Что надо проверять используя приспособления;
…..
Да и все,если все четко,то и линия рикассо будет одинаковой с двух сторон…
Не факт. Всё ровно, но на приспособе не получается.
Тогда остается только одно (о чем я писал выше): неправильная разметка РК на торце заготовки.
И тут уже не десятки, а сотки долей миллиметра играют решающую роль!
Если провести линию будущей РК не строго по центру торца бланка, а уйти хотя бы на пару соток в одну или в другую сторону, то в результате такое, казалось бы, “ничтожное” смещение приведет к тому, что уже под обухом разница с обоих сторон будет с несколько миллиметров.
А потому что приспособа имеет жесткую привязку к положению опорного столика.
Когда делаешь спуски руками, то такого нет.
А потому что:
изменяя нажим ( к обуху или рк) получать нужный результат.[/B]
Т.е., при выведении спусков руками, даже если ошибся при разметке будущей РК и провел не особо точно по центру, можно потом это подогнать (изменяя нажим к обуху или к РК).
Правда, в этом случае неизбежно получается линза. Пусть мало заметная, но линза. Которую, как мне кажется, получают практически все, кто делает спуски только руками. А потом она уже выравнивается путем доводки – шлифовки наждачкой на стекле.
В общем, что тут можно сказать?.. Практика и еще раз – практика.
Друзья, всем привет!
Сегодня хочу рассказать вам как просто и качественно снять спуски на лезвии ножа, клинка, топора.
Для этого мне потребуется уголок 70х70 и руки.
Делаю разметку нашей будущей самоделки, на уголке отмечаю 8 см от края.
Отрезаю болгаркой заготовку.
Снимаю ржавчину и шлифую края.
Далее мне нужно сделать вырез на уголке, ширина выреза не принципиальна, но должна быть больше ширины наждачного круга.
Для фиксации и регулировки уголка на подручнике просверлил два отверстия и убираю напильником середину.
Делаю разметку на подручнике наждака и сверлю под м6 резьбу сверлом 5.
Нарезаю резьбу м6
Закручиваю болт , но не затягиваю, для регулировки приспособления.
Регулировку приспособы произвожу так: допустим толщина моего будущего ножа 4мм , 4 делим пополам получаем 2мм, вот эти 2 мм нам и нужны, вынос круга за уголок делаем 2 мм и затягиваем приспособу на подручнике
Получается ровный и качественный спуск на клинке, закосячить в принципе не возможно, приспособа не даст это сделать.
А вот такие спуски получаются с помощью моей приспособы.
Более подробно о самоделке можно посмотреть в моем видео.
Согласитесь, что это очень просто и удобно , а главное сделано своими руками!
Подписывайтесь на ДЗЕН канал, чтобы не пропустить новые и полезные публикации.
На этом у меня все! Поделитесь мнением в комментариях, с удовольствием прочту, кто что думает!
Другие публикации автора: Восстановление станка, всю жизнь мечтал о таком, получился как новый, часть первая.
#спуски на ноже
#самоделки
#сделай сам
#своими руками
Alexanderishenko 13.06.2015 – 09:43
Каковы могут быть причины? Верхняя линия начала спуска. С одной стороны под одним углом к обуху. С другой под другим. В этом деле недавно. Ничего не могу понять. Уверен что где то алгоритм операций нарушен. Или не учитываю какие то маленькие детали которые и оказывают влияние.
Может кто сказать в чем дело? Ведь наверное кто то то же через это проходил?
Оборудование- гриндер г6 от Чапая. Приспособы для спусков бульдозер и от Грини.
Рассказал бы кто прям пооперационно. Что да как. И чего наоборот не стоит делать. Все что нашел в интернете- не описывает детали и нюансы. А видимо в них то и дело. Потому что всё так как говорят вроде бы и делаю.
Veger 13.06.2015 – 09:47
Дововоди до обуха.
На следующем получится. Смотри кино от ДокВв
Alexanderishenko 13.06.2015 – 09:55
Veger
Дововоди до обуха.
На следующем получится. Смотри кино от ДокВв
В смысле что доводить до обуха? Спуски от обуха делать,
Кино в ютюбе?
Nikolaich72 13.06.2015 – 09:58
NikSamara 13.06.2015 – 10:00
Смотри кино от ДокВв
Золотые слова!!! 😀 Опередили!
——————
С уважением, Николай.
vityuxa 13.06.2015 – 10:38
С одной стороны под одним углом к обуху. С другой под другим.
Я проверяю выставленные углы транспортиром, относительно оси ленты к столику. Ну и жесткость конструкции, потому как непроизвольно прилагается сила не только по направлению к ленте, но и к столику, чюцел совсем, но достаточно чтоб заметить разность углов на готовом клине, вот потом репу и чешешь откуда мол хрень неведомая выползла, а всё просто, физику не нае#ёшь! Удачи!, попробуй на паркетинках деревянных поначалу работы с клином.
Alexanderishenko 13.06.2015 – 10:58
vityuxa
Я проверяю выставленные углы транспортиром, относительно оси ленты к столику. Ну и жесткость конструкции, потому как непроизвольно прилагается сила не только по направлению к ленте, но и к столику, чюцел совсем, но достаточно чтоб заметить разность углов на готовом клине, вот потом репу и чешешь откуда мол хрень неведомая выползла, а всё просто, физику не нае#ёшь! Удачи!, попробуй на паркетинках деревянных поначалу работы с клином.
Да нее. Неправильно выразился.
У меня линия спуска получается не параллельна линии обуха
С одной стороны ничего. А с другой под углом) или вообще овалом))))
ДМВ 13.06.2015 – 11:01
Купите обычную полосу из ст3 и тренируйтесь…
maks232006 13.06.2015 – 11:07
Скорее всего прижимаете с разным усилием или заготовка в приспособе с одной и другой стороны род разными углами.
kolyabokov7 13.06.2015 – 11:11
Такая же хрень была постоянно!!! Где то на 30 – 40 клинке начало что то получаться, кроме тренировки ни чего не поможет, здесь основная проблема в том, что у человека одна рука более развита, чем другая. Каждый раз обращай внимание на параллельность движений вдоль ленты, обязательно посмотри видео и через какое то время всё наладится само собой!
pepa.s 13.06.2015 – 11:21
Каковы могут быть причины?
Отсутствие опыта,у меня также по началу было,видео можете хоть обсмотреться,рукам это мастерства не прибавит.Малейший уход центра рк в сторону приведёт к спускам разной высоты.Бульдозер не для начинающих,наклон кретки гринда тоже.А вот с винтовой регулировкой самое то,и ещё не давите сильно при слесарке ,чтоб контроль сохранялся.Хотите в скайпе поговорим ,писать долго.
——————
С уважением pepa.s.
suhai123 13.06.2015 – 13:28
Alexanderishenko
Каковы могут быть причины? Верхняя линия начала спуска. С одной стороны под одним углом к обуху. С другой под другим. В этом деле недавно. Ничего не могу понять. Уверен что где то алгоритм операций нарушен. Или не учитываю какие то маленькие детали которые и оказывают влияние.
Может кто сказать в чем дело? Ведь наверное кто то то же через это проходил?
Оборудование- гриндер г6 от Чапая. Приспособы для спусков бульдозер и от Грини.
Рассказал бы кто прям пооперационно. Что да как. И чего наоборот не стоит делать. Все что нашел в интернете- не описывает детали и нюансы. А видимо в них то и дело. Потому что всё так как говорят вроде бы и делаю.
Мое мнение – прежде чем начинать работать с приспособлениями необходимо выработать твердый навык работы руками. То есть сначала надо научиться сделать нож руками, а потом начинать использовать приспособления, поскольку когда работаешь руками учишься понимать что происходит с заготовкой при обработке.
