Катаем мы неделю, катаем две, и вдруг, замечаем, что руль начинает как-то странно себя вести при торможении.
И тут на ум приходит мысль, проверить, а не люфтит ли у нас шток вилки в рулевой колонке?
Задумано – сделано.
1. Левой рукой беремся за руль и зажимаем передний тормоз. Большой и указательный палец правой руки прикладываем к крышке рулевой колонки так чтобы одновременно касаться пальцами и крышки рулевой колонки и рулевой трубы рамы. И, зажимая передний тормоз, пытаемся попеременно сдвинуть велосипед вперед , затем назад.
И… вот напасть, действительно замечаем, что шток вилки немного болтается в рулевой трубе рамы (чувствуем, как под пальцами немного ходит крышка рулевой колонки относително рулевой трубы рамы, при движении байка вперед-назад).
На лицо имеем люфт вилки в рулевой колонке.
2. Берем подходящий шестигранник и ослабляем болты на выносе, фиксирующие его на штоке вилки.
3. Далее подтягиваем шестигранником стяжной болт, какой располагается сверху и посредством крышки над выносом и якоря в штоке вилки стягивает систему вынос-вилка-рулевая, тем самым выбирая слабину данного узла.
4. Можно его просто подтягивать, я же производил подтяжку болта, совмещая процесс его затяжки с перемещением байка вперед-назад с зажатым передним тормозом, аналогично процедуре выявления люфта штока вилки в рулевой колонке. Считаю, что так люфт устраняется полнее, и все рабочие части садятся на свои места лучше. Мне это помогло.
5. Итак, стяжной болт подтянут, еще раз проверяем систему вынос-вилка-рулевая на наличие люфта и отмечаем, что, наконец-то, под пальцами нет никакого движения, все сидит плотно.
6. В таком случае нам осталось выровнять руль, приведя его в положение перпендикулярное колесу и затянуть фиксирующие болты на выносе. Для затяжки болтов выноса мне хватает относительно небольшого усилия одного пальца + рычага в половину длинной части шестигранника, кто-то затягивает сильнее. Главное не сорвать перетяжкой болтов резьбу в выносе.
7. И в качестве последнего шага проверим не перетянули ли мы рулевую. Руль должен поворачиваться свободно, без каких-либо усилий. Выставляем руль прямо, поднимаем переднюю часть байка над полом и слегка его наклонаем в любую сторону. Если рулевая не перетянута, то руль должен сам повернутся в сторону наклона байка.
Если руль при легком наклоне байка остается на месте или поворачивается туго, стало быть, рулевая все же перетянута, и надо провести процесс устранения люфта заново, ослабить стяжной болт, а затем вновь его подтянуть.
Все.
Далее продолжаем катать и радоваться.
Как убрать люфт в велосипедной амортизационной вилке
На чтение 5 мин. Просмотров 15.2k. Опубликовано 13 июня, 2014
Здравствуйте, с вами Андрей и мой велосипед Orbea c вилкой SR Santour XCM V3, которую мы будем сегодня ремонтировать. Как это не прискорбно, но со временем детали наших любимых велосипедов изнашиваются, появляются люфты в независимости от степени обслуживания и бережного отношения к деталям, от чего зависит лишь срок эксплуатации. Но проявление признаков износа не всегда говорят о том, что детали следует менять! Сегодня мы попробуем устранить люфт в вилке, марка которой приведена выше при помощи лишь фольги и клея.
И так, приступим. Для начала поставим велосипед «вверх ногами».
Далее нам необходимо снять все, что нам будет мешать осуществить назначенную цель. Первым делом снимаем колесо.
Теперь на очереди тормоз. Рекомендую сначала отпустить оба болта, а потом уже по очереди их выкручивать.
Первый:
теперь второй:
Снимем датчик (геркон) спидометра:
Теперь нам ничего не мешает, чтобы перейти непосредственно к разборке вилки.
Чтобы цилиндры вилки свободно «слезли» со штоков, нам необходимо открутить гайки, которые вы можете увидеть на торцах цилиндров. Эти гайки держат шток, который не позволяет цилиндрам вылететь вместе с колесом в момент, к примеру, прыжка. Он ограничивает обратный ход вилки и по сути представляет собой длинный болт, который крепится теми самыми гайками с торцов цилиндров.
Приступаем к их откручиванию гаек.
Это первая,
а это вторая.
Рекомендую гайки сначала не выкручивать полностью, а выкрутить на столько, чтобы резьба болта полностью спряталась в гайке, как указано на следующем фото.
Я делаю это для того, чтобы в момент, когда я буду выбивать во внутрь болт, не повредилась резьба болта.
Сильно быть нет необходимости, так как болт там сидит с небольшим натягом. После того, как вы почувствуете, что болты ушли вниз, можно полностью скрутить гайки и перейти к снятию цилиндров вилки.
Бывает такое, что цилиндры идут довольно туго, поэтому приходится прибегнуть к дополнительному инструменту.
Цилиндры сняли. Перед вами откроется вот такая, измазанная маслом, картина.
И сами цилиндры.
Идем дальше, сверху цилиндров установлены сальники, как вы можете видеть выше и на следующей фотографии, на которой я тоненькой отверткой снимаю один из сальников, а затем и другой.
Первый,
Второй.
Во время любой разборки все детали желательно чистить, промывать растворителем, керосином или бензином.
Чистенький сальник, глаза радуются.
Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение. Как вы видите на картине между корпусом сальника и «юбкой» есть пустое пространство, в которое четко, после небольшой подгонки, входит сантехническое резиновое кольцо, которое легко можно приобрести в любом специализирующемся магазине. Такие кольца я встречал как автомагазинах, так и в магазинах сантехники.
Само кольцо после подгонки и придаче ей слегка треугольной, в сечении, форме.
После всех процедур подгонки получится вот такая картина.
Ну теперь мы перейдем непосредственно к детали, при износе которой образует тот самый всеми нелюбимый люфт. Если посмотрите в торец цилиндров вилки, то вы увидите деталь, под названием башинг. Он образует уплотнение между цилиндром и трущимся об него штоком вилки.
Чтобы его вытащить, нам придется немного измазать пальцы. Башинг извлекается с помощью небольшого поворота вокруг его оси, что освободит его от зацепления в пазу, сделанном в цилиндре, и, после этого он должен свободно выйти.
Перейдем к чистке и обезжириванию поверхностей башинга. Я взял растворитель, как на фотографии.
В срез бутылки налил малость и начал промывать в этой импровизированной емкости башинг.
Вот так выглядели мои башинги после тщательной промывки и протирки чистой тряпочкой.
Далее нам понадобится фольга и клей, которому я доверяю.
Вырезал нужный кусочек фольги, смазал ее поверхность и поверхность башинга тонким слоем клея, подождал около минуты и склеил поверхности, за чем я потом срезал ненужные куски фольги. В итоге у меня получилось следующее:
Данная процедура позволит устранить люфт вилки, в зависимости от его силы можно клеить фольгу несколькими слоями до полного устранения и клеить так же можно на верхнюю часть башинга.
Порядок сборки полностью обратный разборке. Разница лишь в том, что я добавил масла Азмол ШРУС-3 – это графитовая смазка, которую я выбрал из-за ее состава, основной ингредиент – потертый графит, который по своим свойствам обладает высоким скольжением даже, если отсутствует смазочная жидкость. Он забивается в царапины и щели, тем самым, улучшая скользящие качества трущихся деталей. Очень не рекомендую использовать литий содержащие смазки в тех местах, где есть алюминий, к таким смазкам относится солидол, литол и, по-моему, циатим. Есть еще смазки, в состав которые входит литий, поэтому, прежде чем использовать какую-либо смазку, рекомендую изучить ее состав. В чем может заключаться проблем таких смазок при использовании их в алюминиевых деталях? Ответ таков – литий при определенных условиях, особенно при воздействии влаги, активно окисляет алюминий. Графитовая смазка, которую использовал я, не содержит лития и полностью подходит для использования. Можно использовать любую автомобильную, жидкую смазку, но с ней больше проблем с герметизацией – течет со всех щелей, если не сразу, то постепенно.
Надеюсь, данная статья была полезна. Катайтесь с удовольствием, с уважением Андрей!
Автор: Андрей Годов.
Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда. Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие. Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.
Как определить, что есть люфт?
Все очень просто, достаточно нажать передний тормоз и движениями вперед-назад велосипеда если есть люфт, то вы его обязательно почувствуете. Для не дорогих вилок люфт – это не редкость, он проявляется очень быстро. Минимальный люфт допускается. Со временем люфт будет увеличивается и стоит задуматься о переборке и доработке вилки.
Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?
В конструкции велосипедной вилки, а именно в ногах, установлена пара направляющих, которые сделаны из пластика, называются они – башинги. Из-за их износа и происходит такое явление.
Профилактика и устранение.
Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.
Снимаем ноги вилки.
