Как исправить переменный резистор

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого – разборного. Например — СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению — вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток — снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание. В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Всем доброго времени, Принесли мне как-то Советский проигрыватель пластинок “Россия-323”, с проблемой:
-нет звука,
-сплошное шипение и “щелканья”,
-не реагирует на регулятор громкости.
________________________________________________________________

При проверки, стало ясно что звук подается, но при регулировки громкости проявляются все выше указанные симптомы.
P.S. Давно знал что можно разобрать и почистить переменные резисторы, но никак не предоставлялась возможность…

Вообщем решил написать небольшую статью с подробным фото-отчетом, как можно имея желание и возможности (по времени и инструментам), устранить подобные проблемы с шипением при регулировки звука.
— не исключаю простоты и возможности приобрести новые реостаты и заменить.

Начинаем отгибать зажимы (фото 3.)

“кремневый/графитовый”</b> контакт, ничем не зафиксирован, поэтому легко вынимается из отверстия.”>

Необходимо все контакты промыть/протереть аккуратно чистой тряпочкой, что-бы убрать своего рода пыль(порошок) изношенных контактов, и очень мелкой наждачной бумагой не переусердствуя зачищаем контакты, после чего хорошенько промывал водой, а после спиртом.

Все контакты обработаны, можно приступать к сборке:

и собираем все в обратном порядке, не забываем про все КОЛЬЦА и прокладку.
Подключаем и проверяем:

Вот таким не хитрым и простым способом можно вылечить болячки связанные с регулировкой звука,
данным контактам еще работать и работать “только начали притираться)))”
на один реостат у меня ушло примерно 20 минут времени с выпаиванием и откручиванием.

P.S. Если есть какие либо замечания или вопросы — пишите буду рад выслушать и откорректировать верность статьи.
Всех благодарю за “кнопку НРАВИТСЯ” и за ваше внимание, думаю кому нибудь будет полезна данная статья.

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.  

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:

(картинка чужая)

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным – это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее – это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.

(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения – тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.

Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой – сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо… И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger – последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. “Вэдэшка” хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет – не ее профиль.

2) Контакты отмыть – дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие – поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным  корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит – значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн 🙂

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)

картинка с wscmusic.com

========================

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” – НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:

Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

========================

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же – с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) – и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку – грязь  не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) – зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.

(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели – практически вечные.

========================

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха – не исключение.

Георгий Попеленский, Миша Тиунов

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2

Как разобрать ползунковый переменный резистор?

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Как почистить переменный резистор?

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.

Страницы 1 2

Комментарии (72)

Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все

там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов

Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.

Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.

Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все

Источник

Как устранить треск регулятора громкости

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2

Как разобрать ползунковый переменный резистор?

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Как почистить переменный резистор?

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.

Страницы 1 2

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (72)

Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все

там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов

Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.

Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.

Форумы на www.gaz21.ru: Регулятор громкости — Форумы на www.gaz21.ru

• (2 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Регулятор громкости трещит при вращении ручки громкости Оценка:

#1 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#2 dimaskes

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7 296
• Регистрация: 22 Август 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#3 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#4 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Dmitriy

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 242
• Регистрация: 19 Апрель 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Дмитрий
• Автомобиль: ГАЗ-21 УС
• Возраст: 34
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Всем добрый день!

Для снятия регулятора громкости (на А-18) необходимо:
1. Снять лицевую панель (та, что со шкалой), она на двух винтах по бокам плюс гайки ручек регуляторов.
2. Снять верхнюю крышку приемника.
3. Открутить стопорную пластину, которая фиксирует такую большую гайку на валу регулятора и собственно эту гайку.
4. Сам регулятор вынимается со внутренней стороны приемника (лучше вынуть лампу,которая сразу за ним, чтобы не повредить).
5.Провода к регулятору очень короткие, придется их отпаивать и помечать.
6.Для удобства также можно открутить сбоку на 3-х винтах фиксирующую пластину кабеля к преобразователю, а внутри приемника дроссель по питанию (круглая коробочка).
7. Сам регулятор фиксируется металлическими язычками, их аккуратно разогнуть.

Сборка в обратном порядке .

Вообщем там все просто, сам как раз пару недель назад проделал подобную операцию, фоток к сожалению не делал.

#6 Wlas

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 70
• Регистрация: 27 Май 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: М21В 1958 г.в.
• Возраст: 29
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#7 Dmitriy

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 242
• Регистрация: 19 Апрель 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Дмитрий
• Автомобиль: ГАЗ-21 УС
• Возраст: 34
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Dmitriy: 28 Январь 2011 — 11:57

#8 Napalm

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 509
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
• Возраст: 30
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 VOV21

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 478
• Регистрация: 30 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Киев
• Настоящее имя: Владимир
• Автомобиль: ГАЗ-21С 1969 г.
• Возраст: 53
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#10 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#11 Димитрий 999

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 268
• Регистрация: 18 Июнь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Дмитрий
• Автомобиль: ГАЗ 21Л 64г, Chevrolet Lanos
• Телефон: +7 903 7892858
• Возраст: 49
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

VOV21 (28 Январь 2011 — 12:16) писал:

#12 Tesla

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 410
• Регистрация: 25 Ноябрь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: павловский-посад
• Настоящее имя: Олег
• Автомобиль: ГАЗ — 21Р
• Телефон: просто спросите
• Возраст: 25
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Приветствую всех,при ремонте приемников и некоторых тв для избавления от нарушения контактов в переменных (подстроечных) резисторах и следовательно треска в динамике всегда вскрывал корпус резистора протирал внутренность тампоном смоченным в спирте и обычным карандашом средней мягкости натирал рабочую часть пластинчатого графитового резистора, после сборки наслаждался мягкой,плавной и бесшумной регулировкой звука .

Да забыл сказать натирать нужно сминимальным нажатием на карандаш дабы не повредить резистор.

Сообщение отредактировал Tesla: 28 Январь 2011 — 18:38

#13 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#14 megavox

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 499
• Регистрация: 18 Февраль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Пенза
• Настоящее имя: Андрей Куприянов
• Автомобиль: М21И 1960
• Возраст: 42
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#15 Димитрий 999

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 268
• Регистрация: 18 Июнь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Дмитрий
• Автомобиль: ГАЗ 21Л 64г, Chevrolet Lanos
• Телефон: +7 903 7892858
• Возраст: 49
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Darknzz (28 Январь 2011 — 18:54) писал:

#16 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#17 Димитрий 999

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 268
• Регистрация: 18 Июнь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Дмитрий
• Автомобиль: ГАЗ 21Л 64г, Chevrolet Lanos
• Телефон: +7 903 7892858
• Возраст: 49
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Darknzz (29 Январь 2011 — 14:34) писал:

#18 SERG

• Группа: Заблокированные
• Сообщений: 1 592
• Регистрация: 25 Декабрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-21 Х2
• Телефон: i-phone 8
• Возраст: 56
• Отношение к аутентичности: А что это?

Сообщение отредактировал SERG: 30 Январь 2011 — 18:17

#19 Человек-в-Тапке

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 347
• Регистрация: 06 Октябрь 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЮЗАО
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
• Телефон: +7 906 7618143
• Возраст: 27
• Отношение к аутентичности: Другое

#20 Darknzz

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 109
• Регистрация: 10 Июнь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: Газ -21 Л 1962,Газ — 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

• (2 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Долой треск регуляторов!

Каждый уважаемый владелец геттобластера и т.п., так или иначе сталкивался с этой раздражающей проблемой — треск при вращении потенциометра. Казалось бы, самым координальным способом была бы его замена, НО! мы не ищем лёгких путей. Всё зависит от того, как сложно или просто добраться до необходимого узла, да и иногда найти похожий элемент бывает сложнее, чем сам агрегат. Умельцы уже нашли уйму способов, как избавится от надоедливого хрипа (Треска).
В данном посте, предлагаю поделиться своими рабочими способами ремонта потенциометров.
Как говориться — от простого к сложному)

Комментарии 30

силиконом смазываю, треск пропадает

регулятор громкости в моем бывшем преде Burmester

forum.rcdesign.ru/f21/thread170041.html в конце кто то выкрутился . Если уж так приспичило восстанавливать — то я бы сделал так.
1. Снял бы характеристику сопротивление/положение.
2. Дорожка разбивается условно на 256-512-1024 участка и для каждого перехода рассчитывается сопротивление.
3. Рисуется печатная плата — паяются постоянные резисторы — вечный переменник готов.

Я так себе сделал датчик уровня топлива в бензобаке.

регуляторы тембров и громкости от бриг 001

Это дорожка крайняя так сильно сношена? Тут уже замена только поможет явно.

Тем не менее, после очистки, натирания кусочком бумаги + силиконовый спрей- регуляторы пришли в себя. Ничего не трещит:

Фирменная вдшка тоже каплями без всяких разборов помогает. Я ни на одном не вскрывал из своих аппаратов. Работают мягко. Даже томь пытался оживить и сссровские ожили. Селектор питания только выпаивал на кроуне древнем самом для чистки ползуна и контактов. Залито видать было как следует чем то когда то. Зеленое все Там уже не смогла чудная жижа помочь.

Самый тупой способ вход с выходом поменять. Особенно если дорожкам уже капут до текстолита. Ноги или щетки тоже не всегда можно подвинуть на живое. Min-max только местами конечно поменяются но на лет 20 еще точно хватит.

А как же выводы для тон компенсации?
Ну и характеристики у потннциометров нелинейные, если я правильно помню

Ну там уже сложнее. А простые даже если спаренные с тремя выводами можно так лечить.

А как же выводы для тон компенсации?
Ну и характеристики у потннциометров нелинейные, если я правильно помню

Сопротивление то общее у дорожки . Не все равно с какой стороны его снимать.

Зависимость от угла поворота в одну сторону будет логарифмическая, соответственно, в обратную сторону — экспоненциальная.

Сколько старых телевизоров и магнитофонов так делали а не замечал разницы в подьеме громкости .только что в другую сторону ручки надо вертеть и кто не знает на всю катушку включают если не предупредить

Зависимость от угла поворота в одну сторону будет логарифмическая, соответственно, в обратную сторону — экспоненциальная.

Где вкл питания совмещенный с громкостью то там уже все. Это к автомагнитолам относится старым. И то так делали. Питание только скрытно включалось.

А как же выводы для тон компенсации?
Ну и характеристики у потннциометров нелинейные, если я правильно помню

У дискретных да не прокатит. Там гры сопротивлений навешаны на понижение вроде или наоборот. непомню.

А как же выводы для тон компенсации?
Ну и характеристики у потннциометров нелинейные, если я правильно помню

На панасонике тот который » почти шарп939″ подозреваю что потенциометр такой стоит многовато на нем выводов для обычного. И схемы немогу найти что то на него. Глянуть. Есть проблема у него . Провал тона в одном канале при увеличении громкости. Но возможно еще окислен переключатель эквалайзера. Т.е не все ноги хорошо контачат. Изначально потенцы с скрипом ходили все и на селекторе каналы пропадали. Смазал погонял . Но чувствую выпайвать придется все и чистить. Моторы мертвые.а пасики ролики как новые. Хрен пойми как их эти магнитолы хранить. И влажно плохо и сухо тоже)

Источник

Этим летом через мои руки прошла стайка ШАРПОВ. У всех шуршали регуляторы громкости. Выяснилось. что они подлежат реставрации…, во всяком случае 9 из 10-ти. Механизм нежный, но надежный.

Сейчас работаю над “Арктуром” и тоже столкнулся с проблемой “шуршалок”. Опыт есть – оперируем!

Наш резистор воплощает мощь советской экономики – большой, тяжелый, грубый…жАлезный!

Отжимаем шесть зажимов на нижней части радиоэлемента.

Лепестки идут с трудом, метал не как у Японских – толстый! Обломить сразу не получится даже у самого криворукого мастера. И у меня не получилось.

Вынимаем пластиковое дно.

Резистивные пластины расположены по бортам. Визуально – не протерты. Продолжаем, вынимаем движок. Здесь есть подвох. Контакты, по форме напоминающие часовые винтики, просто вложены в подпружинивающие пластины и могут улететь в неизвестность.

Достаем из корпуса резистивные пластины – изделие разобрано полностью.

Достаем Шнапс и тщательно моем все компоненты.

Перед сборкой смазываем, но без фанатизма! В данном случае использовал ЛИТОЛ, но силиконовая смазка мне больше нравится (в данном применении).

Наносим смазку на поверхность гетинакса внутри корпуса.

наносим смазку на верхнюю часть движка.

Немного раздвигаем ножки контактов движка. Здесь тоже хочется их отличие от вражеских – не сломаешь!!! Метал наши отцы не жалели!!!

Смазываем пластину на нижней крышке.

Сборка! Тут надо потренироваться. Собираем боковые пластинки и движок и этот бутерброд пытаемся акуратно засунуть в металлический корпус.

Ставим на место нижнюю крышку. Прижимаем пальцем и поджимаем лепестки по схеме с разных сторон.

Изделие готово к применению!

Спасибо за внимание!

Всем здоровья и хорошей музыки!