Yans_iv 13.06.2015 – 14:12
Сильно не прижимайте. Сделали проход едва касаясь, посмотрели что получилось. Следующий проход прижим чуть больше и так далее. И очень много значит сама заготовка, то есть она должна быть ровной без поводок. Ну и как выше сказано опыт, опыт и еще раз опыт. С уважением.
TEA737 13.06.2015 – 14:15
Только многочисленные повторы помогут. Слова здесь не помогут. Возьмите пластины деревянные и тренируйтесь на них. Когда почувствуете, что получается – беритесь за железо. Многие великие с этого начинали и не стесняются об этом говорить.
ПавелЦиркач 13.06.2015 – 16:03
Основная причина – прогибается столик.
suhai123 13.06.2015 – 16:34
ПавелЦиркач
Основная причина – прогибается столик.
Прогибается столик, неравномерный прижим заготовки, или приспособление недостаточно плотно прижато к столику, плохо зафиксирована заготовка в приспособлении, куча нюансов.
Нестор74 13.06.2015 – 16:54
неравномерный прижим заготовки
скорее всего
Alexanderishenko 13.06.2015 – 18:01
Мужики всем спасибо!! Каждому не могу ответить. Но учту все Ваши рекомендации!!
Одно понял точно. Опыт и еще раз опыт))
mops.phg 13.06.2015 – 19:31
Была такая хрень, причина оказалась в самодельной приспособе купил у Григория все прошло.
Alexanderishenko 13.06.2015 – 19:58
mops.phg
Была такая хрень, причина оказалась в самодельной приспособе купил у Григория все прошло.
Я взял у Грини приспособу. Ну с ней вроде бы получше получается. Опыт-сын ошибок трудных. И по другому ни как. Даже в носу качественно без опыта не проковыряешься))))
serg54906 13.06.2015 – 20:15
закон перехода количественных изменений в качественные никто не отменял. только опыт, загубленные заготовки, а потом раз и получилось… так будет обязательно, я через это прошёл, а сразу хвататься за приспособы неправильно. ИМХО.
Павел Быков 74 13.06.2015 – 20:23
Позвони по телефону,что я тебе давал.
Burchitai 13.06.2015 – 22:22
Проблема может скрыться в двух местах.
1. Изгиб заготовки. Устраняется плоской шлифовкой.
2. Если вначале снят один спуск, то жесткость заготовки снизилась и при снятии второго спуска заготовка во-первых менее жесткая, а во вторых она прилегает уже не всей плоскостью, а только голоменью. Ей есть куда отогнуться.
Yack 13.06.2015 – 22:28
Скорее всего дело в силе и равномерности прижима. Сам такой бякой болею.
mar_sky 13.06.2015 – 23:11
Burchitai
а только голоменью
А хвостовик куда делся? Т.е заготовка идёт на скручивание?
ДМВ 13.06.2015 – 23:15
Еще по-моему никто из комрадов пока не говорил, купите у Чапая приспособу “Гравицапа” называется там винт и можно очень точно менять угол наклона.
Еще можно попробовать начать с вогнутых спусков на колесе, они прощще.
max12312 13.06.2015 – 23:43
новичкам только тяжелый ручной труд. приспособа помогает и ускоряет,когда уже умеешь руками на весу и из любого положения получить на изделии то что хочется, а не то что получится . а к этому надо идти. я вот к примеру всегда спуски точу в слепую,т.е лезвием вниз,но могу и лезвием в верх хотя мне не так комфортно,при разнице на рикассо я сильно не задумываюсь как мне приложить заготовку и под каким углом,при волне на спусках не думаю где подержать , а где быстро проскочить,работает чутьё.а сколько говнорезов я до появления этого чутья сделал не помню ,но не один десяток точно.
Yack 14.06.2015 – 12:20
да ни в жисть не поверю, что все матерые прям на руках делают
Santjago 14.06.2015 – 01:48
да ни в жисть не поверю, что все матерые прям на руках делают
#30
1 (+1)
А тут никто и не пишет, с приспособой тоже надо голову включать.
Alexanderishenko 14.06.2015 – 10:02
Павел Быков 74
Позвони по телефону,что я тебе давал.
Звонил. Паша. Даже встречались. Но он все руками без причпособ делает. Я так к сожалению не могу. Пробовал с рук точить спуски-так вообще фуйня полная получается. С приспособой лучше
Alexanderishenko 14.06.2015 – 10:13
max12312
новичкам только тяжелый ручной труд. приспособа помогает и ускоряет,когда уже умеешь руками на весу и из любого положения получить на изделии то что хочется, а не то что получится . а к этому надо идти. я вот к примеру всегда спуски точу в слепую,т.е лезвием вниз,но могу и лезвием в верх хотя мне не так комфортно,при разнице на рикассо я сильно не задумываюсь как мне приложить заготовку и под каким углом,при волне на спусках не думаю где подержать , а где быстро проскочить,работает чутьё.а сколько говнорезов я до появления этого чутья сделал не помню ,но не один десяток точно.
На руках пробовать?…. А за чем, если потом все таки приспособа планируется?
Понятно, что когда Вы начинали, никакими прспособами от Чапая да Грини и не пахло. Потому и на весу все точили. Сколько заготовок загублено и сколько раз получалось не то что хотелось? А если времени после работы часа по два да не каждый день-это же сколько времени уйдет на мало мальский опыт. ?
К сожалению( или к счастью) зарабатываем другим ремеслом. А ножи это хобби. И так не хочется лезть специально в тернии что бы улететь к звездам.
Может оно и правильно начинать с наждака с точила да на весу. Но времени на эти экскурсы в историю ножеделания нет совершенно. Это же только этим и заниматься надоть.. Если изобретен велосипед -за чем начинать с самоката? Уверен ни один вело чемпион на самокате даже не сидел
ETE 14.06.2015 – 10:28
Поддерживаю, у Вас хороший инструмент. Немного терпения, тренировки и все получится.
suhai123 14.06.2015 – 11:19
Alexanderishenko
На руках пробовать?…. А за чем, если потом все таки приспособа планируется?
Понятно, что когда Вы начинали, никакими прспособами от Чапая да Грини и не пахло. Потому и на весу все точили. Сколько заготовок загублено и сколько раз получалось не то что хотелось? А если времени после работы часа по два да не каждый день-это же сколько времени уйдет на мало мальский опыт. ?
Тогда зачем спрашивать “почему не выходит”? Если вам заранее известно что приспособа решает все? почти все говорят одно и то же – начинать надо на руках, не потому что это экскурс в историю, экскурс в историю – это строительная ленточная шлифмашинка на полу и выведение спусков при помощи болгарки. Изготовление клинка на руках это не блаж а наработка моторики рук и понимание что происходит с клинком, лентами, углами и спусками в любой момент времени.
Alexanderishenko
Потому и на весу все точили. Сколько заготовок загублено и сколько раз получалось не то что хотелось? А если времени после работы часа по два да не каждый день-это же сколько времени уйдет на мало мальский опыт. ?
Ровно столько сколько надо. Любое ремесло – это долгое и утомительное одно и то же – два, три, четыре часа в день, месяц, год, два, три. Если вы думаете что для того чтобы получить хороший клинок достаточно приобрести приспособление и почитать интернет – вы подобрали себе не то увлечение.
TEA737 14.06.2015 – 12:22
Alexanderishenko
А если времени после работы часа по два да не каждый день-это же сколько времени уйдет на мало мальский опыт. ?
