Как исправить неисправность двигателя

В нормальных эксплуатационных условиях техническое состояние двигателя в течение продолжительного периода времени остается стабильным. Затем в результате естественного износа деталей эксплуатационные качества двигателя постепенно ухудшаются, и для их восстановления необходим ремонт. Различают два вида ремонта:

• текущий
• капитальный

Текущий ремонт предназначен для восстановления нормальной работы двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников и другие детали.

При капитальном ремонте блок цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергаются механической обработке. Основанием для проведения ремонта служат те или иные неисправности в работе двигателя, обнаруженные во время эксплуатации автомобиля или во время профилактических осмотров.

При определении неисправностей следует по возможности избегать даже частичной разборки двигателя, так как при разборке нарушается приработка поверхностей сопряженных деталей и увеличивается их износ во время последующей эксплуатации. Такие ответственные детали, как поршневые кольца и вкладыши подшипников, могут работать значительно дольше, если не нарушается их приработка.

В тех же случаях, когда для выявления причин неисправности неизбежна частичная или полная разборка, рекомендуется тщательно проверять состояние всех разобранных деталей и степень их износа. В этих случаях, чтобы избежать повторного ремонта, поршневые кольца и вкладыши подшипников можно заменять новыми соответствующих ремонтных размеров, а иногда новыми стандартных размеров даже в том случае, если они еще пригодны дли дальнейшей работы.

При последующей сборке двигателя нужно следить, чтобы все его основные детали (поршни, шатуны, клапаны, толкатели, вкладыши шатунных и коренных подшипников и т.д.), если они пе заменялись, были установлены в те места и положения, в которых эти детали находились до разборки двигателя.

Все неисправности, независимо от их значительности, должны устраняться своевременно.

Ниже приведены неисправности двигателя, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля. Эти данные могут облегчить определение неисправностей по различным внешним признакам.

Причина неисправности и способы устранения неисправности

Поплавковая камера карбюратора переполнена

1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана

1. Промыть и продуть клапан и его седло

2. Нарушена герметичность поплавка

2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо

3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана

3. Подтянуть корпус топливного клапана

4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана

4. Заменить уплотняющую прокладку

Двигатель не пускается, зажигание исправно

1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу

1. Заменить шланг

2. Загрязнился приемный фильтр
карбюратора

2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом

3. Загрязнился фильтр бензинового насоса

3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине

4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса

4. Сменить клапан в сборе

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода

1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел

1. Установить правильные зазоры

2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов

2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны

3. Неисправны приборы системы зажигания

3. Обнаружить и устранить неисправность

4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной

4. Подтянуть болты крест-накрест

5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе

5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора

6. Недостаточно прогрет двигатель

6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С

7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере)

7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их

8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере)

8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом

9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода

9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место

Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах

1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов

1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал

2. Заедает поршень  ускорительного насоса

2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи

3. Ослабло крепление винтов блока распылителя

3. Подвернуть винты

Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)

1. Карбюратор готовит переобедненную смесь

1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым

2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере

2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива

3. Холодный двигатель

3. Прогреть двигатель

4. Подсасывается воздух

4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить

«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности

Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие)Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)

Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать

Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратораВывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине

Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов

Карбюратор переполнен бензином

1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть

2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его

3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах

1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел

1. Установить правильные зазоры

2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках

2. Устранить зависание клапанов3. Обгорели фаски выпускных клапанов

3. Сменить повреждённые клапаны

4. Негерметичны клапаны

4. Притереть клапаны к седлам

5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца

5. Двигатель частично разобрать, поршневые кольца сменить

6. Изношено зеркало цилиндров

6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни

Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше

1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла

1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр

2. Неправильно работает датчик указателя давления масла

2. Сменить датчик указателя давления масла

3. Неправильно дают показания приборы

3. Проверить давление масла контрольным манометром

4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана

4. Снять картер двигателя, снять масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан

5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса

5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине

6. Изношены подшипники (втулки) распределительного вала

6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали

Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости

1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами

1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях

2. Изношены поршневые кольца

2. Сменить поршневые кольца

3. Изношено зеркало цилиндров

3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца

4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом)