Откручиваем гаечки или шестигранники снизу, ключом на 10, затем увидим наконечники с резьбой, с которых мы открутили гайки, для того чтобы ноги снялись, скорее всего нужно будет не сильно ударить по ним молоточком. Для того чтобы не сбить резьбу, необходимо немного накрутить гайки снова и легкими ударами выбиваем штаны.
Откручиваем гайки теперь до конца, теперь штаны должны с легкостью сняться с ног вилки.
Теперь необходимо снять сальники, которые предотвращают попадание грязи внутрь вилки. Для этого понадобится не большая отвертка, подковыриваем и снимаем их.
Далее нужно вынуть те части, которые, непосредственно разбивают вилку и создают люф – башинги или еще их называют направляющие. Направляющие имеют защелки, поэтому вытягиваем их немного проворачивая, для выхода защелки фиксатора из паза в штанах.
Работаем с направляющими.
Переходим к самому главному. Необходимо намотать скотч или изоленту на направляющие. Сколько витков нужно мотать зависит от износа. Для начала попробуйте сделать пару витков и вставить направляющие в штаны. Там, где защелки не заматывайте, или сделайте вырезы там, где необходимо. Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать. Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.
Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.
Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.
В принципе таким простым способом можно устранить люфт на велосипедной вилке, это не займет много времени. Сколько прослужит такой ремонт зависит от того как много и по каким дорогам вы катаете. Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня. Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.
Люфт может появляться или между ногами и штанами вилки – тогда это износ башингов (втулок, в которых скользят ноги вилки); их нужно заменить.
Или в рулевой колонке – надо смотреть подшипники рулевой. Если в них явной выработки нет – значит, сполз вынос, которым затягивается рулевая колонка.
Теоретически, еще может поползти из короны шток вилки, но это, КМК, очень маловероятно.
А больше там ничего и нету 
Разве что глянуть еще посадку ног в короне – не шатаются ли, но это примерно то же, что и выползание штока из короны.
Определить, где люфт, можно так: зажимаешь передний тормоз и за руль покачиваешь вел взад-вперед. Прикладываешь палец к тому месту, где нога входит в штатину – так, чтобы касаться одновременно и ноги, и штанины. Если нога в штанине люфтит – сразу это почувствуешь.
Так же точно проверяешь люфт между рулевой трубой рамы и короной вилки и между короной вилки и посаженными в нее ногами.
24 сообщения в этой теме
Вчера после дропа обнаружил, что шток вилки гуляет в стакане около 3 мм. Как такое может быть? На стакане написано “Cartridge system”, шток 1 1/8 прямой как положено. Что покупать и нужен ли спец инструмент для замены рулевой колонки?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Блин, болт в крышке рулевой затяни, и всё. Который вынос к якорю притягивает.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Дядя Гриша писал(а) Sun, 13 July 2014 12:22
Блин, болт в крышке рулевой затяни, и всё. Который вынос к якорю притягивает.
Ага, а я совсем тупой, затягивал конечно, не помогает, что-то навернулось в колонке, я правда не понимаю что.
Изменено 13 июля 2014 г. пользователем Alexis78
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Вот это совет! Болт в выносе только для преднатяга.
Надо ослабить болты выноса, отрегулировать положение руля. Потом закрутить болт в крышке выноса до исчезновения люфта рулевой и затянуть болты выноса.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
trolleybus писал(а) Sun, 13 July 2014 12:32
Вот это совет! Болт в выносе только для преднатяга.
Надо ослабить болты выноса, отрегулировать положение руля. Потом закрутить болт в крышке выноса до исчезновения люфта рулевой и затянуть болты выноса.
НЕ ПОМОГАЕТ! Люфтит после любых действий. Такое впечатление, что шток меньше чем положено. Пойду замерять, хотя раньше люфта не было.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 12:36
НЕ ПОМОГАЕТ! Люфтит после любых действий. Такое впечатление, что шток меньше чем положено. Пойду замерять, хотя раньше люфта не было.
Тогда надо посмотреть, живы ли подшипники, не размололось ли уплотнительное кольцо.
Для этого надо снять крышку, вынос, все сфотографировать и выложить сюда.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Блин, там три с половиной детали, и конструкция, простая как… простая в общем. Скинь вынос, выдерни вилку, осмотри чашки, подшипники и пластмасску, которая уплотняет сверху.
Варианты: кончилась эта пластмасска, лопнула чашка, размолотило подшипник. Это при условии, что вынос ты притягиваешь по-правильному: сначала отпускаешь его болты, потом притягиваешь верхним болтом, а потом затягиваешь вынос. Иначе верхним болтом ты просто вытаскиваешь якорь.
Изменено 13 июля 2014 г. пользователем vlad-b
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
vlad-b писал(а) Sun, 13 July 2014 14:26
Блин, там три с половиной детали, и конструкция, простая как… простая в общем. Скинь вынос, выдерни вилку, осмотри чашки, подшипники и пластмасску, которая уплотняет сверху.
Варианты: кончилась эта пластмасска, лопнула чашка, размолотило подшипник. Это при условии, что вынос ты притягиваешь по-правильному: сначала отпускаешь его болты, потом притягиваешь верхним болтом, а потом затягиваешь вынос. Иначе верхним болтом ты просто вытаскиваешь якорь.
Гыы. А теперь давайте озвучим правильный диагноз. 
все оказалось просто, за 50 рупий на Витебском меня пожурили, выдали нужный девайс, подтянули незатянутое народным механиком колесо и отпустили восвояси.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:08
выдали нужный девайс,
Какой?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
блин, уже второй тут ездит с отваливающимся колесом. опасная такая мода
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
vlad-b писал(а) Sun, 13 July 2014 18:15
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:08
выдали нужный девайс,
Какой?
Проставочное кольцо полуторной высоты. Я опускал руль, но пилить шток не хотел. Было 5 колец снизу ( магазин) стало 3 и 1,5 сверху.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
dimas000 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:23
блин, уже второй тут ездит с отваливающимся колесом. опасная такая мода
Дык народный механик обслуживал. Я то что?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Цитата:
Дык народный механик обслуживал. Я то что?
а следить за всем этим хозяйством тоже дядя должен?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:26
Проставочное кольцо полуторной высоты. Я опускал руль, но пилить шток не хотел. Было 5 колец снизу ( магазин) стало 3 и 1,5 сверху.
Не, ну угадать, что ты САМ сделал так, что шток вилки у тебя стал длиннее, чем рулевой стакан + вынос + проставочные кольца, а потом задаешь вопрос про появившийся “после дропа” люфт, согласись, нужны таланты экстрасенса. 
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
vlad-b писал(а) Mon, 14 July 2014 07:35
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:26
Проставочное кольцо полуторной высоты. Я опускал руль, но пилить шток не хотел. Было 5 колец снизу ( магазин) стало 3 и 1,5 сверху.
Не, ну угадать, что ты САМ сделал так, что шток вилки у тебя стал длиннее, чем рулевой стакан + вынос + проставочные кольца, а потом задаешь вопрос про появившийся “после дропа” люфт, согласись, нужны таланты экстрасенса.
Согласен. Сам виноват. Исправлюсь. За колесами буду следить. После подтяжки колеса задпер стал опять нормально работать.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
В свое оправдание скажу, что с момента ТО прошло 30 км. Июнь был какой– то недружелюбный.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Всё утро пытаюсь устранить микролюфт на новой фоксовской вилке. Якорь шпилькой запрессовал сам, инструмент есть, всё разобрал, на что стоит обратить внимание?
Детский лепет, что выше накалякан, прошу не повторять )
Вроде всё живо, разве что смущает свобода верхнего подшипника на штоке, если пошевелить ручками, само собой с кольцом (это дополнение для мамкиных велосипедистов).
Рулевая простая, вот картинка из интернетов:
В мануале почему-то присутвует top cover o’ring, но у чувака на картинко его нет и у меня тоже. Не думаю, что это влияет на люфт.
Передохнул, пойду что ли кобинировать с fsa-шным распорным кольцом и верх. подшипником.
Нужен совет, куда глядеть?
Изменено 18 июня 2020 г. пользователем ‘pd’
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Проблему частично решил.
Как я и предполагал дело в compression ring.
Перепроверил несколько раз, комбинируя крышки и подшипники, включая топовые вилки.
Проверить подобный люфт легко. Одеваете на шток верхний подшипник и надавливаете стопорное кольцо. Подшипник при качении практически не должен ощутимо люфтить.
Теперь можете спросить у мамки такое жёлтенькое кольцо, скажите: дядя попросил, очень нуно )
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
‘pd’ сказал(а) 4 часа назад:
В мануале почему-то присутвует top cover o’ring, но у чувака на картинко его нет и у меня тоже. Не думаю, что это влияет на люфт.
Это должна быть резинка-прокладка в верхней крышке, что б вода сверху не затекала по трубе.
Я с таким сталкивался когда человек колец недостаточно под вынос наложил и при затяжке крышка упиралась уже не в вынос, а в трубу вилки.