Бросьте это дело.
suhai123
Любое ремесло – это долгое и утомительное одно и то же – два, три, четыре часа в день, месяц, год, два, три.
В свое время учили стрелять. Заставляли каждый день стрелять днем по 100 патронов и ночью по 50 на протяжении года… Казалось-бы, чего там хитрого. Тем не менее разница до и после оказалась огромная. Ничего само не приходит. Бросьте это дело.
max12312 14.06.2015 – 14:22
Для меня ножи тоже увлекательное хобби .при том почти бесплатное . и на заре, ещё школьником я тоже городил всякие приблуды на наждак ибо интернета нет .в библиотеках ни слова про это ремесло . потом устроился на подработку в литейную модельную мастерскую,там работал один уголовник , ох и ножички он делал , заглядение (в том видении конечно) не совсем привычные ужоснахи лагерной работы , чем то на нынешний кизляр похожие , так это дядя меня на путь истинный и наставил . брось ты эту херню говорит . точи так . так как других специалистов вокруг не было я послушал ,и все получилось . так что решайте сами .сейчас пользуюсь приспособами , иногда, когда клин тонкий и нужно очень тонко и точно сработать жиртрестов точу руками . мне так удобнее и быстрее . и кстати точило тоже нужно в мастерской, есть вещи гриндеру не доступные в принципе.
ETE 14.06.2015 – 14:34
Ну, Вы вспомнили, я тридцать лет назад тоже точил на наждаке как и большенство из мастерской, но сейчас возвращаться к этому нет желания. Ему то это зачем?
Alexanderishenko 14.06.2015 – 14:39
suhai123
Ровно столько сколько надо. Любое ремесло – это долгое и утомительное одно и то же – два, три, четыре часа в день, месяц, год, два, три. Если вы думаете что для того чтобы получить хороший клинок достаточно приобрести приспособление и почитать интернет – вы подобрали себе не то увлечение.
За чем так категорично.. Безусловно я учитываю все ” рецепты”. Просто хочется с меньшими затратами выйти на нормальный уровень. Ведь не все мастера прошли путь от вывода клинка на весу
ETE 14.06.2015 – 14:51
Честно говоря, я думаю, что как раз все мастера прошли путь от “на весу”, но время идет, появляются станки, приспособы, с ними удобнее и быстрее, точнее. Руки и глаза не очень точный инструмент.
ДМВ 14.06.2015 – 15:00
есть вещи гриндеру не доступные в принципе.
что может точило, что не может гриндер?
ETE 14.06.2015 – 15:13
После того, как собрал свой гриндер, продал точило со всеми камнями, что бы оно даже в страшном сне ко мне не вернулось.
max12312 14.06.2015 – 17:21
Точило может заточить токарный резец и прочий твердосплав .Гриндер нет .это к примеру .
Alexanderishenko 14.06.2015 – 18:22
ETE
Честно говоря, я думаю, что как раз все мастера прошли путь от “на весу”, но время идет, появляются станки, приспособы, с ними удобнее и быстрее, точнее. Руки и глаза не очень точный инструмент.
Вот и я так же думаю. Стоит ли себя искусственно загонять в прошлое? Ведь на самом деле с при способом точнее получается. Во всяком случае у меня все что сделано с приспособой намного лучше получается. Да. Не все получается. Но руками на весу вообще откровенное гавно выходит. Понимаю, что со временем и на весу получаться начнет. Но за чем совершенствоваться в том, чем не будешь заниматься. Ведь не обязательно что бы хорошо работать на станке, ну к примеру токарном или фрезерном, сначала учиться нарезать резьбу плашками и вытачивать шестигранник напильником?
Burchitai 14.06.2015 – 19:14
Alexanderishenko
Стоит ли себя искусственно загонять в прошлое?
не совсем так. Быстрее и качественнее на приспособе получается когда надо сделать несколько одинаковых клинков с голоменью. один угол сведения. есть целая куча геометрий клинка, не пригодных для обработки на приспособах. Плюс настройка занимает очень много времени и не оправдана на одном клинке.
Миха_А 14.06.2015 – 19:50
Alexanderishenko
На руках пробовать?…. А за чем, если потом все таки приспособа планируется?
Понятно, что когда Вы начинали, никакими прспособами от Чапая да Грини и не пахло. Потому и на весу все точили. Сколько заготовок загублено и сколько раз получалось не то что хотелось? А если времени после работы часа по два да не каждый день-это же сколько времени уйдет на мало мальский опыт. ?
К сожалению( или к счастью) зарабатываем другим ремеслом. А ножи это хобби. И так не хочется лезть специально в тернии что бы улететь к звездам.
Может оно и правильно начинать с наждака с точила да на весу. Но времени на эти экскурсы в историю ножеделания нет совершенно. Это же только этим и заниматься надоть.. Если изобретен велосипед -за чем начинать с самоката? Уверен ни один вело чемпион на самокате даже не сидел
Даже странно, что с приспособами не продают умение работать на них… Примерно как с правами, да? Машину купил, права купил…
Взрослый мужик, а такую ерунду пишешь.
Тут подавляющее большинство не с ножей живет. Даже не все Мастера с ножей живут. А опыт и навык только с мозолями и шишками приходит.
Если Вы думаете, что купив приспособ и инструментов сможете делать замечательные ножи сразу… :
suhai123
– вы подобрали себе не то увлечение.
TEA737
Ничего само не приходит. Бросьте это дело.
Burchitai 14.06.2015 – 20:06
Да все нормально. То увлечение! Просто работать на приспособе надо учиться не меньше, чем руками. Все получится, камрад!
Alexanderishenko 14.06.2015 – 20:27
Миха_А
Полегче. Полегче. Если можно без эмоций. С ними -к жене.. На счет взрослых мужиков которые пишут ерунду. Давно уже не делаю и не пишу ерунды. И каждое слово и мысль имеют под собой жизненный опыт.
Рад за Вас что Вы выбрали ” то” увлечение)
Готов любые советы услышать аргументированные, пусть и критические. Но советы добрые. . не надо тему превращать в соревнование троллинга и изображать из себя мега супер пупер Мастера. И выносить вердикты – то я выбрал увлечение или не то)) это уже явно перебор, мужчина)
Alexanderishenko 14.06.2015 – 20:32
Burchitai
Да все нормально. То увлечение! Просто работать на приспособе надо учиться не меньше, чем руками. Все получится, камрад!
Спасибо)) а то я уже начал думать что на самом деле все стоит начинать с работы на весу) без всяких уголков и тп.
Я так считаю – хочешь работать в перспективе с рук- учись с рук. Мне лично понравились видео где работают на уголке. Значит с ним и надо совершенствоваться.
Alexanderishenko 14.06.2015 – 20:34
Burchitai
не совсем так. Быстрее и качественнее на приспособе получается когда надо сделать несколько одинаковых клинков с голоменью. один угол сведения. есть целая куча геометрий клинка, не пригодных для обработки на приспособах. Плюс настройка занимает очень много времени и не оправдана на одном клинке.
Безусловно Вы правы. На счет сложных геометрий. Но мне до этого очень далеко))
А на счет сложных настроена -а что там сложного? Можно поподробнее ? Может я как раз здесь и буксую
Burchitai 14.06.2015 – 20:50
Есть тонкости, которые надо показывать или допетрить самому. Для начала работы один бланк я испортил.
Burchitai 14.06.2015 – 20:54
Ещё совет. Ориентируйтесь при снятии спусков не на РК, а на линию спуска, смотря на неё сзади, когда выходит из-под ленты.
Alexanderishenko 14.06.2015 – 21:02
Burchitai
Ещё совет. Ориентируйтесь при снятии спусков не на РК, а на линию спуска, смотря на неё сзади, когда выходит из-под ленты.