4. Сменить или поправить шатуны

5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей

5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки

6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен

6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе

7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин

7. Снять головку блока цилиндров двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Резиновые кольца, установленные
в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение

Сменить резиновые кольца

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

1. Неисправна свеча

1. Заменить свечу

2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения

2. Сменить резиновые кольца

3. Высокий расход (угар) масла

3. Устранить высокий расход масла, как указано выше

Двигатель перегревается

1. Ослаблено натяжение ремня привода вентилятора — водяного насоса

1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить

2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения

2. Долить охлаждающую жидкость и радиатор

3. Слишком поздно происходит зажигание

3. Установить более раннее зажигание

4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь

4. Устранить причину обеднения горючей смеси

5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя

5. Промыть систему охлаждения двигателя

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат системы охлаждения

Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить

Двигатель не развивает полной мощности

1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания

1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)

2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел

2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов

3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах

3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми

4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались

4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины

5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора

5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора

6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина

6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина

7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания

7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразования

8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец

8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца

9. Нарушился нормальный состав горючей смеси

9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор

Повышенный расход бензина

1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана

1. Частично разобрать двигатель, проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку

2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором

2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина

3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки

3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора

4. Происходит позднее зажигание

4. Установить нормальный угол опережения зажигания

5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере

5. Установить нормальный уровень

6. Засмолились воздушные жиклеры

6. Вывернуть воздушные жиклеры,как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть

Детонационные стуки в двигателе

1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76)

1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества

2. Слишком раннее зажигание

2. Установить соответствующее запаздывание зажигания

3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов

3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам

Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания

1. Применен для двигателя низкооктановый бензин

1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек

2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел

2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов

Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом

1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел

1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода

2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм)

2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

При выполнении рекомендуемых операций ухода и своевременного ремонта, а также при нормальном режиме эксплуатации с применением рекомендуемых сортов топлива и смазки, двигатель обеспечивает пробег не менее 100 000 км до капитального ремонта.

Если вам была полезна статья, ставьте палец вверх!

Дата: 15 октября 2018 г.

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:

• Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;
• Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;
• На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.



• Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика. При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».
• Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

---

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Наверное, каждый владелец автомобиля с инжекторным двигателем сталкивался с различными ошибками в работе этого агрегата. О такой неприятности сообщает соответствующий знак на панели приборов – “ошибка двигателя”. Многие сразу же поедут в СТО на диагностику, другие же будут ездить с этой проблемой. Но третья группа людей обязательно заинтересуется причинами и расшифровками кодов.

ЭБУ в автомобилях

Работа упомянутой детали незаметна, но этот блок сразу запускается после того, как водитель включил двигатель.

В некоторых моделях автомобилей электроника контролирует параметры даже после остановки авто.

Каждое ЭБУ на любом автомобиле снабжено специальным контроллером, который при обнаружении различных неисправностей откликается на них зажиганием индикатора – “ошибка двигателя”. Каждая ошибка имеет свой код и остается в памяти компьютера. Некоторые проблемы не только полностью сохраняются, но фиксируется также и время их обнаружения системой. Эта опция именуется “стоп-кадр”.

Ошибка двигателя – причины

Лампочка, которая сообщает об ошибках, на приборной панели всего одна. Однако причин у них может быть много. Это можно узнать и без специального оборудования или же поездки в СТО.

Лямбда-зонд

Датчик кислорода – это часть системы отработки выхлопных продуктов. Он проверяет, сколько кислорода не сгорело в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд также контролирует расход топлива.

Различные неисправности названного датчика не позволяют ЭБУ получить информацию от него. Иногда этот элемент выдает неверную информацию. Такие поломки могут увеличить либо уменьшить расход топлива и снизить мощность двигателя. На большинстве современных автомобилей таких датчиков от двух до четырех.

Среди причин выхода из строя описываемого элемента загрязнение его отработанным маслом или же масляной сажей. Это снижает точность съема информации для регулирования топливной смеси и определения оптимального расхода топлива.

