Как исправить окна на зиму

Этапы регулировки пластиковых окон на зиму

Проверка створки и притвора

Прежде чем приступать к регулировке запирающего механизма, нужно убедиться, что створка не провисла и закрывается легко. Если она задевает за коробку, то в первую очередь регулируют петли. Для этого требуется снять декоративные колпачки и вращать отвёрткой или шестигранником регулировочные винты, которых обычно имеется по два на каждой петле. Винты обеспечивают смещение створки вверх-вниз и вправо-влево на 2-3 мм. 

Следующий этап подготовки — проверка притвора и поиск неплотностей (обычно они обнаруживаются в углах). Для этого надо просто провести по периметру створки пламенем зажигалки либо мокрой рукой — так вы почувствуете сквозняк даже в сравнительно тёплую погоду. Усиливать прижим надо только в тех зонах, где есть негерметичность.

Наладка

Далее регулировка пластиковых окон самостоятельно на зиму будет намного проще. Алгоритм действий зависит от марки и конкретной серии механизма, но обычно для изменения силы прижима требуется вращать эксцентриковые цапфы (на каждой створке их как минимум две, чаще четыре) — для этого вам понадобится ключ-шестигранник 4 или 6 мм. Иногда на цапфе есть значки «+» и «-», тогда вращение в сторону« +» усиливает прижим. Повернув ключ примерно на 10 градусов, как показано на фото ниже, необходимо снова проверить герметичность притвора, и так до тех пор, пока окно не будет закрываться достаточно плотно. Если сразу повернуть цапфу на 45-90 градусов, то при попытке запереть створку вы можете повредить механизм.

Некоторые старые модели фурнитуры предполагают регулировку не цапф, а ответных планок или зацепов на коробке, которые передвигают также с помощью эксцентриков. Увы, в этом случае процесс может закончиться неудачей, особенно если окну уже более 10 лет. 

Чистка деталей

Одновременно с регулировкой обычно проводят чистку фальца и деталей фурнитуры. Долгое время считалось, что все подвижные части пластикового окна необходимо раз в год смазывать силиконовой или иной универсальной консистентной смазкой. Однако практика показала, что в условиях города смазка быстро покрывается слоем пыли и сажи от выхлопов, а её замена превращается в грязную и сложную процедуру. Разумнее просто дважды в год тщательно мыть и насухо вытирать зону притвора, а затем наносить на подвижные части водовытесняющую жидкость типа WD-40.

Мыть фальцевые (внутренние, невидимые в закрытом виде) поверхности можно обычным мыльным раствором, но лучше приобрести специальный очиститель для пластика. Он содержит защитные присадки, антистатик и глицерин, благодаря чему освежает поверхность из ПВХ. Нельзя применять моющие средства для сантехники и стальной посуды, которые часто содержат довольно грубые абразивы, а также хлорку и кислоты — реакция с этими веществами может привести к изменению цвета пластика и ржавлению деталей фурнитуры. Нежелательно пользоваться жёсткой губкой, предпочтительна обычная тканевая салфетка.

Также при сезонном обслуживании важно не забыть прочистить дренажные отверстия в верхнем и нижнем профилях рам — они хорошо видны при открытых створках, а снаружи закрыты декоративными колпачками. Если эти отверстия забьются грязью, то во время дождя влага будет скапливаться в фальцлюфте, проникать внутрь помещения, а зимой створки могут даже примёрзнуть к раме. Защитные колпачки дренажных отверстий снимать необязательно. Прочистку осуществляют с противоположной стороны (со стороны фальца). 

Замена уплотнителей

Если после регулировки петель и запирающего механизма герметичность не улучшилась, скорее всего, проблема кроется в изношенных уплотнителях. Заменить их самостоятельно, не имея приспособлений и навыка, сложно, да и продаются новые прокладки в основном в специализированных магазинах, которых очень немного даже в крупных городах. Поэтому проще заказать услугу. Её цена — всё те же 1 500-3 000 руб. за визит мастера плюс от 150 руб. за каждый метр уплотнителя.

При замене уплотнители легко повредить. Поэтому если вы решили взяться за дело сами, купите прокладки с запасом.

В завершении предлагаем посмотреть видео о регулировке пластиковых окон самостоятельно на зиму, где дана инструкция и советы.

У некоторых окон есть летний и зимний режимы. При летнем створки слабо прижимаются к раме, и небольшое количество воздуха проникает с улицы в квартиру. Создаётся эффект микропроветривания. При зимнем — створки плотно соприкасаются с рамой, сохраняя тепло в доме.

Чтобы определить режим, воспользуйтесь небольшим лайфхаком: между рамой и створкой вставьте лист бумаги. Если он выпадает, значит, окна настроены на лето. Если его сложно вытащить и он рвётся — на зиму.

Но чтобы перейти из одного режима в другой, недостаточно отрегулировать плотность прилегания. «Одной настройкой створки не всегда можно обойтись. Сперва нужно провести диагностику», — объясняет специалист по установке окон Павел Павлов.

Мастер советует проверить:

1. Нет ли трещин и сколов на рамах и стёклах.
2. Не повреждён ли уплотнитель, достаточно ли на нём смазки. Уделите особое внимание углам, именно там в первую очередь появляется конденсат.
3. Насколько плотно створки прилегают к раме, не провисают ли.
4. Нет ли ржавчины на фурнитуре, не болтаются ли какие-то её части.

В случае серьёзных повреждений стоит обратиться к специалисту.

«Ремонт и регулировка окна требуют большого опыта. Мало посмотреть ролик на Ютубе, ведь каждый случай индивидуален. Во-первых, окна от разных производителей отличаются друг от друга. Во-вторых, у разных людей по-разному идёт износ фурнитуры, уплотнителя, иначе деформируется створка.

Лучше, если зимний режим настроит специалист. Он сможет проверить целостность механизмов, геометрию и провисание створок. Самостоятельно это сделать сложно».

Если всё же хотите проделать всю операцию сами — вот план действий.

Шаг 1: уберём и помоем

Если на окнах стоят защитные сетки, начните с них: снимите, вымойте и просушите. Специалисты советуют не оставлять сетки на зиму. Без них в помещение будет проникать больше солнечных лучей, что очень важно при коротком световом дне.

Затем переходите к стеклопакетам. Используйте специальные средства для мытья окон, тёплую мыльную воду и мягкую губку. Специалисты советуют избегать не только абразивных, но и хлорсодержащих средств, а также очень жёстких губок. Они могут повредить стекло.

Шаг 2: проверим фурнитуру

На ручки и петли приходится львиная доля нагрузки, поэтому важно проверить наличие повреждений. Если трещин или сколов нет, оцените плавность хода: ручки поворачиваются легко, створки без труда открываются-закрываются, все винтики и шурупы плотно «сидят» на своих местах.

Обязательно смажьте все подвижные механизмы машинным маслом или специальным спреем-смазкой.

Шаг 3: оценим вентиляцию

Если на окне есть вентиляционные клапаны, то на зиму их нужно закрыть. Но при этом стоит проветривать комнату даже в самые сильные морозы. Достаточно десяти минут два-три раза в день. В противном случае, объясняет специалист по установке окон Павел Павлов, на окнах может появиться конденсат: «Образование конденсата — это не проблема окон. Проблема в том, что в помещении отсутствует вентиляция. А если там ещё и сыро, то очень быстро может появиться плесень. Чтобы этого избежать, обязательно проветривайте квартиру».

Шаг 4: поправим уплотнитель

Уплотнительная резинка на окне помогает створке плотнее прижиматься к раме, защищая помещение от холода, сквозняков, шума с улицы. Очистите её и проверьте на наличие разрывов и трещин. Если их нет, достаточно будет смазать уплотнитель средством на силиконовой основе.

А вот если резинка сухая и крошится, её придётся заменить. В этом случае специалисты советуют не экономить на материалах.

«Уплотнители бывают двух видов: из термоэластопластов, или TPE; из этилен-пропиленового каучука, или EPDM. Несмотря на бюджетную стоимость уплотнителя из TPE, пластик, входящий в его состав, достаточно хрупкий. В жару или мороз он будет деформироваться.

Уплотнители из EPDM не изменяют своих свойств даже при экстремально низких или высоких температурах, интенсивном УФ-облучении, воздействии растворителей, щелочей и кислот. И отлично подходят для российских климатических условий: успешно справляются с большими перепадами температур и выдерживают даже самые сильные холода».

Шаг 5: отрегулируем окна

Вам понадобится шестигранный ключ или пассатижи. С их помощью нужно будет настроить фурнитуру так, чтобы она сильно прижимала створку к раме. Механизм, который позволяет это сделать, называется цапфой, или эксцентриком. На многих цапфах сделаны насечки, которые помогают понять, в каком режиме окна.

Когда насечка смотрит на улицу — стоит летний режим. Когда на уплотнитель — окна готовы к зиме.

Вставьте ключ в отверстие эксцентрика и по часовой стрелке поверните его в нужную сторону. Если вы делаете настройку без ключа, пассатижами аккуратно поставьте цапфу перпендикулярно створке окна. Теперь окна готовы к холодам.

С приходом первых холодов можно услышать, что окна следует перевести в зимний режим. Инструкции в стиле «сделай сам» обещают, что он избавит от сквозняков и в целом продлит срок службы стеклопакета

Зимний и летний режимы — это неофициальные названия регулировки усилия, с которым оконная створка прилегает к раме. Вопреки расхожему мнению менять прижим в зависимости от сезона не надо. Во-первых, окно изначально на заводе настраивается так, чтобы служить исправно, во-вторых, регулировка только одного элемента не всегда решает проблему продувания, в-третьих, если стеклопакет новый, то любые самостоятельные манипуляции могут лишить гарантии. Тем не менее есть случаи, когда так называемый зимний режим нужен, при желании настроить его можно самостоятельно, но есть нюансы.

Спросили экспертов, насколько это оправданно и как правильно обслужить окно в преддверии морозов.

• Что такое зимний режим
• Как перевести окна в зимний режим
• Советы по обслуживанию

Что такое зимний режим окон

Как правило, под переводом окон на зимний режим подразумевают регулировку точек прижима на раме. Это один из элементов оконной фурнитуры, состоящий из запорной цапфы на торце створки и ответной планки на раме. Механизм работы элемента следующий: при повороте оконной ручки цапфа сдвигается, цепляется за ответную планку и притягивает створку к раме.

Между рамой и створкой всегда проложен уплотнитель. Это специальная тонкая лента черного цвета из эластичного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и перепадам температур. Она работает по принципу пружины, сжимаясь примерно на треть, когда окно закрыто, и возвращаясь в исходное положение при открытой раме.

Мнение «чем плотнее, тем лучше» в корне неверно, говорит Владимир Парменов, руководитель службы сервиса и претензий компании «Пластика Окон». Дело в том, что чем сильнее створка прижимается к раме, тем больше она давит на уплотнитель. В итоге чрезмерное усилие, особенно в течение длительного времени, приведет к необратимой деформации уплотнителя и необходимости его замены. Кроме того, по словам экспертов, если злоупотреблять зимним или летним режимом на исправных окнах (или когда причина сквозняка неясна до конца), можно столкнуться со следующими проблемами:

• получить другие ненужные деформации. В результате начинает поддувать из тех мест, которые ранее плотно удерживали воздух с улицы;
• сильное сопротивление ускорит износ остальной фурнитуры, например ручек, открывающих окно. Поскольку проворачивать ручку придется с большим усилием, то элемент может выйти из строя раньше срока;
• если в процессе самостоятельной настройки что-то пойдет не так, например повредится или деформируется элемент, то в случае с новыми окнами гарантия на них аннулируется.

Как перевести окна в зимний режим: инструкция

Производители окон не рекомендуют регулярно менять прижим окон только потому, что наступила зима или лето. Фурнитура стеклопакетов настроена таким образом, что она будет прижимать створку. В летнее время ослабление стандартного режима при условии исправности окна не даст никакой щели для проветривания — для этого все равно придется чуть приоткрыть створку, говорит Лев Чернов, заместитель директора по развитию оконного завода SCHTANDART. Однако если уплотнитель очевидно изношен и вы точно уверены, что причина сквозняков именно в нем, попробовать усилить прижим створки к раме можно.

Но, как отмечает специалист, сделать это придется только для того, чтобы уплотнительная резина прослужила еще какое-то время. «Возможности стандартной регулировки небезграничны. Как правило, производители закладывают ее в пределах от 0,8 мм до 1 мм в одну или другую сторону. То есть ни о каких сантиметрах речи не идет. Поэтому если уплотнитель сильно деформирован и изношен, то его лучше сразу заменить», — поясняет Лев Чернов.

Инструкция, как настроить прижим окна:

1. Найдите цапфы на створке. Для этого полностью откройте окно и внимательно осмотрите торец. Прижимных комплексов в конструкции будет несколько — через каждые 80 см, реже нельзя, а вот чаще можно. В среднем для стандартных створок это четыре-пять таких точек. Соответственно, придется их все отрегулировать одинаково.
2. Определите тип цапфы. В зависимости от производителя внешний вид элемента может отличаться: грибовидная (со «шляпкой»), цилиндрическая или овальная. На верхней части цапфы может быть выемка для инструмента, чаще шестигранника, и риска, показывающая направление поворота. Если никаких отметок нет, то нужно ориентироваться на положение самого эксцентрика.
3. Подготовьте инструмент. В зависимости от типа цапфы могут потребоваться шестигранник, ключ «звездочка», плоская отвертка или пассатижи. Учтите, что затворы поворачиваются с усилием, но не переусердствуйте, чтобы не деформировать их.
4. Поверните цапфу. Для того чтобы поменять прижим, следует ориентироваться на риску, показывающую направление. Если совсем просто, то положение на улицу — максимальный режим, в помещение — минимальный. Среднее соответствует заводской, то есть стандартной и рекомендованной производителем регулировке. У овальных эксцентриков так называемый зимний режим соответствует горизонтальному положению, а минимальный — вертикальному.
5. Проверьте результат. Попробуйте закрыть и открыть окно, убедитесь, что ручка поворачивается правильно. Осмотрите визуально окно, не появилось ли перекосов, приложите к месту стыка рамы и окна лист бумаги или поднесите зажженную зажигалку, чтобы исключить сквозняк.

Как подготовить окна к зиме: советы

Несмотря на то что ПВХ-окна довольно неприхотливы в обслуживании, чтобы продлить срок службы конструкции, следует регулярно проводить несложную профилактику. Особенно это важно перед наступлением зимы и сезона сильных морозов. По совету Александра Субачева, специалиста по работе с остеклением онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», вот пять шагов, о которых стоит помнить в первую очередь:

1. Два раза в год смазывать уплотнительную резинку силиконовой смазкой. Это необходимо делать до первых морозов зимой и ранней весной, пока солнце еще не сильно греет. Зимой это нужно, чтобы силиконовая смазка отвергала влагу, а летом — чтобы уплотнитель не пересох.
2. Смазать фурнитуру, все подвижные элементы и уплотнительную резинку. «По личным наблюдениям, это требуется раз в четыре года, если есть такая необходимость — скрип, скрежет, тяжелое закрытие ручки окна и так далее», — говорит мастер.
3. Если вы чувствуете, что под резинкой продувает, попробуйте перевести фурнитуру в зимнее положение. Если это не поможет, замените резинку на ремонтную. Такой уплотнитель полнее, толще заводской резинки и в 98% случаев поможет с продуванием.
4. Если из-под створки все равно дует, скорее всего, нарушена ее геометрия. Она повисла или просела с годами. Восстановить положение можно путем добавления специальных подложек между стеклопакетом и рамой. Это сможет сделать только специалист по остеклению.
5. Многие также сталкиваются с продуванием из-под подоконника, пластикового откоса, финишного уголка. Это верный признак некачественного монтажа. В таком случае требуется перемонтаж всей конструкции окошка.