Спасибо за дельные советы! Так и делаю. Смотрю на линию спуска. От этого и пляшу. В каком месте начинать уводить уголок в бок. Так же смотрю за симметрий спусков в месте где спуски встречаются с обухом. Просто не всегда получается все одинаково с обеих сторон)) к примеру на обух спуски вышли симметрично, и линия спуска имеет немного разную геометрию справа и слева
NikSamara 14.06.2015 – 21:20
Всё придет с опытом. Когда начнёте слесарить тонкие клинки всё равно придется руками работать, без приспособы, т.к. “ведёт” их весьма сильно, особенно если спуски от обуха. На приспособе макс. до середины, а потом ручками. Удачи!!!
——————
С уважением, Николай.
yesser 14.06.2015 – 21:48
А сколько клинков сделали? Если один, два, три, то рано паниковать, а если десять, двадцать, тридцать, то поздно 😊 Руки разные, одна рабочая, другая вспомогательная. Запомните положение рук когда ведете приспособу той стороной, где у вас получается хорошо. Когда перевернёте заготовку, руки расположите в зеркальном отображении. Все движения-в зеркальном отображении. Когда вспомогательная рука окрепнет,вы не будете чувствовать дискомфорт, при перемене позиции. Ну и результат должен где то здесь появиться.
Миха_А 14.06.2015 – 21:49
Alexanderishenko
Полегче. Полегче. Если можно без эмоций. С ними -к жене.. На счет взрослых мужиков которые пишут ерунду. Давно уже не делаю и не пишу ерунды. И каждое слово и мысль имеют под собой жизненный опыт.
Рад за Вас что Вы выбрали ” то” увлечение)
Готов любые советы услышать аргументированные, пусть и критические. Но советы добрые. . не надо тему превращать в соревнование троллинга и изображать из себя мега супер пупер Мастера. И выносить вердикты – то я выбрал увлечение или не то)) это уже явно перебор, мужчина)
Без эмоцый никак, мы же не в суде 😊 В оправдание могу только сказать что не хотел обидеть 😊
Советов практических не даю именно по-тому, что Мастером я не являюсь, сам учусь. Ну и про троллить – вообще не ко мне!
Чумарик 15.06.2015 – 12:15
А я не учился точить на весу. Учусь на приспособе. Сначала выходило не очень и приходилось на руках дорабатывать. Но со временем научился. Вот сделал полностью клинок на гриндере на лентах до 600 зерна. Поверхность плоская и зеркало видно. На руках так хорошо не выходило, а про навесу и говорить нечего. Так же и с заточкой,мастера точат вручную, а у меня вручную нож не режет. Зато на приспособе с фиксированным углом легко бреет. А тратить время на набивание руки и чувство металла – нет у меня этого времени и не буду я гуру заточником.
Антон42 15.06.2015 – 05:16
1. Не точите спуск от начала до конца на одной стороне, потом на другой.
Сняли немного, перевернули.
2. Следите за прижимом заготовки к уголку, если точка прижима будет меняться, то и угол может поменяться.
3. Не торопитесь, очищайте плоскость между уголком и заготовкой, что бы там не было абразива, грязи, плотность прилегания соблюдалась.
Alexanderishenko 15.06.2015 – 05:35
[QUOTE]Изначально написано Антон42:
[B]1. Не точите спуск от начала до конца на одной стороне, потом на другой.
Сняли немного, перевернули.
2. Следите за прижимом заготовки к уголку, если точка прижима будет меняться, то и угол может поменяться.
3. Не торопитесь, очищайте плоскость между уголком и заготовкой, что бы там не было абразива, грязи, плотность прилегания соблюдалась.[/
Спасибо за дельные советы!
Alexanderishenko 15.06.2015 – 05:38
yesser
А сколько клинков сделали? Если один, два, три, то рано паниковать, а если десять, двадцать, тридцать, то поздно 😊 Руки разные, одна рабочая, другая вспомогательная. Запомните положение рук когда ведете приспособу той стороной, где у вас получается хорошо. Когда перевернёте заготовку, руки расположите в зеркальном отображении. Все движения-в зеркальном отображении. Когда вспомогательная рука окрепнет,вы не будете чувствовать дискомфорт, при перемене позиции. Ну и результат должен где то здесь появиться.
Да клинков пяток сделал. Чувствую в принципе что лучше получается. Но медленно)))))) безусловно учту Ваши советы! Спасибо
Гриня 15.06.2015 – 07:31
я бы в первую очередь обратил внимание на равномерность и характер входа клинка на ленту. Обычная ошибка – прижимание заготовки к краю ленты + неравномерное движение. Получаем высокое давление(большой съем) именно на краю, работает только край ленты, чуть сильнее прижали и получилась яма.
Когда работает вся лента заготовка как бы прилипает, и визуально искры летят по всей ширине ленты.
второй момент, поймите когда от грубой обдирки надо переходить на доводку более тонкой лентой. Съем меньше, работа медленнее, есть чуть больше времени на понимание и прочувствование ситуации на предмет творимого косяка)
KaratV 15.06.2015 – 13:28
Работаю, вообще без всяких приспособов. Даже столик опорный отрезал от гриндера. Руки, глаз – самые точные инструменты. Только тренировать надо, а если лень, то как было сказано – брось это дело.
Alexanderishenko 15.06.2015 – 16:00
Гриня
я бы в первую очередь обратил внимание на равномерность и характер входа клинка на ленту. Обычная ошибка – прижимание заготовки к краю ленты + неравномерное движение. Получаем высокое давление(большой съем) именно на краю, работает только край ленты, чуть сильнее прижали и получилась яма.
Когда работает вся лента заготовка как бы прилипает, и визуально искры летят по всей ширине ленты.второй момент, поймите когда от грубой обдирки надо переходить на доводку более тонкой лентой. Съем меньше, работа медленнее, есть чуть больше времени на понимание и прочувствование ситуации на предмет творимого косяка)
Стоит начинать с 24? Или можно сразу с 36(40)?
Гриня 15.06.2015 – 16:07
это все индивидуальные методы работы, набиваются методом проб и ошибок вместе с моторикой и прочими практическими навыками и фишками.
brodyaga66 15.06.2015 – 17:02
1. Не точите спуск от начала до конца на одной стороне, потом на другой.
Сняли немного, перевернули.
2. Следите за прижимом заготовки к уголку, если точка прижима будет меняться, то и угол может поменяться.
3. Не торопитесь, очищайте плоскость между уголком и заготовкой, что бы там не было абразива, грязи, плотность прилегания соблюдалась.
Малость добавлю, периодически, мало, мало силикона брызгаю на столик, чтоб приспособа (уголок) легче скользил.
uboat99 02.07.2015 – 13:46
Малость добавлю, периодически, мало, мало силикона брызгаю на столик, чтоб приспособа (уголок) легче скользил
у меня 100% наоборот – стоит нанести силикон или масло для улучшенного скольжения и приспособа вообще колом встает, поначалу удивлялся, осмыслить так и не смог 😞 сейчас просто держу столик сухим
– самый дельный совет считаю “1. Не точите спуск от начала до конца на одной стороне, потом на другой.”
по началу творил одну сторону 36-80-180-320-400, затем другую – сильно огорчался отсутствию идентичности, менять стороны при обработке конечно сложней – зато результат получается более стабильным.