Мелкое колечко на 1 мм решило тогда вопрос.
добавлено 3 минуты спустя
‘pd’ сказал(а) 2 часа назад:
Проверить подобный люфт легко. Одеваете на шток верхний подшипник и надавливаете стопорное кольцо. Подшипник при качении практически не должен ощутимо люфтить.
Да, но так как там могут быть задиры и выработка на плоскости то давить иногда нужно сильно, иначе подшипник цепляется за ступеньку на кольце, оно недостаточно охватывает и прижимает.
Если рулевая походившая, то смотреть в эту сторону.
Можно колечко дополнительно обстучать после первой установки.
Вообще, бывает что этот узел так плотно садится, что колечко приходится при разборке поддевать с молотком. Если но вынимается так – значит плохо село.
Изменено 18 июня 2020 г. пользователем AS
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Не, тут другое и установка не первая.
Если интересно, тут два момента:
Первое – кольцо тупо уже ~1 мм (лень штангелем мерить, ногтём и на глаз видно) и оно какое-то нестандартное (может при запрессовке попутал «мастер»), тк. не жмётся нормально, толи действительно выработка, толи канавки короткие.
Второе – крышка лютый дешман, тк. нормальные крышки имеют канавки и либо обхватывают, либо давят на это распорное кольцо. Но она млин снизу плоская как шайба, кому в голову пришла такая фигня.
Вообщем как обычно, одни покупают макеты, другие на этом хайпе объявляют себя мастерами, а страдаю йа ) Просто языком чесал со знакомым, когда мне мне эту хрень втыкали, а надо было следить за криворучкой.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
‘pd’ сказал(а) 59 минут назад:
тк. не жмётся нормально, толи действительно выработка, толи канавки короткие.
Тут механика слишком простая из 3-х деталей =)
Фаски работают до тех пор, пока кольцо не пройдет сквозь подшипник. Разница только в площади контакта с внутренним кольцом подшипника. Шире-уже – не так важно, диапазон допуска на рулевую трубу не так велик.
Нужно в сжатом виде посмотреть на зазор в кольце, если он есть – все в порядке, должно дальше зажимать. А если нет, то где то косяк, или труба тоньше чем надо, или кольцо с дефектом.
Бывает еще такое кольцо за трубу краями разреза цепляется и не дожимает т.к. это мешает краям сойтись.
Я при сборке это место смазываю в обоих сторон.
По высоте кольца все просто, если оно слишком сильно топится в подшипнике, то пропадает зазор между чашкой и крышкой и рулевая “встает”.
Изменено 18 июня 2020 г. пользователем AS
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
AS сказал(а) 17 часов назад:
Нужно в сжатом виде посмотреть на зазор в кольце, если он есть – все в порядке, должно дальше зажимать.
Зазор меньше чем у компрессионного FSA-шного кольца. Оно ещё и с канавкой для пыльника, вообщем тот ещё гемор.
Так-то вы всё грамотно посоветовали. Я бы вам вельчик доверил помучать ) Есть мастерская?
На практике получилось зажать это убожество только с крышкой Token (давно выпросил в Бироте).
На проблемный велик попробую поставить крышку NP с пыльником и кольцом от fsa (на фото справа):
В теории наконец-то должно получится.
ps. Кстати, у старшей версии хеадсета от Nukeproof подглядел вот это:
Вот я и говорю, конструкторы мать их )
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
‘pd’ сказал(а) 49 минут назад:
Так-то вы всё грамотно посоветовали. Я бы вам вельчик доверил помучать ) Есть мастерская?
Можно на дом приехать показать.
пр. Авиаконструкторов 2, телефон в подписи.
Работа у меня другая, но по дружески могу посмотреть-подсказать.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Перепробовав кучу комбинаций, пришел к интересному выводу.
Оказывается родные крышки рулевых не всегда совместимы со своим же верхом.
Например nukeproof в стоке микро-люфтит именно из-за крышки и если использовать поглубже кольцо от fsa с этой крышкой, то люфт пропадет, но руль будет тугой. Зато красиво и без щели, как у стоковой fsa, откуда взято кольцо.
Примерно так должно:
Вот тут всё родное:
Оба варианта полностью рабочие, но щель у стоковой fsa малость бесит.
Вообщем-то вывод простой.
Универсальные крышки не должны быть плоскими изнутри. Там обязательно должна присутствовать ступенька. Это не всегда прокатит в плане отсутствия щелки (как на втором фото) но зато эффективно сработает и как ни странно, не перетягивая рулевую.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий
