Если гудит редуктор как это исправить

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна значительно продлить ресурс трущихся элементов.

Причины посторонних звуков в редукторе

Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.

Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.

Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и значительно отдалить срок их замены.

Редуктор неправильно отрегулирован

В редких случаях гудение возникает в новом узле, например, после его замены. Характер звука бывает разным и локализуется как в переднем, так и в заднем редукторе. Гул слышен при разгоне, а также при движении с включенной скоростью по инерции. Звук пропадает при переключении на «нейтраль».

К чему приводит: Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.

Как устранить: Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.

Ослабла гайка хвостовика

Иногда редуктор издает звук, похожий на гул приближающегося троллейбуса. Он возникает во время движения с включенной передачей на «холостом» ходу. Если редуктор воет, вероятно, ослабла гайка хвостовика. Иногда она не снабжается фиксирующим механизмом или может оказаться неправильно затянута после замены сальников, ремонта редуктора.

К чему приводит: Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста..

Как устранить: Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.

Важно: Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.

Износилась главная пара

Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.

Важно: Чаще всего, редуктор начинает «выть» на скоростях около 80 км/час.

Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.

К чему приводит: Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.

Как устранить: Рекомендуем сразу после того, как редуктор «завыл», использовать специальный триботехнический состав. Если повреждения невелики, присадка нивелирует микроповреждения, частично восстановит геометрию зубцов, остановит износ деталей. Если зубцы сильно повреждены, может потребоваться из замена или установка нового редуктора.

Неисправны подшипники

Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.

Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.

К чему приводит: Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.

Как устранить: Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора. Для профилактики износа подшипников и увеличения ресурса добавлять специальные присадки.

Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как определить, что гудит редуктор
2. Инструкция по определению причины гула редуктора
3. Причины появления гула в редукторе
4. Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел
5. Слабые места редукторов на популярных автомобилях
6. Ответы на часто задаваемые вопросы

Появление нехарактерных посторонних звуков со стороны ведущий осей в работе автомобилей с задним или полным приводом давно приобрели статус распространенной проблемы для многих владельцев транспортных средств. Часто пользователи обращают внимание на то, что нежелательный звук исходит при изнашивании зубчиков главной пары либо при ее некорректном монтаже. Также гул, скрежет и посвистывания могут исходить из полуосей, ступицы либо подшипников хвостовика. Мастера сервисных центров настоятельно предупреждают о том, что затягивать с решением этой проблемы нельзя, ведь ремонт редуктора и без того является достаточно сложным с точки зрения разбора механизма.

В этой статье вы сможете получить полезную практическую информацию о том, как вовремя обнаружить и грамотно решить эту проблемы. Рассмотрим явные симптомы повреждения редуктора, а также наиболее слабые месте трансмиссии на некоторых современных моделях.

Как определить, что гудит редуктор

Первым делом, услышав от включенного автомобиля новые, нежелательные звуки, необходимо установить их источник и происхождение. Не всегда гул и потрескивание в зоне расположение редуктора говорят о проблемах с именно его состоянием, поскольку они могут исходить из других узловых соединений трансмиссии.

Посторонние, нехарактерные стуки и свист свидетельствуют о том, что где-то на стыке подшипников ступиц и полуосей возникла протечка воздуха. Скрежет или поскрипывание говорят о том, что детали перетираются между собой при контакте и одновременной работе. Некоторые критерии дадут возможность сообразить, что гудение издает именно редуктор. Для этого нужно проверить его работоспособность в разных режимах и понаблюдать за изменением звуковых оповещений. Можно проверить узлы трансмиссии, находясь в движении, на яме или на специальном подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

Решив провести диагностику, первым делом следует направить свое внимание на состояние колес, подшипников ступиц, а также каждого элемента карданной передачи в отдельности, включая подвесные подшипники, имеющиеся крестовины, шлицевое соединение, и конечно, сам вал. Следуя указанному алгоритму, можно с большой достоверностью определить, что именно издает воющие звуки: мост, карданная передача, коробка либо один из других узлов:

• Резкое или постепенное проявление шумовых постороннего шума при каждом нажатии педали газа, а также прекращение поступления звука после ее отпускания, обычно свидетельствует о явном износе зубцов главной редукторной пары.
• Некорректный ремонт редуктора также может спровоцировать развитие неисправностей. Гул в этом механизме может появиться после неправильного демонтажа и ремонтных работ, если неверно вернуть на место хвостовик относительно ведомой шестерни.
• Если обнаруживается периодическая или постоянная течь сальника, сопровождающаяся воем при торможении, напоминающем звуки движения троллейбуса, можно сделать вывод о том, что ослабилась гайка хвостовика.
• О возможных проблемах с подшипником скажут постоянные, однообразные, монотонные звуки жужжания, которые особенно хорошо проявляет себя на низких скоростях, а также хруст и потрескивание в момент старта. При увеличивании скорости темп жужжания тоже растет, но уже слышится не так явно.
• Подшипники дифференциала и ступиц, изношенные со временем и активным использованием, выражают поломки практически так же. Возникают постоянные монотонные жужжащие звуки, которые особенно хороши на малых оборотах, а также хруст и треск в момент старта. С увеличением скорости увеличивается и гудящий темп, но уже не слышно так отчетливо. Наверняка определить, что из узлов гудит, можно двумя объективными способами:

1. Проблема в ступице выяснится, если покачать колесо в обеих плоскостях и обнаружить при этом характерный люфт.
2. Направить внимание на то, откуда распространяются шумы, возникающие в процессе непрерывного вращения вывешенных колес.

Побочный шум при износе наружного подшипника карданного вала также исходит из передней части автомобиля. Самый простой способ найти его — на подъемнике или в яме с вращающимся карданом.

В коробке передач явный шум может вызываться только движением на некоторых определенных передач или же не на всех диапазонах оборотов. При этом на торможении шум практически сразу исчезает. Звук достаточно характерный, поэтому его тяжело перепутать с шумом заднего моста, ведь он к тому же исходит больше из передней части машины.

Наличие явных вибрирующих движений может говорить о наличии некоторых неисправностей:

• Деформирование чулка моста или полуоси;
• Нарушение балансирования колес между собой или кардана;
• Изнашивание подвесного подшипники с крестовинами.

Важно запомнить, что названные причины поломки редуктора, а также перечисленные симптомы не могут включать в себя сопровождающие гудение вибрации. Если они имеются, то проблема не в редукторе, а в другом элементе системы – осевом или радиальном биении, чего не может быть при системе взаимодействия хвостовика и дифференциала при редукторной работе.

Причины появления гула в редукторе

Для проведения достоверной диагностики и ремонта редуктора необходимо точно знать его модель, номерные знаки самого двигателя и информацию о производителе. Также стоит запастись новыми деталями или полным заводским ремкомплектом.

Автовладелец вполне адекватно может провести визуальную диагностику состояния системы, разобрать ее и заменить заведомо неправильно функционирующие элементы, а также вернуть все в должном порядке на свои места. Побочный шум при износе наружного подшипника карданного вала также исходит из передней части автомобиля. Самый простой способ найти его — на подъемнике или в яме с вращающимся карданом. Некоторые варианты проверочных мероприятий допускают проведение на ходу.

После того, как мастер или владелец автомобиля убедился в том, что звук исходит непосредственно из главной пары, по этому фактору можно определить, по какой причине редуктор гудит.

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

По большей части ситуации, сопровождающиеся гулом в указанной части системы автомобиля, следует относить к достаточно серьезным и требующим вмешательства мастера с продолжительным опытом работы. При этом на многие из неполадок можно быстро устранить, если получится застать их на ранних стадиях своего развития, что даст возможность избежать больших затрат на ремонт и покупку новых запчастей. Запустив проблему, в конечном счете можно получить необратимое повреждение ведущей и ведомой шестеренок, а это уже станет предвестником полной неподвижности всего транспортного средства.

Первым делом при обнаружении этой неприятности рекомендуется удостовериться окончательно в том, что нет подтеков в корпусной части, а также проверить количество оставшейся трансмиссионной жидкости в отсеке. На первых этапах проблема может быт решена простым добавлением масла с последующей заменой протекающих сальников.

Посторонние редукторные шумы могут исчезнуть после установки встроенных присадок, которые отвечают за улучшение свойства некачественного масла и топлива, тем самым продлевая срок годности каждой детали в отдельности. Этот метод также работает только на начальных стадиях возникновения шумовых характеристик.

В зависимости от того, насколько сильно повреждена одна из деталей конструкции, выбирается методика по устранению появившихся поломок. Часто для этих целей требуется грамотный, последовательный демонтаж узловой системы. После этого следует ориентироваться на результаты дефектовки:

• Негерметичность сальника. Если количество масляной жидкости несущественно начинает падать, а на магнитной пробке при этом полностью отсутствуют какие-либо признаки образования металлической крошки или стружки, то будет достаточно замены протекающего сальника вместе с трансмиссионной жидкостью. Если шум после этого исчез, значит проблема полностью решена. В противном случае необходимо искать причины его появления в других узлах системы.
• Раскрутилась гайка. Следуя приложенной к автомобилю инструкции по ремонту, рекомендуется проверить гайки на степень кручения и докрутить до предела, если обнаружится ее расслабленность. При этом будет полезно проверить передачу кардана, вибрация которой часто становится причиной нежелательной раскрутки гайки. Также при обнаружении утечек потребуется немедленная замена сальника хвостовика с последующей проверкой подшипников.
• Изношена главная пара. Этот критерий проверки выявить сложнее остальных, и получится сделать это скорее косвенно, чем непосредственно. Для этого нужно обратить первоочередное внимание на характер шумов под нагрузкой.
• Износ ГП без разборки можно определить только косвенно, по шумам под нагрузкой. На это также может указывать чрезмерный (10 мм и более) люфт штока при заблокированных колесах. Непосредственная диагностика главной передачи осуществляется путем визуального осмотра состояния зубьев.
• Некорректная регулировка главной пары. Неправильный ремонт коробки передач также может стать причиной развития неисправностей. Грохот в этом механизме может появиться после неправильного проведения демонтажных и ремонтных работ, при неправильном возврате штока на место относительно ведомой шестерни.

Наиболее сложной процедурой среди перечисленных считается диагностика и оценка состояния главной пары по контактному пятну с ее последующей настройкой. Для проведения этой операции необходимо запастись существенным опытом, а также определенным набором инструментов, которым обладают мастера сервисных центров.

Важно также уяснить, что гул необходимо устранять как можно быстрее, поскольку не удастся исправить те последствия, которые накопятся после первых 1-2 км после признаков проявления проблемы.

Слабые места редукторов на популярных автомобилях

Среди современных автомобилей есть те модели, которые больше других склонны к появлению проблемы, о которой идет речь. Перечислим наиболее слабые места некоторых из этих машин.

Chevrolet Niva и ВАЗ Нива, 2101-2107 (Жигули «классика»)

Поломки проявляются в следующем:

• Износ подшипников хвостовика;
• Утечка масла через хвостовик и/или чулки.

Причиной служат чрезмерно резкие старты с места в неудачных местах, как например, на бездорожных участках. Исправить это можно, если приноровиться плавно отпускать сцепление, выработать привычку проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км, а также перейти на использование качественных расходных материалов.

BMW е90 и x5 e70

Здесь чаще всего изнашиваются подшипники дифференциала. Это возникает из-за нарушений графика замены масляных жидкостей, а также повреждении сливной пробки. Реже чем раз в 25 тысяч км менять масло не рекомендуется.

Nissan X-Trail

Максимально частая проблема на этом автомобиле является откручивание гайки хвостовика. Связано это с конструктивной предрасположенностью самой гайки в сторону откручивания. Решается периодической проверкой затяжки, следуя приложенным руководством.

Газель

Возможны две основные поломки:

• Утечка масла;
• Износ подшипников.

Также поможет регулярный контроль за сменой масла, а также состоянием вкрученных гаек.

Suzuki Grand Vitara

Основные неисправности редуктора в этом авто – утечка масла из переднего моста. Это происходит из-за нарушений графика замены масла, а также повреждения сливной пробки. Не рекомендуется менять масло реже, чем раз в 25 тыс. км.

Subaru Forester

• Износ подшипника ведущего вала;
• Выработка ГП.

Неприятный вой на автомобилях Субару может возникать из-за нарушений работы самой пары или переднего подшипника хвостовика, которое появляется из-за игнорирования требований по замене масла и других расходных материалов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Этот процесс обычно не сопровождается характерными вибрирующими движениями, он проявляется исключительно при наборе скорости, а при торможении сразу исчезает. Скорость, при которой звук начинает проявлять себя, становится все меньше в зависимости от износа. Чтобы максимально достоверно определить причину шума, нужно использовать яму или подъемник.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Игнорировать эту проблему при ее обнаружении, значит существенно повысить вероятность появления необратимого износа самого редуктора или смежных узлов. Шум обычно образуется из-за слишком тесного контакта зубцов обеих шестеренок или недостаточного количества смазочного вещества.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Только незначительные поломки могут быть устранены вне условий мастерской. К таким неприятностям относится несущественная протечка масла, некорректная регулировка подшипников или их небольшой износ, который еще не последовал за собой изнашивание зубцов шестеренок.

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

• износились главные шестерни;
• выработан ресурс подшипников;
• ослабилась затяжка гайки хвостовика;
• неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: “Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор”

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

• 

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

• 

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 13-12-2021

Ведущие мосты автомобилей несколько поколений назад были образцами надёжности и долговечности. Разумеется, с некоторыми поправками на класс самой машины, но в целом эти узлы легко переживали несколько ремонтов двигателей и прочих агрегатов.

К сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону, предпосылки явления хорошо известны специалистам.

Принцип работы редуктора заднего моста автомобиля

В заднем мосту происходит разворот направления передачи крутящего момента от продольной оси автомобиля к поперечной. Приводятся во вращение полуоси привода и связанные с ними ведущие колёса.

Для этого используется угловая передача парой конических шестерен. Одновременно происходит понижение частоты вращения на величину передаточного числа этой главной пары, то есть узел можно назвать редуктором заднего моста.

Значительный крутящий момент и относительно высокая скорость вращения заставили принимать меры к снижению шумности работы редуктора. Минимальный уровень достигается при помощи так называемого гипоидного зацепления.

Такая передача имеет общие черты как с конической, так и с винтовой, работает очень плавно и практически бесшумно. Одновременно позволяя сместить ось входного вала ниже оси заднего моста, что позитивно для общей компоновки автомобиля.

Это интересно: Почему стучит рулевая рейка, диагностика и ремонт

Постепенно выработалась типовая структура редуктора, с небольшими конструктивными отклонениями реализованная практически на всех автомобилях с задним или полным приводом.

В ней присутствуют:

• корпус редуктора, иногда объединённый с массивным картером неразрезного моста;
• фланец, соединённый с карданным валом;
• хвостовик главной пары, представляющий собой вал с подшипниками и выполненную на нём ведущую коническую шестерню гипоидной передачи;
• корпус дифференциала, содержащий полуосевые шестерни и набор сателлитов;
• пара конических подшипников ведущего вала, работающих с преднатягом для исключения даже малейшего люфта;
• аналогичная подшипниковая пара, в которой вращается корпус дифференциала;
• ведомая шестерня большого диаметра, прикреплённая болтами к коробке дифференциала;
• сальниковые уплотнения и система смазки разбрызгиванием с запасом жидкого гипоидного масла в картере.

Полуоси моста прямо или через фланцы имеют шлицевое зацепление с полуосевыми шестернями дифференциала, приводимыми во вращение сателлитами. Сами сателлиты получают крутящий момент через палец – это их ось вращения, закреплённая на коробке дифференциала.

Натяг подшипников имеет строго определённую величину, устанавливаемую при регулировке и конструктивно поддерживаемую в процессе работы. Всё рассчитано на непрерывную подачу смазывающего масла за счёт вращения шестерен.

Уменьшение натяга снижает срок службы, поскольку исключить износ, а с этим и изменение геометрии подшипников, невозможно. Увеличенный натяг перегрузит подшипники, вызовет локальные перегревы и быстрое разрушение. Регулировочные гайки надёжно стопорятся, малейшее их отворачивание недопустимо.

Причины появления гула в редукторе

Источников повышенного шума может быть два – это изношенные подшипники и изменение относительного пространственного положения ведущей и ведомой шестерен. Последнее может возникнуть при неправильной регулировке или её изменении при отпускании гаек или износе деталей.

Особенностью работы гипоидной передачи является необходимость очень точного относительного положения ведомой и ведущей шестерен, то есть вала хвостовика и корпуса дифференциала.

Небольшое отклонение от идеала неминуемо приводит к шуму в виде гула и воя. Симптомы могут проявляться под тягой, при сбросе газа или постоянно во время движения.

Даже когда положение пары сильно не изменилось, гудеть могут подшипники. Но на это почти всегда будет наложен шум нарушенного зацепления, как говорят, уходит пятно контакта зубьев.

Наличие износа, питтинга или коррозии на обоймах и элементах качения подшипников обязательно скажется на общей геометрии редуктора, пара начнёт работать некорректно и шумно.

Как определить, что шум издает редуктор

Диагностика редуктора обычно затруднена. Встречаются характерные признаки, по которым можно забраковать именно модуль главной пары и подшипников, но и они могут быть сильно замаскированы внешней обстановкой.

Классическими признаками можно считать:

• вой под тягой, пропадающий при сбросе газа;
• то же, но во время движения задним ходом;
• постоянный равномерный звук, обычно это говорит об относительно нормально работающей паре, но начавшемся критическом износе подшипников;
• наличие металлической пыли и стружки в редукторном масле;
• аномально высокая температура моста в зоне редуктора;
• отсутствие зависимости звука от поворотов.

Всё это будет предпосылками к демонтажу и диагностике моста, но с абсолютной точностью сделать вывод невозможно. Детали ходовой части расположены под кузовом, звуки могут изменять интенсивность и локацию самым причудливым образом. Опытные специалисты всегда внимательно проверят ступицы, карданную передачу, прочие агрегаты трансмиссии.

Что делать

Окончательный диагноз ставится после разборки редуктора на рабочем столе мастера.

Износ главной передачи

Если на шестернях видны следы неравномерного износа, поломок и выкрашивания зубьев, а главное – невозможно правильно выставить положение пятна контакта и диапазона боковых зазоров в зацеплении всем набором регулировок, то бракуется главная пара. Эти две шестерни подбираются на заводе и раздельно не заменяются и не поставляются.

В нормальных условиях пара изнашивается медленно, но обходится дорого. Возможно применение деталей сторонних производителей, но только с известной репутацией. При изготовлении хвостовика и ведомой шестерни используются только качественные материалы и сложные технологии.

Износ подшипника

Чаще всего частично разрушаются именно подшипники. Их качество в последнее время заметно упало, а нагрузка на них возросла.

Производители стремятся понизить стоимость, применяя детали с дешёвых рынков, при этом заботятся о снижении трения и шума, уменьшая габариты и устанавливая шарики вместо роликов. В результате редукторы не выдерживают и 100 тысяч километров без переборки.

Открутилась гайка хвостовика

Многие неграмотные ремонтники продолжают считать эту гайку только крепёжной, но не регулировочной. В результате нарушается технология сборки, не меняются одноразовые детали, гайки не держат натяг.

По теме: Что такое двухмассовый маховик, проверка и ремонт DMF

После ослабления в подшипниках появляется люфт, зацепление нарушается, редуктор воет, а сальник хвостовика не удерживает масло.

Надо обязательно при ремонте заменять подшипники, распорную втулку, маслоотражательные шайбы, точно регулировать натяг специнструментом. Иначе разрушится пара, а это означает конец редуктора, дешевле поставить контрактный.

Неправильная регулировка

Чаще всего проблемы начинаются после замены сальника хвостовика. Не обеспечивается нужный натяг пары подшипников хвостовика, они воют и изнашиваются.

Регулировке после полной разборки подлежат положение пятна контакта, величина бокового теплового зазора и натяги всех подшипников. Причём эти величины влияют друг на друга, работа проводится в комплексе со строго определённой последовательностью.

Необходим большой опыт, правильно регулируют редукторы обычно только на специализированных предприятиях, хотя случаются подготовленные мастера и в автосервисах, но это скорее исключение. Помимо опыта, надо располагать инструментом и специфическими запчастями.

Что будет если ездить с воем в редукторе

Чем раньше приступить к ремонту, тем больше вероятность отделаться заменой подшипников и сальников. Когда начнётся износ главной пары, восстановить бесшумную работу очень сложно, а «народные» способы, вроде густого масла и аналогично действующих присадок, помогают редко и очень ненадолго.

Иногда бывает достаточно просто заменить гайку хвостовика и сальник, восстановив правильный натяг подшипников. Но езда с отпущенной или перетянутой гайкой прикончит редуктор очень быстро, тем более, что такое состояние связано ещё и с потерей масла. Без смазки редуктора хватит буквально на несколько километров.