягивается между соседними направляющими, то есть доска, которую равняют становиться на место перекладины в букве «Н». При натяжении используется какой-нибудь временный крепеж по концам доски и фиксирующая подставка посередине выпрямляемого бруса.
2. Раскручивание — oдин конец бруса надежно фиксируется. Берутся рычаг и напарник. В данном случае без помощника не обойтись. Пока один выпрямляет брус при помощи рычага и держит, второй фиксирует другой конец бруса. То есть задача состоит в том, чтобы зафиксировать оба конца, когда брус прямой.

Материал выдерживается в зафиксированном положении до полного высыхания, только после этого все фиксаторы снимаются.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

• Циклевка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

• Шлифовочная машинка для паркета;
• Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности. При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов. В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.

• Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
• Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
• Тонкие доски.
• Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
• В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье.

Как выпрямить деревянную доску

Три способа исправления деформации древесины.

Купили новый пиломатериал, а он кривой и не пригоден для строительства вашего дома? Со временем деревянная половая доска деформировалась? Перед вами стоит задача разровнять доски?

Читайте три инструкции от «Корпорации снабжения» о том, как решить эти проблемы.

Способ первый – используем грубую силу…

…и инструмент. Для этого вам понадобиться рубанок или циркулярная пила; выбор инструмента зависит от типа искривления: торцевое или поверхностное.

При торцевом искривлении:

1. Разметьте при помощи строительной линейки кривой участок пиломатериала.
2. Распилите циркуляркой вдоль, по вашей разметке.

При поверхностном искривлении:

1. Определите область искривления; делайте это на наиболее ровной поверхности.
2. Удалите искривление рубанком. Важно! Используйте рубанок с длинной подошвой или электрорубанок; в противном случае образуются волнообразные следы на древесине.

Главный плюс этого метода – 100% результат. Однако пиломатериал может сильно потерять в объеме; необходимо учитывать этот фактор.

Способ второй – «клин клином вышибают»

Пиломатериал теряет свою форму из-за воздействия внешних факторов: влажность, температура, механические повреждения. Будем бороться с деформацией этими же методами:

1. Намочите область искривления теплой водой.
2. Положите доску между двумя относительно ровными пиломатериалами (или древесиной с такой же деформацией, но направленной в другую сторону, отзеркаленную).
3. Стяните получившийся «сэндвич» зажимами.
4. Оставьте конструкцию в таком состоянии на 2-3 дня. При этом помещение не должно быть влажным.

Если с первого раза выпрямить таким методом не удалось, то повторите все действия или попробуйте третий способ.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

1. Локальное выравнивание.
2. Циклевка.
3. Сухая сборная стяжка.
4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Какой способ предпочесть: сравнение цен

Многих волнует, как выровнять деревянный пол без баснословных вложений. Из перечисленных способов следует, что циклевка с покрытием лакокрасочными составами относится к наиболее доступному варианту. Единственные расходы – это приобретение краски или подходящего лака. Если воспользоваться услугами наемной бригады, придется оплатить стоимость работы. Но это значительно дешевле, чем использование наливных технологий или сухой стяжки.

Наливные технологии позволяют создавать дизайнерские шедевры. Однако большим их минусом считается высокая стоимость материалов. Позволить себе такое может не каждый. Сухая стяжка тоже достаточно затратный способ, который не всем доступен. Выполнение работы требует определенных навыков, специальных знаний. Соответственно, потребуется помощь профессионалов, что повлечет дополнительные расходы.

Выбор способа выравнивания – личное дело домовладельцев. При самостоятельном проведении работы требуется просчитать свои возможности. Серьезный подход к проблеме поможет принять решение. Подумайте, не лучше ли отдать работу профессионалам? А, если воспользоваться услугой комплексного ремонта, то за разумные деньги можно обновить всю квартиру разом, лишив её всяческих недостатков. Так вы сэкономите много времени и сил, а в результате получите стильное, функциональное и безопасное жилье.

Инструмент

Вот перечень принадлежностей, требующихся для выпрямления фанеры в домашних условиях:

• Бытовой утюг. Подойдет старый, со стершимся покрытием на подошве.
• Электроплитка. Если на ней закипает вода (чтобы не ждать весь день), то плитка подойдет.
• Кастрюля объемом от 5 литров.
• Тряпки (берется ветошь, старые хлопчатобумажные рубашки). Единственное условие – чистота: масляные пятна и краски впоследствии отпечатаются на фанере.
• Тяжелый груз (гнет). Подойдут гири, гантели, да и ведра с водой лишними не станут.

Грамотно выполненная циклевка доски позволит сотворить маленькое чудо!

С одной стороны хвойное дерево довольно мягкое, но с другой очень маслянистое, что не позволяет циклевать ее как обычный паркет. Если вы попытаетесь обработать сосновые полы вдоль досок, то будете удивленны, как сложно это выполнить. Циклевочная машина словно плывет, повторяя все изгибы и неровности покрытия, а результата не видно. Когда, ко всему прочему, вместо древесной пыли вы видите хлопья или стружку; которые даже не всасываются в мешок, а остаются лежать на полу, «залепляют» абразив, значит доска очень влажная. Циклевка доски, если она «сырая», выброшенные деньги и время.