Как исправить автофокус

Тест фокуса камеры – способ определить, есть ли проблемы с автофокусом. Это может быть полезно для устранения проблем, которые могут возникнуть при получении фотографий в фокусе. Существует несколько различных способов проверки, и мы покажем, как сделать каждый из них.

Что может привести к потере резкости?

Некоторые факторы могут привести к потере резкости на фотографиях. Все они сводятся к тому, насколько хорошо вы ухаживаете за своим оборудованием. Подумайте об этом, как об уходе за автомобилем. Если его хорошо обслуживать и держать в гараже вдали от посторонних глаз, он прослужит дольше. Объективы фотоаппаратов работают по той же логике. Ухаживайте за своим оборудованием и держите его в чистоте, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем. Посмотрите на следующие факторы, поскольку все они являются потенциальными причинами возникновения проблем с автофокусом:

• Пробег – в фотоаппаратах есть движущиеся части, и чем больше ими пользоваться, тем больше они стареют. Через некоторое время детали изнашиваются или теряют свое положение. Это может привести к потере четкости автофокуса.
• Удар – Случаются несчастные случаи, и иногда объектив роняют. Для фотографа нет ничего страшнее удара. Даже если не ронять объектив, повреждение может произойти, пока он находится в сумке, если с ним не обращаться осторожно. Любое повреждение от удара может привести к потере четкой автофокусировки.
• Вода – Бывают случаи, когда для получения впечатляющих кадров необходимо взять фотоаппарат в места, где он подвергается риску. При съемке на море, когда на камеру попадают брызги от волн, или в дождливый день вода может попасть в камеру, повреждая компоненты объектива или корпус камеры, что приведет к потере автофокуса.

Другие проблемы, которые могут повлиять на резкость

Всегда стоит проверять автофокус, но есть несколько причин, по которым фотографии не получаются резкими. Это очевидные причины, но о них стоит напомнить перед проведением проверки автофокуса.

• Выдержка – Если выдержка слишком длинная, получаются размытые фотографии. Это не является проблемой фокусировки, но приводит к потере резкости.
• Положение фокуса – следует убедиться, что камере указывается правильное место фокусировки. Используйте выборочную фокусировку камеры, чтобы убедиться, что камера фокусируется именно там, где надо.
• Освещение – В некоторых ситуациях, например, при слабом освещении, камере может быть трудно добиться резкой автофокусировки. Это может привести к тому, что камера не сфокусируется.

Как проверить камеру на наличие проблем с автофокусом

Дальнейшее потребует сделать несколько шагов, и сначала нужно будет подготовить некоторое оборудование. Этот тест чем-то напоминает научный эксперимент, поэтому давайте рассмотрим устройство, метод и результаты.

Аппаратура

Для проведения теста автофокуса понадобятся следующие предметы:

• Штатив – для этого очень важно удерживать камеру в нужном положении. Камера должна оставаться в правильном положении по отношению к карточке для проверки фокусировки.
• Фотоаппарат – Конечно, он понадобится. Проблема фокусировки, скорее всего, связана с объективом, но также возможно, что она может быть в корпусе камеры.
• Объектив – Если есть ощущение, что объектив не дает четкой фокусировки, надо протестировать несколько других объективов, которые хорошо фокусируются. С помощью этого метода можно убедиться, что проблема именно в объективе, а не в камере.
• Карточка для проверки фокусировки – необходимо скачать и распечатать такую карточку для тестирования. После этого собрать ее с помощью инструкции, клея, ножниц и листа бумаги. Преимущество этой тестовой карточки в том, что она позволяет увидеть, фокусируется ли камера сзади или спереди и на сколько.

Метод тестирования автофокуса

Теперь, когда оборудование подготовлено, нужно все настроить и сделать тестовые фотографии.

Нахождение фокуса

1. Поместите карточку в хорошо освещенное место, где камере будет легко сфокусироваться на карточке. Следует избегать подсветки карты, так как это может повлиять на способность камеры сфокусироваться.
2. Теперь установите камеру на правильном расстоянии от тестовой карточки, в 50 раз превышающем фокусное расстояние объектива. Для 50-мм объектива камера должна находиться на расстоянии 2500 мм (2,5 м) от карточки.
3. Откройте диафрагму на объективе до самого широкого значения.
4. Вручную сфокусируйте объектив на бесконечность. Затем позвольте камере сфокусироваться на карте с помощью автофокуса.
5. Сделайте снимок карты.
6. Повторите шаг 3 и 4 несколько раз, чтобы получить фотографии для сравнения.
7. Загрузите фотографии на компьютер и посмотрите результаты на большом экране. Используйте линейку, чтобы определить, фокусируется ли камера сзади или спереди.
8. Используйте другой объектив и повторите шаги с 3 по 6. По их результатам можно определить, в чем проблема – в объективе или в камере.

Исправление фокусировки

Если предположить, что проблема с фокусировкой связана с объективом, можно предпринять следующие шаги для устранения проблемы. В данном случае для демонстрации процесса работы будут использованы настройки камеры Canon. Если вы используете камеру другой марки, возможен аналогичный процесс, подробности см. в руководстве по эксплуатации вашей камеры.

1. Определите по результатам теста, есть ли проблемы с фокусировкой назад или вперед.
2. На своей камере найдите пункт меню микрорегулировок автофокуса. В случае с Canon 5D Mk3 его можно найти, нажав кнопку «Меню», затем щелкнув по последнему из 5 пунктов в AF. Затем в нижней части этого меню вы найдете нужную кнопку. В других моделях эта опция находится в другом месте, поэтому обратитесь к своему руководству, чтобы ее найти.
3. Выберите эту опцию. Теперь выберите опцию «Adjust by lens». Для изменения нужно будет нажать кнопку «Info».
4. Теперь появится возможность изменить положение фокуса объектива. Чтобы сфокусироваться дальше от камеры, что необходимо для фокусировки спереди, выберите положительное число для этой поправки. Если камера фокусируется позади, нужно выбрать отрицательное число. Это подскажет камере, что нужно сфокусироваться ближе.
5. После внесения поправки проведите еще один тест на объективе, используя инструкции по поиску фокуса, приведенные выше.
6. Если объектив стал резким, поздравляем, пора начинать фотографировать! Если проблема все еще существует, отрегулируйте объектив, пока фокус не станет резким.

Результат проверки автофокуса

Теперь ваша камера исправлена и готова к использованию, или на это можно надеяться. В крайних случаях фокус объектива может быть настолько далеким, что это говорит о более серьезной проблеме в объективе. Если микрокоррекции автофокуса недостаточно, то придется отнести объектив в сервисный центр.

Общие вопросы о проверке автофокуса фотоаппарата.

Как исправить автофокус?

Самый простой способ – отнести фотоаппарат в сервисный центр и дать возможность специалисту осмотреть его. Однако есть способы устранить проблему самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какая у объектива фокусировка – позади или спереди. Как только вы это узнаете, в большинстве камер есть регулировка фокуса объектива. Можно использовать ее для устранения проблемы, если она не слишком радикальна.

Как заставить камеру сфокусироваться?

Для фокусировки камеры часто используется автофокус. Большинство камер используют различные способы достижения этой цели. Они могут отслеживать движущийся объект, или можно выбрать определенную точку для фокусировки камеры. Если автофокус работает хорошо, это позволяет добиться резкого фокуса. В качестве альтернативы можно использовать ручную фокусировку, а затем увеличить изображение в режиме live view, чтобы убедиться, что точка фокусировки резкая.

Почему камера телефона не фокусируется?

Существует множество причин, по которым смартфон может перестать фокусироваться, и все они обычно связаны с износом. Вы роняли свой телефон? Если да, то ударная волна могла повлиять на способность камеры фокусироваться. Повреждения от воды также могут помешать камере сфокусироваться. Наконец, причиной проблемы может быть программный сбой, в этом случае сброс настроек устройства может решить проблему.

Как узнать, поврежден ли объектив камеры?

Очень важно определить, есть ли у объектива проблема смещения автофокуса или он поврежден. Если вы выполнили все шаги, описанные в этой статье, и все равно не получаете резких изображений, скорее всего, неисправен объектив. Вы уронили объектив, или он плохо хранился? Если объектив подвергался ударному воздействию или повреждению водой, то необходимо отнести его в сервисный центр.

