Как исправить лазерную гравировку на коже

Обработка кожи после гравировки

Обработка кожи после гравировки!!!

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в «Материалы для лазерной гравировки»

Приветствую!  

Думаю, меня и про меня вы уже знаете – я обожаю до глубины души пускать слюни крутые новинки, особенно, если удаётся их пощупать за сиськи все интимные места. Вот и в этот раз опять я побывал в Реклабе и предлагаю заценить крутотень.

Запасаемся попкорном, винишком, куришком, присаживаемся и читаем – будет дооолгая беседа, так как изменнений дофига дофигаща!

Кому лень читать полностью, то, если вкратце: стал надёжнее, солиднее, основной упор сделан на уровень удобства (наконец-то!) как использования, так и обслуживания, проведено исправление косяков, без добавления новых   В общем, лучший из Китайцев, то есть всё, предел, круче только Европейцы. 

Цена: 

А фиг её знает. Когда делал обзор ещё ничего не было известно и лучше уточнить у @Alex Reklab  – пока не выложили цены можно мучать его

Кстати, по промокоду “СТАНКОФОРУМ”  будет скидка в 3% (спецом для вас, форумчане, договорился!) мелочь, а доставку окупит.

Ну а кто, как и я, ценитель прекрасного, поприветствуйте новый лазерный станок Raylogic V12, собственной персоной:

Обновлённая версия идёт взамен уже морально устаревшей серии Raylogic 11G, так что многое нам уже хорошо знакомо, но это на первый взгляд    

Вот, к примеру, миллиамперметр спереди станка:

Столь важный в повседневной работе индикатор состояния трубки вынесли на видное место (зачем он вообще нужен есть тут). Теперь не нужно корячится, лазая каждый раз для проверки тока трубки в отсек к блоку розжига. Ура!  Лучше бы, конечно, на верхнюю панель, а то теперь нагибаться лень .

Бонусом добавилась полка внизу во всю ширину станка:

Которая является замечательным пылесборником   добавляет немного жёсткости станку и можно заранее заготовить себе листы материала – фанеры, пластика и т.д., закинуть туда и не думать, куда его деть, пока не понадобился.

Сам металл стал толще, так что станок нехило так прибавил в весе – попробовав приподнять, чуть не порвал очко на британский флаг.

Немного изменились колёса, стали мощнее и жёстче:

и опорные винты-ножки – теперь из полиуретана с бороздами для лучшего сцепления и предотвращения расшатыванию:

Станок и без этих винтов не шатается, благодаря сильным стопорам на колёсах и толстому металлу:

С рамой да, переборщили    Осталось поставить движок, кузов и гелендваген готов
Кул!

Чуть выше видим включатели:

Их теперь перенесли вперёд как и разъёмы для подключения к ПК и Флешки. Я один не сразу понял, зачем тут 3 USB?  Ну так вот, третий – для мышки! С помощью неё можно проще справляться с панелькой (Для тех, у кого, как и у меня, пальцы как сардельки). 
Радует, что сетевой разъём теперь то же вынесли в наружу, что бы не лазить к материнке и не думать, как протащить сетевой кабель через весь отсек электроники. Как по мне, то лучше бы их вынесли наоборот назад станка, а USB для Флешки наверх, а то торчащий USB, сетевой или флэшку легко задеть и выдернуть. Хорошо, что есть для них ниша.  Кстати, заметили маленький круглый выключатель? Как думаете, для чего он? Для подсветки? А фиг там, она не отключаемая (что радует – продумали, её не зачем выключать/включать отдельно от станка), а вот зачем на самом деле он нужен будет чуть ниже.

Что ходить вокруг да около, открываем: 

И сразу обратим внимание на торец крышки и её ответную часть:

Хитровыебанная форма нужна, что бы плотнее закрывалась крышка, не позволяя дыму выходить через щель (которая раньше иногда бывала). ИМХО перемудрили – было бы достаточно проложить резинку, да и в край упираться ладонью не очень удобно.
Основной проблемой может стать то, что она будет мешать протаскиванию длинной заготовки, если предполагается гравировать такие, НО она не приварена и легко откручивается, передняя и задняя крышка полностью открывается и убирается:

 Позволяя использовать все 20 сантиметров высоты подъёмного стола, так что можно гравировать хоть на двери целиком. Зачёт! (Пользуясь случаем передаю привет форумчанину @ИгорЁк – вот то, о чём вы спрашивали )  

Кстати, о птичках о дыме. 

Сделали вытяжные отверстия сразу у плоскости стола!

(над пазами ламелей)

Зачем нужны именно там?  А для того, что бы дым при гравировке больших заготовок (когда ею закрыта большая часть стола) не стремился осесть на ней (потому что раньше вытяжка была только внизу), тем самым ухудшая качество, а уходил сразу вбок. Так же это позволит не оседать дыму на двигателе оси Y (что важно, так как он открытый и может налипнуть на подшипники его, что приведёт к кончине. Чуть дальше про это будет подробнее) и когда резка идёт впритык к стенке. Офигенно!

Наверняка вы уже на фоне предыдущих фото разглядели пирамиду Хеопса, так вот она крупным планом:

Наконец-то! Наконец-то обрезки не будут засирать всю вытяжку, которая раньше была просто отверстиями на дне, а будут собираться вокруг неё не препятствуя дымоудалению, хоть месяц не выгребай!  Я бы отдельно прикупил эти пирамидки на свой старый 11G (хотя, я бы лучше станок целиком прикупил – дальше будет ещё круче!). Так же сделали дно плоским, обрезки теперь не нужно выгребать нырнув в буквальном смысле вглубь станка (раньше у задней стенки тоже было углубление – я постоянно желал китайцам засыпать туда риса и доставать его их палочками, поняли бы, каково это) – можно легко щёткой смести в переднюю часть и там оставить до лучших времён, когда будет не лень полностью избавиться от обрезков – просто открыв переднюю крышку, подставить коробку и выгрести. 
Но вот сами винты, к сожалению, опять остались без пылезащиты   ведь это так просто сделать – просто прикрутив резиновую гармошку… 
Ну да фиг с ней, ведь теперь сами винты ШВП  !

Ну афигеть теперь, винты подъёмного стола ШВП!  Блин, их не на все фрезеры то ставят, а тут на подъёмный стол не поскупились!
Что это даёт?  А это даёт плавный, ровный ход без каких-либо люфтов и следовательно смещений плоскости стола! Я думаю, вы сталкивались с тем, что при подстройке фокусного расстояния в процессе резки/гравировки между проходами образовывался зазор или пропуски – теперь этого не будет! Стоит ли говорить, что сам стол, разумеется, на шаговом моторе с возможностью точной регулировки с панели станка. Увы, но в процессе работы изменить расстояние не получится =(

С трудом оторвём взгляд от них и посмотрим чуть выше – на сам двигатель оси Y,

В нём ничего выдающегося, по сравнению с прошлой серией – он всё так же трёхфазный, гибридный (что есть хорошо – больше скорость без потери крутящего момента) со стандартным углом шага 1.2, с редуктором, но вот сами муфты, которые соединяют два вала от концов оси Y, теперь пластинчатые, взамен сильфонных на предыдущей версии и располагаются теперь рядом с самим движком.
В чём фишка?
А в том, что по сравнению с сильфонными, которые, сцука, и пружинят шибко – у пластинчатых больше крутящий момент, нет резонанса.
Возможно, те, у кого есть широкоформатные станки, встречались с явлением, когда при черчении (не сквозной резке – кто как хочет называет) прямой линии лазерным лучом образовывалась “рябь”, так вот, это и есть резонанс. Одна из причин – как раз муфты на предыдущей версии. Теперь, как минимум, одой причиной, которую вообще можно было решить, меньше. Об остальных, почти не решаемых, уже писалось на форуме .

Да, стоит оценить вообще вцелом такое решение  – разделить вал на два, а не использовать один сплошной с приводом сбоку.
Основной плюс – гораздо меньше инерция, почему и что это даёт: 
Чем длиннее вал, тем он больше прогибается под собственным весом, появляется резонанс, чтобы этого избежать нужен вал по толще, соответственно  увеличивается вес, а из-за инерции придётся снижать скорости разгона и торможения, да и скорость перемещений будет ниже, так же увеличивается размер опорных подшипников, вот примерно до таких: 

а ведь сопротивление вращению у таких немаленькое, что ещё больше снижает скорость разгона и торможения, то есть что бы это всё компенсировать и не снижать скорости, нужен движок по мощнее, но ставят, как обычно, дешёвое УГ…

Единственное что хотелось бы сделать какой-либо съёмный кожух для этого узла целиком, что бы было удобно обслуживать и не оседала копоть на самом узле. Хоть и дополнительные отверстия дымоудаления теперь есть, но по-моему было бы круче с кожухом.

Раньше я не уделял этому моменту внимания, но в наше время некоторые мудаки вешают лапшу нагло срут в уши, что один сплошной вал это вообще маст хэв и только так единственно верно, не приводя никаких пруфов. Я бы указал кто именно, но ведь они тут же побегут во все инстанции ныть, что я обозвал мудаков мудаками, а не политкорректно – пидарами, при этом ничего не сказав и не приведя пруфов по делу. Фув, извините, накипело.

Поднимая взгляд, уфигачившись башкой о лазерную головку, посмотрим и на неё:

Тут почти без изменений, разве что кронштейн, через который проходит воздушная трубка обдува линзы переехал вбок, для более эстетичного вида.

Сзади у неё то же ничего выдающегося:

Вот только гайка зеркала теперь имеет шлиц под линейку. Ага, мы все вместо покупки спец. инструмента за пару баксов для выкручивания гаек-фиксаторов линзы и зеркал используем обычную линейку, это норма, Малышева одобряет . Зачем-то ещё сделали саму гайку  как гайку, то есть с отверстием по центру  Охлаждение ведь зеркала ухудшится… Может есть какой-то тайный смысл? Может кто знает – подскажите, плиз, я в замешательстве тут, вроде не плюс и не минус… 
Так же мне не понятно, зачем ставят светодиодный целеуказатель, по моему опыту им вообще никто не пользуется и первым делом снимают, что бы не задевал высокие заготовки и вид не портил.

Но вот с концов самих направляющих изменения гораздо интереснее:

Видите суслика концевик? А он есть – вот та чёрная прямоугольная хренюшка. Ага, они стали бесконтактные, индуктивные, взамен микровыключателей!

В чём плюс? А в том, что у обычных микриков со временем начинаются проблемы с контактами, и домашняя позиция начинает потихоньку убегать, а ещё они не любят копоти.  Смущает только то, что прикручены лишь на один винт… Сами  датчики, производства Omron:

то есть точность обеспечена. Минусов, по сравнению с микриками, нет вообще – только плюсы. Круто!

 На фоне виден редуктор оси Y, вот он чуть крупнее:

И с другой стороны:

Ведомому и ведущему шкиву редуктора добавили фланец, это позволяет, в случае необходимости, протянуть винты без ослабления и снятия ремня! Аллилуя!
Сам портал прибавил немного в весе  и стал квадратным – для возможности подобраться к смазочным соскам кареток. ИМХО конструкция хоть и простая, но не понятно, почему было бы не оставить предыдущий вариант – лично мне нравился больше.

Так же сам движок развернули в другую сторону.  Зачем? А видите четыре отверстия? А зачем они то?
А они за тем, что бы иметь возможность поставить ещё одно зеркало, ещё одну головку, ещё одну трубку и у вас будет лазер сразу с двумя трубками! В чём смысл? А в том, что одну трубку поставить на 150 Ватт, а другую на 40 Ватт и у вас будет очень быстрая резка и очень качественная гравировка и всё на одном станке, вместо покупки двух (почему на мощной трубке не получить качественную гравировку читать тут)!  Вспомнил, один форумчанин уже так сделал, только на другой модели, читать тут. 
Думаю, в Реклабе можно сразу будет заказать опцию с двумя трубками   Короче, офигенно!

Ну, раз мы здесь, посмотрим в правом углу мало примечательную деталь, которую фиг то сразу и заметишь, а именно: 

Да, ну нафиг – штатный разъём подключения поворотки! Самый кайф, что она переключается переключателем (как ни странно ) с передней панели станка:

Круглый маленький – это он. Теперь не нужно ползать в отсек с электроникой и вручную перетыкать разъёмы на драйвере – достаточно одного щелчка.  Мммм, данон!

Заметим, что опоры ремня то же изменились, как и само их основание:

Конструкция опоры полностью изменилась. Плюс в том, что, в случае необходимости заменить подшипник, можно легко выкрутить полностью без ловкости рук с шестигранником, как на предыдущей модели.  
Размер опорного подшипника стал больше, по видимому, для увеличения срока службы и возможности натянуть ремень сильнее, так же он не обслуживаемый, что бы не попадала копоть и не засирала его. Сам подшипник, к сожалению, шариковый. Почему не ставят роликовый для меня загадка. Само основание так же теперь легко снимаемо и представляет собой примерно такую же балку, как на оси Х, только прямоугольную. Зачем так сделано?  По всей видимости, в случае, если китайцы накосячат с прямотой установки, можно было бы легко выровнять. 
Сами направляющие Hiwin и/или PMI (зависит от комплектации). Оба производителя из Тайвани, по качеству не отличаются. По собственному опыту скажу, что ходят одинаково (за 5 лет, 2 года из которых круглосуточно) ни те, ни те не умерли (ни каретки, ни сами направляющие). Если вдруг кто-то предпочитает определнного производителя – лучше при заказе укажите это отдельно. В общем, зачёт! 

Зайдём с другого края:

На первый взгляд слева ничего примечательного, но само зеркало теперь регулируется и по высоте! 
Плюс в том, что саму головку можно будет заменить на более массивную (для резки металлов), у которой зеркало будет выше/ниже ну и юстировать при замене самой трубки на более пузатую будет легче.

Заметили, что как-то светло?  

Дело в том, что подсветки в станке не просто много, а очень много!  

Под самой рейкой и под верхней крышкой, тут:

Во всю длину рейки видимо было лень делать

И тут, по бокам:

Да ещё и отражатели сделали     

Подсветка сделана на основе светодиодной ленты, залитой эпоксидкой, так что проблем с очисткой не будет. 
Класс!

 Ну и заглянем в отсек к лазерной трубке:

О, да!  Крепление трубки новое и теперь легко регулируется по высоте без гаечного ключа! Так же есть возможность поставить более пузатую трубку без замены креплений. 

Супер!
В остальном, впринципе, нет ничего примечательного, но:

Разве что провода теперь подходят  через вводные сальники, что бы не болтались.
Из минусов – могли бы сделать  это место полностью герметичным, что бы в случае, если шланг с трубки сорвёт, охлаждающая жидкость  не затопила электронику.

Сам провод в дополнительной изоляции, что бы наверняка исключить пробой на корпус:

Заглянем тогда уж в  самое сердце станка – блоку розжига лазерной трубки:

Наконец то блок розжига отнесли дольше от шлангов охлаждающей жидкости и из под трубки (что бы в случае, если шланг слетит с трубки, охлаждающая жидкость не полилась на него)! Лучше бы вообще поставили перегородку, но всё равно лучше. Хоть за всё время ни единого случая протечки не было, но бережёного, как известно… 

Как видно, блок не какой-то No-name, а вполне конкретный Ampetech. По собственному ощущению – пока что не один не сгорел  , в общем, среднячёк. Более конкретно скажу, когда сгорит – что бы был повод детально изучить и найти косяки. Но, ИМХО, если ставить трубку Рэси (можно заказать комплектацию с трубкой на ваш выбор), то лучше бы блок поставить от Рэси.  Для остальных трубок я бы поставил блок от  Lenc, причём обязательно с дисплеем – на дисплее выводится ток и напряжение, что позволяет мониторить состояние трубки, а так же есть защита от превышение напряжения розжига (когда трубка скоро сдохнет что бы не перегружать блок розжига).

Не порадовало совсем, что датчик напора охлаждающей жидкости оставили всё там же, под основание отсека трубки:

И крепится он всё так же неудобно…

Но радует, что сделали нишу для штуцеров подключения трубок охлаждающей жидкости и воздуха:

Зачем-то оставили одно пустое отверстие, хотя я догадываюсь зачем – для трубки смазки кареток. Ниша нужна, что бы, если станок стоит вплотную к стене, у трубок был больший радиус изгиба и они не пережимались. Жаль, что не сделали возможность их выводить просто вниз – по-моему было бы удобнее. А так уже лучше. 

Вы уже думали, что это всё? Неа   Самое интересное – электроника!

Барабанная дробь… 3… 2… 1…

Охххуеть!  В моём словарном запасе  больше для выражения предельного удивления слов нет.  Даж не знаю с чего начать.

Как видно, тут всё полностью поменялось.  
И так, куча разноцветных херовин это клеммные колодки на DIN рейке. Все соединения проводов теперь на них – никаких скруток и это не всё преимущество! Основное их предназначение – лёгкая и быстрая диагностика поломок, а так же вы можете легко изменить поведение электрики под себя! 

Зелёная плата, которую могли бы и в корпус засунуть для идеального виду, это реле времени – теперь обдув может включаться автоматически при начале обработки задания, и выключаться спустя заданное время после его завершения, так же как и вытяжка и во время простоя вы будете почти в тишине!  Офигенно ведь?   

Чуть правее от центра располагаются релюшки включения розетки для вытяжки/обдува,  переключения разъёма поворотки.

Ещё правее от них наконец-то поставили контактор!  То есть теперь через него идёт вся коммутация силовой нагрузки, которая раньше целиком шла через маленький выключатель, который от этого выгорал со временем, а теперь он включает просто сам контактор. 
Зачёт!
Справа внизу стоят фильтры от помех по питанию. Имхо, толку от них мало, но пусть будут.

 О подключении питания:

Есть два входа для питания. Один для самого станка, другой отдельный для розеток, которые наконец-то европейского стандарта, то есть дополнительного оборудования.  Зачем? А затем, что вы теперь можете подключить сам станок через ИБП, а дополнительное оборудование (вроде вытяжки) подключить в обход, что бы в случае отключения электричества вы могли спокойно нажать на паузу и  благодаря ИБП даждаться его появления и продолжить, а дополнительное оборудование не создавала бы лишней нагрузки на ИБП, что бы он мог продержаться как можно дольше.

Все провода теперь фирменные от немецкой Helukabel!

Большое сечение проводов позволит подключать мощное дополнительное оборудование с большими пусковыми токами (Почему это важно и что бывает, если экономят, читать тут). 

Драйвера стоят оригинальные от Leadshine!

Думаю, они в представлении не нуждаются. Круче только Немецкие с соответствующей ценой

Блоков питания стало два заместо трёх, потому что один, по сути, питал только указку:

Блоки питания обычные, импульсные, с хорошим запасом, но от NoName. Если потребуется вдруг заменить – в любом городе можно найти.

Сама материнка Ruida 644S   Ruida 6332-BS,  руссифицирована почти полностью:

Круто, но не без ложки дёгтя – работает только с RDWorks V6. 

Комплектация:

Как обычно – поворотка, чиллер, трубки на выбор (от 40Ватт до 180 Ватт). Так же при смене трубки вам потребуеся соответствующий по мощности блок розжига. От 90 до 130 Ватт блок розжига менять не нужно.

Учтите, что при попытке впихнуть невпихуемое (типо трубки на 180 Ватт в модель 6090)  конец трубки будет выступать из станка (от 10 до 40 см)  и прикрыт будет дополнительным кожухом (если вам важны внешние размеры при выборе места установки). 

В общем, подводя итог.

 

Механикой остался доволен, электроника огонь, удобство работы и обслуживания поднялось почти на максимальный уровень!

Ремонтопригодность так же достаточно высокая – заменить можно любую деталь без гемороя (владельцы 9G меня особенно поймут ),
подшипники стандартных типоразмеров – можно купить в любом городе, каретки/направляющие так же можно заказать с Алиэкспресса.

Думаю, теперь понятно, почему станок Raylogic V12 получился лучшим из Китайцев, и если что-то лучшее, то уже только Европейцы с соответствующей ценой. Да, можно внести ещё немного корректив, о которых отметил в обзоре, но то, что есть, это большой рывок вперёд и Реклабом была проделана огромная работа.

Кому подойдёт?

Этот агрегат, в отличии от Jumper и Raylogic 304 Mini,  уже для тех, кто попробовал себя в деле, и решил перейти на новый уровень.
Имхо, как первоначальный станок будет дороговат и великоват, а вот как серьёзная заявка на продолжение банкета самое то!
Если заказать дополнительно поставить вторую трубку для качественной гравировки, можно об ещё одном станке только для гравировки да же не думать. 

Как уже говорил – по цене мучать @Alex Reklab, по промокоду “СТАНКОФОРУМ” скидка 3%   с условием, что вы зарегистрированы на форуме.

Ну и попрошу ответить на небольшой опросник ниже

 

Павел К, 28.07.2018.

P.S. Прошу прощения за грамотность, а точнее, её отсутствие (т.к. пока все учили русский язык я что-то разбирал).
Буду благодарен исправлениям в личку 

P.P.S. Делать обзоры у меня хобби, поэтому ни денег, ни чего либо я за них не принимаю, а качество фоток не очень, поэтому коплю на фотик и переносное освещение (так как я приезжаю как понос внезапно). Возможно бы купил видеокамеру, петличный микрофон и снимал бы уже видео обзоры, да и не только. Так что вдруг найдутся желающие поддержать денюжкой – пишите в личку. Спасибо! =)

Вы можете исправить гравюры на различных поверхностях.

Ошибки гравировки могут быть бельмом на глазу. Особенно важно исправить слова или имена с ошибками. Фиксация гравировки наиболее проста для деревянных, пластиковых и стеклянных поверхностей. Металлические поверхности трудно удалить, но вы можете добавить дополнительную гравировку на металле, чтобы скрыть ошибку. Следуйте первому набору инструкций по закреплению гравировки на прозрачной поверхности, такой как стекло или пластик, и вторым инструкциям по закреплению гравировки на окрашенной поверхности, такой как металл или дерево.

Вещи, которые вам понадобятся

• Обезжиривающий очиститель
• Мягкие ткани
• Прозрачная литьевая смола
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Жирный карандаш

• Электрический гравировальный инструмент
• Деревянная шпатлевка
• Эпоксидная замазка
• Гравировка трафаретов (по желанию)

Очистить поверхность

Осмотрите повреждение. Обратите внимание на проблему. Если гравировка написана с ошибкой, вам, вероятно, придется стереть ее полностью. Если есть небольшая ошибка, вы можете исправить ее, гравировав ее, добавив в дизайн или стерев небольшую часть дизайна.

Очистите область с помощью обезжиривающего средства и мягкой ткани. Дайте поверхности высохнуть.

Заполните все области, которые вы хотите покрыть прозрачной литьевой смолой. Заполните канавки немного выше уровня базовой поверхности. Дайте смоле высохнуть в течение 24 часов.

Отшлифуйте смолу до базовой поверхности наждачной бумагой с мелким зерном.

Обведите новый дизайн поверх оригинального с помощью жирного карандаша.

Выгравируйте новый дизайн с помощью электрического гравера. Работайте в ярко освещенном месте. Сотрите пыль мягкой тканью.

Цветная поверхность

Выполните шаги 1 и 2, описанные ранее. Кроме того, проверьте поверхность основания. Почти невозможно снова заполнить металл, но вы можете заполнить другую поверхность, например, дерево.

Другие люди читают

• Как выгравировать зеркала
• Как вручную гравировать металл

Заполните ошибки в древесине с деревянной замазкой. Используйте эпоксидную замазку, которая соответствует цвету базовой поверхности для других поверхностей. Заполните каменные гравюры цементом. Дайте замазке высохнуть 24 часа. Отшлифовать замазку мелкозернистой наждачной бумагой.

Нарисуйте новый желаемый дизайн на поверхности карандашом для смазки. Вы также можете поместить бумажный трафарет нужного дизайна на поверхность с помощью ленты.

Нарисуйте дизайн с помощью инструмента гравировки, чтобы вытравить новый дизайн или добавить его к оригинальному дизайну. Сотрите пыль, когда закончите.