Крышка горловины топливного бака

Большинство водителей при возникновении ошибки всегда задумываются о существовании очень серьезных проблем. Но мало кто думает проверить, герметична ли топливная система. А ведь эта самая герметичность может быть легко нарушена недостаточно туго закрытой крышкой бензобака. И это довольно распространенная ситуация!

А причем здесь ошибка двигателя? Дело в том, что при негерметично закрытой крышке в систему проходит воздух, что увеличивает расход топлива. Система диагностики из-за этого выдает ошибку.

Катализатор

Эта деталь делает выхлопные газы чище. Она преобразовывает оксид углерода и другие вредные вещества в безвредные для экологии соединения. При неработающем катализаторе проблему можно замерить не только по значку на панели приборов, но и по значительному снижению мощности.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, которое необходимо для приготовления оптимальной топливной смеси. Датчик постоянно общается с ЭБУ. Если этот элемент неисправен, то увеличивается уровень углекислого газа в выхлопных газах, снижается мощность силового агрегата и плавности хода. Также можно наблюдать слабую динамику разгона.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Свечи – это одна из главных деталей в автомобиле, после двигателя.
Если они вышли из строя, то искра подается неправильно. Неработающая деталь может подавать искру не вовремя или не зажигать топливо вовсе. При проблемах со свечами во время ускорения можно почувствовать толчки.

Что нужно знать о лампе Check Engine?

Некоторые водители пытаются выполнить снятие ошибки двигателя при помощи отключения аккумуляторной батареи. Эти манипуляции действительно позволяют избавиться от проблемы. Однако лампа может через некоторое время загореться снова. Это значит, что ни одна типовая причина для этой ситуации не походит, и получается, что необходимо выполнить более глубокую диагностику.

Для этого применяют специальные программно-аппаратные комплексы, которые не только находят любые ошибки в работе ЭБУ и двигателя, но и умеют их устранять. Если в ходе тестов ошибку удалось устранить, лампа погаснет. В некоторых случаях для сброса ошибки необходимо некоторое время ездить на машине. Это может быть связано с тем, что блоку управления нужно время для углубленного тестирования и отладки работы всех систем авто. Если же лампа не погасла, необходимо продолжить поиск проблемы.

Стоп-кадр: точная диагностика

Это некий снимок главных параметров двигателя и системы трансмиссии в момент возникновения поломки. Так, в памяти могут быть сохранены не только сами показатели, но и ошибка двигателя. Стоп-кадр может помочь в выяснении, что же произошло в автомобиле. Это очень полезная опция.

Можно обнаружить различные нарушения в работе и быстро устранить проблему. Например, если в памяти ЭБУ удалось найти ошибку P0116, то в стоп-кадре нужно искать температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Пусть температура ОЖ – 40 градусов, а воздуха – 84 градуса. Этого просто не может быть, и стоит искать проблемы в датчике температуры двигателя или в плохом контакте

Самостоятельная глубокая диагностика

Еще недавно провести самостоятельную диагностику для авто обычному автолюбителю было практически нереально – просто не было доступного оборудования. Да и раньше это было особо и не нужно – расшифровка ошибки двигателя производилась по тому, как мигает индикатор.

Сегодня для самостоятельной диагностики предлагаются недорогие и простые приборы, которые работают по интерфейсу OBD-II. Эти приборы позволяют автолюбителю не только найти ошибки работы в ЭБУ, но и контролировать различные параметры.

Для работы понадобится сам прибор и ноутбук. Цена на подобные устройства начинается от 5 тысяч рублей и может быть разной, в зависимости от возможностей сканера.

Можно приобрести и установить бортовой компьютер, а точнее, просто консоль к нему. Тогда узнать код той или иной неисправности можно будет не покидая салон. Цена вопроса – от 3 000 рублей, однако, это не идеальное решение. Также можно прибрести беспроводной адаптер OBD-II и расшифровывать коды прямо со смартфона. Стоимость такого решения от 1 000 рублей.

Где расположен диагностический разъем?

Так как этот интерфейс является стандартом, то расположение его – тоже неизменно. Он может находиться в разных местах в зависимости от марки и модели, но не дальше, чем в метре от водителя. Стандартная конфигурация представляет собой 16 контактов в два ряда.

Зачастую, диагностический разъем расположен в нижней части приборной панели на месте водителя. В некоторых моделях он может скрываться возле панели предохранителей или же под пепельницей. Например, в авто марки «Wolksvagen» упомянутый разъем можно найти под крышкой центральной консоли.

Как подключить и использовать?

Подключать сканер необходимо по порядку:

• первым делом выключают зажигание;
• затем прибор подключается к разъему для диагностики;
• теперь нужно снова включить зажигание;
• после этого программное обеспечение установит связь с адаптером, и можно начинать работать.

Для процесса поиска и устранения ошибок может использоваться самое разное программное обеспечение. В сети можно найти различные, как платные, так и бесплатные программы. Для первого раза можно воспользоваться бесплатным ПО, которая может считать текущие данные, отыщет ошибки, и подскажет, как сбросить ошибку двигателя.

Можно воспользоваться такими программными продуктами, как:

• OBD-II Scan Master;
• Torque для “Андроида”.

Также существует отличный софт MotorData ELM. Он работает с большинством адаптеров и полностью бесплатен при домашнем использовании.

Как расшифровать коды ошибок сканера?

Без расшифровки кодов в диагностике нет никакого смысла. Именно поэтому кроме подбора оборудования и ПО необходимо уделить внимание и этой теме, особенно если не хочется платить за работу специалистам из СТО. Итак, есть общие принципы, которые могут помочь расшифровать ту или иную ошибку. Программное обеспечение выдает код в виде буквы и четырех цифр. Буквы обозначают:

• B – кузов;
• С – шасси;
• P- КПП или двигатель;
• U – шина обмена данных.

Первая цифра в коде – 0. Это общий код для этого стандарта. Вторая и третья – год производства автомобиля. 3 – резервная цифра. Вторая цифра в коде – тип проблемы, который подскажет, как убрать ошибку двигателя:

• 1-2 – проблемы в топливной системе либо же в системе подачи воздуха;
• 3 – различные неполадки в системе зажигания автомобиля;
• 4 – дополнительный контроль;
• 5 – холостой ход;
• 6 – цепи ECU;
• 7-8 – трансмиссия.

Четвертая и пятая цифра – это порядковые номера ошибок. Перечислять все коды ошибок смысла нет, потому что их очень много. Узнать более точно можно на сайте производителя. Для иномарок коды в большинстве своем стандартные.

Вот например, ошибка двигателя “Форд Фокус” – P0171-0172 говорит владельцу о слишком бедной или же наоборот, слишком богатой топливной смеси. Ошибка P0219 говорит о слишком высоких оборотах. Вся эта информация доступна и ее легко найти. На ее основании будет легче ремонтировать авто.

Порядок диагностики: «Форд»

Давайте рассмотрим порядок диагностирования некоторых автомобилей. В “Форде”, первым делом необходимо включить зажигание. Заводить двигатель при этом совсем не обязательно. Далее, на приборной панели необходимо отыскать кнопку сброса дневного пробега – нужно нажать и удерживать ее.

Затем, не отпуская кнопки, замок поворачивается на вторую позицию. При этом необходимо следить, когда на экране одометра появится надпись, сообщающая, что тест начался. В этом момент кнопку можно отпустить.

Вот так в автомобиле “Форд” ошибка двигателя, выданная на приборной панели, подскажет, куда смотреть, и где кроется неисправность.

Диагностика Opel

На автомобилях этого производителя с механической КПП необходимо одновременно зажать газ и тормоз и удерживать их в таком положении. Затем включается зажигание, педали при этом не отпускаются. Через некоторое время на экране появится код ошибки двигателя («Опель Омега» проверяется так же).

Если же на авто установлена АКПП, то порядок будет немного другой. Включается зажигание, нога устанавливается на газ и тормоз и удерживается там. Затем АКПП переключается в режим «D».

Зажигание выключается, и тормоз можно отпустить. После этого одновременно нажимают на тормоз и газ и снова удерживают. Можно включить зажигание.

При удержании педалей появится ошибка двигателя в виде ECN кодов. Первые четыре цифры в коде – это тип неисправности, две другие – значение поломки. Если цифр пять, то для расшифровки в начало добавляют ноль. Таблицу кодов и поломок можно прочесть на сайте производителя. Также можно воспользоваться диагностическим разъемом.

ВАЗ

Для самостоятельной диагностики ВАЗ тоже можно воспользоваться диагностическим разъемом, но допустимо сделать это и силами автомобиля. Для этого необходимо зажать кнопку одометра, затем повернуть ключ в первое положение, далее кнопка отпускается. После этого будут прыгать стрелки.

Затем одометр нажимается еще раз – водитель увидит номер прошивки. При нажатии в третий раз можно получить диагностический код. Любая ошибка двигателя ВАЗ в автомобиле будет представлена в виде двух цифр, а не четырех. Расшифровать их можно по соответствующим таблицам.

Приведенная информация способна помочь опытным и начинающим автолюбителям лучше понимать свою машину. Ошибки возникают время от времени, но главное – уметь вовремя их устранить. Раньше в советских автомобилях таких опций не было, и водитель не мог знать, на что “ругается” двигатель. Сегодня же есть множество возможностей по диагностике, ремонту, контролю состояния. А с помощью современного программного обеспечения нет ничего проще, чем разобраться, как сбросить ошибку двигателя из памяти ЭБУ.

Статья о неполадках автомобильного мотора — типичные проблемы двигателей и способы их решения. В конце статьи — видео о типичных неисправностях дизеля.Статья о неполадках автомобильного мотора — типичные проблемы двигателей и способы их решения. В конце статьи — видео о типичных неисправностях дизеля.

Содержание статьи:

• Мотор не заводится
• Не открывается пневматический клапан ЭПХХ
• В работе мотора появилась неустойчивость
• Двигатель перестал работать во всю силу
• Масло стало расходоваться быстрее
• Вырос расход топлива
• Начал стучать коленвал
• Стук поршней
• Стук шатунных подшипников
• Стук клапанов
• Давление масла не соответствует норме
• Перегревание масла
• Падение уровня воды в расширительном бачке
• Видео о типичных неисправностях дизеля

Двигатель будет работать корректно и его техническое состояние останется стабильным, если эксплуатировать его в нормальных условиях. Но эксплуатационные качества, конечно, со временем ухудшатся, и виной тому — естественный износ деталей. Чтобы их восстановить, двигатель придется ремонтировать, заменяя пришедшие в негодность детали. В зависимости от характера повреждений производят капитальный или текущий ремонт.

При текущем ремонте меняются отдельные детали. Базовые компоненты при этом не трогают. Имеются в виду коленвал и блок цилиндров. Капитальный ремонт подразумевает обработку основных деталей. Чтобы вовремя обнаружить неисправность, необходимо проводить регламентную диагностику состояния узлов. При проведении текущего ремонта по возможности необходимо избегать снятия деталей, так как на их последующую приработку уйдет некоторое время. Любые виды неисправностей необходимо устранять своевременно.

А теперь непосредственно о дефектах, которые возникают во время эксплуатации двигательной системы. Приведенные здесь сведения призваны помогать автолюбителям определять неисправности и вовремя принимать меры к их устранению.

Если мотор не заводится

В данном случае вполне возможно, что неправильно подается топливо. Если вы неправильно запускали двигатель или в вашем автомобиле неисправна система зажигания, это также вполне могло стать причиной того, что мотор перестал запускаться. Также в этом случае необходимо обратить внимание на топливопроводы — они могли засориться. То же самое относится к фильтрам насоса для подачи топлива, бака и карбюратора.

Что нужно сделать:

• продуть топливопроводные шланги;
• очистить фильтры и бак для топлива от загрязнений;
• топливный фильтр необходимо сменить на новый;
• вполне возможно, что некоторые детали насоса повредились, тогда их придется заменить;
• если пускатель разгерметизировался, герметичность необходимо восстановить, заменив его диафрагму.

Если не открывается пневматический клапан ЭПХХ

В данном случае пневмомагистраль могла потерять герметичность. Проводка блока управления и магнитного клапана могла оборваться. Мог получить определенные повреждения и сам клапан или блок управления.

Что нужно сделать:

• восстановить герметичность пневматической магистрали;
• проверить состояние проводки, которая подключена к блоку управления и клапану;
• сменить клапан или блок управления.

Если в работе мотора появилась неустойчивость

Здесь нужно обратить внимание на системы зажигания и питания. Некоторые детали ГРМ могли получить определенную степень износа. В большей степени это относится к ременному или цепному приводу данного механизма. Стоит уделить внимание и состоянию карбюратора.

Что нужно сделать:

• отрегулировать холостые обороты мотора;
• карбюраторные каналы необходимо продуть;
• убрать попавшую в карбюратор жидкость;
• из бака для топлива снять накопившийся там отстой;
• сменить диафрагму пускателя, если в нем была обнаружена разгерметизация;
• сменить получившие повреждения трубки, если обнаружен проход воздушной массы сквозь регулятор зажигания;
• если была обнаружена разгерметизация соединения впускной трубы и ГБЦ, надо сменить прокладки или затянуть крепеж.

Если мотор перестал работать во всю силу

Здесь тоже может быть несколько причин, но в первую очередь нужно обратить внимание на карбюратор. Его дроссельные заслонки могли перестать открываться полностью, могли засориться основные жиклеры, в поплавковой камере могло оказаться мало топлива. Фильтр воздуха мог получить определенную степень загрязнения. Насос для подачи воздуха тоже мог повредиться. В баке для топлива есть небольшое отверстие — оно могло засориться. Компрессия могла стать недостаточной. Это случается из-за пробоя ГБЦ, деформации клапанов или получения различных дефектов поршней или цилиндров. Данные неполадки могли стать следствием обрыва передачи ГРМ. Наконец, причиной мог стать банальный перегрев двигателя.

Что нужно сделать:

• ремень заслонок дросселей необходимо отрегулировать;
• жиклеры следует продуть при помощи воздуха;
• поплавок в поплавковой камере также регулируется;
• сменить изношенные детали в насосе для подачи топлива;
• зазоры в системе клапанов нужно отрегулировать;
• сменить прокладку ГБЦ;
• при деформации клапанов их придется заменить на новые, то же касается и подгоревших поршней;
• если кольца поршней получили повреждения, их тоже надо заменить на новые;
• поврежденные поршни также подлежат замене;
• при обнаружении перегрева необходимо проверить уровень антифриза и состояние термостата и вентилятора;
• если ослабли клапанные пружины, придется разобрать ГБЦ и сменить пружины.

Если масло стало расходоваться быстрее

Масло может протекать сквозь сальники. Поршневые кольца могли износиться. Вентиляционная система могла засориться. У клапанов могли износиться стержни.

Что нужно сделать:

• сменить устаревшие прокладки;
• то же касается и поршневых колец;
• вентиляционная система картера должна быть прочищена;
• клапаны лучше сменить на новые; если особой необходимости в этом нет, тогда нужно сменить хотя бы их уплотнения.

Если топливо стало расходоваться быстрее

В этом случае нужно обратить внимание на воздушную заслонку — она может открываться не полностью. Распределение зажигания могло быть отрегулировано некорректно. Если игольчатый клапан потерял свою герметичность, в карбюраторе вполне мог повыситься уровень топлива, что также часто становится причиной его чрезмерного расхода. Карбюраторные жиклеры могли засориться.

Что нужно сделать:

• привод воздушной заслонки должен быть отрегулирован;
• давление в шинах подлежит регулированию;
• распределитель зажигания следует сменить;
• в клапане между седлом и иглой могли появиться инородные частицы, тогда их необходимо удалить;
• провести чистку жиклеров, если в этом есть необходимость.

Если начал стучать коленвал

Причиной издаваемого стука иногда становится понижение давления масла. У маховика мог ослабнуть крепеж. Одна из наиболее распространенных причин стука коленвала — это использование некачественного масла в моторе.

Что нужно сделать:

• начальный момент зажигания следует привести в соответствие с нормой;
• клапан давления масла надо почистить или сменить, если есть такая необходимость;
• при поломках масляного насоса его нужно отремонтировать;
• шейки коленвала нужно отшлифовать;
• масляный датчик давления тоже надо проверить и сменить, если появится такая необходимость.

Если поршни начали стучать

Как правило, стук в поршнях слышится, когда двигатель начинает испытывать повышенные нагрузки. Глухой стук вызывается сильным биением поршней. Здесь причина обычно скрывается в зазоре между цилиндрами и поршнями. Если стали стучать пальцы поршней, то обычно это является следствием увеличения зазора между шатуном и пальцем.

Что нужно сделать:

• установить пальцы несколько большего диаметра;
• в головку шатуна можно запрессовать другую втулку.

Если шатунные подшипники начали стучать

Стук слышится, когда заслонка дросселя открывается резко. Чтобы понять, в каком именно месте стучит, надо отключать свечи зажигания одну за одной. Причиной этого может являться небольшой уровень моторного масла. Также вполне мог увеличиться зазор между шейкой коленвала и вкладышем. Головки шатуна могли быть непараллельными. Стук мог также появиться из-за использования некачественного масла.

Что нужно сделать:

• редукционный клапан надо сменить или просто почистить его, удалив посторонние частицы;
• произвести ремонт масляного насоса;
• шейки коленвала нужно отшлифовать и произвести замену вкладышей;
• датчик уровня масла тоже надо сменить, если возникнет такая необходимость;
• сменить используемое моторное масло на то, которое соответствует использованию в системе вашего автомобиля;
• если оси располагаются непараллельно, нужно заменить шатун.

Если стучат клапаны

Вполне мог увеличиться зазор между клапанами. Пружина клапанов могла поломаться. Между втулкой клапана и стержнем зазор мог стать больше. Кулачки распредвала могли выработать свой ресурс.

Что нужно сделать:

• зазоры в системе клапанов должны быть приведены в соответствие с нормой;
• если пружина сломалась, ее нужно сменить;
• если кулачки распредвала износились, его надо сменить.

Если давление масла перестало соответствовать норме

Здесь причину лучше поискать в засоре редукционного клапана. Также шестеренки масляного насоса могли износиться. Зазор мог увеличиться и между подшипниками и шейками коленвала. Датчик давления масла мог тоже перестать работать корректно. И здесь причиной могло стать использование некачественного масла.

Что нужно сделать:

• сменить редукционный клапан, если есть такая необходимость;
• насос для подачи масла следует отремонтировать;
• сменить используемое масло на то, которое соответствует использованию в системе вашего автомобиля;
• если между подшипниками и шейками коленвала увеличился зазор, подшипники надо отшлифовать, а шейки — сменить.

Если двигатель стал перегреваться

Здесь ремень генератора, скорее всего, натянут некорректно. В охладительной системе могло оказаться мало антифриза. Термостат тоже может быть неисправен. То же касается вентилятора и насоса для подачи жидкости. Еще одной причиной перегрева может стать использование некачественного топлива.

Что нужно сделать:

• отрегулировать натяжку привода генератора и насоса для подачи воды;
• совершить долив антифриза;
• остудить радиатор при помощи воды;
• сменить термостат на новый;
• осмотреть реле мотора и сменить его в случае необходимости;
• сменить насос для подачи жидкости;
• использовать топливо с нужным октановым числом.

Если уровень воды в расширительном бочке падает

В этом случае надо обратить внимание на состояние радиатора. Также могли повредиться шланги, прокладки и хомуты. Жидкость может протекать из крана отопителя или через манжету насоса для подачи жидкости. Прокладка ГБЦ могла получить повреждения.

Что нужно сделать:

• провести ремонт радиатора или сменить его;
• шланги и прокладки надо сменить;
• хомутики на шлангах лучше тоже поменять;
• если кран пропускает жидкость, его тоже меняют;
• поврежденная прокладка ГБЦ также подлежит замене.

Выполняя рекомендации по уходу за автомобилем и произведением своевременного ремонта, а также эксплуатируя машину в нормальном режиме, используя правильные сорта моторного масла и топлива, можно добиться бесперебойной работы двигателя достаточно долгое время. В этом случае он не будет доставлять особых хлопот владельцам автомобилей, на которых он установлен.

Видео о типичных неисправностях дизеля: