Как исправить мауэрлат

Подгнил мауэрлат. Как провести ремонт не демонтируя полностью кровлю

Мауэрлат — это самый незаметный, но очень важный элемент крыши. Он является фундаментом, на который опирается стропильная система, и распределяет вес крыши по всей поверхности стены. Мауэрлат изготавливается из бруса и крепится к разгрузочному поясу. В домах из бруса и бревен функции мауэрлата выполняет верхний венец сруба. Крепление мауэрлата на кирпичной стене выполняется с помощью шпилек, замурованных в кладку. Для защиты от сырости поверх разгрузочного пояса настилается рубероид.

Чтобы стропильная система была устойчивой, торец стропила должен опираться на мауэрлат всей плоскостью. С этой целью узел сопряжения тщательно подгоняется и закрепляется. При подгнивании мауэрлата стропило проседает, нарушается плоскость ската, при этом возможно появление протечек и эстетических дефектов кровли Ондувилла. Дальнейшее разрушение мауэрлата приводит к ослаблению стропильной системы и провалу кровли.

Локальный ремонт мауэрлата можно выполнить без полного демонтажа кровельного покрытия, в большинстве случаев достаточно вскрыть подшивку карниза и снять несколько гонтов черепицы над поврежденным участком. Главная трудность заключается в том, чтобы вытащить гвозди, не повредив ондувиллу. Для демонтажа битумной черепицы можно использовать гвоздодер, предварительно подложив под лапу доску 40х150 мм, или «болгарку», аккуратно срезая головки гвоздей. Второй способ значительно легче, но требует определенной сноровки.

Если размер пораженного участка мауэрлата небольшой, ремонт производится в следующей последовательности:

— на расстоянии ≈ 0,5-1,0 м от мауэрлата на стропило с обеих сторон устанавливаются прибоины, изготовленные из доски сечением 50х150 мм. Прибоины крепятся к стропилу гвоздевым боем;

— к стропилу крепятся два подкоса, которые одним концом упираются в прибоину, а вторым опираются на мауэрлат за пределами подгнившего участка. Подкосы крепятся к стропилу гвоздевым боем.

При поражении значительного участка подкосы опираются на дополнительный брус, установленный возможно близко к поврежденному мауэрлату и закрепленный к стене или балкам перекрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшее гниение мауэрлата, необходимо удалить сгнившую древесину, тщательно обработать пораженный участок антисептическим составом и устранить причины загнивания:

— выполнить гидроизоляцию мауэрлата;

— обработать мауэрлат антисептическим составом;

— обследовать кровлю и устранить протечки;

— обеспечить эффективную работу системы вентиляции крыши (прочистить приточные и вытяжные продухи, привести их площадь в соответствие с площадью чердака, удалить посторонние предметы и обеспечить свободное перемещение воздушных масс);

— на утепленных крышах следует проверить исправность пароизоляции и эффективность работы системы вентиляции подкровельного пространства.

После окончания ремонта восстанавливается демонтированный участок кровли. Верхние гонты аккуратно заводятся под уложенную черепицу и прибиваются через старые отверстия. Монтаж ондувиллы на месте ремонта производится в соответствии с инструкцией.

Источник

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В таблице будет приведен максимально широкий перечень возможных вариантов, некоторые из них в настоящее время применяются редко. Новые стройматериалы и технологии позволяют крепить мауэрлат легче, быстрее и надежнее.

С помощью вмурованных деревянных пробок

Для примера мы возьмем вариант крепления мауэрлата на шпильки.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Специалисты категорически не рекомендуют использовать в качестве гидроизоляции рубероид – долго не выдерживает влаги, имеет нехорошее свойство расползаться.

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Важно. Очень внимательно сверлите отверстия в деревянном брусе, не затупите сверла об кирпич. Дерево высверливается обыкновенными сверлами, они не могут работать с кирпичом, для него требуются инструменты с победитовыми напайками.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.

К мауэрлату присоединяется стропильная система крыши

Как прикрепить основание?

По окончании подготовительных работ следует выбрать метод фиксации мауэрлата. Есть разные способы установки основания кровли. Выбор зависит от физико-технических параметров используемых материалов и особенностей конструкции

Важно учесть метод фиксации стропильных ног на древесный брус. При скользящей установке монтируют дополнительные ригеля

Такой способ предусматривает создание малой доли свободы кровельной системы. Ригеля монтируют для поддержания уровня прочности. Для упорной фиксации к стропилам крепят бруски или делают в них зубья.

Фиксация проволокой

Устройство мауэрлата с помощью такой технологии займет немного времени. Простой способ, который подходит для небольших площадей. Этапы проведения работ:

1. Подготовить отрезки проволоки необходимой длины.
2. Положить проволоку перед устройством последних рядов кладки.
3. Сделать отверстия в деревянном основании.
4. Протянуть проволоку после высыхания цемента.
5. Закрутить и зафиксировать.

Крепление шпильками

Способ фиксации подойдет для кровли с большими нагрузками. Шпилька крепится непосредственно в кладку. Можно установить фиксатор в железобетонный пояс, что увеличит затраты труда и времени. Чтобы правильно установить материал в кладку, необходимо провести такие работы:

1. Заложить шпильки в стену на глубину до 0,5 м.
2. Залить бетонным раствором, не загрязнив резьбу фиксаторов.
3. Надеть на шпильки гидроизоляционный материал.
4. Сделать отверстия в деревянном основании, соблюдая шаг закладки шпилек.
5. Установить мауэрлат.
6. Зафиксировать брусья гайками на концах шпилек.

Деревянные пробки

Укладка с помощью таких фиксаторов отличается низкой себестоимостью. Можно заложить пробки перед последним рядом кладки или под деревянным основанием. Чаще всего их устанавливают за мауэрлатом около наружной части стены. Последовательность работ:

1. Подготовить деревянные бруски, размер которых соответствует параметрам использованных для кладки кирпичей.
2. Уложить заготовки в кладку на гидроизоляционное покрытие.
3. Соединить пробки и мауэрлатом, используя металлические скобы.

Крепление анкерами

Способ подходит для установки мауэрлатного пояса на большой площади. Основание крепят анкерами на бетонную подушку. Метод фиксации сравнительно дорогой. Нельзя в одном месте крепить стропила и устанавливать анкера. Если болты крепят по пустотелому кирпичу, для верхнего ряда кладки используют специальный заполнитель для пустот или жидкие гвозди. Этапы проведения работ:

1. Установить опалубку.
2. Заложить арматурный каркас.
3. Установить болты.
4. Залить опалубку с анкерами бетоном.
5. Снять опалубку после высыхания бетона.
6. Провести монтаж гидроизоляции.
7. Сделать отверстия в деревянных блоках, соблюдая шаг анкерных болтов.
8. Прикрепить мауэрлат на анкер, прижав гайками.

Монтаж армопояса

Способ крепления выполняется по периметру здания непрерывно. Такой вид крепления предназначен для распределения высоких нагрузок по большой площади конструкции. Без армопояса не возводят кровлю высотных домов. Рекомендуется устанавливать такое крепление в домах из газобетона для повышения уровня жесткости. Арматурный пояс предотвращает деформацию стен при проседании почвы. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Чтобы равномерно распределить нагрузку на всю площадь конструкции, необходимо сделать армопояс.

1. Соорудить опалубку.
2. Поместить крепко обвязанную арматурную конструкцию из продольных и поперечных прутьев.
3. Укрепить опалубку упорными брусками или диагональными креплениями для предотвращения деформации во время работы с бетонной смесью.
4. Прикрепить шпильки к арматурной конструкции вертикально. Можно использовать сварку или вязальную проволоку.
5. Залить бетоном.
6. Установить мауэрлат после застывания бетонного слоя.

Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Чтобы понять всю серьезность работ, а заодно и детально разобраться с вопросом, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию его изготовления на несколько этапов – так сказать, попробуем составить небольшую инструкцию для пользователя.

1. Каркас из арматуры. Начать его сборку нужно с того, что загнать в верх стены арматуру, т.е. просверлить отверстия и просто вбить в них отрезки арматуры. Сделать это необходимо в местах пересечения стен (нужно установить квадратом по четыре штыря – они зададут габариты каркаса) и вдоль стен с промежутком в метр–полтора. После этого вооружаемся мягкой вязальной проволокой и крепим нижний ряд продольной арматуры на высоте 3–4см от края стены. После того как продольная арматура будет установлена, соединяем два параллельно идущих прута короткими перемычками – установить их нужно через каждые 250–300мм. Точно таким же способом монтируются и вертикально стоящие отрезки, на которые впоследствии будет установлен верхний ряд арматуры. Эта арматура крепится с таким же шагом, как и горизонтальная – длина отрезков зависит от толщины армопояса. Как правило, монолитный пояс изготавливается толщиной от 200 до 250мм – исходя из этого следует определить длину вертикальной арматуры. Она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре снова прикручиваются длинные продольные пруты, которые впоследствии соединяются короткими отрезками арматуры – здесь все точно так же, как и с нижней частью каркаса.
2. Теперь дело за опалубкой. Здесь можно пойти двумя путями: соорудить разборную конструкцию из досок или установить несъемную опалубку. Наиболее оптимальным вариантом является разборная конструкция – собрать ее можно практически из любого листового материала или из обыкновенной доски. В процессе установки опалубки нужно проконтролировать уровень ее верхнего края – перепады не должны превышать 1см. Вообще в этом отношении лучше воспользоваться несъемной или комбинированной опалубкой, одна сторона которой будет несъемной, а вторая после застывания бетона удалится. Если вы планируете утеплять фасад пенопластом, то с лицевой стороны дома можно установить несъемную опалубку из полистирола – в дальнейшем она станет элементом утепляющего слоя. С внутренней же стороны ограничить бетон можно доской или ОСП. Наибольшую трудность в таких конструкциях вызывает соединение двух частей опалубки для армопояса перекрытия – здесь придется хорошенько подумать и укрепить ее части так, чтобы в процессе бетонировки раствор не раздвинул их в стороны. Установив деревянные распорки внутрь опалубки и стянув ее части продетой насквозь проволокой, можно смело переходить к следующей стадии работ по изготовлению армирующего монолитного пояса.
3. Бетонировка. Здесь все достаточно просто, за исключением доставки бетона на верх стены – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Единственное, что можно рассказать о технологии бетонировки сейсмопояса при строительстве дома, так это о качестве бетона и способе его приготовления. Что касается качества, то это не ниже чем марка B15, а если говорить о самостоятельном приготовлении, то это ведро цемента, два ведра песка и два ведра щебня. Бетон лучше готовить густой – он не так сильно раздавливает опалубку. Единственный нюанс в таком растворе – это необходимость его тщательного уплотнения. За отсутствием глубинного вибратора, можно воспользоваться виброшлифовальной машинкой. Ее мощности и частоты вибрации будет вполне достаточно для уплотнения сравнительно небольшого количества бетона.
4. Ну и завершающий этап решения вопроса, как сделать армопояс, – это контроль застывания бетонной смеси. Сразу же после заливки бетон лучше накрыть целлофаном, уменьшив таким способом испарение влаги. Спустя пару дней, когда бетон наберет первичную прочность, опалубку можно снять (если, конечно, она разборная), а влажность набирающего прочность бетона поддерживать периодическим увлажнением. Следует понимать, что чем медленнее происходит процесс высыхания бетонного пояса, тем большую прочность он набирает.

На этом, пожалуй, можно и закончить. Уточню лишь оду деталь, касающуюся гидроизоляции сейсмопояса. Если вы планируете монтировать крышную конструкцию из дерева или металла, то армопояс следует накрыть рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом для гидроизоляции. Таким способом вы защитите каркас крыши от влаги, поступающей из стен.

Автор статьи Александр Куликов

Жёсткая установка стропил

Этот вид установки не предполагает никаких сдвигов и поворотов. В этом случае для установки используются следующие элементы:

1. Брус в виде уголка. С его помощью стропила закрепляют к мауэрлату опорным бруском под оказываемым давлением. Для того чтобы конструкция не сместилась в сторону, необходимо по бокам вбить гвозди.
2. Также можно сделать запил на стропилах. После чего они вешаются на гвозди или проволоку. Стоит отметить, что такой вид установки используется чаще, чем первый. Так, в этом случае появляется жёсткий узел, который способен соединить стропильную ногу с мауэрлатом. Что касается толщины этого строительного материала, то она не важна. Так как в конструкции вбиваются три гвоздя: два по бокам и один вертикально в поверхность.

Для того чтобы соединить конструкции с материалом из дерева используют проволоку и анкер, который является подстраховывающим элементом. Если у кровли имеется одинаковый угол ската, то для постройки стропил необходимо использовать только один шаблон.

Материалы

Для устройства мауэрлата применяется несколько способов. Согласно общим правилам, элемент изготавливается из материала, применяемого для стропильной системы.

В зависимости от массы перекрытия на мауэрлат идёт брус размеров 100 × 100, 100 × 150, 150 × 150 или 80 × 180. Длина подбирается соразмерно стенам. Учитывая специфику применения, пиломатериал должен быть первого сорта, без трещин и следов гниения. Присутствие сучков допускается при условии, что их диаметр не превышает 2/3 ширины торца. Брус можно заменить оцилиндрованным бревном, но такой вариант несколько усложнит выполнение монтажных работ. Одну сторону придётся срезать, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене, а сделать это без специального оборудования практически невозможно.

Используется качественная обрезная доска с рекомендованным сечением 50 × 150 мм. Чтобы обеспечить надёжную фиксацию, доски укладываются двумя рядами. Такой вариант обычно используется для каркасных строений, где не предполагается фундаментальная кровля, следовательно, и большие нагрузки на несущие конструкции.

Достаточно редкий вариант для жилых домов, но часто встречающийся при возведении хозяйственных построек: гаражей, мастерских или ангаров. Функцию мауэрлата выполняет швеллер с Н-образным или П-образным сечением. В зависимости от типа кровли и стропил используются металлоизделия № 10–14.

Важно! Если для мауэрлата используется доска или брус, пиломатериалы в обязательном порядке проходят обработку антисептическими составами глубокого проникновения. Если это требование не соблюдается, перекрытие может пострадать от сырости или вредителей, что влечёт за собой обрушение кровли.

Источник

Группа 6 Ремонт и смена деревянных элементов крыш

Состав работ: Установка и снятие временных разгрузочных креплений. Удаление не­годного элемента. Заготовка и установка нового элемента. Антисепти­рование. Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием толем (5).

Измеритель: 100 м стропильных ног (1-4), 100 м мауэрлатов (5)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Укрепление	Смена
стропильных ног	мауэр­латов
расшивкой досками с двух сто­рон	из бревен	из брусьев	из досок
8-6-1	8-6-2	8-6-3	8-6-4	8-6-5
Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,99	253,13	237,14	210,54	253,13
Средний разряд работ	2,8	3,3	3,8
Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,56	3,86	2,37	1,14	3,86
Машины и механизмы
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподьемность до 3 т	маш.-ч	0,55	0,51	0,32
200-0040	Котел электрический битум­ный, емкость 1 м 3	маш.-ч	—	—	—	—	(0,8)
270-0020	Кран переносной, грузоподъ­емность 1 т	маш.-ч	1,01	2,86	1,86	0,82	2,86
Материалы
111-0181	Гвозди строительные с пло­ской головкой 1,8х60 мм	т	0,022	0,007	0,007	0,013	0,004
111-0782	Поковки из квадратных заго­товок, масса 1,8 кг	т	—	0,025	0,025	—	—
111-1741	Проволока стальная низкоуг­леродистая общего назначе­ния, диаметр 0,8 мм	кг	—	—
111-1763	Толь с крупнозернистой по­сыпкой, марка ТВК-350	м 2	—	—	—	—

Окончание группы 6

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Укрепление	Смена	мауэр­латов
стропильных ног
расшивкой досками с двух сто­рон	из бревен	из брусьев	из досок
8-6-1	8-6-2	8-6-3	8-6-4	8-6-5
111-1790	Смола каменноугольная	т	—	—	—	—	0,08
1113-0107	Натрий фтористый техниче­ский, марка А, I сорт	т	0,0017	0,0023	0,0013	0,0007	0,0024
112-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строи­тельства, длина 3-6,5 м, диа­метр 14-24 см	м 3	—	4,72	—	—	—
112-0032	Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт	м 3	—	—	2,66	—	4,72
112-0060	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт	м 3	1,38	—	0,25	1,5	—
142-10-2	Вода	м 3	0,06	0,075	0,045	0,025	0,08
Строительный мусор	т	—	2,66	0,97	0,564	2,817

Дата публикования: 2015-07-22 ; Прочитано: 193 | Нарушение авторского права страницы

Источник

Ремонт мауэрлатов с осмолкой

Вы здесь: Главная />Статьи />Предохранение древесины от гниения

Главное меню

Строительные работы

Антисептирование стоек и раскосов каркасных зданий

Покрытие стоек и раскосов зданий можно производить различными методами с применением антисептиков различного действия.

Антисептиривание может проводиться распылением или кистью.

Для распыления антисептиков применяют различные распылители, которые позволяют эффективно наносить антисептики на поверхности древесины.

Современные антисептики поволяют эффективно бороться с вредителями древесины.

При сухой древесине стойки и раскосы покрываются на всю высоту, со всех сторон одним из водных 3-проц. антисептических растворов (рецепт 1-7), наносящимся в два раза.

При сырой древесине, кроме нанесения водного раствора, как указано выше, нижние части на высоту 1,5 м дополнительно покрываются суперобмазкой А или Б.

Антисептирование стен каркасных, бревенчатых и брусковых зданий

Обшивка стен каркасно-засыпных зданий

антисептируется с внутренней стороны на всю высоту

одним из водных 3-проц. антисептических растворов

(рецепт 1-7) за два раза.

Стены бревенчатых, брусковых и каркасных зданий

антисептируются суперобмазкой А или Б по всему периметру с внутренней стороны, в местах соединения их

Для антисептирования стен применяют современные средства защищающие древесину.

Антисептирование мауэрлатов и стропильных ног

Мауэрлаты и стропильные ноги являются очень ответственными элементами конструкций домов. Поэтому задача по предотвращению повреждения из древесины должна выполняться в полном объеме.

Поверхность мауэрлатов, соприкасающихся с кладкой, а также поверхность концов стропильных ног на длину 0,5 м вместе с врубками антисептируются суперобмазкой А или Б.

Кроме того, мауэрлат изолируется от кирпичной кладки слоем толя.

Обрешетка антисептируется только в случаях ремонта зараженных зданий водным 3-проц. антисептическим раствором (рецепты 1-7) и когда древесина сырая или покрыта налетами плесени.

Антисептирование балок

Концы балок срезаются под углом 70°, их поверхность на длину 0,35-0,50 м и торец антисептируются суперобмазкой А или Б.

В случаях, когда при выверстывании балок есть необходимость в подкладке, последняя должна быть со всех сторон антисептирована суперобмазкой или пропитана антисептиком и обернута толем.

Подкладка укладывается перпендикулярно продольным волокнам балки.

Балки в пролете, а также черепные бруски антисептируются двукратным нанесением одного из растворов (рецепты 1-7), причем второе покрытие делается после просушки первого.

Сырые балки антисептируются суперобмазкой А или Б.

Концы балок бревенчатых, брусковых и каркасных зданий антисептируются суперобмазкой А или Б вместе с гнездами (врубкой) и оконопачиваются антисептированным войлоком или паклей.

Антисептирование накатов, потолков, черных полов и настилов под паркет

Накат, независимо от того, что он в общем порядке подвергался на складе дезинфекционной обработке, антисептируется следующим образом.

Верхняя поверхность со стороны засыпки — суперобмазкой А или Б. Нижняя поверхность — двукратным нанесением одного из растворов (рецепты 1-7).

Во избежание загрязнения древесины антисептирование производится немедленно после ее укладки в перекрытие.

В целях сохранения токсичности антисептика смазку наката по антисептированной древесине необходимо производить антисептированной или импрегнированной глиной.

Подшивка потолков в случае, если балки и накат сырые, антисептируется только сверху одним из растворов (рецепты 1-7) за два раза, а при сыром лесоматериале подшивки — с обеих сторон.

Антисептирование перегородок

Деревянные перегородки антисептируются следующим образом.

1.Незасыпные перегородки, возведенные из сухого лесоматериала — только на высоту 1 м одним из растворов (рецепты 1-7) за два раза, причем каркас и обшивка антисептируются на всю высоту, если материал имеет следы плесени и налетов.

2.В засыпных перегородках каркас и обшивные доски антисептируются с внутренней стороны на всю высоту тем же составом за два раза.

При применении сырого лесоматериала или покрытого налетами плесени обшивка антисептируется и с наружной стороны. Нижняя обвязка в этих случаях обмазывается суперобмазкой А или Б.

3. В перегородках, ограждающих санузлы, обшивка антисептируется одним из растворов (рецепты 1-7) со всех сторон, а каркас-суперобмазкой А.

Поверхность обшивки перегородки со стороны санузла антисептируется суперобмазкой В на высоту 1,75 м.

Антисептирование прочиих деревянных конструкций

Нижняя поверхность подоконников, торцы и боковины, прилегающие к коробке, наружные дверные и оконные коробки, нижний и вертикальные брусья на высоту 0,5 м со стороны, прилегающей к кладке, антисептируются суперобмазкой В.

Бруски деревоплиты антисептируются одним из растворов (рецепты 1-7) за два раза.

Сборные дощатые фермы, гвоздевые балки с перекрестной стенкой антисептируются во время сборки при сухом лесоматериале растворами (рецепты 1-7) за два раза со всех сторон, а при сыром лесоматериале внутренние, сплачиваемые плоскости антисептируются суперобмазкой А или Б или растворами усиленного антисептирования (рецепты 8-10).

Способы приготовления антисептических растворов и рецептура. Водные растворы

1. Для приготовления водного раствора устанавливается временный очаг с вмазанным котлом; в котле подогревается вода до 95°, засыпается состав соответствующего антисептика по одному из рецептов (рецепты 1-7) и размешивается до полного его растворения; через 10-15 минут раствор готов к употреблению.

Наносить раствор следует в горячем состоянии, что помогает антисептику глубже проникать в толщу древесины, особенно в осенне-зимних условиях, для чего в топке поддерживается огонь в течение всего времени антисептирования.

Наносится раствор на поверхность древесины гидропультами, краскопультами или малярными кистями в два приема.

2.Все перечисленные антисептические растворы (рецепты 1-7) применяются для опрыскивания и обмазки древесины и для пропитки в горячих ваннах, а для пропитки в горяче-холодных ваннах по п. В (рецепты 11-15).

3. При антисептировании древесины под штукатурку антисептиками, содержащими динитрофенол, на поверхности штукатурки могут появиться желтые пятна, которые можно удалить при помощи 1-проц. раствора серной кислоты.

Приготовление ванн для антисептирования

Горячие ванны приготовляются в больших полукруглых корытах из кровельного железа длиной до 6,5 м, устанавливаемых на кирпичную кладку из отдельных опор через 1,4 м; пролеты между кирпичными опорами служат топками (рис. 67).

Антисептик закладывается по рецепту одновременно с водой. Убывающий раствор в ванне, поглощаемый древесиной, пополняется раствором такой же консистенции, как в ванне, изготовленным в отдельном сосуде (бочке).

Антисептируемый материал выдерживается в горячей ванне 15-30 минут. Температура ванны должна быть при водном растворе 95°, при маслянистом антисептике до 70-80°.

При мелком сортаменте лесоматериалов и торцовой шашке для ванн можно использовать вагонетки и т. п.

Установка горяче-холодной ванны производится из параллельно расположенных двух металлических ванн с проходом между ними для вагонетки, подающей материал к ванне.

Над ваннами устраивается приспособление, обеспечивающее быстрый перенос материала из горячей в холодную ванну (рис. 68).

Суперобмазки

Для приготовления суперобмазок устраивается очаг с вмазанным котлом и трубой для отвода дыма.

Суперобмазка на фтористом натрии с клеящей основой экстракта сульфитных щелоков приготовляется следующим образом: в котел, наполненный на 3/4 водой, закладывается клеящая основа (экстракт), затем содержимое подогревается до 95°; после полного растворения клеящей основы при помешивании засыпается просеянный порошок фтористого натрия или уралита.

По достижении однородной массы суперобмазка считается готовой. При приготовлении глиняных паст суперобмазок глину закладывают в последнюю очередь.

При приготовлении суперобмазки на кремнефтористом натрии с содой, вследствие бурной реакции при введении соды, котел следует заполнить водой наполовину.

После закладки клеящих веществ (экстракт) засыпается кремнефтористый натрий так же, как и в предыдущем случае, затем при быстром размешивании всыпается небольшими порциями сода.

В течение всего этого времени температура не должна превышать 95°; в случае быстрого подъема пенящегося раствора огонь удаляется. После введения всей порции соды и прекращения реакции суперобмазка готова к употреблению.

Приготовление бандажей

Сперва заготовляют основу бандажа (картон, пергамент, толь, толькож), разрезая на куски, длина которых соответствует окружности столба, с учетом перекрытия стыка не менее, чем на 5-10 см.

На заготовленные куски основы наносится потребное количество антисептической пасты, отмеряемое приготовленной меркой.

Пасту равномерно намазывают шпателем по листу. Во избежание слипания листов пасту сверху сразу посыпают порошком торфа.

При употреблении картона его покрывают с наружной стороны слоем битума, а сверху посыпают торфяным порошком. Гидроизоляция картона битумом делается до нанесения антисептической пасты.

Битумная паста для бандажей изготовляется в котлах так же, как битумная суперобмазка: сперва в котле расплавляется нефтебитум, затем огонь тушится, в смесь заливается зеленое масло и добавляется торфяной порошок, а после перемешивания всыпается антисептик; все это перемешивается до однородной массы, после чего паста готова к употреблению.

Осмолка

Осмолка применяется для гидроизоляции древесины и для защиты антисептического слоя от нарушения его при соприкосновении с грунтом, бетоном, камнем и т. п.

Осмолку делают при строительстве заборов, навесов, беседок и иных сооружений.

Для осмолки бревен применяется смола разведенная битумом и разогретая на костре.

Состав густой ижидкой смолы, нефтебитум наносится на древесину в нагретом состоянии до 60-80°.

Торцовые срезы конструктивных элементов не осмаливаются.

Сухое антисептирование

Сухое антисептирование производится путем

рассыпания — порошка антисептика через сетку по

горизонтальным плоскостям конструкции из расчета

100-150 г на 1 м 2 поверхности-древесины.

Сухое антисепитирование с балластом производится

следующим путем: на 100-150 г антисептика

добавляется 30-50 г древесных опилок влажностью до

100-150 проц.; затем опилки тщательно перемешиваются с порошком антисептика и рассеиваются по

Для сухого антисептирования употребляется фтористый натрий, плав фтористого натрия в тройном

количестве. При отсутствии указанных антисептиков можно применять кремне-фтористый натрий.

Приготовление антисептированных и защищенных у от горения опилок

На 1 м 3 древесных опилок берется 50 л воды (температурой 25-30°), в которой растворяется 6 кг фосфорнокислого аммония и 14 кг сернокислого аммония. В полученный раствор засыпается 1,2 кг фтористого натрия, после чего раствор тщательно перемешивается до полного растворения фтористого натрия.

Опилки поливаются раствором из лейки (на бойке) и тщательно перемешиваются. До употребления в дело опилки должны быть просушены.

Антисептирование опилок можно также произвести путем смешивания сухих опилок с антисептированной известью-пушонкой.

Известь-кипелка (комовая) антисептируется креозотовым маслом. В ящик закладывается комовая известь в количестве 100 кг, которая поливается из лейки с сеткой каменноугольным креозотовым маслом в количестве 10 кг и затем заливается водой в количестве 85 л.

Приготовление антисептированной пакли и войлока

Антисептирование пакли и войлока производится путем вымачивания их в антисептике, последующего отжима между .досками, чтобы избавиться от избытка антисептика, или поливки из гидропульта.

После антисептирования материал высушивается. Для антисептирования пакли и войлока применяются следующие растворы:

На 100 кг пакли или войлока берется:

Антисептирование сухим методом производится посыпанием войлока или пакли порошком антисептика; при этом легко постукивают сверху палочкой до введения порошка внутрь слоя; затем первый слой сверху слегка опрыскивается водой или 15 — проц. раствором экстракта сульфидных щелоков и на него накладывается последующий слой, который также опрыскивается, и т. д. Применяется фтористый натрий в количестве, равном 100 г на 1 кг войлока и 55 г на 1 кг пакли.

Приготовление импрегнированных глиняных смазок

При изготовлении импрегнированной смазки с известью и волокнистыми примесями сначала гасится известь-кипелка до состояния теста, на котором замешивается глина, затем производится смешивание волокнистых примесей (костры, рубленой соломы и т. п.) со смолой при легком подогревании в котлах. После этого обе смеси перемешиваются друг с другом набойке.

При приготовлении смазок без извести и волокнистых примесей сначала смешивают глину с песком, добавляют немного-воды, доводя смесь до состояния вязкой, густой, затем к этой смеси, непрерывно перемешивая ее, добавляют смолу и каменноугольное креозотовое масло

В зимнее время обычную глиняную смазку приготовляют на 15-проц. водном растворе медного купороса или добавляют в смазку 5-7 кг фтористого натрия на 1 м 3 глины.

Огнезащитная обработка древесины

Поверхностная пропитка и малярные покрытия

деревянных конструкций огнезащитными составами,

кроме придания древесине повышенной

огнестойкости, одновременно предохраняют ее от

гниения и повреждения жуками-точильщиками.

Поэтому огнезащитные мероприятия для деревянных чердачных перекрытий и чердаков должны

производиться во всех зданиях, независимо от срока их службы.

Приемка антисептических работ

Надежный результат мероприятий по антисептированию древесины зависит от тщательного выполнения требований, предъявляемых к древесине и антисептикам, и указаний по производству антисептических работ.

Качество выполняемых антисептических работ должно проверяться не только по окончании, но и в стадии производства антисептирования.

Проверка качества антисептирования возложена на организацию, выполняющую работы, и на руководящий инженерно-технический персонал на строительстве, которые в каждом случае проверки составляют акт со всеми указаниями на допущенные недочеты, сроки и методы их ликвидации.

а) влажность подлежащей антисептированию древесины и утеплителей;

б) подготовка древесины для антисептирования (очистка от коры и луба, грязи, извести, снега, наледей и т. п.);

в) качество антисептиков, а также веществ, применяемых для изготовления антисептиков и антисептических составов;

Техника безопасности при антисептировании и приготовлении антисептических составов

Применяющиеся при борьбе с гниением органических стройматериалов антисептики являются токсическими (ядовитыми) веществами, опасными для человеческого организма, животных и растений.

Поэтому при их хранении, транспортировке, изготовлении и применении обязательны указанные ниже меры предосторожности.

Для производства работ по приготовлению антисептических составов и антисептированию стройматериалов должны быть выделены проинструктированные бригады рабочих под руководством квалифицированного ответственного лица.

Просеивание антисептиков рекомендуется производить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении. На открытом воздухе, на участках, обнесенных забором, просеивание может производиться лишь при отсутствии ветра.

При антисептировании и приготовлении антисептических составов рабочие должны иметь соответствующую спецодежду: резиновые сапоги, комбинезоны и перчатки, а в некоторых случаях (при просеивании антисептиков, сухом антисептировании, работе с аммиаком и т. п.) респираторы или противогазы.

Источник