Как исправить блок питания на ноутбуке

Не работать блок питания для ноутбука, что делать в этой ситуации? БП — один из самых надёжных и в то же время самых уязвимых комплектующих лэптопа. Если он изначально сделан качественно и соответствует напряжению, которое указано на батарее, проблем при эксплуатации возникать не должно. Аксессуар функционирует без перебоев, гарантируя стабильную и быструю зарядку.

Если у вас есть возможность, лучше выбрать зарядное устройство именно для вашего ноутбука. Во-первых, сменные насадки быстро выходят из строя, во-вторых, никто не даст вам гарантии, что адаптер будет на 100% совместим с вашим гаджетом и батареей, установленной внутри него. Знать, как поведёт себя техника с БП «для всех», невозможно — вполне вероятно, что он просто откажется заряжаться. И всё равно придётся искать подходящий для вашего лэптопа блок, потратив вдвое больше сил, денег и времени.

1. Про ноутбук

Есть у меня ноутбук. Фирмы Acer, модель Aspire 5755G. Старенький, купленный ещё в 2011 году. Но рабочий. На борту четырёхядерный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти. Работает под Windows 7 и Ubuntu. Других особенностей машинка не имеет. А после того как сгорел чип дискретного видеоадаптера пришлось переключить его в режим UMA.

Теперь в крутые игрушки на нём не поиграть, но для серфинга в Интернете, просмотра фильмов и сериалов, написания статей для Дзена и прочих домашних IT-потребностей его возможностей вполне хватает. И вот пару лет назад приключилась с ним следующая неисправность.

2. Описание неисправности

Началось всё обычно и буднично: в процессе работы вдруг стал отключаться сетевой блок питания, переводя ноутбук на питание от аккумулятора.

Если вовремя не заметить погасший светодиодный индикатор на корпусе и смену неприметного значка на рабочем столе ‒ аккумулятор разряжается, хватает его примерно на час и через час система аварийно завершает работу.

Дефект возникал не часто, примерно раз в две недели, лечился простым вытаскиванием разъёма питания из ноутбука и последующей вставкой его же. Главное вовремя заметить, но со временем я как-то к этому привык.

Спустя примерно месяц-другой проблема стала прогрессировать. Теперь, чтобы снова подключить ноутбук к блоку питания приходилось переставлять разъём питания три-четыре раза подряд. Мне и это было не сложно.

Но моему ноутбуку такой способ решения не очень понравился. О чём, спустя ещё пару недель, он решительно заявил частым миганием индикатора питания, переключив его цвет со спокойного синего на яростно мигающий оранжевый. Поискав в Сети описание ситуаций с похожими признаками я выяснил, что подобная индикация сигнализирует о неисправностях в цепях питания, о чём я, в общем-то, и так подозревал.

Так как информативности мигания простого светодиода было явно недостаточно для локализации неисправности, я просто перестал обращать на него внимание. А отключение блока питания продолжал поправлять перестановкой разъёма. Только вот вытаскивать-вставлять его теперь приходилось по 5-6 раз подряд.

Неисправность в то же время вела своё наступление. И после очередного включения могла отключить блок питания уже через пару минут.

А потом ещё через пару минут. И ещё. Бывало бои с неисправностью разворачивались чуть ли не за каждый процент зарядки аккумулятора.

И постепенно эти бои я проигрывал.

3. Поиск способов решения проблемы

В какой-то момент постоянный визуальный контроль периферическим зрением за состоянием индикатора питания с последующими играми с разъёмом “вытащи ‒ поставь ‒ снова вытащи ‒ снова поставь” стали меня раздражать. И я снова полез в Интернет за готовым решением.

По запросу “перестаёт работать блок питания ноутбука” нашлось несколько возможных причин. Начал перебирать их методично и последовательно.

а) Проверьте разъём питания. Проверил. Как со стороны провода от блока питания ‒ штекера-“папы”, так и со стороны ноутбука ‒ розетки-“мамы”, для чего ноутбук всё-таки пришлось разобрать.

• Отдельные жилы провода к штекеру были частично оборваны ‒ перепаял разъём заново, после пайки упаковал в термоусадку.
• Между контактами штекера был замечен углеродный налёт ‒ токи питания всё-таки большие, несколько ампер, через слой углерода могла быть утечка, вызывающая срабатывание защиты блока питания ‒ перед пайкой зачистил поверхность у контактов штекера от налёта острым лезвием ножа.
• Со стороны ноутбука был обнаружен плохой контакт между одним из проводов питания и розеткой разъёма ‒ припаял надёжно провод к розетке разъёма.

Основная проблема при этом не исчезла, но хоть разъёмы питания удалось из причин исключить.

б) Попробуйте отключить ноутбук от блока питания, вытащить аккумулятор, а затем нажать и удерживать кнопку включения не менее 30 секунд. (Вероятно для полного обесточивания схемы и снятия статического напряжения?) Пробовал. Интересный совет, но не помогло.

в) Поменяйте аккумулятор. Что-ж, прежний аккумулятор к этому времени отработал примерно пару лет, почему бы его и не поменять.

Поменял аккумулятор на новый. Проблему с отключением блока питания это не решило, но хоть индикатор перестал аварийно мигать оранжевым.

Да и аккумулятор из возможных причин неисправности таким образом удалось исключить.

г) Замените блок питания. Не стал этого делать, так как это уже второй блок питания. Первый, родной, перестал работать при схожих обстоятельствах и был благополучно отправлен на шкаф в ожидание ремонта. На покупку третьего блока питания моя большая зелёная внутренняя жаба одобрения не дала, посоветовав сначала починить первые два.

д) В качестве компромисса заменил на блоке питания электролитические конденсаторы на выходе. Вроде бы на пару дней помогло, но потом проблема вернулась.

В блоке питания есть ещё и высоковольтный электролитический конденсатор 68‒100 мкФ х 400 вольт. Пока не менял. Пришлось заказывать эти конденсаторы на TIXER.RU, быстро, хоть и дорого. Дешевле можно взять на AliExpress, хоть и долго. Конденсаторы из Поднебесной ещё жду, пока едут.

Решил разнообразить поиск. И перешёл к уточнениям. Сначала к “Acer Aspire 5755G выключается блок питания не работает зарядка”.

Здесь стали попадаться не только общие советы, но и сообщения с форумов о похожих проблемах.

А указав в поисковом запросе наименование материнской платы “LA-6901P выключается блок питания не работает зарядка” получил “святая-святых” ‒ информацию со специализированных форумов, участники которых занимаются ремонтов ноутбуков профессионально.

И среди них моё внимание привлекла пара коротких сообщений с форума по ремонту ноутбуков из далёкого уже 2014 года от автора с ником “dimaxa”.

Человек описывал практически эту же неисправность, с той лишь разницей, что у него динамика процесса заняла не месяцы, а дни и даже часы.

Более того, он приводил и готовое решение по устранению неисправности ‒ заменить полевой транзистор 4459A, обозначенный на плате как PQ7.

ACERP5755

5WE0 LA-6901P REV;2.0

Первоначально принесли без инициализации, откинул видео pl15 ноут завелся, на следующий день принесли ноут обратно, зарядка начала себя странно вести, то батареи работает, при подключении зарядного начинает заряжать и через какое-то время вырубает зарядку. родной блок питания уходит в защиту, проверочный не уходит но так же перестает заряжать. Батарею менял,всё то же самое, такие симптомы ещё не попадались, что делать? Биос не шил.

Нашел пробитый полевик 4459а , начал искать на б/у платах, нашел, так на тех платах он тоже пробит, похоже бракованные они идут, меняйте сразу на другие, Итог, замена PQ7 решила проблему

Я сохранил этот рецепт из прошлого. Он оказался действительным решением проблемы.

4. Локализация проблемы

Далее потребовалась электрическая принципиальная схема ноутбука и монтажная схема расположения элементов на печатной плате.

Для Acer Aspire 5755G я нашёл их здесь: Материнская плата Compal LA-6901P JE50-HR/SJV50-HR, P5WE0/P5WS0 – Схемы. Скачать бесплатно.

Нужный нам элемент PQ7 находится на 48-ой странице принципиальной схемы (ищется не глазами, а с помощью поля поиска программы просмотра .PDF-файла) на листе, обозначенном как PWR-CHARGER.

Да-да, помимо того, что у ноутбука есть аккумулятор с встроенным контроллером управления питанием (BMS-контроллером) и отдельный блок питания, на материнской плате ноутбука также есть дополнительные цепи, отвечающие за электропитание и алгоритм его переключения между источниками. И за индикацию светодиодами питания тоже. Для меня наличие дополнительной встроенной схемы питания было, честно говоря, откровением.

PQ7 ‒ это полевой транзистор с P-каналом, имеющий полное обозначение Si4459ADY-T1-GE3, выполненный в корпусе SO-8 и поэтому похожий на микросхему для плоскостного монтажа с 8-ю ножками. Расcчитан на работу при напряжении между стоком-истоком до 30 вольт при токе до 29 ампер.

С полным техническим описанием на него можно ознакомиться, например, здесь: Vishay Siliconix ‒ Si4459ADY.

В “ЧИП и ДИП” такой транзистор можно заказать по цене 165 или 180 рублей за штуку, но только по предварительному заказу.

При покупке на AliExpress десяток этих транзисторов обойдётся вам примерно в 136 рублей за всю партию, не считая стоимости доставки.

Я заказывал на AliExpress. Заодно, на всякий случай, заказал и расположенный последовательно с ним полевой транзистор AO4407A, обозначенный на схеме как PQ6. Но он пока не пригодился, пусть лежит про запас.

Для определения расположения PQ7 на материнской плате ноутбука пригодится монтажная схема в формате .BDV и небольшая бесплатная программа BoardViewer для её просмотра. Программу BoardViewer можно скачать с сайта разработчика.

Запускается BoardViewer без инсталляции. Открываем в ней файл с монтажной схемой, вводим в поле “Элементы:” нужный нам PQ7, и видим, что расположен он неподалёку от LVDS-разъёма. Искомый элемент программа подсвечивает красным цветом. Справа табличка с нумерацией его выводов.

Щёлкаем мышью в таблице на первом выводе для определения его расположения. Видно, что первый вывод находится в левом верхнем углу корпуса PQ7.

А неисправность, тем временем, жила своей жизнью.

Последние полгода её перестало устраивать наличие установленного аккумулятора.

Отключится блок питания и не включается, пока аккумулятор в ноутбуке стоит.

Вытаскиваешь аккумулятор и включаешь ноут напрямую через блок питания.

Работает, только надо быть аккуратным, чтобы случайно не выдернуть провод из разъёма питания.

Иногда по два-три дня в неделю приходилось работать без аккумулятора.

А потом подключишь его и снова неделю-другую работает без сбоев.

Такие неисправности, когда то работает, то нет, ещё называют “мерцающими”.

Основная трудность при их устранении ‒ непредсказуемость появления и невозможность принудительного воспроизведения при ремонте.

Для не особо критичных случаев проще всего при таких неисправностях пользоваться правилом: “Вот когда окончательно сгорит, тогда и отремонтируем”. Этим правилом в данном случае пользовался и я.

И дождался. Ноутбук вообще перестал включаться.

5. Про сам ремонт

Прежде чем открывать корпус ноутбука следовало окончательно прояснить вопрос ‒ где именно пропадает питание, внутри ноутбука или в блоке питания при срабатывании его защиты.

Помогло это выяснить вот такое простое приспособление ‒ переходник питания, спаянный из двух “мама-папа” разъёмов. В момент, когда ноутбук уже не включается, подключаем через переходник блок питания к ноутбуку и замеряем напряжение на контактах переходника.

На контактах переходника постоянное напряжение было. Как и положено 19.2 вольт. Это значит блок питания работает, не в защите, и проблема действительно внутри ноутбука.

Открываем корпус ноутбука и, в соответствии с монтажной схемой, находим наш полевой транзистор PQ7.

Для начала замерил напряжение на его выводах относительно общего провода.

В качестве общего провода использовал золотистый пятачок на печатной плате для крепления платы винтами, расположенный рядом с нашей восьминожкой.

На всех трёх выводах транзистора (на затворе, стоке и истоке) напряжение оказалось одинаковым и практически равным напряжению питания 19.15 вольт.

Это не хороший признак. Транзистор полностью открыт и, возможно, пробит.

Теперь нужно выпаять эту восьминожку. Поначалу я хотел сдуть её с платы с помощью паяльного фена. Для этого обклеил близко расположенные детали несколькими слоями термоскотча, чтобы их не задеть струёй горячего воздуха.

Стал сдувать. Температура 300 градусов. Не берет. 350 градусов. Не плавится припой. Уже и термоскотч вокруг весь пожух как листья на деревьях в ноябре, а многоножка как стояла припаянная, так и стоит.

Ладно. Попробовал прогревать выводы паяльником. Обычным, на 40 ватт мощности.

Припой не плавится. Тугоплавкий. А если долго держать жало паяльника на выводах ‒ есть опасность перегреть плату и разрушить печатные дорожки.

Вспомнил про хороший совет, видео, просмотренное когда-то на замечательном youtube-канале “Маленькие хитрости ‒ Ольга и Сергей”.

Автор советовал в таких случаях использовать сплав Розе: Учимся паять ‒ урок 3 (выпаиваем SMD кнопку).

У меня с тех пор лежит пакетик пятачков-кругляшей такого сплава, купленных в TIXER.RU.

Вот и пригодились запасы.

Достаточно оказалось буквально одного пятачка-кругляша.

Расплавляем его на жале паяльника, а потом этим жалом, наполненным расплавом Розе, к выводам восьминожки. И греем.

Какова внутренняя механика этого волшебства, я сказать не смогу, так как не знаю, но оно действительно работает!

Транзистор-восьминожку враз удалось отпаять.

Ну а потом припаять новый транзистор на освобожденные площадки дорожек печатной платы уже не составило труда.

Главное тут не ошибиться с цоколёвкой ‒ первый вывод транзистора-восьминожки должен быть слева вверху, смотреть в сторону элемента PQ17.

Так выглядит плата ноутбука после припайки транзистора. Вид не очень, но это не беда.

Берём старую зубную щётку, окунаем периодически в изопропиловый спирт и чистим ею плату от остатков канифоли.

После нескольких минут стараний наша плата будет выглядеть так.

Замерил напряжение на выводах транзистора после его замены.

Напряжение на стоке и истоке почти равно напряжению питания и составляет 19.15 вольт.

А напряжение на затворе равно 8.12 вольт. Есть прогресс!

И если проверить сопротивление между выводами выпаянной старой восьминожки видно, что там практически пробой по всем направлениям.

Сопротивление 0.3 ома между любыми двумя выводами.

Осталось собрать ноутбук и попробовать его включить.

6. Про результаты ремонта

Собрал ноутбук.

Включил.

Ноутбук включился и работает.

Блок питания отключаться перестал.

Со времен этого ремонта прошёл уже почти месяц.

Пока “полёт нормальный”.

А индикация светодиода питания при “нормальном полёте” выглядит так.

14 апреля 2021 года.

С уважением, Ваш @mp42b.

Предыдущие статьи на тему ремонта ноутбука:

1. Про Wi-Fi, сайт “МозгоЧины” и восстановление разъема RJ45.

2. Как быстро доломать ноутбук и как долго его восстанавливать. Начало.

3. Как быстро доломать ноутбук и как долго его восстанавливать. Окончание.

<– Предыдущая статья | Содержание 2019-2020 | Следующая статья –>

#mp42b #ремонт электроники #простые вещи

На сегодняшний день ноутбук (а то и два) в доме – привычное явление. И ломаются они не реже, чем настольные ПК. Скорее даже чаще, поскольку не “сидят” на месте в буквальном смысле слова, а от неисправностей, которым подвержены ПК, они тоже не застрахованы. В этой статье мы попробуем отыскать неисправность и самостоятельно провести ремонт блока питания (БП) ноутбука.

Какие неисправности встречаются чаще всего

Наиболее распространенная проблема, возникающая при эксплуатации бука, это, конечно, разъем питания. Если мы придерживаем провод рукой, прыгая с кровати за стол и обратно, то обычно все в порядке. Но многие ли так делают? Взял машину и пошел, а блок питания ноутбука волочится сзади, создавая немалую нагрузку на разъем.

В этой ситуации чаще всего страдает не вилка БП, а гнездо ноутбука. Но замена гнезда не является темой статьи, а потому рассматривать мы ее не будем.

Не менее редко у блока питания переламывается провод. Обычно выходной, поскольку сетевой толщиной с карандаш и жесткий, как проволока, переломить сложно. Выходной же может переломиться как возле штекера, так и возле самого блока питания.

Сами же БП выходят из строя гораздо реже, но и это случается. Перенапряжение, перегрузка, удары, банальный брак – все случается. Бывает даже так: выключил вечером вполне исправный ноутбук, а утром он запускается от аккумуляторов, поскольку блок питания почему-то не работает.

Как заменить штекер или устранить повреждение провода

Начнем с самого простого – ремонта переломившегося кабеля питания ноутбука. Перекусываем провод в месте повреждения и зачищаем оба его конца.

Полезно! Если провод переломился под самый штекер (или блок питания), то придется немножко доработать сам штекер или втулку БП. Берем монтажный нож или простое лезвие безопасной бритвы и срезаем часть штекера (втулки).

Надеваем на провод две термоусадочных трубки разного диаметра. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем изолента.

Теперь вооружаемся паяльником, тщательно облуживаем зачищенные места и спаиваем центральные провода. Надвигаем на место пайки тонкую термоусадку.

Греем трубку спичками, чтобы она «села». Спаиваем экраны, стараясь не пережечь изоляцию центральной жилы. Для этого в месте пайки на центральную жилу можно положить кусочек электрокартона.

Натягиваем вторую трубку, усаживаем ее газовой горелкой или зажигалкой, и дело сделано.

Если нет термоусадочных трубок нужного диаметра, то вполне подойдет и обычная изоляционная лента. Это будет не так эстетично, но вполне надежно.

Теперь кратко по ремонту и замене штекера. Такая операция может понадобиться при плохой заводской пайке, если провод переломился очень глубоко в оболочке разъема или мы желаем эстетики.

Отрезаем провод в месте перелома или выше. При помощи монтажного ножа разрезаем оболочку по всей длине. Выворачиваем ее, вытряхиваем внутренности, отпаиваем от штекера провода (если они уже не отвалились из-за плохой пайки) и получаем следующее:

Зачищаем отрезанный провод, облуживаем, припаиваем центральную жилу, тщательно ее изолируем. Припаиваем экран.

Берем разрезанную оболочку, подрезаем ее изнутри так, чтобы ее можно было установить на место и концы в месте разреза сошлись. Надеваем на оболочку термоусадку диаметром 10 мм, усаживаем ее прогревом над горелкой газовой плиты. Для передней части разъема берем термоусадочную трубку диаметром 13 мм. Надеваем, усаживаем и готово.

Что касается полной замены, то тут все очевидно. Все новые штекеры разборные. Отрезаем старый, припаиваем новый, не забыв перед пайкой надеть на провод оболочку. Припаяли, зажали кабель специальным обжимным лепестком (на фото ниже помечен стрелкой),  надвинули на место пайки оболочку и все.

С проводами и разъемами вроде разобрались. Теперь перейдем непосредственно к ремонту блоков питания ноутбуков. Хотелось бы сразу предупредить, что для проведения ремонта необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями радиотехники, уметь держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами. Если все это в наличии, то можно начать.

Как вскрыть корпус БП

Прежде чем начать ремонт зарядного устройства для ноутбука, его нужно разобрать, поскольку практически все БП для буков неразборные. Тем не менее разобрать БП можно и без особых сложностей. Рассмотрим два варианта.

Вариант разборки 1

Вооружаемся обычным медицинским шприцом, заполняем его бензином. Тщательно проливаем шов БП по всему периметру. Ждем 5-10 минут и повторяем операцию.

Теперь берем отвертку с плоским жалом и свободно разъединяем части корпуса. Если не получается, повторяем процедуру.

Вариант разборки 2

К сожалению, бензин не всегда помогает – все будет зависеть от материала корпуса и метода его соединения. Если, к примеру, он сварен, то бензин не поможет. В этом случае вооружаемся ножом и молотком. Наставляем на шов нож и, слегка постукивая по нему молотком, проходим по периметру.

Тем же ножом разъединяем части корпуса.

Типовые схемы блоков питания ноутбуков

Прежде чем заняться ремонтом, разберемся в принципе работы БП  буков. Для этого рассмотрим пару типовых схем БП для ноутбуков. Начнем с более простого.

На схеме цифрами обозначены узлы:

• 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
• 2 – генератор с ШИМ и силовым ключом;
• 3 – импульсный трансформатор;
• 4 – низковольтный выпрямитель;
• 5 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение, пройдя через сетевой фильтр, выпрямляется диодным мостом, сглаживается и поступает на импульсный трансформатор. Управляет протеканием тока через трансформатор задающий генератор, оснащенный мощным ключом на полевом транзисторе. Пониженное трансформатором напряжение выпрямляется низковольтным выпрямителем и через индуктивный фильтр подается на нагрузку.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется при помощи обратной связи – напряжение с дополнительной обмотки поступает на оптрон узла стабилизации, а тот, в свою очередь, управляет работой узла ШИМ задающего генератора, изменяя скважность импульсов управления трансформатором.

Следующая схема более сложная, обладает лучшими, чем предыдущая, характеристиками, но принцип работы практически тот же:

На схеме цифрами обозначены узлы:

• 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
• 2 – генератор с ШИМ;
• 3 – температурная защита;
• 4 – импульсный трансформатор;
• 5 – силовой ключ на полевом транзисторе;
• 6 – низковольтный выпрямитель;
• 7 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение фильтруется и выпрямляется, затем поступает на импульсный трансформатор, который управляется ШИМ-генератором при помощи внешнего силового ключа. Пониженное трансформатором импульсное напряжение выпрямляется и подается в нагрузку. Узел стабилизации через оптопару представляет собой обратную связь для стабилизации выходного напряжения. Узел температурной защиты отключит БП, если температура его узлов (в частности, силового ключа) станет слишком высокой.

На этом, думается, можно остановиться, поскольку все БП для ноутбуков имеют такую же структурную схему и работают по одному и тому же принципу импульсного преобразования. Различия заключаются лишь в схемотехнике. Сложный узел имеет лучшие характеристики, простой – худшие. Но все они выполняют одни и те же функции. Так что, поняв, как работают блоки питания, схемы которых мы рассмотрели, несложно разобраться в любом другом.

Важно! Разобраться полностью, конечно, сложно, но выявить те узлы, что мы разобрали, можно будет без труда. А это главное, поскольку именно эти узлы чаще всего выходят из строя.

Проводим диагностику и устраняем неисправности на плате

Ну а теперь пошаговая инструкция по ремонту блока питания ноутбука своими руками. При этом подразумевается, что напряжение в розетке есть, а сетевой шнур БП исправен.

1. Визуальный осмотр. Именно с этого нужно начинать проверку любого блока питания, внимательно осматриваем все элементы платы. Они должны иметь естественный цвет, без потемнения и пятен. Никакого внешнего повреждения. То же самое касается и дорожек на плате – ничего не почернело, не подгорело, все пайки красивые. Особое внимание обращаем на электролитические конденсаторы. Если их торец вздулся или вообще поврежден, то элемент придется заменить.

2. Цепи защиты. К ним относится предохранитель, а в некоторых качественных БП еще и варистор, стоящий сразу после предохранителя (в наших схемах его нет). Сопротивление предохранителя должно равняться нулю, варистора – бесконечности.

3. Цепи входного фильтра. Все дроссели должны иметь минимальное (доли Ома) сопротивление. Токоограничивающий резистор – от 5 до 15 Ом.

4. Высоковольтный выпрямительный мост. Состоит из четырех отдельных диодов или выполнен в виде диодной сборки. Измерения каждого отдельного диода или каждого диода сборки проводим мультиметром, включенным в режим проверки диодов (не сопротивления!). В прямом включении прибор должен показать сопротивление в несколько сот Ом, в обратном – бесконечность. Сами полупроводники при этом выпаивать не нужно.

5. Силовой ключ. Если силовой ключ, роль которого исполняет полевой транзистор, внешний, а не встроен в микросхему, то его нужно прозвонить. Выпаиваем, прозваниваем сток-исток (режим проверки диодов). В обоих направлениях прибор должен показать бесконечность.

6. Импульсный трансформатор. В принципе, выход из строя импульсного трансформатора – дело довольно редкое. Но если ничего не помогло и есть схема под рукой, то можно его выпаять и прозвонить обмотки.

Важно! Прозвонка трансформатора далеко не всегда может выявить его неисправность. К примеру, наличие короткозамкнутых витков выявить тестером невозможно. В некоторых случаях более эффективным методом является визуальный осмотр.

7. Низковольтный выпрямитель. Для проверки диодов низковольтного выпрямителя их придется выпаять. В остальном они проверяются так же, как и диоды высоковольтного моста.

8. Цепи выходного фильтра. Дроссели фильтра прозваниваем так же, как и дроссели входного фильтра.

Вот, в принципе, и все действия, которые может выполнить непрофессионал. Более сложную неисправность без специальной подготовки и приборов, увы, обнаружить, а следовательно, и   устранить не удастся. Придется обратиться к специалисту.

Вот вроде и все о ремонте блока питания для ноутбука. Надеемся, что приведенная информация будет полезной, а ремонт пройдёт успешно.

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V “хлопнул” из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса “вспучен”, – это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак “+” или “–“. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса “–“.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова “хлопнет”. При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

Советую также ознакомиться со свойствами электролитических конденсаторов.

А теперь расскажу о “граблях”, на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это “жучок”. Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался – поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 – 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Главная » Мастерская » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Как легко проверить любой пульт ДУ?

• Отличительные свойства микроволновых волн (СВЧ).

• Подключаем автомобильный усилитель дома.