-
-
March 3 2014, 19:27
- Техника
- Cancel
Бэк-фокус и фронт-фокус. Исправление.
Не то чтобы мне не нравилось, как камера снимает, но какое то подозрение закралось.
Я много снимаю в мануальном режиме и не обращаю внимание на подтверждение фокуса, только на глаз.
Предметка вся снимается в live view.
Автофокусный режим другое дело.
Если фокусировать камеру на точке, то до этой точки и после неё должны быть одинаковые резкие участки.
При открытой диафрагме они будут совсем маленькие, при прикрытой глубина резкости растет и величина участков увеличивается.
Проверка простая, как мычание.
рисуем от руки центр и метки
Камера фокусируется на крест и фото показывает, что глубина резкости ушла назад
автофокусировка происходит так
Изображение формируется на матрице и датчике автофокуса.
Расстояние от линзы до датчика и матрицы должны быть одинаковы.
Если расстояния не совпадают, то изображение на датчике в фокусе, а на матрице – нет, оно или перед матрицей или за матрицей.
Нужно отрезки уравнять, регулируется плоскость датчика.
ближе
да, оговорюсь, если руки не стоят, лезть туда не стоит
изготовил ключик
обычный шестигранник, сверлышко торчит оно, как стрелка у часов
я прикрутил листочек фольги, чтобы на нем делать метки, во первых вращать все три винта нужно на одинаковые углы, во вторых, главное суметь все вернуть назад
причем после каждой юстировки нужно сделать снимки, снять фольгу и наживить нижнюю крышку, поставить аккумулятор.
Я делал 2 захода градусов по 20
никон на открытой цейс на открытой
ну почти выровнял, не буду больше мучить.
для чистоты эксперимента нужно, чтобы был один и тот же объектив на одной и той же диафрагме, тогда глубина резкости останется постоянной, у меня около 2 см
1 см до черты фокусировки, один после. До исправления было 0,5 см до черты 1.5 см после. Был бэкфокус.
я проверял мануальный цейс и автофокусный никон на камере d600 2013 года.
Мануальные имеют свои тонкости. Изображение может быть резким в LW, а фокус может не подтверждаться.
В мануальных мы оцениваем резкость через призму, это другой луч и другой путь.
В идеале все отрезки должны совпадать: до матрицы, до датчика и до матового стекла призмы.
А с объективом должно быть резкое изображение в видоискателе, гореть сигнал подтверждения фокуса и в LW быть резко.
Успешной вам фокусировки
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете отвечать в этой теме
#1
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 13:16
Привет!
На прошлой неделе супруге пришел AF-S 35/1.8G. Оказался фронт-фокус.
Город наш небольшой. Нет ни одного специализированного магазина фототехники, про сервис молчу.
Вспомнил, что где-то с полгода назад натолкнулся на статью в ЖЖ про то, как можно подводить фокус с помощью 3-х болтов под нижней крышкой.
Решил риснуть. Открутил крышечку, обнаружил 3 болта и равномерно начал их подводить против часовой стрелки. Так как процес обратим-меня не испугало такое вмешательство. Спустя час времени и десяток тестовых выстрелов отметил для себя, что автофокус стал работать точно (как автоматический, так и мануальный). В придачу еще есть мануальный полтос. В нем также подтверждение зеленой точкой корректно отрабатывает на открытой дыре.
Собственно, сделал то я сделал, но вот за что отвечает каждый из трех болтов описания нигде не нашел, чтобы иметь полное представление о процессе. А я тыкался как слепой котенок. С этой целью написал письмо в тех поддержку с оф сайта никон и получил ответ, что данная информация засекречена и вам следует носить тушки в сервисный центр…бла-бла-бла
Я как бы и не против-но ближайший сервисный центр наверное в Москве на расстоянии 360 км. Плюс время на юстировку несколько недель. А тут делов то на час не вылезая из домашних тапочек.
Да, я встречал вариации с юстировкой тушки в сети, где предлагается крутить винтики под зеркалом, но мне этот способ показался опасным и я выбрал простой путь. Не зная что я сделал, но то что результата достиг-факт: 2 разных светосильных стекла корректно отрабатывают фокус на тушке.
Может у кого есть частный опыт в этом деле, который не является секретной инфо. Все что мне интересно-за что отвечает манипулирование каждым из 3-х болтов под нижней крышкой. Как бы матчасть хотца подтянуть.
P.S. Проверял фокус в каждой из 11 точек, если что. Все гуд.
Спасибо 
0
- Наверх of the page up there ^
Ответить
Ответить#2
Zed 
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 13:32
Kenterville (23 Декабрь 2010 – 13:16):
Может у кого есть частный опыт в этом деле, который не является секретной инфо. Все что мне интересно-за что отвечает манипулирование каждым из 3-х болтов под нижней крышкой.
Каждый второй владелец камеры Сони занимается этим. В их клубе умельцами давно составлены подробные инструкции, как это делать. На этих камерах винты вообще снаружи, только прикрыты фирменной наклейкой. С помощью этих винтов регулируется положение (наклон) платы с датчиками автофокуса. Меняя наклон платы, добиваются точной работы всех точек фокуса. Для этого и три винта.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#3
Kenterville
- Автор темы
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 13:37
Zed (23 Декабрь 2010 – 13:32):
Каждый второй владелец камеры Сони занимается этим. В их клубе умельцами давно составлены подробные инструкции, как это делать. На этих камерах винты вообще снаружи, только прикрыты фирменной наклейкой. С помощью этих винтов регулируется положение (наклон) платы с датчиками автофокуса. Меняя наклон платы, добиваются точной работы всех точек фокуса. Для этого и три винта.
А вот за какие датчики отвечает каждый болт на никон-зловещая тайна покрытая японским хоррором. 
. Гипотетически, если только верхняя крайняя точка фокисируется бэк, то какой болт следует крутить-вот в чем вопрос.
Zed, спасибо за наводку. Нашел на форуме сониводов обозначение этих болтов.Кому интересно-тут http://www.forum.min…ead.php?t=35321
Сообщение изменено: Kenterville (23 Декабрь 2010 – 14:10)
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#4
Zed
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 15:41
Kenterville (23 Декабрь 2010 – 13:37):
Эта тема одна из последних. Сони начала клепать в большом количестве новые камеры на заводе в Таиланде, который раньше делал комплектующие для аудио-видеоаппаратуры и прочей дребедени. Так что им некогда заниматься такими мелочами. Поэтому тема получила новый импульс.
Ищите инструкции Boot(а) и Дмитрия Буркова (толковейший парень). Они с этим вопросом разобрались еще во времена Минолты. Хотя тогда спрос на эти вещи был гораздо меньше.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#5
lamer
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 16:05
Обратитесь в Сервис центр, юстировка АФ тушки производится програмным способом у них только есть эти программы.
Сообщение изменено: lamer (23 Декабрь 2010 – 16:07)
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#6
Kenterville
- Автор темы
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 18:57
lamer (23 Декабрь 2010 – 16:05):
Обратитесь в Сервис центр, юстировка АФ тушки производится програмным способом у них только есть эти программы.
Спасибо! Но сервисный центр недоступен. К тому же я уже отъюстировал тушку. В сервисном центре, как я подозреваю, крутят те же самые болты. молчу-молчу. 
Сообщение изменено: Kenterville (23 Декабрь 2010 – 18:57)
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#7
SHURIKENN
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 22:19
Kenterville, Таки вам повезло, если все 11 точек стреляют в цель. Я буквально свеженький ренегат Сони-Минольты и юстировка болтами мене очень хорошо знакома. Сделать перекос платы датчиков АФ не зная какой болтик за что отвечает довольно легко, а исправить его довольно гемороидально. Что касается юстировки в сервисе, я уже узнавал, никто там болты не крутит и очень советуют этого не делать. Я в известной доле перфекционист и уже успел пообщаться с хорошим мастером. Вот что я прочел на его форуме
Цитата
Проблема фронт-бэк фокуса неоднозначна и нередко носит субъективный характер.Существует технология программной подстройки объективов AF-S. Она позволяет уменьшить или даже свести почти к нулю ошибки фокусировки. Но надо учитывать что результат фокусировки от много чего зависит: от расстояния до объекта съемки, фокусного растояния объектива в момент съемки, из какого положения настраивался фокусировочный узел-со стороны бесконечности или ближней позиции, от конкретного сочетания фотоапапрат-объектив(один и тот же объектив может вести себя по разному на разных тушках), от самого объекта съемки (его наклон, фактура) итд. Так что одинаково хорошо всегда не будет, но улучшать можно.
Если фотоаппарат был настроен на оборудовании с использованием эталонного полтинника, а объектив был настроен отдельно на образцовом фотоаппарате, то на 100 % не гарантировано, что вместе они будут работать идеально.Вполне штатной является после этого ручная подстройка фотоаппарата под объектив или наоборот, объектива под фотоаппарат.В эталонном полтиннике ничего не вращается (болванка), а вашем объективе работает фокусировочный узел.К тому же один и тот же объектив может несколько по разному вести себя на разных моделях фотоаппаратов.В общем может потребоваться дополнительная подстройка конкретной связки фотоаппарат-объектив.
Поэтому если требуется настройка фотоаппарата и она была проведена, то лучше иметь рядом и штатный (наиболее часто используемый, универсальный, любимый объектив) для более точной подстройки фотоаппарата после настройки на оборудовании.
Жалобы “фотоаппарат часто промахивается”, “объектив мажет” мне непонятны и если отталкиваться от таких формулировок, то помочь не смогу
Допусков на совместную работу объектива и фотоаппарата в прямом виде в фототехнике Никон по точности фокусировки не существует. Есть методика программной подстройки объектива для минимизации постоянной ошибки фокусировки.
Если ранее в фотоаппарате для “улучшения” фокусировки кто-то крутил эксцентрики шестигранным ключем, то это является неквалифицированным воздействием на фотоаппарат, по технологии автофокус так не настраивают и для приведения фотоаппарата в исходное состояние для дальнейшей правильной настройки камеру надо полностью разбирать и занового настраивать положение зеркал. Это уже долго и недешево. И камера уже станет разбиравшейся.
Врядли фотографирование наклонной бумажки скачанной из Интернета и снятой под углом 45 град. является корректной проверкой. Уж лучше снимать что-то вроде спичечных коробков, расставленных с небольшим шагом друг от друга, фокусируясь по центральному.
Не возьмусь оспаривать его точку зрения, но стекла он мне настроил идеально, не трогая настройки камеры. На Сони я юстировал себе и детскую А200 и папскую А700. Настраивал по методике Дмитрия Буркова. У Сони нет возможности подстроить объектив под камеру (Одна из причин моего появления здесь)
Не думаю что Сони и Никон похожи в этом, но ссылку на методики могу дать.
http://www.dmitry.bu…/A700Adjust.doc
http://www.dmitry.bu…5D_D7D_Boot.pdf
Однако для желающих пойти путем Kenterville, позволю себе дать совет. Перед тем как что то крутить, надо очень хорошо себе представлять как работает АФ и знать все изменения следующие за вашими действиями. Иначе сгоряча можно сбить АФ окончательно. Перекос платы АФ премерзская вещь. Я с ней столкнулся на А200, и не один километр нервов мен потом стоило отстроить тушку.
Zed, ранше тушки Сони делал в японии, и обе моих были японки. Это не отменило их промахи.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#8
Touristo
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 22:35
несколько странно подгонять тушку по объектив. А для другого объектива снова подкручивать? Мне исправляли бэк-фокус на самом объективе.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#9
MadFox
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:01
Touristo:
Мне исправляли бэк-фокус на самом объективе
Дайте угадаю, объектив был AF-S ?
В случае AF – юстируется сама тушка.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#10
SHURIKENN
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:07
Цитата
В случае AF – юстируется сама тушка
При этом все остальные стекла начинают мазать) Лучше уж тушку отстроить на заведомо точном стекле и не покупать мажущий объектив. Очень надеюсь у Никона с этим все нормально и стекол с ФФ БФ не водится )))
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#11
MadFox
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:11
SHURIKENN:
Очень надеюсь у Никона с этим все нормально и стекол с ФФ БФ не водится
не верьте, это байки. говорил я людям с кривым никкором – это вам сигму подсунули, так ведь не верят…..
а тушка – ну да, если по хорошему юстировать – надо вести весь парк оптики.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#12
SHURIKENN
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:18
Цитата
а тушка – ну да, если по хорошему юстировать – надо вести весь парк оптики
. Вот потому и взял D7000, есть ощущение что подстройка АФ пригодится)))) Тем более что макрушником думается Токина, а уж она любит БФ, это я по Сони хорошо помню.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#13
MadFox
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:26
т.е. токину надо покупать тем кто любит БФ/ФФ ? поговорите об этом с Senna – у него несколько токин. наверное какие-то неправильные…..
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#14
Kenterville
- Автор темы
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:30
Друзья мои!
Та процедура, на которую я решился была результатом частично безисходности, частично азарта. В любом случае, если бы невозможно было бы сделать откат на старые установки болтов-я бы не делал это. Каждый поворот болта я фиксировал в градусах.
В любом случае, стартовый топик-не призыв к действию, а нормальный интерес-почему так произошло.
Икать мне не хочется поэтому с аналогичными ситуациями лучше в сервисный центр-бесспорно.
Но сама задача настройки некой плоскости абсолютно параллельно плоскости матрицы-достаточно тривиальная хоть и геморная. Благо один угол этой плоскости закреплен намертво изначально.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#15
SHURIKENN
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:31
Да нет, это я к тому что мне у Токины часто попадались стекла с БФ, долго пытался найти к Соне токину 28-70(80)/2,8 без промахов. Но это уже точно оффтоп.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#16
SHURIKENN
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:35
Цитата
Каждый поворот болта я фиксировал в градусах.
Вот это верный подход!
Цитата
Благо один угол этой плоскости закреплен намертво изначально
Нет, не так. Плата крепится на трех болтах, жесткого крепления нет ни на одном из углов. Почитайте те ссылки что я дал, там у Бута все хорошо описано. В любом случае я рад что вам все удалось.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#17
Zed
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:44
SHURIKENN (23 Декабрь 2010 – 22:19):
Zed, ранше тушки Сони делал в японии, и обе моих были японки. Это не отменило их промахи.
Я хорошо знаю, где делали камеры Minolta, делали и делают камеры Сони. А камеры покупал и покупаю только в США. Ни Minolta, ни Sony крутить не понадобилось. Зато на D700 все мои объективы без исключения нуждались в подстройке.
Полагаю, что и у Сони есть программная подстройка, так как именно в ROM объективов находится таблица смещений блока линз в зависимости от условий съемки. Сам бы тоже в камеру не полез, но если поблизости сервиса нет, то часто не остается другого выхода. Не в Голландии живем. Даже не все и в Москве.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#18
Kenterville
- Автор темы
Отправлено 23 Декабрь 2010 – 23:52
SHURIKENN (23 Декабрь 2010 – 23:35):
Вот это верный подход!
Нет, не так. Плата крепится на трех болтах, жесткого крепления нет ни на одном из углов. Почитайте те ссылки что я дал, там у Бута все хорошо описано. В любом случае я рад что вам все удалось.
Хм…сегодня прочитал про метод Бута, где он учит подстраивать диагонали. Так вторая диагональ устаканивается всего одним крайним эксентриком. Противоположный край диагонали разве зависает в воздухе?
Сейчас еще раз проверил каждую точку фокусировки на D5000 с 35мм фиксом и D40 с этим же объективом. На D40 все пучком. Значит проблема была в тушке. Все хорошо, что хорошо кончается (сплюнул и постучал по дереву). Не получилось бы вернул бы все взад….но на следующий день снова бы полез А что делать
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#19
SHURIKENN
Отправлено 24 Декабрь 2010 – 00:09
Zed, А700 у меня тоже была американка, крутил.Я по сути к тому и говорил, что не важно где выпущено и куплено. Нарваться на неточную настройку может любой. И как себя камера поведет с конкретным стеклом тоже лотерея.
Програмная подстройка в последних Сонях точно есть, но чтоб можно было подстроить стекло под тушку я даже не слышал.
Kenterville:
Противоположный край диагонали разве зависает в воздухе
Угу, именно так.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
#20
Zed
Отправлено 24 Декабрь 2010 – 00:24
SHURIKENN (24 Декабрь 2010 – 00:09):
Програмная подстройка в последних Сонях точно есть.
Я про софтовую юстировку АФ в сервис-центрах, а не о подстройке в камерах. По логике вещей у Сони все то же, что и в других системах: данные в ROM объектива, камерное ПО и, может быть, еще что-то в памяти самой камеры (все, что касается работы АФ). Меняй программно, что хочешь. При этом следи за положением платы датчиков, зеркала, фокусировочного экрана и т.д., что программно не подправишь. Так что в сервис, а где его нет (т.е. почти везде), то как всегда 
.
0
- Наверх of the page up there ^
- Ответить
- ← Предыдущая тема
- Проблемы, поломка, уход (камеры)
- Следующая тема →
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете отвечать в этой теме
| Название темы | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
|---|---|---|---|---|
| Нет тем. |
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
Фокусировка на Nikon
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4
AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90
AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.
Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки
А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.
Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой
М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.
Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима
AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.
Режим AF-F для съемки видео
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.
Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
Принцип работы электронного дальномера
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Настройка приоритетов фокусировки
Важное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
Как работает Live View
Важно:
камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.
Точки фокусировки и области фокусировки
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.
На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C
Функция “закольцевать точки фокусировки”
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.
Подсветка фокусировки
Важно:
Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.
Важно:
Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.
Интересно:
в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.
Режим фокусировки AF-S по одной точке
Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
Купил я в 2008 г. Nikon D40 и щелкал себе китом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED II без стаба, сильно не заморачиваясь, при этом наслаждаясь качеством фото после использования различных цифромыльниц. Но со временем захотелось чего-то более красивого, художественного, и начал обращать внимание на другие объективы, читать отзывы, обзоры. В итоге запал я на Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX, который меня устраивал более чем и ценой, и прочими параметрами. Весной 2013 г. приобрел его на заказ в “Связной” за 7300 руб, но перед поездкой в Тайланд обнаружил у него на открытой дыре небольшой, но неприятный для качества фото, стабильный фронт-фокус, но менять его было некогда, а после поездки, заявленные 2 недели на замену товара, кончились. Для себя, на основании отзывов, предположил брак объектива, но так как фирменный сервисный центр находится в другом городе за 200 км, решил попробовать отъюстровать тушку под объектив. Способов, как известно, три.
Первый — это регулировка трех винтов автофокуса под нижней крышкой тушки (хотел крутить, но передумал, решил не торопиться).
Второй — настройка зеркала регулировкой винтов-эксцентриков в шахте байонета(страшновато и непонятно, поможет ли).
Третий — программный и самый простой, но ввиду отсутствия программного обеспечения пока отпадал. Но порыскав в сети, на каком-то забугорном форуме nikonhacker.com/viewtopic.php?f=8&t=816&a… обнаружил ссылку на скачивание сервисных утилит для Nikona. После закачки весь вечер разбирался с настройкой программ и, о чудо Идея!, ливидировал фронт-фокус всего несколькими кликами мыши, о чем утверждают кадры по мишени и по разным предметам!
Для подключения к компьютеру по USB в настойках камеры выберите значение PTP.
USB
Выбор USB-режима для подсоединения к компьютеру или
принтеру PictBridge. Для подключения фотокамеры к принтеру
PictBridge или при использовании ПО Camera Control Pro
(приобретается дополнительно) выберите значение PTP.
Дополнительные сведения о выборе значения параметра USB
для использования с ПО PictureProject ( 55) см. в разделе
«подключение к компьютеру».
После многочасового штудирования интернет ресурсов было выясннено, что данная программа является официальной для сервисных центров и мастерских у которых есть “лицензия от никон”. Еще хочу добавить, что компания НИКОН всячески старается удалить данный софт из свободного доступа в интернете. По поводу вирусов и сомнительного ресурса могу сказать лишь одно -” у ВАС нет опыта использования хаков и хакерских ресурсов — идите в СЕРВИС центр”.
Да, еще эта прога умеет не только исправлять бекфронт фокус но также битые пиксели и многое другое. УДАЧИ.
Дополнение от 16.03.2015
Юстировка тушек, имеющих LiveView, делается проще. Например на моем Nikon D7000:
1. Фотоаппарат нужно зафиксировать!
2. После этого на кнопку AE-L/AF-L ставим функцию AF-ON.
3. Затем включаем режим LiveView и фокусируемся кнопкой AE-L/AF-L при хорошем свете на крупном контрастном предмете или желательно на бесконечность.
4. После окончания автоматической фокусировки по контрасту выключаем режим LiveView, не трогая кольцо фокусировки и кольцо зума (если есть).
5. Затем смотрим в видоискатель и нажимаем кнопку кнопку спуска наполовину! При идеальном попадании загорается кружок подтверждения фокусировки.
Если нет индикации попадания, то вводим новые поправки в тушку и повторяем всё снова, пока не получим нужный нам результат.
У меня всё…
Рекомендую поставить объектив с маленькой ГРИП и убрать до конца фронт-фокус…
Тема раскрыта по адресу club.foto.ru/forum/view_t…d=693560&page=1#listStart
P.S. У меня на D7000 аж минус 50 пришлось выставить…
P.S.S Ссылка удалена, ищите сами…
