Как исправить частое моргание поворотников на светодиодах

Пост является дополнением и логическим завершением поста Петра (MrRoger) на тему правильного использования светодиодных поворотников.

Преамбула
Наверняка ни для кого не секрет, что в машинах с лампами накаливания в поворотниках при замене их на светодиодные возникает проблема частого мигания, будто индикация неисправности в бортовой сети. Причиной такому поведению поворотников служит низкое сопротивление светодиодных ламп по сравнению с лампами накаливания, что воспринимается реле или платой поворотников, как неисправность (мол, лампа поворотника сгорела, пора менять).
Кому-то это может быть безразлично, ну, “подумаешь, часто мигает и назойливо щёлкает, и так сойдет”, ну а кого-то, как нас с Петей, это порядком напрягало. Норма — 90 миганий в минуту, и не чаще.
Решений этой проблемы два:
1. Покупать светодиодные лампы с “обманками”. Однозначно эти лампы будут стоить дороже простых светодиодных ламп и, увы, не факт, что это поможет, если поменять все лампы накаливания в круг на светодиодные. “Обманка” представляет собой дополнительное сопротивление (в примитивном случае это, например, просто резистор на 30 Ом), подключенное параллельно с светодиодами.
2. Для Hyundai Solaris ранних годов выпуска будет достаточно заменить реле на светодиодное (так называемое реле-flasher), как, например, CF13 JL-02, которыми полон китайский аукцион AliExpress.

Вариантов реле много, но для Hyundai Solaris ранних годов выпуска с наименьшими доработками подойдет именно реле CF13 JL-02, прочие будет сложнее разместить из-за их габаритов.

Само реле висит непосредственно за блоком регуляторов; если залезть под торпедо с водительской стороны, то оно находится чуть выше уровня предохранителей и правее от блока DRL.

Для Hyundai Solaris более поздних годов выпуска реле обойтись не удастся, а точнее реле в машинах после октября 2013 г.в. вообще нет, зато есть целая плата блока поворотников, имитирующая звуки механического переключения реле и отвечающая за комфортные функции поворотников вроде автоматического 3-х кратного мигания при неполном нажатии рычага или вежливого “Спасибо”. Но об этом чуть позже. Начну со светодиодных ламп.

Светодиодные лампы
Прежде, чем менять реле или перепаивать плату блока поворотников, необходимо поставит светодиодные лампы.
Если перепаять плату поворотников и оставить в поворотниках лампы накаливания, то могут возникнуть проблемы с платой, резисторы могут выгореть и кто знает, что за блоки следом за собой они унесут в могилу.

Штатно у нас в машинах используются следующие патроны и лампы накаливания:
1. В фарах — патрон PY21W (под цоколь 1156 BAU15S);
2. В боковых поворотниках на крыле — WY5W (под цоколь T10, как в габаритах и заднем ходе у хэтчбека);
3. В фонарях — патрон PY21W (под цоколь 1156 BAU15S, как и в фарах).

Я себе поставил лампы следующего вида (ссылки не даю, т.к. продавцы, у которых я покупал, более не продают эти лампы, — нужно искать по новой):
1. Лампы в фарах:

Проходили эти лампы по безумной цене (почти 1 тыс. руб за пару) всего ничего — через полгода светодиоды под линзой (с торца) стали стробоскопить. Вывод — лампы без стабилизации и “обманкой” там тоже не пахло; заменил на такие же, как в фонарях.

2. Лампы в плафонах поворотников на крыльях:

Стали мерцать через год, “обманки” нет, но внутри есть плата стабилизации вскрытие показало, что внутри есть странная noname микросхема, которая ничего не стабилизирует. Яркость маловата, слабее штатных ламп накаливания. При затонированных плафонах поворотников испускаемый свет виден, но хотелось бы ярче.
Через год заменил на OSRAM LEDriving Standart W5W T10 Amber (артикул 2880YE-02B). Рассеиватель молочный, т.е. в выключенном состоянии лампа выглядит белой, а испускаемый свет яркий янтарный (оранжевый, а не желтый). Яркость соизмерима со штатными лампами накаливания WY5W.

К слову, плафон поворотника на крыле снимается путём сдвигания его в противоположную сторону от двери и извлечения (“подковыривания”).

3. Лампы в фонарях:

Эти лампы себя хорошо зарекомендовали ещё со времен замены ламп заднего хода, которые по сей день работают исправно и без нареканий. Свет испускают достаточно яркий, “обманки” нет, но внутри есть плата стабилизации. Такие же в дальнейшем поставил в фары.
Теперь можно переходить к самой плате блока поворотников.

Блок поворотников
Как я уже писал выше, что реле, что блок поворотников висят непосредственно за блоком регуляторов. Если залезть под торпедо с водительской стороны, то блок поворотников окажется чуть выше уровня предохранителей и правее от блока DRL.

Крепится сам блок на хромированном болте под головку на 10. Снимать неудобно, но вполне реально.
После снятия, блок можно разобрать.

У этого блока вытаскивается дно, через которое в последствие можно вытащить плату.

Нас интересует резистор R25 номиналом 4,7 кОм, именно его и нужно заменять на резистор SMD 0603 (0.063 Вт, для поверхностного монтажа) с большим номиналом.

Касательно номинала резистора R25:
■ Если планируется замена только передних ламп накаливания (т.е. двух PY21W), то достаточно заменить этот резистор на такой же с номиналом 10 кОм;
■ Если планируется замена передних и задних ламп накаливания (т.е. четырех PY21W), то соответственно достаточно заменить этот резистор на такой же с номиналом 20 кОм;
■ Если планируется замена передних, задних и ламп поворотников в крыльях (если нет поворотников в зеркалах, т.е. четырех PY21W и двух W5W), то нужно заменить этот резистор на такой же с номиналом 51 кОм;
■ Если планируется замена всех ламп поворотников и есть поворотники в зеркалах, то нужно заменить этот резистор на такой же с номиналом 47 кОм, что я и сделал.

После этой нехитрой манипуляции останется собрать блок обратно и не без “чертыханий” закрепить его болтом на штатном месте. Мигать поворотники будут чинно и степенно, как им и полагается. Долой лампы накаливания, 21 век на дворе!

Также хочу добавить пару слов о суеверных страхах. Множество людей-писателей пугают людей-читателей тем, что после замены этого резистора ни в коем случае нельзя ставить обратно штатные лампы накаливания. Пугают тем, что, мол, погорит блок поворотников, штатная проводка вместе с ЭБУ и вообще наступит вселенский Апокалипсис, однако это сущая чушь. Ничего жуткого не произойдет, просто штатные лампы накаливания будут мигать не как им положено 60-90 раз в минуту, а значительно реже, т.к. для реле задержки создано избыточное сопротивление. Кстати, эффект весьма занятный, — эдакий неспешный “эстонец” на дороге с лёгким налётом тормознутости. 😉

На этом всё! Спасибо за внимание и успехов в доработках!

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего “мега-тюнинга” необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса “за 3 рубля ведро”, т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).

Мной в разное время были куплены модули.Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые – в передние фары, третьи – в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто – втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь – фигня, а патрон у меня один – был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы – не так-то просто, а колбу с лампы снять – вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя – высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой – не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле – с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Суть доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня – то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие – он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность – т.е. если он не загорается – надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе – то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. – думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом – я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними – там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник – мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) – то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) – просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом

75ом (2вт)

,

100ом (2вт)

и

150ом (1вт)

.
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) – оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 – 100 – 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:

Тут просто ловим “максимальное” показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока – будет куча промежуточных интегральных значений. “правильное” будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):

https://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ

Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):

https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую “картину” – аварийка моргает правильно, а повороты – ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде

0.47 Ом

или

0.33 Ом

, но в моём случае у меня остался стоять резистор

2.2ом 5вт

, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет “разрыв диодов”. Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в “звоне” при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением “обрыва диодов” и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:

Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм (“загогулина”) новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:

Вот и всё!!!

Всем привет. Как и обещал в прошлом моем обзоре, вернутся к теме светодиодов. Правда, точнее будет сказать не  к светодиодам, а к лечению синдрома мерцания поворотников. С проблемой частых бликов поворотников, после  замены обычных ламп накаливания на светодиодные лампы, связывались практически все без исключения. Сегодня я  расскажу вам как избавится от этой проблемы раз и навсегда. Но давайте обо всем по-порядку.

История заказа
 Вся эта история берет свое начало еще в далеком 2001 году. Тогда, в моем распоряжении была настоящая японка –  праворукая Тойота Чейзер. Машина-зверь, под капотом три литра и автомат, который был заменен на механику.

Собственно из предыдущих моих строк уже понятно то, что машину я, как говорится “доводил до ума”. Делал ее я  для себя и денег не жалел. Как из-за бугра мой хороший друг привез мне в подарок две красные светодиодные  лампочки. Я поставил их в стопы и результат мне очень понравился. Свет от них был ярким и насыщенным. Тогда, я  начал искать оранжевые диодные лампочки в поворотники. Но увы, у нас в стране на тот момент таких ламп не  было… Ну нет и нет… Идею эту я оставил и как-то даже забыл о ней.

Продолжение этой истории было спустя три года, когда в одном из автомагазинов родного города я увидел  светодиодные лампочки неизвестной мне китайской фирмы =). Решил купить их. Цвета у тех лампочек были разные и  я прикупил их с два десятка =). Затем установил их в свои фары и включил поворотники… Поворотники начали  ужасно быстро “щелкать”. Решено было проблему устранить. Вначале я поменял предохранители, затем покапался в  проводке, но увы результаты были четными. Потом принял решение поехать к автоэлектрику. И тут завертелось…

Один, весьма уважаемый в нашем гаражном кооперативе, электрик сказал что у меня сгорело реле и его нужно  заменить. Собственно я так и сделал. Но увы, замена не помогла… Электрик из кооператива в свою очередь  просто пожал плечами. Далее были еще несколько “электромастеров” (двое), пока я не наткнулся на сына соседа по  гаражу (как говорится счастье рядом). Он мальчуган толковый (сейчас в Германию перебрался на ПМЖ, программистом  работает), тогда ему было лет восемнадцать, так вот он увидел что я долбусь с поворотниками и предложил свою  помощь. Я из вежливости согласился, ну думаю пацан хочет машину посмотреть и потрогать =). А как оказалось, он  реально хотел помочь и помог! При помощи мультиметра он снял замеры работы с обычными лампами и с лампами  диодными. Затем он спросил или можно разобрать реле, так как у меня их было два, то я ему разрешил. После  осмотра реле, он сказал что нужно перепаять конденсатор и заменить его на более емкий. “Родной” конденсатор  был на 3,3мКф 50в, а нужен был (по его словам) на 6,7мКф 50в. Вообщем взял он с меня тогда около десяти  долларов за сам конденсатор и за работу. После установки реле на место – все заработало как и должно было  быть. Со времен Чейзер был продан, а парниша тот, как я уже говорил, уехал за границу. Но из всей этой истории  можно сделать вывод – с проблемой быстрого мерцания поворотов можно справится своими руками, для этого нужно  разобрать реле и заменить в нем конденсатор на более емкий (примерно в два раза от оригинала).

С одним действенным и наиболее простым вариантом я вас уже ознакомил. Далее посмотрим какие варианты есть еще:
– можно на каждую светодиодную лампочку припаять резистор, но это требует определенных навыков радиолюбителя,  а также больших временных затратов;
– можно просто приобрести готовое реле которое настроено на работу именно со светодиодными лампами;

На последнем варианте мы остановимся по-подробнее. Дело в том, что сейчас уже никого не удивишь светодиодной  лампочкой в поворотнике. Автолюбители массово стали использовать LED-лампы и устанавливать их на свои

автомобили. Но у большинства из них проблемы частого моргания остались. Причем многие из них ездят так годами.

Почему люди не хотят решать эту задачку? Ответы тут разные:
– одни боятся напортачить и вообще вывести из строя реле;
– другие просто не знают как можно это исправить;
– третьи просто ленятся;

Но, на самом деле, для всех этих людей выход есть и он очень простой. Я с ним столкнулся, когда начал  приобретать диоды для проекта Лянчи Дельты Интеграле. В очередной раз, когда на АлиЭкспрессе я покупал диодные  лампочки, я наткнулся на девайс который китайцы окрестили LED-Flasher. По сути, это тоже самое реле, только  уже сделанное специально под светодиодные лампочки.

ЛЕД-Флэшером есть много разных видов, так что их можно подобрать практически на любое авто.  В моем случае, мне подходил CF-14 JL-02.
В одном из обзоров  про светодиоды, один из читателей спрашивал как я избавился от частого моргания поворотников, ответ прост –  благодаря вот этому реле. Брал его для своего Форда. Его плюс в том, что его установка быстрая и простая:  старое реле вытащил, а новое поставил.

Заказ, оплата и доставка
Оплату за реле, я осуществил при помощи Вебмани. Продавец отправил товар в течении двух суток после моей  оплаты. Также, продавец скинул мне трек-номер для отслеживания WS802781362CN. Товар дошел до меня чуть больше  чем за два месяца.