Блок питания ушел в защиту как исправить

Блок питания — важный компонент ПК, обеспечивающий его комплектующие электроэнергией. Следует вовремя выявлять сбои в его работе, чтобы избежать выхода компьютера из строя. Часто случается, что блок начинает постоянно уходить в защиту. Иногда это может свидетельствовать о проблемах с устройством питания или другими компонентами компьютера. Разберем, почему это происходит и как это исправить.

Почему блок уходит в защиту?

Защита на блоке питания предусмотрена для предотвращения его выхода из строя. Каждый БП рассчитан на определенную мощность, которую он может обеспечить компьютеру. Если ПК начинает потреблять большее количество энергии, в сравнении с тем, которое может покрыть блок, срабатывает защита, отключающая весь компьютер. Без нее устройство питания могло сгореть или иным образом выйти из строя, возможно приведя к поломке других комплектующих.

Благодаря защите, и блок, и остальные компоненты ПК остаются исправными при превышении допустимого уровня нагрузки. При срабатывании защиты важно найти причину этого, чтобы устранить проблему. Нужно понять, что приводит к тому, что блок питания не выдерживает нагрузки компьютера.

Причин и способов устранения проблемы может быть много. Рассмотрим 5 решений, которые помогают избавиться от ухода в защиту в большинстве случаев.

Снижение нагрузки на БП

Уход в защиту — следствие того, что нагрузка комплектующих на блок питания возросла. Чтобы избежать срабатывания предохранения, следует попробовать снизить загрузку компонентов ПК, в первую очередь, процессора и видеокарты. Этому стоит уделить особое внимание в случае, если защита срабатывает только в моменты максимальной нагрузки. Попробуйте отследить такие ситуации и предварительно снижать уровень потребления ресурсов комплектующими.

Отключение разгона комплектующих

Существенное повышение нагрузки на блок питания и, как следствие, срабатывание защиты может быть вызвано разгоном устройств. Некоторые пользователи искусственно повышают в BIOS частоты процессоров, видеокарт и оперативной памяти для ускорения работы, не всегда учитывая возможности установленного БП. Стоит попробовать отключить разгон, чтобы избежать частого ухода в защиту.

Использование ИБП

Источник бесперебойного питания — это устройство, которое обеспечивает компьютеру стабильность поступающего электричества. Оно подключается к сети, а ПК к нему. ИБП является промежуточным звеном между компьютером и электросетью. Такое предохранение позволяет избежать влияния возможных скачков напряжения и внезапных отключений электричества, способных негативно сказываться на работе компьютера. В том числе, они могут приводить к срабатыванию защиты на блоке питание. Использование ИБП часто помогает избежать этого.

Диагностика и ремонт электроники

Компоненты блоков питания выходят из строя крайне редко, однако иногда это все же случается. Чтобы исключить это, можно обратиться в сервис для диагностики устройства и дальнейшего ремонта. Восстановление блоков питания не всегда целесообразно, но бывают случаи, когда можно легко устранить его неисправности, не прибегая к покупке нового комплектующего.

Замена блока на более мощный

Возможно установленный в компьютер блок питания не способен обеспечить его компоненты электроэнергией в нужных количествах. На это особенно стоит обратить внимание, если вы имеете полностью новый ПК, недавно меняли блок питания или подвергали замене другие комплектующие. Например, если компьютер работает много лет, за это время в нем несколько раз менялись компоненты, но устройство питания оставалось неизменным.

Тогда следует рассчитать потребляемую комплектующими мощность, используя специальный калькулятор в интернете, и сравнить ее с характеристиками БП, учитывая, что должен оставаться запас в 200-300В. Если мощность блока меньше, чем необходимая компьютеру, лучше заменить его на более мощный.

БП уходит в защиту

Microstar MS-7680 уходит в защиту.
Собственно говоря, пр включении дергается кулер и все, напряжение с 5,08 падает до 0,02.

Не стартует материнка BIOSTAR G31d-m7, БП уходит в защиту
Напишу все с самого начала. Решил сделать апгрейд поставить новый проц xeon l5420 уже запиленный.

БП уходит в защиту.
Доброго времени суток. собрал кодовый замок для сарайчика вот, в качестве БП решил использовать.

ATX уходит в защиту
Китайский ATX на 450W Вздутых кондёров нет.Поменял одну банку входного электролита. Бп поработал.

Вложения

443_Asus_P7H55-M.rar (216.7 Кб, 7 просмотров)

В общем не знаю куда дальше копать.
Остановился на том, что КЗ происходит именно в момент пуска по 12в линии, когда подключено питание процессора. КЗ происходит на крайне короткий промежуток времени, цеплял мультиметр на контакты питания и при включении ПК ( с подсоединеным питанием процессора) происходит короткий писк на мультиметре (около 0.25 сек) и БП уходит в защиту. Подобного писка на другой исправной МП нет. Напряжение 12.3v. Откуда берется коротыш на момент запуска- ответа нет.
В холостую же ничего не звонится, все пересмотрел.

Добавлено через 9 минут
Т.е. пока щупы в коннекторе и штекер питания процессора подсоединён, но нет питания- то нет и КЗ, как только подаётся питание- КЗ тут как тут

Так и должно быть. Это 15-омный резистор, первым контактом через перемычку подключен к земле.

Есть возможность снять резистор PR3041?

Делюсь следующими наблюдениями:

1. После выпаивания резистора PR3041 решил подключить ТОЛЬКО 4пин процессора, запустить бп путем замыкания зеленого с черным и измерить напряжение, есть ли оно вообще и подходит ли к нужным элементам, а имеено к следующим ногам (см. фото1.1 и 1.2). Следует отметить, что бп НЕ уходит в защиту и подаёт напряжение 12.3v на необходимые ноги, вентилятор бп вращается.

2. Затем, решил попробовать подключить следующим образом: 4пин процессора и 4пин на МП (без 20 пинового разъёма). Запускал путем замыкания зел-черн. В таком режиме бп тоже не уходит в защиту, вращается вентилятор цпу и горит лампа на МП. Напряжение на линию процессора подаётся.

3. Решил подсоединить 4пин процессора и 20пин на мп (без 4 пин на мп), в таком режиме сразу блок уходит в защиту.

Таким образом, бп уходит в защиту ТОЛЬКО ПРИ СОВМЕСТНОМ включении 20пин на МП и 4пин на процессор. По отдельности же блок питания разрешает им работать (доп разъём 4пин на МП никак не влияет). При этом кз по лини процессора и разъему 24пин нет (промерил мультиметром в коннекторах на материнской плате). Вот такая магаия.

Источник

Срабатывает защита блока питания компьютера при включении

Сообщения: 1538
Благодарности: 194

» width=»100%» style=»BORDER-RIGHT: #719bd9 1px solid; BORDER-LEFT: #719bd9 1px solid; BORDER-BOTTOM: #719bd9 1px solid» cellpadding=»6″ cellspacing=»0″ border=»0″>

Сообщения: 11812
Благодарности: 1623

Сообщения: 39930
Благодарности: 9133

» width=»100%» style=»BORDER-RIGHT: #719bd9 1px solid; BORDER-LEFT: #719bd9 1px solid; BORDER-BOTTOM: #719bd9 1px solid» cellpadding=»6″ cellspacing=»0″ border=»0″>

я нашел способ подключив на шину 12в галогеновую лампу от автомобильной фары и с ней комп запускается нормально.но постоянно приходится подключать лампу для запуска и секунд через 10-15 можно отключать её и комп дальше работает нормально. »

Еще проверьте напряжение на линиях БП без лампы. На недогруженном БП они могут «гулять» и в БП может срабатывать защита. Если отключить БП от платы и нагрузить его чем-то (например привод и пару вентиляторов) то как себя вести будет?

Источник

Блок питания уходит в защиту как исправить

Не включается компьютер. Что делать?

Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение, а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме ремонта компьютера, то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК.

Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку.

Я уверен, что ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен, что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно — уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят)

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие.

Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода, можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность.

Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки.

Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса.

Обычно, такой разъем подписан как «f-panel«, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw» и «reset sw» соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже . Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW-»

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье Как проверить блок питания.

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью.

Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату.

То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы.

Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами.

Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор.

Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом.

В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации — это неисправность видеокарты, но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной.

Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет. Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней.

Единственное условие — разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания.

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, как можно протестировать модули памяти с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк.

Если вы услышали такой — это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках».

В таком случае стоит попробовать поочередно установить модули и выяснить из-за какого из них происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса настроек BIOS могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно. Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер. И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.

Немного юмора

На моей практике были случаи когда пользователи, не знали о существовании режима экономии электроэнергии, при котором монитор просто гаснет при длительном отсутствии активности.

Увидев такую картину, пользователь подходил и нажимал на кнопку включения. Компьютер «просыпался» и начинал быстро закрывать все программы, после чего выключался совсем.

Затем следовали разгневанные звонки системным администраторам с жалобой на то, что компьютер самопроизвольно отключается.

Как убрать защиту на блоке питания компьютера

Отключение защиты БП Rolsen w Пролистав форум так и не нашел ничего дельного. Схему БП приложу. Как отключить защиту от кз? Отключение защиты от записи system32 Всегда пользовался заменой стандартного блокнота на akelpad. При закрытии программа вносит Помогите пожалуйста настроить доступ к сетевой папке без запроса пароля.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Компьютерный БП для питания шуруповерта

Схемы защиты на блоке питания компьютера

При покупке БП, в первую очередь необходимо посмотреть на наличие сертификатов и на соответствие его современным международным стандартам. В характеристиках дешевых блоков питания могут быть указаны не все схемы защиты или вообще не указываться.

Если производитель не упомянул о схемах защиты, то это не значит, что они отсутствуют.

В дешевых блоках питания чаще всего используют OPP и SCP — то есть обычный предохранитель, но такой защиты не всегда может хватить и в случае ЧП, придется заниматься ремонтом материнской платы, блока питания и т.

Определить какие схемы защит установлены в вашем блоке питания можно по спецификации производителя. Качественные блоки питания оснащены всеми схемами защиты, которые перечислены ниже: — UVP Under Voltage Protection — защита от проседания выходных напряжений.

Недостаток напряжения влияет на работу жесткого диска, не давая ему раскрутиться. Защита обязательна для всех блоков питания стандарта ATX12V. Позволяет отключать блок питания, не подвергая опасности возникновения короткого замыкания.

Кроме того могут быть указаны: — Dual core CPU support — поддержка многоядерных процессоров. Double transformer design — указывает на наличие двух силовых трансформаторов встречается в блоках большой мощности.

CB — международный сертификат соответствия своим техническим характеристикам.

CE — сертификат, который показывает, что блок питания соответствует строжайшим требованиям директив европейского комитета.

Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Компьютерный блок питания

Добрый день всем! Есть БП от компа. Или как из ето го бп сделать зарядное уст-во. Я выпаивал диод около Защита уходила, БП автоматически стартовал. Блок живой и рабочий 3 года. Читайте, Сэр, здесь полное описание: www.

Проблема в том, что АКБ представляет собой нагрузку с очень низким сопротивлением, поэтому возникают чудовищные токи, а БП выключается защитой. Обязательно нужна схема ограничения по току.

Буквально недавно делал из такого же ИБП зарядное.

Подключение шуруповерта 12 вольт к блоку питания АТХ

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора?

Блок питания уходит в защиту как исправить

Ремонт блока питания самоcтоятельно

В общем ситуация такая, использую компьютерный блок питания старый, на ватт в качестве блока питания для усилителя. Блок питания – Преобразователь с 12в на 30вольт – усилитель.

Проблема в том что при включении усилителя к бп, бп уходит в защиту по току.

Подключал к ваттному бп, всё нормально, а этот к сожалению так себя ведёт Но если включить сначала через какой-нибудь относительно высокоомный провод, а пото подсоединить на прямую к бп, то всё нормас.

Имеется бп switching power supply w АТ (вродь он Переделать Delta DPSAB в лабораторный блок Thermalatake PP.

отключение защиты от КЗ в бп AT 200w

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Компьютерный БП для работы шуруповерта от сети

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов. Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото.

Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока. Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета.

Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки.

Слишком долго включается компьютер или при включении появляются посторонние звуки и запах горелого, иногда происходит самопроизвольное выключение ПК или блок питания компьютера не запускается — вполне возможно, эти признаки свидетельствуют о неисправности БП.

hardlock.org.ua

В некоторой степени блок питания также выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения. Как компонент, занимающий значительную часть внутри корпуса компьютера, несёт в своём составе либо монтируемые на корпусе БП компоненты охлаждения частей внутри корпуса компьютера.

Гораздо чаще встречается схема прямоходового однотактного преобразователя, которая не так ограничена по массо-габаритным показателям. Блок питания стандарта AT подключается к материнской плате двумя шестиконтактными разъёмами, включающимися в один контактный разъём на материнской плате.

К разъёмам от блока питания идут разноцветные провода, и правильным является подключение, когда контакты разъёмов с чёрными проводами сходятся в центре разъёма материнской платы.

Настройка импульсного БП

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес.

Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги.

К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо.

Почему срабатывает защита блока питания?

Теоретически, работа датчиков то­ко­вой за­щи­ты бло­ка пи­та­ния мог­ла бы со­сто­ять в из­ме­ре­нии па­де­ния на­пря­же­ния на ре­зис­то­рах, вклю­чен­ных по­сле­до­ва­тель­но с на­груз­кой.

Та­кой пря­мо­ли­ней­ный под­ход в про­ек­ти­ро­ва­нии це­пей, спо­соб­ных обес­пе­чи­вать то­ки в де­сят­ки ам­пер, при­вел бы к боль­шим по­те­рям.

Оче­вид­ный трюк, уже мно­го лет ис­поль­зуме­мый раз­ра­бот­чи­ка­ми им­пуль­с­ных бло­ков пи­та­ния для пер­со­наль­ных ком­пью­те­ров, — за­ме­рять па­­де­­ние на­пря­же­ния на ин­дук­тив­но­стях в це­пи LC-филь­тра вы­ход­ных напряжений +12V, +5V, +3.3V.

Давайте рассмотрим, как ре­а­ли­зо­ва­на защита блока питания от пре­вы­ше­ния по­тре­б­ля­е­мо­го тока на при­ме­ре ис­поль­зо­ва­ния одного из лучших уп­рав­ля­ю­щих кон­т­рол­ле­ров WT7527 от Weltrend Se­mi­con­duc­tor. Этот чип с успехом при­ме­ня­ет­ся в серии Prime блоков питания Seasonic, поль­зу­ю­щих­ся за­слу­жен­ным ува­же­ни­ем самых взы­с­ка­тель­ных поль­зо­ва­те­лей.

Рис 1. Фрагмент принципиальной схемы подключения управляющего контроллера Weltrend Semiconductor WT7527

Как следует из заводской документации, контроллер WT7527 обеспечивает четыре линии токовой защиты: две для линий +12V, и по одной для +3.3V и +5V.

В связи с тем, что основной отбор мощности современные сис­тем­ные платы и вы­со­ко­у­ров­не­вые ви­део адап­теры вы­пол­ня­ет по двенадцативольтовой шине, ос­та­но­вим­ся на тонкостях ре­а­ли­за­ции OCP (Over Current Protection) именно для нее.

Ограничения по току

Если вы думаете, что в цепях питания персонального компьютера возможен любой произвол, с этой мыслью мож­но рас­про­щать­ся. Международный стандарт IEC 60950-1, логотип которого вынесен в заголовок статьи, де­кла­ри­ру­ет пре­дел мощности — не более 240VA по каждой шине.

Физический смысл такого ограничения — пред­от­вра­тить си­ту­а­цию, при которой аварийная мощность, потребляемая в случае короткого замыкания, мо­жет быть вос­при­ня­та схе­мой то­ко­вой защиты как допустимая (потребляемая нагрузкой), что может при­вес­ти к раз­ру­ше­нию эле­мен­тов уст­ройства и да­же возгоранию.

В случае с постоянным током можно говорить о 240 Ваттах, что устанавливает для 12-вольтовой линии лимит в 20 А. Обойти это ограничение очень просто: достаточно развести напряжения по разным шинам, как это де­ла­ет, на­при­мер, Chieftec в блоках питания APS-500C:

Как следует из информации на самом блоке питания по каждой их линий +12V1 и +12V2 подается ток 18А. Обыч­но, од­на из них делегируется для питания процессора, другая используется для накопителей и со­пут­ству­ю­щей пе­ри­фе­рии. Каждая из них обслуживается своей схемой токовой защиты: и овцы целы требования IEC 60950-1 со­блю­де­ны, и пи­та­ние в норме.

В 700-ваттнике от FSP Group также востребован экстенсивный метод: 12-вольтовые линии разнесены на че­ты­ре ка­на­ла, каждый из которых ограничен 18-амперным по­треб­ле­ни­ем тока.

При этом общая мощность че­ты­рех­ка­наль­но­го ре­гу­ля­то­ра ог­ра­ни­че­на величиной 680 Ватт, что формально оз­на­ча­ет — суммарный ток че­ты­рех 12-вольтовых ка­на­лов не должен пре­вы­шать лимит в 56.6 Ампер. (680W/12V=56.6A).

Вни­ма­тель­ный чи­та­тель заметит, что со­глас­но до­пол­ни­тель­но­му ком­мен­та­рию на этикетке имеют место более строгие ог­ра­ни­че­ния: суммарный ток по линиям +12V не должен превышать 50A, а общий вы­ход­ной ток ог­ра­ни­чен ли­ми­том в 70 Ампер. Очевидно, что умножение 18A на че­ты­ре канала не дает сколько-нибудь по­лез­ной ин­фор­ма­ции.

Современные тенденции в архитектуре блоков питания

Разделение нагрузки на примерно равные части яв­ля­ет­ся не более, чем трюком, ко­то­рым удачно вос­поль­зо­ва­лись раз­­ра­­бот­­чи­­ки — питание неделимой нагрузки, по­треб­ля­ю­щей более 20 ампер по линии +12 вольт не­воз­мож­но без на­ру­ше­ния норм без­о­пас­нос­ти. Очевидно, соблюдение этих норм зависит не только от раз­де­ле­ния каналов в бло­ке пи­та­ния, но и раз­вод­ки силовых цепей в нагрузке.

Если мощный потребитель (например, видео адаптер), к которому подключено более одного разъема до­пол­ни­тель­но­го питания, соединяет их 12-вольтовые цепи в одну точку, либо соединяет 12-вольтовые линии разъ­ема PCI Express и дополнительного питания, то результатом будет не только нарушение спецификации, но и риск создания дисбаланса в таких принудительно коммутируемых каналах. Это значит, что грамотная сборка высокоуровневых платформ и май­нин­го­вых ферм невозможна без верификации системы с помощью ом­мет­ра. Или, перефразируя известного ав­то­ра, «воз­мож­на, если вам не важен результат».

Если требуется питать неразделимую нагрузку большим током, со­е­ди­не­ние линий из недостатка пре­вра­ща­ет­ся в пре­и­му­ще­ст­во — при раз­де­льных каналах встре­ча­ют­ся варианты, когда ток, обеспечиваемый бло­ком пи­та­ния по ли­нии до­пол­ни­тель­но­го питания видео карты, не­до­ста­то­чен, хотя он и меньше сум­мар­ного тока всех ка­на­лов. При одной 100A линии по­тре­би­тель за­стра­хо­ван от данного типа не­сов­мес­ти­мос­ти.

Дополнительные минусы единого канала также существуют, ведь потребляемый от линии питания ток яв­ля­ет­ся фун­к­ци­ей времени.

Например, для жест­ко­го диска уровень по­тре­б­ле­ния уве­ли­чи­ва­ет­ся при по­зи­ци­о­ни­ро­ва­нии, для CPU и GPU из­ме­не­н­ия могут быть обусловлены ци­кли­че­ским вы­пол­не­ни­ем фраг­мен­тов кода, со­зда­ю­ще­го раз­лич­ную вы­чис­ли­тель­ную нагрузку.

В результате вза­и­мо­вли­я­ния компонентов и вслед­ст­вие уве­ли­че­ния по­треб­ле­ния то­ка мо­жет воз­рас­ти уровень помех по ли­ни­ям питания. Выведя ре­гу­ля­тор гром­кос­ти на пол­ную мощ­ность и за­пус­тив майнинг, не услы­шим ли мы в динамиках «звон бит­ко­и­нов»?

Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

Установленный на плате предохранитель

Дисковый термистор (обозначен красным)

Выпрямительные диоды (обведены красным)

Входные электролиты (обозначены красным)

Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

Отмеченные на плате диодные сборки

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www..com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель.

Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”.

Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.

Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке.

Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Источник

Всем доброго времени суток. 
Есть блок питания мини ATX на 400 W, который уходит в защиту. 
Продиагностировал на сколько мог. Дальше мыслей нет Сейчас сузил проблему до 5 вольтовой линии. Если откинуть защиту по 5 вольтам и на ШИМ на 3 ногу кинуть перемычку с 5 вольт дежурки , то БП стартует и все напряжения поднимаются. Но в таком случае нет стабилизации по напряжению(что как бы естественно )

БП на ШИМ HS8108B полный аналог SG6105 (распиновку прилагаю) и дежурке DM311A . Силовые транзисторы Jingdao 13007T. Диодные сборки : 12v – Jingdao 12F020(маркировка на плате D27), 5v – Jingdao 16S45T (D26),  3.3 – S1045 (D25) (не нашел на него датащит, но проверил , все ок)

Что проверял и не обнаружил отклонений от нормы:

КЗ нет . Сопротивления 12v – 260 Ом, 5v – 76 Ом, 3.3v – 40 Ом

Входные высоковольтные электролиты. Электролиты в дежурке, по 12v, 5v и 3,3v

Менял сборку D26 на SBL1040CT (не помогло)

Перебрал всю 5 Вольтовою  линию , все элементы соответствуют своим характеристикам.

P.S. На фото есть потемнения , это спиртоканифоль , не бейте сильно ) Так же на фото нет электролитов по 5 v и одного по 3.3 v . Я их подпаял с обратной стороны платы , для удобного доступа к перемычке которая идет с 5v к ШИМ (Обвел синим)

Зеленим обвел элементы которые задействованы в 5v линии , не считаю дросселя групповой стабилизации.

Изменено 9 декабря, 2020 пользователем Nicholas Fox

Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение,  а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме ремонта компьютера, то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК. Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку. Я уверен, что  ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен, что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно — уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

• компьютер не стартует совсем;
• компьютер «заводится», но нет изображения на мониторе.

Кстати, рекомендую к прочтению мою статью Как я ремонтировал компьютер — это история моего реального опыта ремонта с неожиданным финалом. ?

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии.  Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную  плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов  перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода, можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel«, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw» и «reset sw» соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже  !!!Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW-»

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье  Как проверить блок питания.

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

• покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
• покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор, оперативная память, кулер).

Вариант 2. Компьютер включается, но на мониторе ничего

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор. Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом. В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации — это неисправность видеокарты, но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной. Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет.  Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней. Единственное условие — разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания.

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, как можно протестировать модули памяти с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк. Если вы услышали такой — это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках». В таком случае стоит попробовать поочередно  установить модули и выяснить из-за какого из них  происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса настроек BIOS могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно.  Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер.  И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.

Немного юмора

На моей практике были случаи когда пользователи, не знали о существовании режима экономии электроэнергии, при котором монитор просто гаснет при длительном отсутствии активности. Увидев такую картину, пользователь подходил и нажимал на кнопку включения. Компьютер «просыпался» и начинал быстро закрывать все программы, после чего выключался совсем. Затем следовали разгневанные звонки системным администраторам с жалобой на то, что компьютер самопроизвольно отключается.