Если пожаловаться в автосервисе на биение в дисках, то скорее всего мастер, даже не глядя на машину, ответит так: «Купили плохие диски или тормоза перегрели, а потом в лужу заехали. Вот диск и повело. Заезжайте на проточку, исправим».
На самом деле не всё так однозначно. Перегрев дисков — только одна из причин, которые создают вибрации при торможении. Поэтому и проточка диска не всегда оправдана: в некоторых случаях биение пропадает само после 200-300 км пробега «в городском режиме», когда-то придётся снять диск, удалить ржавчину и грязь со ступицы, а иногда проблема решается только заменой диска.
Полный размер
Во время замены тормозных дисков хороший мастер проверяет биение диска, притянутого к ступице. Фото: Textar
Чтобы помочь драйвовчанам, мы собрали небольшое руководство о частых причинах появления биения и о том, как эти причины можно устранить.
Ошибки при установке
Некачественно очистили ступицу. Обычно диск меняют так: старый снимают, со ступицы щеткой смахивают пыль, щедро брызгают очистителем, иногда смазывают ступицу, ставят новый диск. После такой установки может появиться незаметное пока для водителя биение диска, которое увеличивается со временем.
Почему так происходит
Между новым диском и ступицей могла остаться грязь, пыль или ржавчина. И диск встает с небольшим перекосом. Во время торможения плохо установленный диск с большим усилием будет прижиматься к колодке «бьющим» концом. В зависимости от степени перекоса, водитель либо сразу почувствует странные вибрации кузова, биение на руле или импульсное торможение, либо неприятности начнутся чуть позже.
Что делать
Такие вибрации могут прогрессировать после установки диска, а могут и, наоборот, исчезнуть со временем. Это зависит от манеры езды и материала колодок. Поэтому лучше не рисковать, а устанавливать диск на подготовленную ступицу.
Для очистки ступицы удобно применять специальную насадку на дрель в виде колокола. Если ступица имеет шпильки, то сначала тщательно очищают поверхность вокруг каждой шпильки ещё одной специальной насадкой, а уже потом используют металлическую щётку.
Не проверили биение после установки. Даже при правильной установке диска на подготовленную ступицу, биение диска сразу же может превышать норму.
Почему так происходит
Во время установки ступица и диск «неудачно» встали относительно друг друга (наложились максимальные биения двух деталей) или же между ними попала песчинка или кусочки грязи.
Как избежать
Притянуть новый тормозной диск к ступице колесными болтами с помощью динамометрического ключа. Проверить биение диска с помощью индикатора часового типа. Показания индикатора нужно сравнить со значением, которое рекомендует автопроизводитель.
Драйвовчанин Squeze проверяет биение на своем Ford Fiesta после пробега в 1500 км на новых дисках: «Справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07… Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль». Фото: Squeze
Если найти оригинальные спецификации не получается, Textar советует придерживаться таких значений: биение диска, притянутого к ступице, не должно превышать 0,07 мм, биение ступицы без диска — не более 0,03 мм.
Если биение больше указанного производителем, то нужно проверить ступицу и диск. Возможно, стоит провернуть диск вокруг своей оси на одно или несколько отверстий, добившись минимального биения.
Перегрев дисков
Когда температура дисков превышает допустимые значения, то металл может обратимо или необратимо деформироваться. В последнем случае диск изменит оттенок или даже геометрию. Водитель сразу же ощутит необычные вибрации или толчки в момент торможения.
Неправильно подобрали диск. У каждой модели автомобиля есть свои модификации: более мощный двигатель, другая конфигурация подвески, адаптация для той или иной страны. Для каждой модификации производители тормозных систем выпускают диски. Внешне похожие диски для одной и той же модели могут отличаться толщиной самого диска или его стенок, конфигурации вентиляционных каналов, коэффициенту теплопроводности и других параметров. Если подобрать артикул неточно, в процессе эксплуатации диски могут перегреваться, ведь рассчитаны они для другой модификации машины.
Почему так происходит
Интернет-каталоги даже крупных магазинов запчастей не всегда точные, да и порой опыт мастера: «Да знаю я эту машину!» может сыграть злую шутку.
Как избежать
Для корректного подбора любой запчасти рекомендуем пользоваться сервисным каталогом автопроизводителя и каталогом производителя запчасти:
— в сервисном каталоге автопроизводителя по VIN можно узнать номер подходящего оригинала;
— фирменный каталог производителя запчасти поможет перекроссировать оригинальный номер.
Диск уже изношен — может перегреться даже в обычных условиях эксплуатации.
Почему так происходит
По мере износа диск уменьшает толщину. Чем тоньше стенки, тем быстрее нагревается материал.
Как избежать
Для каждого диска производитель указывает минимальную толщину. Во время очередного ТО нужно проверять состояния дисков, измерять их толщину и вовремя поменять.
Отсутствие должной обкатки при замене дисков и колодок.
Почему так происходит
Новые колодки прилегают к диску не всей поверхностью. Поэтому зоны контакта греются сильнее чем оставшаяся поверхность.
Как избежать
Первые 200-300 км избегать агрессивной езды и опасных ситуаций. Постарайтесь ездить более спокойно в этот период. Тогда вам не придется экстремально тормозить.
Тяжелые условия эксплуатации. Частые интенсивные торможения на трассе, передвижения по гористой местности, длительные спуски и перевалы — это довольно тяжелые условия для тормозных систем. Если вдобавок к этому колодки подклинивают и не до конца отходят от диска после торможения, перегрев диска может наступить крайне быстро.
Почему так происходит
Когда подвижность колодки в суппорте ограничена, то после торможения она не возвращается в нейтральное положение, и в течение долгого времени трётся о диск. Это может происходить из-за грязи и ржавчины, отсутствия или затвердевания смазки, неправильного подбора колодок, подклинивания поршня и десятка других причин.
Перегрев диска ощущается так: нарастающая вибрация в руль, переходящая на весь кузов. Фото: big-fusion
В тяжелых условиях эксплуатации температура диска быстро поднимется выше максимально допустимой: диск перегреется, может изменить структуру или деформироваться.
Как избежать
Обслуживать тормозную систему по регламенту и вовремя менять компоненты.
Перенос фрикционного материала колодки. Когда подвижность колодки ограничена и она отходит от диска не до конца, то перегрев может наступить и при простом движении по трассе.
Почему так происходит
После очередного торможения из-за каких-либо проблем колодка не возвращается в нейтральное положение, а остается рядом с диском. Так как у диска всегда присутствует допустимое биение в 0-0,02 мм, то колодка постоянно «чиркает» о диск.
Подклинившая колодка в течение 1500 километров тёрлась о диск — диск покрылся слоем фрикционного материала, поэтому изменил цвет на синеватый. Владелец просто удалил «налипший» материал наждачной бумагой. Фото: eqll
Если поездка длительная, то за 200-300 километров пути часть фрикционного материала переносится на диск. Этот сегмент диска выше остальной поверхности. Поэтому во время торможения, колодка трётся именно об него, а водитель ощущает вибрацию на руле, на кузове или «прерывистое» замедление машины.
Как избежать
Можно попробовать самостоятельно «сточить» фрикционный материал с диска обычными торможениями в городском режиме. Колодки «съедят» лишний материал и вибрация исчезнет.
В зависимости от материала колодок, может случиться и обратная ситуация: колодки «стачивают» часть диска и она потом не принимает участие в торможении. Водитель также чувствуют вибрации при торможении. Исправить ситуацию можно с помощью более агрессивного стиля вождения: колодки «подровняют» диск, биение уйдёт.
Конечно, бывает и так, что выступающая часть диска попадает в такой температурный режим, когда чугун здесь превращается в цементит. В этом случае металл локально станет настолько твердым, что его проточка станет проблематичной и поможет только замена дисков.
Определение зон перегрева диска во время испытаний с помощью съемки специализированными камерами. Фото: Textar
Водитель недосмотрел
Фрикционный материал налип на горячие диски. Бывает так, что водитель использовал уже упоминавшийся агрессивный стиль вождения, а затем остановился на светофоре. При следующем торможении появляется биение в тормозах или руле.
Почему так происходит
Колодка на светофоре надолго прижалась к перегретому диску. Часть фрикционного материала прилипла к металлу. Другая причина – разница в скорости охлаждения открытой части диска и участка, зажатого колодками.
Как помочь
После серьезного торможения не оставляйте колёса в том положении, в котором вы остановились. Отпустите педаль тормоза так, чтобы колеса сделали примерно пол-оборота.
Машина долго стояла — скажем, провела на улице несколько месяцев. При возобновлении эксплуатации могут появиться вибрации в педали или руле во время торможения.
Почему так происходит
Если оставить машину без движения надолго, на дисках может появиться коррозия определенной глубины. Когда нужно будет совершить поездку на машине, колодки «очистят» эту ржавчину, на диске появятся неровности, водитель ощутить неприятные вибрации при торможении.
За две недели, пока машина драйвовчанина happiness-all стояла в зимнем Петербурге, диски покрылись такой коррозией, которую колодки не смогли счистить. Фото: happiness-all
Как помочь
Желательно не оставлять машину надолго без эксплуатации, особенно во влажных условиях. Тормозам нужно работать: во время поездок компоненты избавляются от лишней влаги и ржавчины. И колодкам, и дискам, и суппортам это необходимо для правильной работы.
Под колодкой коррозия проникает в диск глубже. В итоге через какое-то время в результате работы колодок в этом месте образуется впадина. Фото: Textar
Что делать, если при торможении бьет в руль
Как видите, биение может появляться по разным причинам, для каждой причины — своё решение (и не одно), поэтому однозначных простых советов не может быть. Общий алгоритм решения проблемы выглядит так:
Если диски новые, заменили только что:
— проверьте по VIN и номеру детали, подходят ли тормозные диски к вашей модели машины.
— вернитесь в сервис и опишите проблему. Возможно, между ступицей и диском попала грязь или мусор или сами запчасти не очень качественные.
Если диски поменяли давно, бить начало после какой-либо ситуации:
— осмотрите диски: не изменил ли металл цвет на синеватый или радужный.
— если цвет не поменялся, ощущаются разные типы вибраций, а до этого была длительная поездка по трассе — стоит подождать, не пройдёт ли вибрация сама по себе.
— если вибрация не пропала после 200-300 километров пробега, то лучше обратиться в сервис: измерить биения, разнотолщинность дисков и вместе с мастером решить, что делать дальше. Стоит ли отдавать диски на проточку, поможет ли она в данном случае или нужно лучше заменить сам диск.
Казалось бы, нет ничего проще диагностики тормозной системы в современных автомобилях. Схема везде однотипная и простая, а простейшие ремонты по замене колодок, дисков и прокачке системы знает чуть ли не каждый автомобилист, хоть раз ремонтировавший свою машину самостоятельно.
К тому же износ тех же колодок определяется на глаз, тут хитро-мудрого ничего нет. С тормозными дисками сложностей тоже никаких: большая выработка, неравномерный и критический износ, повреждения рабочей поверхности (сколы, трещины) – все это явные поводы задуматься над скорейшим ТО.
К тому же тормоза – это наша с вами безопасность, как водителей, так и других участников дорожного движения. Без тормозов, конечно, можно ехать быстро, но при этом не долго.
Само собой, есть и другие признаки износа тормозных дисков – возникновение неприятной вибрации и биения в руль при торможении. И тут чем выше скорость, тем сильнее и более запоминающимся будет эффект этой самой “трясучки”.
В этих случаях даже гадать и что-то выискивать не нужно – все сводится к замене тормозных дисков. От перегрева, износа и кучи других возможных факторов диски могут легко прийти в негодность.
Например, вы хорошенько оттормозились пару раз, тем самым прогрев диски, а затем влетаете в лужу – диск от таких перепадов с большой долей вероятности поведет.
А вот, случай из жизни, как я “угробил” тормозные диски на горной дороге: на затяжном спуске на авто с АКПП приходится порой активно работать тормозами, после очередного такого спуска в конце меня ждал сюрприз – глухая пробка. Естественно, тормозные диски не успели равномерно охладиться и они хорошенько перегрелись с последствиями – при следующих торможениях я начал ощущать заметное биение при торможении.
Чтобы упростить себе задачу и не искать виновников плохих тормозов и всяких там “биений в руль” куда проще заменить комплект дисков с колодками в круг, если средства позволяют.
Но бывают и такие случаи, что после установки все этого нового “добра” при торможении вновь появляется тряска и вибрации, порой хуже, чем это ощущалось на старых дисках, которые были ну совсем уж узношены.
Само собой, винить в этом случае можно и разбитые шаровые и разбалансировку колес и приобретенные некачественные комплектующие, которые рассыпаются на глазах.
Однако есть и еще одна причина, которая связана с процессом установки и замены тормозных дисков. Некоторые “мастера” на этот нюанс закрывают глаза, банально снимая старые диски и тут же устанавливая новые из коробки без каких-либо задних мыслей, а зря.
После успешного демонтажа старых тормозных дисков (а они еще порой хорошенько прикипают к ступице, да так, что только болгарка помогает), не нужно спешить с установкой новых.
Прежде всего стоит хорошенько зачистить плоскость ступицы, к которой прилегает тормозной диск.
Для этого достаточно несколько раз пройтись металлической щеткой по окислившемуся металлу, чтобы исключить кривую установку новых дисков и их перекос относительно плоскости ступицы.
Зачастую, именно окислы, старая ржавчина или даже мусор и песок, застрявшие между диском и ступицей способны привести к тому, что новые тормоза будут давать ощутимую вибрацию при торможении.
Поэтому лично я каждый раз при ремонте стараюсь по максимуму очистить рабочие поверхности от различных загрязнений, так и работать приятнее и вышеописанных последствий получается избегать с легкостью.
Кстати говоря, хочу добавить пару слов о той самой “правильной притирке тормозов” после их установки. Многие считают, что это понятие выдуманное и что вряд ли “неправильной” притиркой можно что-то испортить.
Для справки – первые 200-300 километров на новых дисках/колодках последние прилегают к дискам далеко не всей своей поверхностью, а потому риск перегреть пятно контакта на диске выше, чем всю остальную его поверхность.
Лично я стараюсь работать тормозами плавно после их ребилда и ремонта и вам советую, хуже уж точно не будет, поверьте.
Очень важно при возникновении тех или иных неисправностей на наших с вами автомобилях правильно найти причину, которая к этим неисправностям приводит. Ведь приехав в недобросовестный сервис с вышеописанной проблемой можно еще раз заплатить и за запчасти и за замену, ведь там вам обязательно скажут: “запчасти плохие купили, неправильно все поставили”.
Делитесь своим мнением под статьей, оставляйте его в комментариях, будет интересно почитать.
Спасибо за внимание.
Просмотров 1.7к. Опубликовано 16.09.2022
Здравствуйте, дорогие друзья!
Многие из вас встречались с проблемой, когда при торможении ощущается биение в руль. Мало того, вы видите, что диски уже ржавые и у них выделяется приличная кромка. То есть, на диске виден износ.
В любом автосервисе вам сразу посоветуют заменить эти тормозные диски на новые и забыть о проблеме.
А забыл упомянуть, еще могут быть слышны периодически непонятные скрипы при езде или торможении.
явный борт от износа
Так вот, я считаю, можно попробовать дать вторую жизнь вашим дискам. Тем более, что это совершенно бесплатно и очень быстро, не займет много времени.
Зато, ваши диски возможно послужат вам еще несколько лет!
Итак, хочу напомнить, что когда будете обслуживать тормозные диски, не забудьте заменить смазку в направляющих суппортов и хорошенько их перед этим промыть проникающей смазкой.
Зачем опытные автолюбители стачивают бортик, который образуется на тормозном диске? Рассказываю и показываю как сточить самостоятельно!
Итак, нам понадобится болгарка и шлифовальный диск. На этом собственно все!
Теперь ставим автомобиль на ручной тормоз и обязательно подкладываем под колесо противооткат. Снимаем колесо и поднимаем авто на домкрате.
Включаем первую передачу и диск начинает вращаться. В это время вы подносите болгарку к диску и потихоньку срезаете борт, смотрите фото:
Делаем это с разных сторон:
После чего убираем ржавчину и выравниваем диск. Шлифовка диска, вы все об этом слышали:
Если на диске не было серьезных повреждений, то такая процедура возвращает его в строй и он может вам прослужить еще достаточно много времени:
почти как новый
Многие могут сказать, что из-за такой процедуры потеряется эффективность тормозов, но вы ошибаетесь. Тормоза будут работать в штатном режиме, только желательно сделать прокачку.
Ничего сложно в этом процессе нет и времени много не занимает. И даже, если ничего не выйдет и проблема останется, значит диск уже повело… И его нужно обязательно менять. Вы в любом случае ничего не потеряли, только чуть-чуть времени.
Поэтому, я думаю можно попробовать.
Главное, не сточить слишком много металла с диска иначе, если он станет слишком тонким, в какой-то момент может просто лопнуть, что крайне опасно, ведь тормоза частично откажут.
Часто менял шаровые и рулевые наконечники, пока мастер не показал мне способ значительно увеличить их ресурс. Покажу и вам!;
Обязаны ли вы уступить дорогу, если при движении по многополосной дороге вы едете по левой полосе и вам моргают сзади
На чем ездили сотрудники КГБ СССР: уникальный сохранившийся экземпляр автомобиля
Материал был полезен? Тогда ставь палец вверх и подписывайся на канал!
На примере тормозных механизмов передних колес автомобиля Рено Логан первого поколения рассмотрим несколько причин неисправности «бьют тормоза».
Признаки неисправности
Биение при нажатии на педаль тормоза в большинстве случаев ощущается водителем как на самой педали тормоза так и на рулевом колесе, а так же на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать если нажать на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.
Биение может сопровождаться вибрацией. В ряде случаев тормоза бьют почти незаметно, но практически всегда такая неисправность доставляет явный дискомфорт и может пугать водителя потерей управляемости автомобиля.
Причины неисправности «бьют тормоза»
1. «Повело» передние тормозные диски.
При интенсивном и частом торможении во время движения автомобиля передние тормозные диски сильно разогреваются. При проезде с горячими дисками по холодной луже возможно их резкое остужение и последующая деформация (коробление). Как следствие, появляется биение при торможении из-за неравномерности прижатия тормозных колодок к поверхности диска при вращении.
Так же возможно, при неаккуратном ремонте, кто-то бил молотком по поверхности диска и деформировал его.
Как диагностировать неисправность? Нужно поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо, рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение и покрутить тормозной диск. Если при вращении он периодически задевает за накладки тормозных колодок (диск «бьет»), то скорее всего его повело. Для надежности попутно можно смотреть в лючок суппорта и наблюдать за перемещением тормозного диска относительно тормозных колодок. Если диск покороблен будет заметно его периодическое смещение то к одной колодке, то к другой при вращении.
Стопроцентной гарантии такой метод дать не может («на глаз» заметно только сильное коробление тормозного диска), более точно биение диска измеряется при помощи специального прибора (индикатора).
Неисправные тормозные диски придется демонтировать заменить новыми, причем сразу парой.
2. Под тормозной диск попала грязь или ржавчина.
Ели при замене (или снятии-установке) тормозного диска не была зачищена прилегающая к нему поверхность ступицы колеса, то вполне возможно попадаение под него грязи или ржавчины. Диск становится с перекосом и начинает бить при торможении.
Для устранения неисправности демонтируем тормозной диск на который пало подозрение в биении и тщательно очищаем поверхность под него на ступице.
3. Масло или тормозная жидкость попали на поверхность диска.
Замасливание возможно при подтекании тормозной жидкости из неисправного колесного тормозного цилиндра, либо после неаккуратно проведенного ремонта тормозного механизма (мастер хватался грязными руками за диск или случайно пролил на него что-то и так собрал). Тормозные колодки при этом, то прижимаются к диску при вращении, то нет. Водитель ощущает биение и вибрацию, эффективность торможения снижается.
Для устранения неисправности разбираем тормозной механизм на который пало подозрение, протираем его детали (диски и колодки) уайт-спиритом.
4. Имеется повышенный осевой люфт колеса.
Такое возможно, если при ремонте не до конца была затянута ступичная гайка или стал разрушаться подшипник колеса. Для устранения неисправности попробуйте подтянуть гайку ступицы. Рекомендуемый момент затяжки 280 Н.м.
Неисправный подшипник обычно издает шум и гул при вращении. Пустите машину накатом на ровном участке дороги. Включите нейтральную передачу и послушайте шум со стороны колес. Вышедший из строя подшипник необходимо заменить.
См. «Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля Рено Логан».
5. Овальная выработка на задних тормозных барабанах.
Со временем тормозные барабаны изнашиваются не равномерно. В местах более частого контакта с тормозными колодками их рабочая поверхность стирается более всего. В результате появляется овальность. При торможении эта овальность дает неравномерность прижатия колодок к рабочей поверхности барабана, отсюда и вибрация.
Можно проточить задние тормозные барабаны, но проще и целесообразнее всего заменить новыми.
См. «Как снять тормозные барабаны с автомобиля Рено Логан?».
6. Вышли из строя тормозные колодки.
Возможно имеет место неравномерный износ, попадание камня или иного постороннего предмета под колодку, колодки поменялись местами при ремонте, отслоились их накладки. Проверить состояние колодок можно только разобрав тормозной механизм колеса на которое пало подозрение.
Необходимо прочистить или при необходимости заменить тормозные колодки новыми (либо спереди, либо сзади), причем сразу в тормозных механизмах колес одной оси.
7. Тормоза завоздушены.
Воздух в гидроприводе не дает равномерно тормозить всем тормозным механизмам, колодки, то прижимаются, то отходят от дисков. Возникает вибрация при нажатии на педаль тормоза. Торможение неэффективно.
Необходимо прокачать тормозную систему.
8. Подклинивание поршней в колесных тормозных механизмах передних или (и) задних колес.
Остановите автомобиль, потрогайте рукой все четыре колесных диска, тот который будет теплый имеет внутри подклинивающий тормозной механизм.
Чаще всего можно ограничиться разрабатыванием подклинивающего поршня. Если не помогает, придется заменять.
9. Ослабление или поломка стяжной пружины колодок в задних тормозных механизмах.
Необходимо разобрать задние тормозные механизмы и заменить пружину новой.
10. Деформирована ступица колеса.
Иногда, после проведения ремонта, связанного со ступицей колеса, например при замене ступичного подшипника, начинает бить тормоза. Возможно во время проведения работ со ступицей обращались неаккуратно и повредили ее. Устранить проблему можно только заменой ступицы на новую.
Примечания и дополнения
— Неисправность «бьет тормоза» может сопровождаться уводом автомобиля в сторону, снижением эффективности торможения, писком или иным шумом со стороны тормозных механизмов.
— Вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза так же могут возникнуть при появлении грыжи на покрышке одного из колес, откручивании болтов крепления колеса, налипании грязи на колесный диск.
Еще статьи по тормозной системе автомобиля Рено Логан первого поколения
— Замена тросов ручника (стояночного тормоза) автомобиля Рено Логан
— Механизм регулировки зазора между колодками и барабанами Рено Логан
— Регулировка стояночного тормоза («ручника» ) Рено Логан 1,4
— Как снять суппорт на автомобиле Рено Логан?
— Предельный износ тормозных колодок автомобиля Рено Логан
Подписывайтесь на нас!
Проточка тормозных дисков
Лишний раз убедился на собственном автомобиле, что протачивать тормозные диски – бесполезная работа. У меня уже довольно длительный опыт по этой проблеме. Где-то при пробеге 80.000 км появилась дрожь педали тормоза, которое балансировкой колес не устранялось.
Тогда с часовым индикатором было измерено биение дисков, в результате на левом оказалась волна и дисбаланс 0,045, на правом восьмерка и дисбаланс составил 0,1. Подняв автомобиль и покрутив передние колеса, установил, что биение в педаль идет от правого диска. От левого толчков не ощущалось.
Оба диска были демонтированы, помечены их точки биений и проточены на токарном станке по боковому биению.
После были установлены и сначала работали как «по маслу». Но через 8000-9000 км. началось чуть заметное дробление педали тормоза. Сразу же сделал новые замеры биений. На левом колесе максимальное отклонение составило 0.04. Для заметного биение тормозных дисков это мелочь. А вот на правом диске снова появилась восьмерка по старому искривлению, а отклонение уже составило 0,8.
После одного месяца биение тормозных дисков становилось все хуже, пробег подошёл и пришел момент замены ремня ГРМ, фильтров и моторного масла. Заодно и решил приобрести новые тормозные диски, поскольку считаю, что точить старые тормозные диски бесполезная трата денег.
Перед снятием старых, они были промерены и вот какая оказалась картина:
Как устранить биение тормозных дисков
Как раньше уже писал, все вернулось на круги своя, но быстрее и 10 тыс. не проехал. Внутренние напряжения в металле делали свое черное дело. Но на этом эксперимент не заканчивается. Появилось желание снять и снова проточить диски в ноль. Установить обратно на автомобиль и посмотреть что будет.
Только что установленные на автомобиль новые диски были измерены индикатором и на обоих дисках обнаружилось биение в виде восьмерки с дисбалансом 0,05 и 0,06, что вызвало удивление. Но выехав из сервиса биения не было обнаружено.
На следующий день, сняв колеса, промерил биение тормозных дисков, оказалось не выше 0,02. Объяснение этому достаточно простое – маленькие винтики на ступице не притягивают диск как надо. Только затяжкой болтами от колес диски сели на свое место.
Немного о характере биения педали. Какой тип искривления тормозного диска сильнее сказывается на биение в педаль?
При тех значениях биения, которые были в этом случае, т.е. восьмерка с отклонением более 0,8. Но при торможении автомобиля иногда было импульсное замедление в конце, скорее всего из-за «волны». Так как длинная колодка, оказываясь краями на горбах тормозного диска, как бы отталкивалась от него и создавался эффект большей его толщины в этом месте.
С другой стороны конструкция суппорта колодок должна компенсировать восьмерку. И это так, только на небольших скоростях педаль не бьет, но при очень больших скоростях эффект биения достаточно заметен. Это связано с массами элементов, которые участвуют в торможении. При большой частоте вращения колеса суппорт должен успевать колебаться с этой частотой.
Но какая-то критическая масса в ускорении присутствует, и суппорт не успевает за траекторией диска, что приводит к зависанию с толчком, который ощущается на педали тормоза.