Поделитесь пожалуйста, как правильней – вести нож по ленте от острия к пятке или наоборот ? Обычно веду от пятки но в этом случае начиная от 180-320 ленты либо у самой пятки либо через ширину ленты образуются выемки (как бы аккуратно я не подносил клинок к ленте) – посоветовать можно что-то ?
roman1724 02.07.2015 – 14:57
Приветствую, Александр! Я тож гриндер недавно купил, пона
чалу та же проблема была. НЕ СПЕШИТЬ! ПОДВОДИТЬ ПЛАВНО
НЕ НАЖИМАТЬ СИЛЬНО! Вот эти слова я повесил перед гринде
ром себе. На столике чистота, это обязательно. А Вы размечае
те середину на будущей рк?. Мне-очень помогло. Точить начи
наю с 36-80-120-дальше ручки…. И пробуйте ступенечкой, пос
тепенно увеличивая угол. И главное -НЕ СПЕШИТЬ! И все пол
учиться! С ув, Роман. PS я точу на приспособе, которую сделал
сам.
TEA737 02.07.2015 – 15:05
uboat99
Поделитесь пожалуйста, как правильней – вести нож по ленте от острия к пятке или наоборот ? Обычно веду от пятки но в этом случае начиная от 180-320 ленты либо у самой пятки либо через ширину ленты образуются выемки (как бы аккуратно я не подносил клинок к ленте) – посоветовать можно что-то ?
Просто не нужно сильно давить и двигайте заготовку равномерно без остановки от начала до конца, особенно на последних номерах ленты. Канавки образуются при остановках. Я начинаю от основания и иду к кончику в обе стороны несколько раз. Заканчиваю на кончике плавно отводя заготовку. Но это не панацея, просто один из вариантов.
uboat99 02.07.2015 – 16:08
двигайте заготовку равномерно без остановки от начала до конца
Тут проблема в том что “остановка” получается в самом начале когда я подношу ленту к клинку и начинаю двигать ….. а поднести ленту с некоторой горизонтальной скоростью – не получится стартовать прогон с самого начала от пятки да и “приземление” тоже сложно контролируется.
Одна и та-же ошибка получается на всех клинках у меня а как избежать пока не придумал, пробовал идти от острия но при остановке у пятки тоже получается углубление когда тормозишь движение, если не тормозить то заглаживается переход на пятку. В общем то ли опытом преодолею то ли всё-же есть какая то ошибка в моих действиях.
brodyaga66 02.07.2015 – 21:07
у меня 100% наоборот – стоит нанести силикон или масло для улучшенного скольжения и приспособа вообще колом встает, поначалу удивлялся, осмыслить так и не смог сейчас просто держу столик сухим
Может, мне помогает потому, что основание моей приспособы текстолит. Баллончик с силиконом всегда под рукой. Держать столик сухим, не получается, охлаждение заготовки мешает.
TEA737 02.07.2015 – 22:14
uboat99
Тут проблема в том что “остановка” получается в самом начале когда я подношу ленту к клинку и начинаю двигать ….. а поднести ленту с некоторой горизонтальной скоростью – не получится стартовать прогон с самого начала от пятки да и “приземление” тоже сложно контролируется.
Это стоит делать только когда формируете тупьё. Потом отступайте от начала немного в зависимости от того как идет толщина РК. Начинайте в самом толстом месте, и двигая клинок туда-сюда заглаживаете неровности. Заканчивать нужно на носике плавно отрывая клинок от ленты… Проще пойти к какому-нибудь клиночнику и под его надзором поработать – всё получится.
sveka 06.07.2015 – 09:33
Alexanderishenko
Оборудование- гриндер г6 от Чапая. Приспособы для спусков бульдозер и от Грини.
Фига се, станочный парк для новичка=любителя). Серьезный подходец!
planetaplan 06.07.2015 – 12:38
Ни когда не начинайте снимать спуски с места желаемой линии рикассо. Сантиметр отступите к серединке и точите. После того,как останется до обуха 5мм. А толщина подводов на РК 0.5, тогда лентой Р80 по чуть чуть подгрызайтесь к дульке. Когда станет получаться красивая и симметричнаялиния рикассо тогда можно начать тренироваться делать прямую голомень. А Вы сразу с самого сложного хотите.
Антон42 06.07.2015 – 13:34
но при остановке у пятки тоже получается углубление когда тормозишь движение
Контролируйте прижим к ленте, на свежей ленте и давить то не надо, достаточно приложить, лучше сосредоточиться на том что бы уголок не дернулся. Движения должны быть плавные и уверенные 😊
Не пытаюсь Вас учить, сам “залетаю” периодически, но стремиться к этому надо 😊 Еще хотелось бы опорный столик раза в два больше размерами, что бы не отрывать руки.
Ранее тоже был сторонником работы на весу, но как ни крути на уголке результат чище, особенно после 180 ленты визуально чувствуешь разницу 😊
имха разумеется.
Alexanderishenko 06.07.2015 – 14:31
Тема не умирает. Хорошо. Видимо не только у меня такие проблемы. Много полезного почерпну уже. Если бы здесь не узнал-сам бы со временем допер. Но цена была бы равна нескольким опять получившимся говнорезам , вместо хороших клинков
planetaplan 06.07.2015 – 14:40
Да это не страшно,всегда можно эти “Говноножики” через год-два переделать. У меня пара таких была. Я из Бланка 3.2мм. с тремя подходами и интервалом в пару лет все же сделал отличнейший фултанг толщиной 1.6мм.в районе тупья. А это был ФлагманЪ!,сейчас хозяина нового радует,а я два раза в отчаяние впадал…
sveka 06.07.2015 – 20:06
Вставлю свою полушку от неопытного ножедела. Чтобы видеть “через” металл, нужно часто смачивать клинок в воде. Когда проводишь спуск, то на обратной стороны он интенсивно сохнет. Это ориентир. Где плохо сохнет с видимой стороны, то с невидимой особого трения не было. К одинаковой высоте спусковой это, вроде, напрямую относится. Я так ориентируюсь.
ПавелЦиркач 06.07.2015 – 20:50
Повторюсь: основная причина несимметричных спусков – прогиб столика.
Дело в том, что опорный столик крепится на штанге слева или справа относительно движения ленты. Поэтому если штанга имеет малую толщину и пружинит, то опорный столик будет создавать рычаг и будет прогибаться слева и справа по-разному.
В результате вхождение заготовки в ленту получается под разным углом слева и справа от ленты.
Такое встречается только при использовании приспособы. При вытачивании руками мастер не привязан так жестко к столику.
Вывод: надо контролировать равномерность прижима заготовки не только всей площадью к ленте, но и силу давления приспособы с заготовкой на опорный столик.
fadeev 13.11.2015 – 12:21
Отмечусь на заметку.
ПавелЦиркач 13.11.2015 – 01:14
Последнее. Если все замечания и советы учтены, а спуски, все-таки, получаются неодинаковыми по высоте слева и справа, тогда единственной и наиболее вероятной причиной является неточная разметка линии будущей РК на торце заготовки. Какие-то пару соток смещения к тому или иному краю в итоге уже возле обуха приводят к разнице высоты спусков на пару миллиметров.
Опять же, повторюсь: Такое встречается только при выведении спусков с помощью приспособы, т.к. она дает жесткое положение клинка.
alexsusoeff 13.11.2015 – 11:00
Тоже отмечусь. Использую бульдозер от Чапая. По первости делал следующим образом. Одну сторону шёл ступенькой с увеличением угла. Доходил до желаемого положения спуска и думал ну все угол выставлен, другую сторону делаю не трогая угол. Фига два. Даже размечая положение клинка на приспособе симметрично первому положению, спуск получается не одинаковый. Поэтому каждую сторону делаю ступенькой с увеличением угла. Спуски получаются одинаковые, но со второй стороной, чтобы подогнать к первой приходится внимательно пому…ться.
Poison131 13.11.2015 – 15:59
На счет отклонения столика не уверен. Гриндер от Чапая, а у него ничего не прогибается. У меня правда Г10, а не Г6. Обратите внимание на подложку. Она у вас из керамогранита? Возможно одна сторона зализана больше или скол имеется.
Я свою подложку по неосторожности расколол. Вырезал из первой попавшейся глазурованной плитки в размер. Начал снимать спуски, но ровно ни как не получалось. И скорость менял и ленты новые ставил и силу прижима. Оказалось, что наклеенная плитка не идеально ровная, имеет как бы наплывы мелкого рисунка. Эта, казалось бы мелочь, не позволяла выводить ровные спуски. Там где рисунок выступал, получалась канава. Плитка из шлифованного чугуна решила все проблемы.
romavor 13.11.2015 – 17:53
как вариант пробовать снимать спуски на две трети ширины для получения лайнера. ну а если не пошло, то спуски сделать от обуха. делал широкий клин со спуском от обуха на самодельной приспособе. делал изначально из полосы. контуровку сделал только по клинку и не делал хвостовик. когда сделал спуски с двух сторон до 240 ленты мышинными какулями, только потом сделал хвостовик. это был первый клин на гриндере и получился достаточно не плохо и ровно. может узкий хвост тоже играет роль при снятии спусков?
alexsusoeff 13.11.2015 – 22:24
Узкий хвост особо не играет роли, но первые клинки тоже делал сначала спуски, а потом авось подгоню хвост и тупьё к получившемся спускам. Самый КАЙФ это когда то, что получается в итоге совпадает с тем, ЧТО желаешь.
limitmaker 14.11.2015 – 12:38
Также мучался на первых. Думал опорная площадка криво стоит.
Гриндер полностью переделал, можно сказать. Ничего не поменялось. Поменял каменную площадку на чугун.
Новыми лентами лучше выходит. Давишь меньше)). Еще симметрия повышается , если заготовку обрабатываешь под углом. Т.е. линия рикассо под углом. Но приспособу пришлось увеличить в высоту.
assasincrdo 14.11.2015 – 13:51
У меня приспасоба от Грини, хорошая штука но токой мамент есть при снятие спусков одна сторна как будто по другим углом берет чем другая, лени и новые и притр чугнный вырвноный, приспасоба отрихтован и праверен по висате разница 0,2мм .
Верхная линя спускв на другом урвне чем на другом стороне.
Гриндер от Рустама.
planetaplan 14.11.2015 – 15:04
assasincrdo
У меня приспасоба от Грини, хорошая штука но токой мамент есть при снятие спусков одна сторна как будто по другим углом берет чем другая, лени и новые и притр чугнный вырвноный, приспасоба отрихтован и праверен по висате разница 0,2мм .
Верхная линя спускв на другом урвне чем на другом стороне.
Гриндер от Рустама.
Что надо проверять используя приспособления;
1. Берем угольник не ниже второго класса и приставляем его к торцу прижимной площадке опирая на опорный столик. С каждой стороны должно быть 90гр. Это если угол рикассо не одинаковый.
2. На приспособе надо проверить все ли отверстия просверлены на одной высоте,это если клинок при перестановке опираеся обухом на болтики.
Да и все,если все четко,то и линия рикассо будет одинаковой с двух сторон…
лось2 15.11.2015 – 07:49
Да и все,если все четко,то и линия рикассо будет одинаковой с двух сторон…
Не факт. Всё ровно, но на приспособе не получается. Руками получается ровнее, особо когда финишный сатин делать.
Размечаю только линию рк. Делаю завод списков в половину от намеченных (у меня визуально). Далее ровно прикладывать к ленте и изменяя нажим ( к обуху или рк) получать нужный результат.
ПавелЦиркач 15.11.2015 – 13:49
Что надо проверять используя приспособления;
…..
Да и все,если все четко,то и линия рикассо будет одинаковой с двух сторон…
Не факт. Всё ровно, но на приспособе не получается.
Тогда остается только одно (о чем я писал выше): неправильная разметка РК на торце заготовки.
И тут уже не десятки, а сотки долей миллиметра играют решающую роль!
Если провести линию будущей РК не строго по центру торца бланка, а уйти хотя бы на пару соток в одну или в другую сторону, то в результате такое, казалось бы, “ничтожное” смещение приведет к тому, что уже под обухом разница с обоих сторон будет с несколько миллиметров.
А потому что приспособа имеет жесткую привязку к положению опорного столика.
Когда делаешь спуски руками, то такого нет.
А потому что:
изменяя нажим ( к обуху или рк) получать нужный результат.
Т.е., при выведении спусков руками, даже если ошибся при разметке будущей РК и провел не особо точно по центру, можно потом это подогнать (изменяя нажим к обуху или к РК).
Правда, в этом случае неизбежно получается линза. Пусть мало заметная, но линза. Которую, как мне кажется, получают практически все, кто делает спуски только руками. А потом она уже выравнивается путем доводки – шлифовки наждачкой на стекле.
В общем, что тут можно сказать?.. Практика и еще раз – практика.
planetaplan 15.11.2015 – 17:12
Если у мастера есть приспособа,то и РК он сможет правильно разметить.
Необходимо каждую сторону сошлифовать под 90?. Типа плоскошлиф.
После размечаем РК штангельциркулем с твердосплавными напайками.
Смотрим на режущую кромку на глаз(не подведет) если все ровно,то глаз скажет, Гут!
Если нет симетрии(поводка) то шлифуем,размечаем по новой, смотрим, ровняем бланк.
Дальше снимаем спуски под обух и будет все ровно. На поднимающуюся линию голомени можно несмотреть.
mar_sky 15.11.2015 – 19:33
planetaplan
Если у мастера есть приспособа,то и РК он сможет правильно разметить.
Если работать на приспособе,то РК можно и не размечать.Достаточно контролировать изм.инструментом ширину спусков с обеих сторон.При таком способе РК будет всегда по центру.
МухАН 15.11.2015 – 22:51
Если работать на приспособе,то РК можно и не размечать.Достаточно контролировать изм.инструментом ширину спусков с обеих сторон.При таком способе РК будет всегда по центру.
+100
——————
С уважением.
Yans_iv 16.11.2015 – 12:12
Тоже такая проблема. Я пробую каждую сторону индивидуально. Уголок выставляю на глаз.
miha83 16.11.2015 – 16:58
Тоже трудно получается ровная линия между спусками и голоменью, на приспособе делаю. На грубых лентах нормально, а на мелких начинается мучение 😊.Обычно ближе к рукояти и кончику больше снимается чем в середине. Думаю неравномерно давлю, начиная от рикассо видимо сильнее прижимаю, а после середины к кончику опять наверно больше на другой край приспособы надавливаю.
dmitrichW 20.11.2015 – 10:01
Простите, уважаемые коллеги, недавно в кухонных ножах написал, может быть и Вам будет интересно
тень
Сразу под переспуск
Александр, для качественной заточки всегда мерю спуски – угол и толщину в разных участках. Привык к точному базированию при заточке для получения нужного угла. Оказалось, что спуски не такое простое дело и на фирменных ножах они имеют очень интересный профиль сечения и редко бывают прямыми от обуха. На многих брендах угол спусков увеличивается ближе к РК, чаще это конвекс с большим радиусом, но касательные к этому радиусу в точках сведения имеют угол на много больший чем у обуха.
Это ИМХО для увеличения прочности в районе линии РК.
Не буду пудрить Вам мозги своими заморочками, но, ИМХО, и к переспуску надо подходить с головой.
Подтверждение мною изложенного обнаружил здесь
http://cookingknife.ru/aShow.aspx?id=103
реплика ножа, производимого в 1922 году.
C75W1, кованная углеродистая сталь.
там описан строй этого ножа и многое в этом строе мне понятно и для меня логично и приемлемо.
Просто очень робко хочу посоветовать быть осторожным с переспуском и перед его выполнением постучать мозговой косточкой.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Наверно не кто так сейчас и не делает спуски
https://www.youtube.com/watch?v=jZUrxSpcwWY
https://www.youtube.com/watch?v=FglH3OvoaCc
История.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
mar_sky 20.11.2015 – 10:55
miha83
Обычно ближе к рукояти и кончику больше снимается чем в середине.
Если такое произошло,то в таком случае больше работайте по середине и выравнивайте линию.
КромешНИК 20.11.2015 – 15:45
Наверно не кто так сейчас и не делает спуски
Интересные ссылки.
С уважением
miha83 20.11.2015 – 17:13
Если такое произошло,то в таком случае больше работайте по середине и выравнивайте линию.
Спасибо, стараюсь, не думал что так тяжело будет этот момент даваться 😊.
лось2 20.11.2015 – 19:32
сегодня разобрался с гриндером. столик люфтит, подложку нужно из чугуна. повёлся на красивую сказку про графитовую подложку, типа хватает на долго. после пары ножей вся в рытвинах
Comper 20.11.2015 – 19:43
На графитовой подложке только дерево обрабатывать и то осторожно, пройдено…
vespa32rus 20.11.2015 – 22:12
эх, тоже руки выпрямлять надо…и чугун ставить
sany_74 20.11.2015 – 23:31
может баян, но надо учится точить на руках, без стола и приспособ, много упрощает и позволят многое делать, но долго. Сейчас могу выслесарить клинок с 23 спусками с мин отклонениями, которые все равно уберутся при ручной шлифовке.
П.С. Про мегасложный гринд не говорю…
ПЛАТЯН 21.11.2015 – 04:57
блин. за это время можно было уже научиться точить ровненько
лось2 21.11.2015 – 07:01
как сделать полуэлепс от рк к обуху на приспособе.
assasincrdo 24.11.2015 – 18:27
А на приспасобе когда делаю спуски бивает что свидение что у кончика например 0,5 мм у брюшки 0,3 а у рикасл 0,4мм .
Из за чего это?
lexyur 18.01.2016 – 15:13
Ух, сколько с этой темы подчерпнул, надо переделывать мой самопальный гриндер….. Ну еще посмотрю мот руки крывые а не он виноват то. Но я делаю спуски без приспособы, т. к. Ее просто нет, и учусь просто на столике проводом, сначала пробую снимать болгаркой, по методу сержанта, потом ровняю на гриндере! 4 бланка с 2мм быстрореза вышли нормально, почти ровно, а вот кованная х12 на 4 мм, что то не оч, пришлось делать выпуклую линзу. У меня пошло не то что надо на 120ленте ( к сожалению у нас мельче нет, да и то говняцкие), а именно завал линии ближе к острию, начал пробовать выравнивать, вообще пошло все не так как надо, потом думал доведу в ручную, но не вышло. Пришлось попробывать выпуклую линзу. Шас шливую по вечерам, пока не знаю что выйдет. Но с этой темы много чего интересного начитал. Например я грешу что может был бланк поковки не ровный, что сл. Раз учту, и столик у меня какой то хлипенький. Ну да ладно будем разбиратся! Спасибо за советы)))
С уважением.
mar_sky 18.01.2016 – 21:36
lexyur
потом думал доведу в ручную, но не вышло
Не видитесь на это,стараетесь делать сразу как можно точнее.Ручками можно вывести,но это большая потеря времени.
suhai123 18.01.2016 – 21:43
assasincrdo
А на приспасобе когда делаю спуски бивает что свидение что у кончика например 0,5 мм у брюшки 0,3 а у рикасл 0,4мм .
Из за чего это?
из-за того же что и на руках – неровный неравномерный прижим.
krok12 01.02.2016 – 15:28
Потом с компа перечитаю.
ПЛАТЯН 01.02.2016 – 19:45
лось2
как сделать полуэлепс от рк к обуху на приспособе.
гриндер переверните
Спуски на ноже являются одним из наиболее важных элементов клинка, от особенностей и качества изготовления которых, зависят эксплуатационные характеристики изделия и его функциональные возможности. Спуски ножа выполняются с учётом предполагаемой сферы применения конкретной модели и могут быть как применимы для широкого спектра задач, так и подходить для некоторых узкоспециализированных задач.
Основные формы и характеристики спусков
Спуски на ноже – это конструктивный элемент клинка, формируемый на стадии слесарной обработки заготовки. О подробном строении клинка мы писали в одной из предыдущих статей. Спусками называются плоскости, направленные от обуха к режущей кромке, которые предназначены для равномерного уменьшения толщины пластины, что необходимо для самой возможности последующей заточки и использования ножа по назначению.
В зависимости от особенностей выполнения, спуски на ножах можно условно разделить на несколько типов. Каждый из них обладает определённым набором функциональных возможностей и ограничений, а потому их лучше рассмотреть отдельно.
Плоские спуски
Плоские или прямые спуски – это один из наиболее распространённых вариантов, который можно встретить как на ножах с фиксированным клинком, так и на складных моделях. В зависимости от задач и концептуального видения мастера, спуски могут быть выполнены на разном расстоянии от режущей кромки. По этому признаку можно выделить несколько обособленных подгрупп:
- Спуски от обуха – наиболее универсальный с точки зрения вариативности использования ножа вариант спусков. Такой нож будет хорошо резать и строгать, а его прочности будет вполне достаточно для сопротивления боковым нагрузкам, возникающим при работе «по суставам» во время разделки туши животного.
- Высокие спуски – здесь речь идёт о вариантах, которые начинаются достаточно высоко, но на некотором расстоянии от обуха. Такие спуски могут быть выполнены от 3/4, 2/3 или половины ширины клинка. Здесь работает правило – чем выше спуски, тем лучше будет рез, чем ниже – тем больше механическая прочность.
- Скандинавские спуски – особая разновидность клинков, которые могут начинаться на разной высоте, но в большинстве случаев это первая треть ширины со стороны кромки. Кроме того, особенность таких спусков заключается в том, что их схождение и формирует режущую кромку. Скандинавские спуски отлично показывают себя при работе с древесиной, но подходят и для других задач.
- Стамесочные спуски – речь идёт о плоском спуске, который формируется только с одной стороны плоскости клинка. Каких-то практических преимуществ такой вариант клинка вряд ли предполагает, однако добавляет изделию оригинальность и самобытный внешний вид.
Вогнутая линза
Спуски, представляющие собой в сечении вогнутую линзу, часто встречаются на охотничьих и разделочных ножах. Такой вариант обычно выполняется примерно от середины ширины клинка. Благодаря характерной форме спусков, ножи с вогнутой линзой отлично вспарывают шкуру и разделяют мягкие ткани, что и требуется при разделке туши. Также такой нож и достаточно устойчив к боковым нагрузкам. А вот при нарезке продуктов и строгании вогнутая линза несколько уступает плоским спускам.
Выпуклая линза
Спуски в форме выпуклой линзы формируются на клинке при помощи специального модуля на шлифовальном станке и часто встречаются на ножах, предназначенных для походов и «бушкрафта». Благодаря особой форме спуска, линза как бы раздвигает разрезаемый материал, что облегчает прохождение клинка, при повышении контроля реза. Такие ножи достаточно универсальны, но больше востребованы именно в качестве походного помощника.
В качестве дополнения следует упомянуть ножи якутского типа, на которых с одной стороны пластины клинка выполняется выпуклая линза, а вторая полностью плоская. Такая форма оригинальна и широко востребована среди охотников, путешественников и просто любителей ножей.
Изготовление спусков вручную
Если возникло желание изготовить нож своими руками, то важно принять во внимание, что изготовление спусков ножа вручную – дело достаточно трудозатратное и требующее времени. Однако при должном терпении задача вполне выполнимая. Первым и наиболее очевидным способом ручного изготовления спуска на пластине под будущий нож является её простая заточка. То есть нужно взять заготовку и характерными затачивающими движениями на грубом абразивном камне снять лишний металл с обеих сторон пластины. В результате работы получится что-то вроде выпуклой линзы, а потому резать такой нож вполне способен.
Второй вариант ручного изготовления спусков – это изготовление увеличенного в габаритах аналога системы для заточки ножей с фиксированным углом. Импровизированно такое приспособление может быть изготовлено из шпильки с приваренным к верхнему торцу кольцом, которая вкручивается в опору. По мере вкручивания высота кольца, относительно основы будет меняться, что требуется для равномерного снятия спуска. В кольцо вставляется продольная направляющая, к которой крепится напильник или грубый заточной камень. Заготовка под клинок также закрепляется на противоположной от шпильки стороне опоры. С помощью возвратно-поступательных движений и постепенного уменьшения высоты кольца шпильки, можно получить достаточно ровные плоские спуски.
Ещё один вариант ручного выполнения спусков – проковка заготовки. В этом случае происходит дополнительное уплотнение металла, что положительно сказывается на прочностных и режущих характеристиках ножа. Но и в данном случае хотя бы минимальная слесарная обработка спусков всё равно потребуется, не говоря о необходимости использования кузнечного оборудования.
Спуски с помощью ленточно-шлифовальной машины
Спуски с помощью ленточно-шлифовальной машины – это наиболее удобный и качественный вариант выполнения спусков на ноже, который используется как крупными производителями ножей, так и частными мастерами. Станок представляет собой систему роликов, которые нужны для удержания и приведения в движение «бесконечной» ленты. Проводящий ролик располагается на валу электродвигателя. Также такой станок предполагает наличие прижимной пластины и опорного столика.
При снятии спусков заготовка попеременно прижимается сторонами к опорной пластине под определённым углом, что позволяет формировать ровные плоские спуски. Если вместо прижимной пластины установлено контактное колесо, то спуски получаются в форме вогнутой линзы, а при наличии специального приспособления можно изготовить и выпуклую линзу.
Во время изготовления спусков на клинке часто используется специальное приспособление, которое позволяет закрепить заготовку и постепенно менять угол наклона по отношению к прижимной пластине. Этот вариант позволяет быстро освоить процесс и выйти на высокий уровень качества спусков, хотя использование приспособления не является обязательным и многие мастера обходятся без него.
Изготовление спусков на точильном станке
Изготовить спуски на ноже можно также и с помощью обычного точильного станка, который можно приобрести в магазине инструментов или сделать самостоятельно. В данном случае важно обратить внимание на то, что качество спусков будет зависеть от ровности поверхности установленного абразивного круга.
Перед работой круг лучше всего дополнительно выровнять, что снизит возможные биения, сделает съём металла более равномерным, а потому и спуски получатся более качественными. Также важно понимать, что характерная форма точильного круга позволяет изготавливать спуски в форме вогнутой линзы. Чем меньше диаметр камня, тем более выраженной получится и линзовидность. Для самостоятельного выполнения спусков на ноже пластина клинка поочерёдно прижимается сторонами к камню с постепенным смещением в горизонтальной плоскости.
При наличии понимания сути процесса и хороших слесарных навыков на точильном станке можно выполнять и плоские спуски достаточно высокого качества. Для этого клинок прижимается не в торцевой части круга, а к боковой, что и обеспечивает нужную форму спуска. При этом важно учитывать, что поверхность должна быть максимально ровной, а также нельзя прикладывать излишние усилия. Это может стать причиной разрушения круга, что в сочетании с высокой скоростью его вращения может стать причиной получения серьёзных травм.
Спуски на ноже с помощью болгарки
Ещё одним способом самостоятельного изготовления спусков на ноже является применения угло-шлифовальной машинки или болгарки. Для того чтобы снять лишний металл, нужно закрепить заготовку на верстаке с помощью струбцины. После этого на болгарку устанавливается лепестковый зачистной круг с грубой шкуркой и выполняется основной спуск. После этого ставится круг с наждачкой помельче и процедура повторяется. Цикл можно воспроизводить до требуемой чистоты поверхности и толщины сведения.
При снятии спусков ножа важно соблюдать базовые правила техники безопасности и использовать средства защиты органов слуха, зрения и дыхания. Кроме того, важно понимать, что в процессе съёма металла пластина будет нагреваться, а потому важно не допускать доведения клинка до температуры отпуска.
В зависимости от марки стали указанная температура будет отличаться, но в любом случае, при слесарной обработке клинка крайне важно вовремя охлаждать клинок. Особенно это актуально на завершающих этапах работы, когда толщина пластины в районе будущего подвода минимальна, а площадь контакта с лентой получается наибольшей.
Благодарим за внимание! Статья подготовлена экспертами мастерской Семина. Мы делаем качественные ножи ручной работы.
Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.
Содержание
- Немного теории
- Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах
- Как сделать спуски на ноже болгаркой
- Подготовительный этап
- Советы специалистов
- Вырезка заготовки
- Снятие фаски
- Работы по спуску
- Как сделать спуски на наждаке
- Изготовление вручную
Немного теории
В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед!
На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.
Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу.
Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот.
Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.
Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.
Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах
Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:
- Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
- Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
- Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
- Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
- Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
- Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
- Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
- Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
- Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.
Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.
Как сделать спуски на ноже болгаркой
Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе.
В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.
Конечно, никто не отрицает, что эти приспособления помогут сэкономить время, но для новичка они будут служить только помехой.
И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».
Подготовительный этап
Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности.
С виду безобидная «болгарка», может натворить столько бед, что мало не покажется.
Кроме нее понадобятся:
- непосредственно сама заготовка будущего клинка;
- «болгарка», про нее уже говорили, желательно с переключателем скоростей, и она не должна быть сильно громоздкой;
- прочно закрепленные к верстаку тиски;
- шаблон будущего ножа из картона;
- струбцина винтовая;
- металлический уголок;
- ведро с водой.
Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу.
За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.
Советы специалистов
Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см.
Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.
Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать.
В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.
Вырезка заготовки
Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:
- С картонного шаблона нужно перенести эскиз на металл, из которого будет вырезаться клинок.
- Следующим этапом будет непосредственно само вырезание заготовки, выполнять это нужно четко в соответствии с линией шаблона. И одна очень деликатная особенность: на этом этапе обух не вырезают. Связанно это с тем, что во время шлифовки могут возникнуть проблемы, кончик лезвия может получиться с «заваленными» гранями. Специалисты утверждают, что эта часть клинка – самая проблематичная.
- Непосредственное нанесение линий обуха, делать это нужно не толстой чертой, но хорошо видимой.
- Металлический уголок, который был приготовлен зажимается в тиски, и к нему с помощью струбцины прижимается уже вырезанная заготовка.
Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.
Снятие фаски
После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения.
Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.
Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.
Работы по спуску
После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность.
Главное контролировать, чтобы камень был перпендикулярен режущей кромке.
Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера.
Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.
Как сделать спуски на наждаке
Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска.
Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.
Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. В
ся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.
Некоторые мастера используют «болгарку» как черновой вариант, а затем на таком станке доводят до идеала.
Изготовление вручную
Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров.
Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.
Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.
Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.