Заключение

Объектив, который не фокусируется, может расстроить, особенно если из-за этого упускается прекрасный момент. Ручную фокусировку можно использовать только для получения резкого изображения, когда объекты не двигаются. Ручная фокусировка не очень полезна в динамичном мире уличной фотографии.

Это руководство позволит определить, в чем проблема, и как ее решить. Уверенность в используемом оборудовании – огромное преимущество в фотографии. Следить за четкостью автофокуса очень важно.

Автор статьи: Саймон Бонд

Еще больше интересных статей читайте в нашей группе и на сайте www.pano-maker.ru

Если вам понравилась статья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!

Если вы новичок в игре DLSR, у вас могут возникнуть проблемы с адаптацией к вашей камере. В то время как некоторым пользователям трудно использовать вспышку камеры Nikon, другие жалуются на неработающую автофокусировку Nikon.

Цифровые зеркальные камеры предлагают как автофокусировку, так и ручную фокусировку. Однако, пытаясь изучить основы, вы можете настроить некоторые параметры, которые отключат функцию фокусировки.

Не волнуйтесь, мы покажем вам, как исправить автофокус на объективе Nikon. Но обо всем по порядку. Вам должно быть интересно, почему на вашем Nikon не работает автофокус.

Почему моя камера Nikon не фокусируется?

Как и многие другие пользователи, вам может быть интересно, что является одной из наиболее распространенных причин сбоя автофокусировки DSLR. Это может быть что угодно, от несбалансированного контраста фона до проблем с объективом или батареей.

Однако чаще всего речь идет о неадекватных настройках. Одна конкретная модель, кажется, выделяется больше, чем другие.

В этом случае проблемы с фокусировкой Nikon D5600 кажутся наиболее частыми, и в большинстве случаев ответ приходит из настроек автофокусировки Nikon D5600.

Однако затронуты многие другие модели. Давайте быстро рассмотрим самые последние проблемы, о которых сообщили наши пользователи:

• Nikon D3500, D7100, D3200, D5500, D750, D3300, D7000, D7200, D3400, D500, D5000
  D610, D850, Nikon Z6, Nikon D5300 не работает автофокус
• Объектив Nikon не фокусируется. В частности, не работает автофокус объектива Nikon 18–55 мм.
• Никон мотор автофокуса не работает

Как починить автофокус Nikon?

Прежде чем мы углубимся, убедитесь, что вы опробовали наиболее распространенные методы устранения неполадок:

→ Выключите камеру на несколько секунд. Если у него сменный аккумулятор, извлеките и аккумулятор.
Оставьте его бездействующим на несколько секунд. Вставьте батарею и включите камеру. Проверьте наличие улучшений.

→ Убедитесь, что контрастность фоновых объектов достаточна для вашей камеры.

→ В крайнем случае попробуйте сбросить цифровую зеркальную фотокамеру Nikon до заводских настроек по умолчанию.

1. Проверьте режим автофокуса

1. Убедитесь, что и объектив, и переключатели камеры установлены на автофокус.
2. На камере переключатель должен быть установлен в положение AF (автофокус), а не M. M означает ручное управление.
3. Убедитесь, что то же самое относится и к объективу.
4. Если у объектива нет опции AF, установите ее на M/A.

2. Разблокируйте задний диск

1. Задний диск всегда должен быть направлен на значок камеры.
2. Если он направлен на L, убедитесь, что вы используете циферблат, чтобы направить его на правый значок.
3. Как только это будет сделано, проверьте, правильно ли работает опция автофокусировки Nikon, как и предполагалось.

3. Проверьте AEL/AFL

1. Проверьте кнопки AEL/AFL.
2. Если вы заблокировали фокус с помощью AEL/AFL, функция фокусировки работать не будет.
3. Убедитесь, что вы нажимаете кнопки AE-L и AF-L, чтобы разблокировать фокус.
4. Это должно помочь вам решить проблему с фокусировкой камеры Nikon.

4. Проверьте объектив

1. Если вы не зафиксировали фокус, проблема может быть в объективе.
2. Снимите линзу и осмотрите ее на наличие царапин с обоих концов.
3. Убедитесь, что фильтры чистые и не имеют физических проблем.
4. Используйте чистую ткань для очистки объектива. Не дуйте на объектив.
5. При установке объектива после его поворота должен быть слышен щелчок.
6. Вы также можете проверить видоискатель вашего DLSR на наличие пятен, масла или грязи.
7. Используйте кусок ткани для очистки видоискателя. Не используйте растворители для очистки видоискателя.

Несмотря на то, что камеры смартфонов обеспечивают отличное качество изображения и видео, цифровые зеркальные фотокамеры по-прежнему пользуются популярностью у многих профессионалов и частных лиц.

Мы надеемся, что это небольшое руководство по устранению неполадок поможет вам самостоятельно решить проблему с неработающей автофокусировкой Nikon. Если проблема не устранена, вам может потребоваться отнести DSLR в авторизованный сервисный центр.

Если это так, не забудьте провести небольшое исследование относительно стоимости ремонта автофокуса объектива Nikon и посмотреть, стоит ли оно того.

Можно ли спасти смазанное фото — вы точно вводили эту фразу в поисковик, если хоть раз держали в руках камеру. Смазы и ошибки по фокусу — одна из самых часто возникающих проблем, особенно у начинающих фотографов. Беда в том, что такие ошибки сложно исправить, если снимок уже сделан. Однако современные технологии способны на многое и могут исправить смаз даже когда кажется, что это невозможно. О том, как спасти смазанную, нерезкую или расфокусированную фотографию, читайте в этом материале.

Слева то, как снято, справа — после того, как над фотографией немного поколдовали ретушёры / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

О том, можно ли спасти смазанный или расфокусированный снимок, нет единого мнения. Ответ на вопрос, можно ли спасти фото, как слева на иллюстрации выше, зависит от целей, способа дальнейшего использования снимка и общего перфекционизма. Если вам нужна картинка на растяжку поперёк главного проспекта вашего города, то конечно, все эти методы недостаточно совершенны, они не позволят сделать сильно размазанную фотографию звеняще резкой и настолько качественной, что её можно использовать для печати баннера. Проще переснять снимок без брака.

Но если вам нужно фото в соцсети или семейный альбом, тогда можно попробовать спасти его, и никто, скорее всего, даже не поймёт, что изначально лицо ребёнка на снимке выше уходило в нерезкость.

Усиление резкости при помощи High Pass
Как спасти размазанное фото при помощи фильтра Smart Sparpen
Как спасти сильно расфокусированное фото при помощи плагина Topaz Sharpen

Усиление резкости при помощи High Pass

Этот метод подходит для снимков с лёгкой степенью нерезкости. Такие, например, получаются, когда вы снимаете на светосильный объектив, и во время съёмки модель слегка отодвинулась и выскочила из глубины резкости. Или наоборот, когда вы, например, отклонились назад и в результате модель выпала из резкости. 

Так происходит потому что у светосильных объективов очень небольшая глубина резкости. На типичном светосильном полтиннике при съёмке поясного портрета она может составлять 5-7 сантиметров. В этом промежутке объект будет резким, дальше — уходить в размытие. И из этого отрезка очень легко вывалиться.

Сильного брака нет, но лицо чуть-чуть подмыто / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Чтобы исправить эту ошибку, мы будем использовать один из стандартных фильтров Photoshop — High Pass/Цветовой контраст. Его большой плюс в том, что он есть абсолютно во всех версиях фотошопа, ничего дополнительно искать и скачивать не придётся. Ещё одно преимущество — он быстрый и нересурсоёмкий по сравнению с другими методами, о которых речь пойдёт ниже.

Посмотрим, как это работает. Открываем проблемный снимок в Photoshop, делаем копию слоя при помощи команды Ctrl+J. Это нужно для того, чтобы потом при необходимости можно было нарисовать маску слоя.

Выбираем фильтр в меню Filter/Other/High Pass // Фильтр/Другое/Цветовой контраст / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Далее изображение окрасится в серый цвет. Это нормально. На этом этапе нужно задать фильтру нужное значение. Покрутите ползунок, пока детали, которые вы хотите сделать резче, не станут хорошо заметными. Это должно выглядеть примерно так:

Детали должны читаться, цвета ещё должны быть неразличимы / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Применяем фильтр, меняем режим наложения слоя с Normal на Overlay/Перекрытие.

Слой становится прозрачным, картинка — реще / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Снимок стал резче, но есть побочный эффект: фильтр усилил резкость, но он усилил и шум. Это неизбежно.

Слева — до применения фильтра, справа — после / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

И тут есть два пути решения проблемы: использовать High Pass в комплекте с шумодавом или пользоваться другими, более умными способами поднятия резкости. Подробнее о том, как бороться с шумами, читайте в этом материале.

Далее можно наложить на слой маску и стереть часть ненужной резкости. Например, в случае с портретами есть смысл оставлять фильтр только на глазах и губах модели и стирать на коже. Это позволит избежать лишних шумов и ненужных деталей: High Pass усиливает резкость всего, в том числе пор и других несовершенств кожи. Подробнее о том, как работать с масками, читайте здесь.

Минусы усиления резкости при помощи High Pass: 

• он помогает в простых случаях, где нет сильного смаза;
• он усиливает шумы.

Как спасти размазанное фото при помощи фильтра Smart Sharpen

Smart Sharpen/Умная резкость в целом очень похож на High Pass, но разница в том, что у Smart Sharpen больше тонких настроек. Если научиться с ним работать, можно получить примерно тот же результат по резкости, что и у High Pass, но без усиления шумов.

Чтобы применить Smart Sharpen, открываем снимок в Photoshop, делаем копию слоя и в меню Filter/Фильтр находим команду Sharpen/Smart Sharpen // Резкость/Умная резкость. Открывается такое окно:

Здесь нас будут интересовать ползунки Amount/Количество, Radius/Радиус, Reduce Noise/Шумоподавление / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Самый важный параметр — радиус. Он позволяет разделить информацию на фото на те детали, которые нужно сделать более резкими, и шум, которому более резким становиться не нужно. Самый простой способ подобрать правильное значение — поставить ползунок Amount/Количество примерно на середину и крутить радиус, пока изображение не станет выглядеть хорошо.

После этого можно доработать изображение до идеала, меняя количество и увеличивая значение шумодава. 

Также среди базовых настроек Smart Sharpen можно поменять тип расфокуса. В графе Remove можно выбрать тип смаза, с которым фильтр будет бороться. Среди вариантов есть Lens Blur, Gaussian Blur, Motion Blur. Чаще всего лучше всех работает Gaussian Blur, но можно попробовать разные режимы.

Сравним результат работы High Pass и Smart Sharpen:

Слева Smart Sharpen, справа High Pass. У High Pass картинка получается более шумной Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как спасти сильно расфокусированное фото при помощи плагина Topaz Sharpen

Если проблемы с резкостью более сильные, чем на примерах выше, чтобы спасти такой снимок, потребуется уже дополнительный софт. Один из удобных инструментов — плагин от Topaz Sharpen. Этот плагин в отличие от встроенных фильтров Photoshop работает не на усилении краевого контраста, а использует нейросеть, чтобы восстановить часть утраченной из-за смаза информации. Посмотрим на него в действии.

Возьмём, к примеру, вот такой снимок с типичной для парных и групповых портретов на светосильные объективы проблемой: ближний человек в резкости, второй уже сильно из неё выскочил.

Таких ошибок лучше не совершать, но если они уже сделаны, их можно исправить / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Открываем фото в Photoshop, делаем копию слоя, запускаем Topaz. По умолчанию он прячется в меню фильтров.

Запуск плагина ничем не отличается от запуска встроенного фильтра Photoshop / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Плагин достаточно умный и рассчитан на среднего пользователя, который не готов тратить много времени на настройку миллиона ползунков. Интерфейс интуитивно понятный: три основных настройки и несколько второстепенных.

У фильтра три основных режима: Motion Blur, Out of focus, Too soft / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Каждый из режимов подходит для своего тип смаза. Motion Blur — для смазанного движения (и моделей, и рук фотографа), Out of focus — для объектов, выскочивших из фокуса, Too soft — для фото без ошибки по резкости, но и без выраженной резкости. Too soft — неплохой вариант для снимков на недорогие объективы, в которых нет ошибки по фокусу, просто нет красивой звенящей резкости.

Результат работы фильтра в разных режимах, слева направо: Out of focus, Too soft, Motion Blur / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Также есть три кнопки: Normal, Very Noisy (очень шумно) и Very Blurry (очень размыто), с помощью которых вы можете подсказать фильтру суть проблемы на фото. Но выбор типа нерезкости можно полностью доверить автоматике, она неплохо справляется:

Чтобы включить автоопределение нужно сдвинуть ползунки Auto. Здесь автоматика решила, что проблема снимка — объект вне фокуса и он очень размытый. И она права / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Результат работы фильтра может показаться несколько преувеличенным и гротескным: например, волосы выглядят откровенно рисованными. Отрегулировать степень его воздействия можно при помощью ползунка Remove blur.

Также в конкретно этом случае после применения фильтра стоит нарисовать маску слоя. Это необходимо, чтобы убрать действие фильтра с лица матери, которое изначально было в фокусе, и фона, которому и положено быть в расфокусе.

Такой снимок уже вполне можно печатать для семейного альбома / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

При работе с Topaz Sharpen стоит помнить, что фильтр умный, но иногда полезно быть умнее. По замыслу создателей плагина, каждый режим подходит для конкретной проблемы. На деле для каждого снимка стоит подбирать режим работы фильтра без оглядки на название этого режима. Бывают случаи, когда объект явно и точно вывалился из фокуса, и по идее нужно использовать Out of focus, но почему-то лучший результат даёт Motion Blur. Не всегда так, но и так бывает.

У плагина есть ряд минусов:

• он не распространяется бесплатно. Его стоимость составляет порядка 75 долларов, но есть бесплатная триал-версия;
• работает на нейросетях, достаточно ресурсоёмкий и на маломощных компьютерах и ноутбуках может работать очень медленно. 

Это самая большая его проблема. Например, для просчёта снимка размером 3000 по длинной стороне требуется 10-15 минут на компьютере со следующими параметрами:

• процессор Intel Core i3 4170 3.70 Гц;
• видеокарта GeForce GTX 1050, 2 Гб;
• 16 Гб оперативной памяти.

Это, конечно совсем не быстро и не удобно. На маломощных машинах плагин стоит использовать только в случае, если снимок очень важен и при этом запорот. Для обработки больших объёмов фотографий нужна более совершенная техника.

Чем мощнее ваш компьютер (или ноутбук), тем быстрее будет работать фильтр. Для быстрой и беспроблемной работы хорошо подойдут компьютеры с современным процессором. Желательно, чтобы в компьютере был хотя бы Core i5 от Intel или AMD Ryzen 5.

Для полноценной работы нейросетевых фильтров также нужна видеокарта с объёмом видеопамяти не менее 4 Гб. В качестве бюджетного решения подойдёт GTX 1650 или 1660. Хорошим решением верхне-среднего уровня будет GeForce RTX 3060Ti. А если бюджет неограничен, и вы хотите, чтобы компьютер был актуален ещё несколько лет, берите самую топовую на сегодняшний день GeForce RTX 4090.

Для тех, кто любит готовые решения, есть системный блок в сборке. А чтобы рассмотреть все детали на снимках пригодится качественный монитор.

Если же вы предпочитаете ноутбуки, стоит обратить внимание на следующие модели: MSI Pulse GL76, MSI Bravo 15 B5DD-415XRU, Apple MacBook Pro A2485.

И так, объектив может промахиваться и следствием может быть куча причин, как и сама камера, так и ошибки фотографа!

Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!

Причины промахов автофокуса!

Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!

Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!

Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!

Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!

И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!

Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео!!!!

И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!

А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!

Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают – контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!

Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!

В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!

Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!

Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!

Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая!??

В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад!!!

Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?

И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.

Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!

И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ – всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!

А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!

Коротко подведем итоги!

1. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
2. Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
3. Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
4. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
5. Если у вас зеркалка не пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
6. Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале