Светодиодные лампы давно и уверенно вытесняют не только лампы накаливания, но уже и люминесцентные. Но вместе с их достоинствами проявились и недостатки. Один из них – мерцание даже тогда, когда лампочка вроде бы отключена. В этой статье мы разберёмся, почему отключённая светодиодная лампа мерцает, и выясним, как эту проблему устранить.
Светодиоды, как известно, требуют для своего питания относительно низкого (единицы вольт) напряжения постоянного тока. Поэтому лампочка, которую мы вворачиваем в патрон обычной люстры, имеет встроенный блок питания, понижающий напряжение 220 В до приемлемого значения и заодно выпрямляющий его. Взглянем на типовую схему светодиодной лампы.
Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом MB10S, сглаживается конденсатором С2 и поступает на понижающий преобразователь, собранный на микросхеме BP2832А. Тот, в свою очередь, питает светодиоды. Так почему в некоторых случаях светодиодная лампа, ввёрнутая вместо лампочки накаливания, может мигать, даже когда отключена? Тут есть несколько причин:
- выключатель оснащён подсветкой;
- выключатель установлен в разрыве нулевого, а не фазного провода;
- неправильно выбран датчик движения.
Рассмотрим каждый случай более подробно, а заодно выясним, как бороться с этой неприятностью.
Выключатель с подсветкой
Предположим, что лампа включена в сеть через выключатель с подсветкой. Сам выключатель выключен.
Лампочка подсветки HL1, конечно, требует энергии. Немного, но требует. И эта энергия поступает через резистор R1 и светодиодную лампу ЕL1. Поскольку сопротивление резистора достаточно велико, тока для работы лампы недостаточно, и она погашена. Но ток, протекающий через схему драйвера, постепенно заряжает конденсатор С2.
Как только он зарядится до порога срабатывания преобразователя, последний запустится и зажжёт светодиоды. Конденсатор тут же разрядится, преобразователь остановится и светодиоды погаснут. Произошла вспышка. Далее процесс повторяется – снова медленная зарядка, снова вспышка. Можно ли как-то бороться с этими вспышками? Тут есть два варианта:
- отказаться от подсветки;
- зашунтировать светодиодную лампу неполярным конденсатором ёмкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не менее 400 В.
Полезно! Точно так же себя будет вести и КЛЛ периодически вспыхивать. Причина та же – медленная зарядка сглаживающего конденсатора и его быстрая разрядка через электронный балласт.
Выключатель в нулевом проводе
Согласно правилам ТБ и ПЭУ выключатель должен быть включён в разрыв фазного провода. В этом случае если его выключить, то осветительный прибор не останется под фазным напряжением. Предположим, нерадивый электрик поставил выключатель в разрыв нулевого провода.
Как видно из схемы, даже после того, как мы выключим свет, под фазным напряжением окажется лампа и провод, ведущий от лампочки к выключателю. Казалось бы – какая разница и при чём тут моргание? Ведь цепь все равно разомкнута. А теперь предположим, что проводка старая или сырая. В этом случае неизбежна утечка.
Утечка с фазного провода никак не повлияет на работу лампы. Разве что устроит пожар. А вот утечка с участка между лампой и выключателем создаст точно такой же эффект, как и подсветка в выключателе. Через лампочку потечёт ток утечки, который начнёт заряжать конденсатор С2 драйвера со всеми вытекающими последствиями. Лампа начнёт периодически моргать.
Бороться с проблемой несложно. Достаточно залезть в распределительную коробку и подсоединить выключатель так, как положено – в разрыв фазного провода.
Датчик движения
Существует огромное количество типов датчиков движения, включая и двухпроводные, питающиеся через источник света. Пока источником света являлась лампа накаливания, всё было в порядке. Такого мизерного тока лампочка просто «не видела».
Но как только мы вместо накаливания ввернули светодиодную, ситуация изменилась. Снова зарядка конденсатора и снова мигание.
Как бороться с проблемой? Либо поставить трёхпроводной датчик – он питается по отдельной линии, то есть фаза и ноль к нему подключаются напрямую, а от датчика к лампе идёт отдельный провод. Либо зашунтировать лампочку конденсатором, как мы поступали в случае выключателя с подсветкой (см. выше).
Вот мы и разобрались, почему может мигать даже выключенная светодиодная лампа. Теперь мы можем самостоятельно разобраться в причинах и устранить эту проблему.
Также рекомендуем прочесть подробную статью об этой проблеме на нашем сайте по этой ссылке.
Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.
Содержание
- Из чего состоит светодиодная лампочка
- Причины и способы их устранения
- Причина 1
- Причина 2
- Причина 3
- Причина 4
- Основная причина 5
- Установка шунтирующего резистора
- Применение дополнительного конденсатора
- Подключение отдельного нулевого провода
- Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
- Применение проходного выключателя
Из чего состоит светодиодная лампочка
Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.
Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:
Причины и способы их устранения
Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.
Причина 1
Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.
Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.
Причина 2
Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.
Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.
Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.
Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.
Причина 3
Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.
Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.
Причина 4
Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.
Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.
Основная причина 5
Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:
- Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
- Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
- В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.
Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.
Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.
Установка шунтирующего резистора
Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.
Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.
Существует два лёгких способа подключения:
- В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта.
Первый способ установки 
Второй способ установки - Если доступ к распределительной коробке отсутствует, можно припаять сопротивление непосредственно перед патроном в месте подсоединения светильника или люстры к сети.
Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.
Применение дополнительного конденсатора
По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.
Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:
- Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
- Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.
Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.
Подключение отдельного нулевого провода
Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.
Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.
Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.
Применение проходного выключателя
Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.
Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:
А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.
Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:
- Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
- Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.
А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.
Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.
Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.
Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.
Подсветка выключателя
Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова. 
Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:
- шунтирование резистором
- шунтирование конденсатором
- подключение подсветки отдельным проводом
- использование проходного выключателя
- демонтаж подсветки внутри выключателя
- включение параллельно светодиодной обычной лампочки
Шунтирование резистором
Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. 
Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.
После этого ваша лампа перестанет моргать.
Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.
Метод имеет большой минус.
Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.
Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».
Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора
Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.
Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.
Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.
В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.
Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).
Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. 
Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.
Отдельный нулевой провод
Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.
Проходной выключатель
Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.
Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.
И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).
Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.
Подключение простой лампочки
А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.
Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.
Демонтаж подсветки
Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?
Моргает даже без выключателя с подсветкой
А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.
В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.
Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.
Автор:
30 декабря 2022 00:18
Только появившись, светодиодные или LED-лампочки получили «прозвище» – умной лампы из-за своей автономности (саморегулирования процесса освещения), экономичности, долговечности и экологичности.
Источник:
Сейчас их активно используют как в помещениях, так и на улице. После выключения уличного и домашнего освещения владельцы часто не могут понять, почему моргают в выключенном состоянии сведодиодные лампочки, или продолжают периодически мерцать еще несколько минут, или вообще остаются в таком положении беспрерывно всю ночь, или мигают даже при включенном выключателе. Это проблемы не только низкокачественных ламп. В чём же причина?
Из чего состоит светодиодная лампочка
Устройство LED-лампы несложное, всего лишь 6 маленьких, но очень важных (отвечающих каждая за свою часть работы) комплектующих, которые иногда могут быть причиной того, что моргают лампы при выключенном свете:
- Цоколь – для бытовых нужд в основном винтовой Е14 или Е27, для уличных Е40, для иных – штырьковый G4, GU5.3, GU10, GХ53, G13. Изготовлен из латуни с никелевым, неподвластным коррозии, покрытием. Предназначен для вкручивания в патрон люстры или иного светового прибора.
-
Полимерное основание цокольной части – предназначено для защиты корпуса лампы от пробивания электричеством.
-
Драйвер – не всегда присутствует в светодиодных лампах. Состоит из микросхем, конденсаторов и импульсного трансформатора. Не устанавливается в миниатюрных лампах из-за нехватки места в корпусе. В дешёвых изделиях очень часто заменяется производителем на обычный блок питания (гасящий конденсатор и диодный мост с емкостным фильтром у которых в совокупности не возникают свойства драйвера). Выполняет три функции: обеспечивает питание светодиода, стабилизирует напряжение, которое поступает в прибор путём преобразования переменного тока в постоянный, и гасит индукционный шум, что может стать причиной моргания светодиодной лампочки или её свечения.
-
Радиатор – служит регулятором температурного режима, отводит лишнее тепло от диода. Обычно его можно увидеть невооружённым глазом. Выпускается из различных материалов, как не дорогих, так и дорогостоящих (керамики, пластика, алюминия, анодированного алюминия марки 1070, иных композитных материалов).
-
Рассеиватель – прозрачный, вида полусферы колпак, помогающий распределять пучки света в пространстве под широким углом. Внутри покрыт люминофором для уменьшения резкости света и его негативного влияния на глаза (достигается цветовая гамма схожая с естественным дневным светом). Помимо этого, компонент защищает внутреннее наполнение корпуса от пыли и влаги. Изготавливают его из карбоната или пластика.
-
Светодиоды – основной компонент LED-лампы. Светят именно они.
На этих компонентах, вернее на физических процессах между ними и полупроводниками, и построен общий принцип работы светодиодной лампы. Неправильный процесс часто бывает ответом на вопрос, почему моргают светодиодные лампочки при выключенном свете?
Световой поток вырабатывается после прохождения электрического тока через соединение двух полупроводников: с отрицательными и положительно заряженными ионами. Такой процесс рекомбинации носителей заряда происходит в одну сторону. Когда электроны меняют уровень энергетичности, появляется световое излучение, которое можно увидеть человеческим глазом. Помимо света вырабатывается ещё и тепло, излишки которого убирает радиатор.
Источник:
Основные причины моргания диодной лампы после выключения
Светодиодные лампочки моргают после выключения не без причин. Этого явления не должно быть вообще при использовании такого «умного устройства». К сожалению, нынешняя жизнь заставляет экономить не только потребителя, но и производителя. И основной причиной ненадлежащей работы является именно дешевизна лампы. Касается это не только выключенного света, а и во время него, что очень негативно (раздражительно) сказывается на отдыхе человека.
Брендовые светодиодные лампы мигают после выключения крайне редко в любом положении. И для их неправильной работы существует всего несколько самых частых причин:
- подключение выключателя;
- подключение лампы к выключателю с индикаторной подсветкой;
- утечка тока, проблемы с напряжением;
- проводка.
Причина 1
Самая распространённая, в 25% случаев. Купленная на первом лотке уличного торговца недорогая LED-лампа: неизвестный производитель, отсутствие чека-гарантии, некачественные комплектующие. Это самая распространённая причина возможного накопленного избыточного заряда и моргания лампы при выключенном свете. Для проверки следует сменить изделие на выпущенное другой партией или иным производителем. Лучше другим производителем с надлежащим образом выданным чеком-гарантией. В четверти случаев – проблема решается.
Причина 2
В случае, если при замене лампы проблема не устранилась, необходимо проверить, как подключен к электрической сети выключатель, особенно стоит это сделать при самостоятельном выполнении электроразводки и подключения к ней комплектующих. Перепроверьте, даже если подключал профессионал. На выключатель должен идти фазный провод и «обрываться» им – это обычная, везде использующаяся, схема. При неверном подсоединении фазы к самой led-лампочке возникает мерцание при отключенной подаче питания. Иногда это явление устраняется самостоятельно за 5-10 минут, а иногда тусклое мигающее свечение сохраняется всю ночь, что может в итоге привести к быстрому перегоранию.
Для проверки причины мигания светодиодной лампы при выключенном выключателе дотроньтесь определяющей частью обычного индикатора для выявления фаз (отвертка с металлической ручкой, в которую встроена лампочка) или тестером к контакту на выключателе, а палец держите на самом колпачке. Ни в коем случае нельзя при этой процедуре касаться рабочей части индикатора – это может стать причиной поражения током. Когда фаза подключена верно – лампочка зажжётся. Если нет, тогда необходимо переключить провода в верное схематическое состояние, когда выключатель разрывает фазу.
Источник:
Причина 3
Еще одной из распространённых причин, относящейся к плохому качеству или ненадлежащим условиям использования, может быть плохой контакт в патроне или разъёме с помощью которого подключается светодиодка. Не обязательно проблема, что светодиодная лампа мерцает после выключения, может быть создана искусственно. Естественные причины окисления могут возникнуть в результате долгого использования или из-за избыточной влажности или попадания грязи между приборами.
Для проверки этой причины необходимо:
- Выкрутить пробки или отключить автомат.
- Выкрутить лампочку при выключенном свете.
- Проверьте состояние патрона или разъёма.
- При обнаружении окисления – зачистите его. Процесс окисления – первая причина утечки тока, что и является причиной некорректной работы изделия.
Если патрон в полном порядке, а проблема осталась, дело может быть в низком напряжении. Из-за снижения амплитуды конденсатор не успевает подзарядиться, и даже при достаточной его ёмкости появляется небольшое мерцание светодиодных ламп в выключенном состоянии. Если при измерении уровня напряжения показатель ниже 5% и скачки постоянные – следует обратиться в обслуживающую энергетические сети компанию. Когда же меры не принимаются, решить проблему можно с помощью установки специального стабилизатора напряжения в сети на весь дом или отдельно на жильё.
Отдельно следует обратить внимание на те системы освещения, что запитаны от блока питания в 12 Вт. Если недостаточно мощности в сети – включенный и отключенный светодиод начинает мигать. Такие ситуации особенно часто бывают при замене галогеновых лампочек на диодные с параллельным соединением. Решает проблемы замена блока питания.
Ещё подобные ситуации исправляются качественными изделиями с драйвером и установкой диммера в систему. Когда диммер включить на полную мощность (номинальное значение) – освещение перестанет моргать.
Бывают ситуации, когда проблемы прекращаются при использовании LED-ламп, предназначенных для работы с напряжением 180-250 Вт.
Причина 4
Если первые 3 причины не выявили «неисправности», тогда она может затаиться в некачественной проводке. Проверьте её рядом с устройством, в которое вставлена лампочка. Все электрокомпоненты нужно подбирать под коммутируемую мощность, тогда качество работы электропроводки не будет вызывать сомнения, а светодиодные приборы – мигать.
Все электрические нагрузки не должны вызывать перегрев токопередающих жил и подгорания изоляции. При любом нарушении переходного электрического сопротивления страдает питающее напряжение, которое может влиять на чувствительные светодиоды и вызывать их некорректную работу. Правильно налаженный дорогой драйвер в брендированых лампах легко справляется с такими досадными помехами моргания светодиодов при отключенном выключателе. Но не дорогой модели, в которой размещён обычный преобразователь сигнала, может и подвести.
Подобная ситуация может возникать в случае нахождения поблизости источника постоянного волнового излучения (электромагнитного поля или электрического). Например, не экранированные бытовые приборы, микроволновые печи и прочее. Решение морганий светодиодной лампочки в выключенном состоянии в указанном случае очень простое: уберите все изделия от лампы. Проверьте все участки поочередно, отключите их от распределительной коробки. Когда или если такой участок (прибор) найден, свет перестал моргать, тогда можно задуматься о вызове профессионального электрика для замены разводки проводов в нужном участке квартиры.
Причина 5
Не самой распространённой, но одной из основных причин, когда лампа начинает моргать, является подключение светодиодного изделия в выключатель с индикаторной подсветкой. Такой процесс возникает по причине того, что даже при подаче минимума постоянного тока в цепь, конденсатор заряжается. Убрать деталь нельзя (худший вариант дешёвых ламп), он сглаживает пульсацию электрического тока после выпрямления. И после зарядки сразу же активирует включение диода, подаёт питание на лампу. Такого заряда хватает только на небольшой промежуток времени (в зависимости от объёма детали), что и вызывает иногда мигание. Эта ситуация часто наблюдается и у экономных люминисценток.
Источник:
Выявление и устранение проблематики
Когда некорректная работа осветительного прибора не прекращается самостоятельно, оставлять без внимания этот факт нельзя – мерцание не только сокращает срок службы диодов, но очень вредно для зрения.
Вопросы с некорректной работой лампочек при выключенном выключателе решают только с помощью специалиста, чтобы не случилось неприятностей в виде короткого замыкания. Профессионалы используют несколько способов.
Установка шунтирующего резистора
По этому способу устанавливается сопротивление для замыкания через него основной цепи. Такое устройство поможет избежать самопроизвольного получения заряда конденсатора и воспрепятствует подачи электрического напряжения на светодиод.
Шунтирующий резистор имеет только один недостаток. Даже с минимальной ёмкостью всё время испытывает нагрузку. Это означает, что в несколько раз возрастет расход электроэнергии (даже в отключённом состоянии). Помимо этого резистор имеет нехорошую тенденцию перегреваться, то есть необходимо тщательно подбирать параметры комплектующего, например, мощность ≤ 0,5-2 Вт.
Подключается этот элемент очень просто (самый лёгкий способ из всех) по двум вариантам:
- При наличии доступа к распределительной коробке необходимо подключить резистор к фазному и нулевому проводам, которые напрямую идут к проблемному прибору освещения. Если в ней установлены зажимы Wago, тогда можно не применять спайку: ножки детали прекрасно зажимаются без расхлёбывания.
- При отсутствии доступа к распределителю (хотя это является грубейшим нарушением) нужно использовать пайку сопротивления в самом патроне в точке соприкосновения «моргающего» светильника с электрической сетью.
При обоих способах следует строго соблюдать правила повышения безопасности всего устройства. Шунтирующий резистор требуется заизолировать термоусадкой, иногда обыкновенным кембриком с соответствующим диаметром.
Аналогично этому методу используется и шунтирование конденсатором.
Источник:
Применение проходного выключателя
Если принято решение сменить выключатель, тогда лучше сразу приобретать для освещения самый обыкновенный, без галогенов или диодов. Это гарантированно поможет избежать проблем с лампочками.
Но в некоторых помещениях без подсветки не обойтись (кладовые, склад), тогда потребуется использовать такое устройство как проходной выключатель.
В таком «приборе» в разных положениях будет гореть лампа (с нормальной работой) и подсветка. Такая оптимальная ситуация достигается путём подачи в отключённом состоянии к лампе только нулевого проводника.
Применение дополнительного конденсатора
Использование конденсатора по своим функциям подобно шунтирующему резистору. Только это комплектующее не потребляет активную энергию (только реактивное сопротивление). То есть электросчётчик на него не среагирует, и конденсатор не перегреется.
Дополнительное устройство устанавливается аналогично резистору – перед патроном или в распределительную коробку. Лучше использовать не электролиты, а керамику или бумагу. При аварийных ситуациях электролиты могут протечь или вообще взорваться.
В самом начале выбора комплектующих нужно внимательно подбирать необходимые параметры конденсатора, который действительно сможет устранить проблемы, а не усугубить их: максимальное напряжение не более 440 Вт при установке конденсатора в 630 Вт или, в худшем случае, на 400 Вт. В последнем варианте его следует использовать с 1 последовательным и ещё дополнительно шунтирующим сопротивлением.
Подключение отдельного нулевого провода
Для выхода из этой ситуации используют жёсткую схему присоединения: к нулевому и фазному проводу (когда они одновременно подключены к коробке выключателя) подводят индикаторную подсветку. В таком присоединении индикатор светится всегда, а вот основная лампочка при выключенном выключателе перестанет «хандрить».
Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
В люстре или ином приборе освещения может быть предусмотрена одновременная установка пары-тройки ламп и мигает только одна из них, тогда проблема устраняется очень легко. Правда, этот способ совсем неэкономный. В один из патронов, вместо led-лампы, вкручивается обыкновенная лампа накаливания, которая будет выполнять функции шунта и прекратит мерцание диодовой. Чтобы не сильно поглотить всю экономию можно использовать лампу на 25 Вт.
При этом, свет станет намного приятней для глаз (такой способ очень часто используют именно в ювелирных мастерских).
Источник:
Заключение
Как видим, есть немало способов, что сделать, чтобы светодиодные лампы не мигали в выключенном состоянии. Самым кардинальным из них является полный демонтаж лампочки, что отвечает за подсветку в выключателе. Её необходимо обычным способом выпаять или выкусить бокорезами.
Когда определено, что причиной периодических вспышек осветительного изделия является провод, который проходит рядом с питанием (силовой «сосед»), тогда придётся выполнить полную перепланировку электроразводки.
Если составлять верный алгоритм выявления причин мерцания светильника, тогда специалисты рекомендуют следующий:
- Проверяем выключатель. Если есть подсветка, сразу смотрим один из способов устранения проблем.
- Когда подсветки в выключателе нет, а LED-лампы всё равно загораются: проверяем по очерёдности все возможные причины – от наиболее простых к сложным. Не обладая опытом и знанием в электрике, не нужно менять сразу всю проводку или выключатель. Также не стоит сразу искать электромагнитное излучение – такие причины бывают крайне редко. Чистка контактов, патрона или качество изделия – первое, что необходимо проверять. В основном эта проблема решается заменой низкокачественных изделий. К слову, при некачественных лампочках многие умельцы пытаются их даже усовершенствовать: заменить конденсатор, спаять диоды и прочее. Такая процедура затратная по времени и не стоит ни потраченных усилий, ни средств.
Вообще лучше не рисковать и вызвать квалифицированного электрика, который максимально за пару часов определит причину нехорошего поведения диодных изделий в выключенном состоянии.
Источник:
Ссылки по теме:
Светодиодные лампы самые востребованные на сегодня источники искусственного освещения. Это неудивительно – они долговечны, экономичны и абсолютно экологически безопасные. Но и они неидеальные, ведь случается, что в их работе происходит сбой. Одна из частых проблем это мигание. Ситуаций, почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете, может быть несколько, самые распространенные рассмотрим далее.
Устройство светодиодных ламп
Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.
Светодиодная лампа состоит из:
- Цоколя.
- Корпуса.
- Драйвера.
- Платы со светодиодами.
- Рассеивателя.
В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.
Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.
Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.
В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.
к содержанию ↑
Причины мигания светодиодных ламп, при выключенном свете
Основной причиной мигания светодиодных ламп при разомкнутом выключателе является протекание тока через лампу. Звучит весьма несуразно, ведь ток в разомкнутой цепи не может протекать.
Но давайте разберемся на примере самого распространенного варианта. В подавляющем большинстве случаев такая проблема возникает, если у вас установлен выключатель с подсветкой. В роли подсветки чаще всего выступает неоновая лампочка или светодиод. В любом случае для его свечения нужна замкнутая электрическая цепь, чтобы ток протекал от фазного провода к нулевому.
В классической схеме подключения неоновый индикатор стоит параллельно выключателю, когда он разомкнут, ток течет по цепи:
Фаза – подсветка – выключенная лампа – ноль
Когда вы устанавливаете лампу накаливания – никаких проблем не возникает. Т.к. ток который проходит через неоновый индикатор крайне мал (единицы миллиампер), настолько, что протекая через холодную спираль лампы накаливания, не вызывает и малейшего ее свечения.
Проблемы мигания освещения при выключенном свете могут начаться при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные и светодиодные). Устройство компактных люминесцентных ламп чем-то похоже на LED-лампы, присутствует разница в схемотехнике и источнике света, но сама конструкция схожа — в обоих встроен преобразователь для питания источника света.
Вывод: если у вас установлен выключатель с подсветкой, то через лампу любого типа протекает ток. Допустим, у нас установлены светодиодные. Такого малого тока недостаточно для запуска преобразователя в работу, или для свечения светодиодов, если в лампе нет нормального преобразователя. Но на входной цепи источника питания (драйвера) установлен выпрямитель, например, диодный мост, на его выходе установлен фильтрующий конденсатор. Вот этого тока достаточно, чтобы зарядить конденсатор. Он постепенно заряжается, накапливая энергию. Когда напряжения на его обкладках становится достаточным для запуска преобразователя (в схемах с балластным конденсатором – для открытия диодов), тогда происходит включение светодиодов на короткий промежуток времени. Энергия, накопленная в конденсаторе, рассеивается на эту вспышку и процесс повторяется.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Чем больше емкость входного конденсатора (она обычно связана линейно с мощностью лампы), тем дольше накапливается энергия и тем реже мерцает источник света, длина вспышки также зависит от его емкости.
Ток может утекать и не через подсветку, а, например, через изоляцию проводов, ведущих к выключателю (обычно их два, или больше, если управляют несколькими группами ламп), при ее плохом состоянии может протекать малый ток мимо выключателя. Но мерцание в таком случае – это меньшее из зол. Плохое состояние изоляции в электропроводке ведет к ряду проблем, вплоть до пожара.
Есть еще одна причина. Если выключатель размыкает нулевой, а не фазный провод (как положено). Тогда может мерцать лампа и без подсветки в выключателе, если, опять же, есть утечка на ноль или на землю, это может быть, если, у вашей проводки плохое состояние изоляции и провода лежат во влажных стенах.
Также мы собрали для вас не всегда логичные и не всегда понятные версии из интернета. Авторы не пытались объяснить, что они имели в виду, но вот они:
- Источник сильного электрического поля возле лампы (но как это относится к БЫТОВОМУ освещению?).
- Плохое состояние или старая LED-лампочка (от старения она может мерцать, но только во время работы, т. е. когда она включена).
- Емкость кабельной линии. Безусловно, возможна и такая причина, но большинство пользователей ищут причины мерцания у себя в квартире, а какая линия в квартире может быть настолько длиной, чтобы ее емкость имела значительное влияние на электрические приборы?
к содержанию ↑
Способы устранения неисправностей
Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.
Демонтаж подсветки в выключателе
Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.
Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.
Отдельный нулевой провод
Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.
Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)
Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.
Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.
Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.
Подключение лампы накаливания
Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.
Подключение конденсатора
Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.
к содержанию ↑
Правила безопасности
При проведении любых из представленных действий необходимо соблюдать правила безопасности:
- Работать с проводкой только после выключения напряжения.
- Для определения фазы и ноля использовать индикатор.
- Не касаться оголенных кабелей руками, запуск проводить после проверки правильности подключения.
- Использовать инструменты с изолированными (диэлектрическими) ручками – пластмассовыми или резиновыми.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! Если нет хотя бы минимальных навыков работы с электрической проводкой за устранением проблемы обратиться к профессиональному электрику, он выполнит полный комплекс работы по устранению проблемы.
📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания
Какой путь электрического тока является наиболее опасным?
Правая рука – левая нога.
Правая рука – правая нога.
Рука-рука.
Нога – нога.
Почему пораженного электрическим током человека нужно положить на сырую землю как можно быстрее?
Чтобы снизить температуру тела.
Чтобы опасное напряжение быстро ушло в землю.
Это глупость, так делают безграмотные люди.
Можно ли касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением 380 В, голыми руками и неизолированным инструментом?
Категорически нельзя.
Можно, но только одной рукой.
Можно, если человек надежно изолирован от земли (диэлектричекие боты, коврик и т.п.).
От чего зависит степень поражения организма?
От величины напряжения
От величины протекающего через тело тока
Сможешь ли ты самостоятельно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание?
Да, смогу.
Знаю как, но только теоретически.
Нет, я не умею это делать.
Может ли напряжение величиной 40 В убить человека?
Может, если человек хорошо заземлен (сырая обувь, железный пол, и т.п.).
Нет, оно считается условно безопасным
Может, если ток переменный
Тест на знание правил электробезопасности
Ты абсолютно не знаешь мер безопасности. Все, что тебе можно доверить – вкрутить лампочку и то под наблюдением.
Ты слабо знаешь меры безопасности. Никогда не проводи ремонт электроприборов и розеток самостоятельно.
Ты хорошо знаешь меры безопасности. Тебе можно доверить ремонт бытовых приборов и домовой электропроводки.
Предыдущая
СветодиодныеПлюсы и минусы светодиодной лампы кукуруза
Следующая
СветодиодныеКак выбрать мощный аккумуляторный светодиодный фонарик
