Доски повело винтом как исправить

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Как вы знаете, деловой лес является очень востребованным материалом в сфере частного домостроения. Древесина легко обрабатывается и обладает хорошей несущей способностью, но наряду с преимуществами, есть у нее и недостатки, одним из которых является коробление (скручивание и изгиб).

Какая бы порода древесины не была, любой пиломатериал, сделанный из дерева в той или иной степени подвержен деформации: изгиб, скручивание, разбухание или усадка. В частности, изгиб и скручивание —это последствия неравномерного высыхания волокон внутри материала из-за чего появляются внутренние напряжения, влекущие за собой изменение геометрической формы изделия.

Если мы оставим свежепиленную древесину без гнета, то природа сделает своё и материал сильно покрутит. Сильнее “винт” будет у тех досок, у которых сердцевина дерева ближе, если же спил был дальше от центра, то такие доски более стабильны. Итак, как мы можем исправить природный эффект?

На самом же деле, людьми предлагается несколько способов. Можно с помощью рубанка снять выступающую часть дерева и примерно подогнать в плоскость, а можно обработать парогенератором и положить под гнёт.

Но, эти способы требуют времени и не факт, что результат вас порадует. В данной статье, я предлагаю три способа с использованием физического усилия при непосредственном монтаже пиломатериала, чтобы создать обратное напряжение в доске и вернуть ей первоначальную форму.

1. Усиленный уголок и болт

К опорной стене нам требуется зафиксировать жесткий металлический уголок (лучше использовать 100 мм.) и просверлив отверстие в нем и в древесине, через шпильку или болт притянуть край доски. Можно использовать струбцину, но профессиональную, которая держит нагрузку. Стягиваем до тех пор, пока доска полностью не соприкоснется с плоскостью полки уголка.

Предварительно конечно же нужно зафиксировать второй конец доски, чтобы устранить смещение при устранении винта.

2. Защемление

Отрезаются две доски равные шагу устанавливаемых балок ( или стропильных ног). Первая устанавливается с той стороны, где завалено ребро балки, вторая же аккуратно вбивается с помощью молотка, защемляя и выравнивая искривленную балку:

3. Рычаг

Отступаем 10-15 см. от опорной стены, к которой будет производиться крепление балки и делаем рычаг. В роли рычага может выступать металлическая трубка, уголок, березовый черенок от лопаты или та же доска. Фиксируем рычаг в верхней части балки и с помощью небольших усилий выравниваем доску.

Если на стройплощадке имеет очень много поведенных досок, то можно на месте соорудить вот такую самоделку, которой легко и просто выгибать пиломатериал в обратную сторону. Работает аналогично (по принципу рычага):

Данные способы можно и нужно комбинировать между собой, смотря что доступно на стройплощадке. К примеру, притянули балку с помощью уголка и болта, а далее, чтобы зафиксировать в этом положении — вложили между ними отрезки доски и защемили балку. После установки всех балок (стропил) с установленным шагом — закрепили их.

На этом всё, спасибо за внимание! Надеюсь, было полезно!

Буду благодарен за подписку на мой канал…

Прогнулась, лопнула или начала гнить балка? Менять ее не нужно (Восстанавливаем балку, 3 отличных способа)

Газовщик удивил: газ, которым мы пользуемся — не имеет запаха. Он оказался прав, но что тогда воняет при утечках?

Как сделать такой же прочный бетон, как делают на заводе? Служит долго, а на улице не крошится более 10 лет

• Автор

  Сообщения

• Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

  Но ведь надо из чего-то строить.

  Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

  

  Выход был прост.

  Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

  Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

  1. Приколотил к балке доску, которая нужна как рычаг.
  2. Закрепил уголок на самой балке.
  3. Затем этим рычагом легко выровнял брус и приколотил.

  

  Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

  Немного погуглив, нашел еще 2 способа

  А каким способом пользуетесь вы?

  Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

  А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

  Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

  Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

  Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

  Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

  Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

  ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

  Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

  бридж-отрезками

  +1

  Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

  Аноним

  Местный

  • Томск

  винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

  Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

  

  Заец

  Участник

  • Иглаково

  А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

  Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

  Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

  уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто.  Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

• Автор

  Сообщения

Доска винтом – выбросить или исправить?

История о том, как я правил кривые доски, которые пошли “винтом”. Оказалось, бедолаги, скрученные в пропеллер, легко поддаются исправлению. Теперь я знаю простой и рабочий способ

Приехал на участок. Собираюсь начать обвязку. Смотрю, что с досками. С виду все ровно. Выбираю самые лучшие. А вот эта кривая, вторая вроде тоже, следующая не лучше. Что ж такое? Вроде прямо складировал. Что теперь с ними делать?

Годом ранее

Задумал выстроить сарай-домушку. Размером 3х6. Весной закупил пиломатериал. Взял два вида досок 50х150 и 25х150. Гладкие и широкие, только что из под пилы. Запах свежей древесины сильно бьет в нос. Про такую говорят, обрезная сыромятина.

О стройке будет серия заметок, поэтому минимум подробностей. Поговорим про судьбу, купленных досок – будущих стен. Что было и что с ними сталось через год.

Мой опыт выбора и хранения свежего пиломатериала был минимальным. Тем более, я слабо представлял, что с ним будет спустя время. Пришлось допетривать личным опытом и наблюдениями. Набивать шишки.

На пути к созданию деревянного особняка придется столкнуться с тремя китами – выбор, доставка и хранение.

Выбор

Я на пилораме. В месте, где кругляк превращается в ровные деревянные лоскуты древесины. Думаю, наметанный глаз сразу вычленит слабую доску. Я же таковым не обладал и все мои критерии сводились тому, чтобы не брать откровенную гниль и сильную засучкованность. Ведь предлагают первый сорт, какой тут подвох. Правда, когда я озвучил такое желание, “менеджер” лесопилки предложил брать “как есть”. За выбор мол надо накинуть.

“Доплатить” в этот день стояло на последнем месте в моих планах. Я был готов отказаться от приобретения. Тем более, первым сортом там и не пахло. Но время, потраченное на ожидание заказа, перевесило. В итоге, мои деньги и карман продавца нашли друг друга, а я с умным видом браковал синюшные и кривые изделия.

Проблема первая – выбор дерева. Решение – довериться продавцу, доплатить за выбор или пригласить спеца соседа.

Доставка

Привезти пиломатериал оказалось мудреным делом. От ближайшей пилорамы на краю города до участка 12 км. Нужны как минимум шестиметровая газель или трактор с тележкой. Среди знакомых такие повозки найти сложно. Да и за углом они не стоят. По щелчку найти сложно. По цене доставка со стороны обошлась бы примерно в две тысячи. Поэтому вариант отпал.

А вот пилорама, где я в итоге купил доски, оказалась ближе. Привезли бесплатно. Помогли с погрузкой и разгрузкой.

Количество купленных досок 50х150 около 30 шт, 25х150 – примерно 20 шт. Затраты в районе 33 тысяч.

Проблема вторая – доставка. Нужно либо иметь в своем автопарке длинную газель, либо жить по соседству с таким газелистом.

Хранение досок

Доски уложил штабелем на поддоны. Предварительно выровнял участок земли. Между досками сделал прокладки из рейки 25х30. Использовал восемь штук на шестиметровую доску. Три показалось мало. Накрыл шифером.

Так доски пролежали все лето, осенью антисептировал Сенежем. Затем переложил под навес. Под ним они лежали зиму и весну. Вот тут-то доски и начали активно сохнуть. Как следствие кривиться в горизонтальной плоскости. То есть пошли винтом или пропеллером.

Меньше кривились доски, которые были в стопке, под давлением. Больше всего искривились, те которые были отобраны на обвязку. Они лежали свободно, без какой-либо фиксации и гнета.

Проблема третья – правильное хранение. Решение – максимально выровнять поверхность, на которой будут складироваться доски, сделать ровные прокладки из брусков.

Начало стройки

Наступило лето. С ним отпуск. Свободное время.

Пришло время доставать деревянный запас. И вот тут меня ждал сюрприз. Почти все доски имели кривизну. В основном они пошли пропеллером. Я роптал на свою неопытность в работе с пиломатериалом. Надо было уложить максимально ровно и закрепить.

В ходе работы отбирал самые прямые. Они шли на стойки. Кривые пытался прямить: их использовал на лаги, при обвязке пакетом досок, на бриджинги. Какие использовал способы?

• Способ первый. Интуитивно понятный и логичный. Чтобы что-то выровнять, нужно это вывернуть в обратном направлении. Доска закрепляется с одного края, второй край вращается с помощью рычага. В качестве рычага я использовал самодельным доскогиб. Это был кусок толстой арматуры с приваренными на конце двумя стальными прутками длиной около 15 см.

  Гнуть на сухую это ещё та затея. Доска трещит и второй конец трудно зафиксировать, работая одному. Как вариант подставлять топчанчик.

• Способ второй. Я пытался сострогать выступающие плоскости, которые были на противоположных концах доски. Иногда такой фокус удавался. Но это на коротких длинах и с мало верчеными досками.

• Способ третий. Нашелся опытным путем. Потребовал времени. Оказался самым эффективным.

Исправление кривой доски

Что я сделал, чтобы исправить доску-пропеллер? Это был жуткий вертолёт. Просто деревянная лопасть.

Рецепт такой. Взял два поддона. Закрепил доску в прямом положении. Если с одного конца сделать это оказалось просто, то с другого – поддон еле-еле справился с силой упругости. Так как доска стремилась вернуться в первоначальное кривое состояние.

Оставил конструкцию под осенними сентябрьскими дождями. Примерно на три недели. Честно говоря на успех рассчитывал мало. Но вдруг получится.

Каково же было моё удивление… Нет, не так. Я глазам своим не поверил. Поддон больше не пытался подпрыгнуть вверх. Я открутил крепёжные бруски. Доска сохранила свое ровное состояние. Пропеллер улетел. Словно его и не было. Доска стала почти идеально ровной.

Степень исправления зависит от изначального выравнивания и прочного крепления. Для моих нужд результат оказался вполне годным.

Вот такой банальный способ – исправление крученой доски с помощью воды, фиксации и времени.

Брус повело «винтом»? Показываю как легко это исправить!

Всем привет! На своем дачном участке я задумал строить беседку. Размер беседки 3 на 3, из бруса на 150. Завез материал. Начал строить. Но так получилось, что не успел. Сделал только нижнюю обвязку, скрепив брус, а верхнюю обвязку по-глупости не скрепил, оставил лежать так.

На этом законсервировал стройку на год, закрыв два ряда бруса пленкой. Вот пришло лето, я отправился на дачу, достраивать. И меня ждало разочарование. Брус, который не был скреплен между собой, как это часто бывает, повело.

Хорошо, что хоть повело всего один брус. Буду поведенный брус выпрямлять. Поискав в интернете, я ничего подобного не нашел.

Поэтому буду пробовать свой способ выпрямления. Для этого взял болты длиной 25 см.

Просверлил по два сквозных отверстия, на каждом краю поведенного бруса и буду прикручивать к торцам другого бруса. Но если прикрутить один край вплотную к брусу, то получается другой край отходит на сантиметр. Это логично, если брус поведен.

И возникает вопрос как этот брус выровнять, чтобы закрутить болт. Для этого, я подниму один край бруса, на столько, на сколько повело край бруса, и вкручу болт.

А потом буду опускать. Подняв край бруса, я с легкостью состыковал поведенный брус с не поведенным. Да так, что щель пропала.

Теперь я с легкостью смогу скрутить два бруса болтом и опущу поднятый край. Тем самым поведенный брус будет выпрямляться.

Но это еще не все. Опустив брус я вижу, что винт с бруса пропал, теперь его нужно намочить водой, чтобы брус постепенно выпрямлялся. Воду я брал обычную из колодца.

Хотя многие пишут, что лучше использовать кипяток, но я решил попробовать холодной. На стыках небольшие щели все равно появились, это все потому, что брус находится под напряжением и его необходимо продолжать поливать водой.

Теперь необходимо дать брусу несколько суток, чтобы он выпрямился окончательно. Всем спасибо! До новых встреч!

Источник

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Источник

Почему бесполезно исправлять кривой брус

Исправлять поведенное дерево вовсе не бесполезно. Важно понимать, искривился брус в процессе сушки или дерево натянули для распила, а потом брус принял старую форму. В первом случае проблема прекрасно решается и придать ровную геометрию брусу можно. Во втором решение будет временным и со временем брус опять искривится.

Выпрямить геометрию проще пока древесина окончательно не высохла. Просушенные доски и брусья, со степенью влажности ниже 20%. Выпрямить очень сложно.

Два способа убрать кривизну

Не важно, какой способ вам больше подойдет. Перед началом работ брус придется сильно увлажнить. В идеале влажность материала должна составлять 50%. Собственно, резюмируя можно назвать 2 способа:

Материал выдерживается в зафиксированном положении до полного высыхания, только после этого все фиксаторы снимаются.

Детали и последствия

При любых условиях, выпрямляемый брус потрескается. Это вполне нормальная реакция древесины и пугаться трещин не стоит, трещины говорят о том, что внутреннее напряжение бруса снято. И отчасти по этой причине, там, где брус тянули, трещины будут более заметны.

Правленый брус в процессе применения лучше тщательно закрепить, особенно если материал продолжает высыхать. Учтите, что не досохший брус будет пытаться вернуться в прежнее кривое положение, в результате чего может вырвать недостаточное крепление из основания.

Избежать кривизны поможет правильное хранение пиломатериала. Следует хранить доски в условиях нормальной влажности и всегда в горизонтальном положении.

Источник

Доска «винтом». Как исправить.

Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

Но ведь надо из чего-то строить.

Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

Выход был прост.

Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

Немного погуглив, нашел еще 2 способа

А каким способом пользуетесь вы?

Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Источник

Повело в винт верхний брус в срубе

Николай, Котлас.

Привет, Николай из Котласа!

/Упоминание о вашем городе всегда связаны у меня со знаменитой стройкой «Котласбумстроя», предприятие возводил мой старший брат в шестидесятые годы в составе комсомольско-молодежного отряда. Много чего рассказывал!/

Не скажу за все срубы, но зачастую в каждом из них всегда бывают определенные изъяны. Так попадаются и бревна и брусья, которые при сборке смотрятся вполне прилично, а потом, по прошествии какого то времени их начинает крутить «пропеллером», или они изгибаются в какую либо сторону, порой в них появляются трещины на часть длины, а то и на всю длину.

Ваш вариант по сверлению отверстия и попытке выкрутить брус в нужном направлении вряд ли достижим. Если брус вывернут на несколько сантиметров (2-3), то это еще реально. И все равно надо будет скреплять его анкерными болтами или использовать металлические уголки большого сечения со скруткой болтами. При больших искривлениях этот вариант может и не пройти.

Не совсем понял про ваш третий вариант, возможно вы имеете в виду частичную замену искривленного участка бруса на более правильной геометрической формы. Такое допустимо, если не будет нарушена конструктивная прочность конструкции.

Хотя не стоит и отметать вариант, когда кривой брус вынимают и ставят вместо него новый и нормальный. Хотя порой для этого приходится частично разбирать верх сруба.

Так что смотрите сами по месту, что наиболее подходит вам.

Источник