Доброе время суток, друзья! Недавно в заточке был нож Microtech Stitch Stonewash, сталь CTS 204P, со сломанным кончиком. Сломанный кончик – это такое дело, нехитрое. Исправил на планшайбе, заново сформировал линию режущей кромки и тут, что вполне естественно, обнаружилось что сведение спусков ножа стало “гулять” от 0,4 у пятки до 0,9 мм на вершине лезвия.
Конечно, при такой разности в показателях, уйдет и ширина подводов при заточке этого ножа. Т.е. эта ширина будет увеличиваться (и даже очень заметно увеличиваться) от пятки к вершине. Это будет заметно визуально. Это будет бросаться в глаза.
Да, конечно, в случае когда кончик сломан, все можно “списать” на этот самый сломанный кончик и нерасторопность владельца ножа. А можно и решить проблему, когда после ремонта кончика, при заточке подводы сделать ровными.
В видео ниже не показан весь процесс заточки ножа – я не стал его затягивать, а включился уже на завершающем этапе. Тем не менее, здесь показано и рассказано об одном из вариантов простого решения проблемы с переменным углом заточки, как сделать так, чтобы в этом случае ширина подводов ножа не увеличивалась к его вершине… И да, кроме упомянутого выше ножа, в видео также участвует точилка ЧАЙКА, более подробную информацию о которой можно найти в Блоге о Заточке. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на мой канал в ютубе – мне нужна ваша поддержка:
Всем удачи и хорошего дня!
ZAT (Днепр, Украина)
http://www.zat24.com/
Сообщение
madmanz » 08 май 2017, 22:12.
Петрович 1958, доточите для начала оба ножа, выложите более подробные фото и детализацию процесса. Телепатов тут нет (ну или никто себя так прямо не обозначил). Даже по фрагментам фото я вижу, что точится что-то не совсем потребное, на чем ожидать ровной фаски, работая на достаточно точном заточном приспособлении Ермак, просто нельзя. Сверху вижу что-то самопальное, с просверленными дрожащими руками отверстиями. А на нижнем фото аля 100.1% китайская штамповка. Если берем точное заточное приспособление и кривой нож, то закатываем губы и свои ожидания.
Немного ликбеза:
1. Если нож зафиксирован на заточном приспособлении аля Апекс, то при заточке ножа, даже с равномерным сведением по всему клинку, к острию угол заточки будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, а факса УМЕНЬШАТЬСЯ!
2. Учитывая, что на очень многих ножах сведение ножа к острию увеличивается, то при ПРАВИЛЬНОЙ заточке на апексоиде, перемещая нож по столику для выдерживания одинакового угла заточки по всей длине кромки, ширина заточной фаски ближе к острию будет увеличиваться.
3. Если есть желание иметь более менее одинаковую по ширине фаску на современных ножах (в особенности на достаточно коротких складных), то нож на рабочем столике лучше не перемещать. В результате получим одинаковую по ширине фаску +- (при этом штамповка должна быть приличная, или не стажер на гриндере лабать ножик у именитых ножевых брендов и ножеделов современности). При этом, при ровной заточной фаске, угол заточки на кромке будет незначительно различаться. Так точит подавляющее большинство. На это ориентировано большинство современных заточных приспособлений.
Если нужна ровная одинаковая фаска и однородный угол на кромке на изначально кривом ноже от изготовителя, то и здесь есть практическое решение. Можно использовать “крышу Дмитрича”, с помощью которой по всей длине клинка проточить ровную по ширине фаску (здесь возможно придется подхалтурить, меняя угол и “крыша” это позволяет делать). А после получения красивой, ровной по ширине однородной заточной фаски, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить угол заточки и сделать его одинаковым по всей кромке на апексоиде. Да, при этом настоящая заточная фаска, которая сформирует кромку, будет различаться по ширине, но зрительно не будет видна.
И, замечу, гармония должна быть во всем. Хороший, качественно сделанный нож и точится легко, а результат радует глаз. Но, когда из г..на пытаешься сделать конфету, то не удивляйся возникающими трудностям. Это как в фильме Большой Стен, “Зашел в раздевалку, готовься увидеть перцы”.
Начиная сегодняшний разговор, стоит упомянуть о том, что в этой статье мы не расскажем про то, как точить ножи «идеально», ведь реальные навыки заточки ножа приходят с опытом, порой – через очень длительное время после первой попытки хоть что-то заточить. Напротив, сегодня мы расскажем лишь про основы, которые помогут наточить нож правильно, до «бритвенного» состояния, а также об основных ошибках, которые и мешают большинству людей это сделать.
Заточка ножа и основные ошибки новичков
Перед тем, как перейти к самой технике заточки ножа, рассмотрим 4 наиболее частые ошибки, которые мешают людям правильно выполнять эту операцию и, как следствие, отбивают всякое желание в дальнейшем совершенствовании навыков в заточном деле. К ним относятся:
- начало обучения с ОЧЕНЬ тупым ножом;
- смена техники заточки ножа при отсутствии видимого прогресса;
- слишком быстрый переход с грубых камней на тонкие или начало заточки на мелкозернистых брусках;
- слишком крутой угол заточки.
Рассмотрим эти ошибки подробнее.
Обучение на слишком тупом ноже
Начинать свои тренировки в заточке следует на ножах с умеренно притупленной рабочей кромкой. Это поможет лучше чувствовать угол и быстро видеть изменения в остроте лезвия. Все это поможет не только быстрее «прочувствовать» рабочий процесс, но и создаст дополнительную мотивацию в работе, ведь видя результат – намного приятнее продолжать обучение, нежели при отсутствии результата.
Начиная же свое обучение с заточки ножа, «убитого в ноль», очень трудно дождаться хоть какого-либо прогресса и номинальной остроте. Что, в свою очередь, может убить желание практиковаться дальше даже при правильной заточной технике.
Смена действий при заточке ножа из-за отсутствии результата
Эта проблема близка к предыдущей – выполняя заточку правильно, но не видя результата, начинающей мастер начинает менять свою технику, быстро переходить на камни другой зернистости или возвращаться к предыдущим, менять угол заточки и т.д. Все это, в конечном итоге, негативно скажется как на остроте ножа, та и на приобретаемых навыках.
Самым лучшим решением этой проблемы является разделение рабочего процесса на небольшие интервалы. Например, заточка ножа выполняется в течение 15 минут, затем делается небольшой перерыв, после чего можно снова вернуться к заточке – и так далее. Это поможет убрать ненужное волнение и убережет от неправильных действий и нарушения технологического процесса.
Слишком быстрая смена камней
Основной принцип заточки – съем ненужного металла с рабочей кромки, и это следует обязательно понимать. Если нож очень тупой, то и начинать заточку следует с грубых камней, причем заменять их на камни средней гритности следует лишь после того, как нож приобрел достаточную остроту. Здесь не следует спешить, ведь быстрый переход на тонкие камни принесет лишь разочарование – они не смогут быстро снять нужный слой металла и, как следствие, заточка будет попросту неэффективной, а сам процесс займет очень длительное время.
Слишком крутой угол заточки
Эта проблема также весьма распространена у начинающих заточников. Безусловно, в некоторых ситуациях (например, для рубящего инструмента) углы заточки могут быть увеличенными, но для большинства ножей рабочий угол РК должен быть весьма острым. Каким именно – рассмотрим чуть ниже.
Как начать точить ножи?
Чуть выше мы поговорили об основных ошибках, которые стоит помнить и следует стараться избегать как в начале обучения, так и в дальнейшем. Теперь же поговорим об одном из самых важных факторов, от которого зависит как результативность заточки ножа, так и его режущие качества, а именно – об углах заточки.
В подавляющем большинстве случаев угол каждого из подводов ножа может составлять от 10 до 30 градусов, образуя таким образом общий угол РК от 20 до 60 градусов. Более острые или, наоборот, более тупые углы применять при заточке ножей не следует, поскольку они или не обеспечат должного реза или, наоборот, приведут к быстрому притуплению либо выкрашиванию кромки.
Но как понять, каким образом установить нож на нужный угол и как его удерживать в таком положении? Здесь существует пара небольших приемов, которые помогут на начальном этапе запомнить правильное положение ножа относительно точильного камня.
Первый прием заключается в том, что по обух ножа следует подложить небольшую опору, например одну или две металлических монетки. Передвигая их, следует добиться угла около 20-30 градусов (определить это можно как на глаз при помощи транспортира, так и руководствуясь заводским углом заточки ножа). Безусловно, передвигать нож по бруску вместе с монетками не нужно, следует лишь выполнить несколько движений таким образом по ровной поверхности, дабы интуитивно запомнить положение ножа в пространстве, после чего попробовать повторить эти действия уже без подкладок и на точильном бруске.
Второй, более удобный прием, заключается в изготовлении бумажного шаблона с углом в 22,5 градуса. Сделать его очень просто – достаточно взять небольшой квадратный листок бумаги и сложить его по диагонали – получится прямоугольный треугольник с острым углом 45 градусов. Сложив его еще раз, мы и получим треугольник с углом 22,5 градуса.
Использовать такой шаблон можно как при тренировках на ровной поверхности, так и когда начнёте точить нож на камне. Сделав несколько движений с таким упором, треугольник следует убрать, не изменяя положения ножа, и вновь повторить движения уже без опоры. Используя подобные нехитрые приемы, можно довольно быстро зафиксировать нужное положение клинка в своей механической памяти.
Единственное, что следует обязательно помнить при начале обучения – первые движения следует делать медленно и плавно, никуда не торопясь. Нажимать с усилием клинком на камень не нужно вовсе – это не ускорит процесс заточки и не сделает его более эффективным. Начиная перемещать нож по камню, нужно сконцентрироваться исключительно на его положении в пространстве, на правильном угле заточки. И лишь после того, как рука без помощи упоров и шаблонов сможет уверенно держать нож в нужном положении, можно постепенно увеличивать скорость.
Правда, начиная учиться, многие задают один логичный вопрос – как понять, что заточка ножа идет в нужном направлении? Нож перемещается по камню туда-сюда уже длительное время, но рука не чувствует прибавления остроты? Помочь в этой ситуации может обыкновенный черный маркер. Им следует закрасить клинок в области РК, после чего продолжить точить нож. О том, что металл с кромки снимается, можно узнать по исчезнувшему следу маркера.
Этот же метод поможет определить – правильный ли угол удерживается во время точки. Так, о том, что зона заточки вышла за пределы заводской рабочей кромки, можно судить по исчезнувшему следу маркера не только в области РК, но и на спусках. Учитывая это, угол следует скорректировать.
В противной ситуации, когда угол слишком велик, блестящая зона будет покрывать лишь небольшую часть оригинальной кромки, тогда как ее основная часть будет оставаться закрашенной маркером. В данной ситуации также следует принять меры и сделать угол более пологим. Для того, чтобы проверить его правильность – нужно снова закрасить РК маркером, продолжить заточку ножа, и через небольшое время сделать соответствующие выводы.
Как понять, что заточка ножа прошла успешно?
Определить правильность заточки можно не только по хорошему резу, но и по ряду признаков, главным из которых являются микрозаусенцы, образующиеся на всей длине РК. Собственно, именно они и обеспечивают ножу агрессивный рез. После того, как в процессе работы все эти заусенцы выкрошатся или отвалятся, клинок снова станет тупым. Но как определить наличие этих самых заусенцев на рабочей кромке? Здесь существуют несколько различных вариантов.
1. При помощи увеличительного стекла
Осмотреть лезвие и оценить уровень его заточки можно при помощи обычной лупы. Если увеличение достаточно мощное, то можно разглядеть микрозаусенцы на РК и их однородность.
Если же этого сделать не удается, то можно подставить клинок к источнику света и осмотреть его лезвие, направив взгляд прямо на рабочую кромку. Если заточка выполнена правильно по всей длине клинка, то на всем своем протяжении она будет выглядеть однородно, без белых пятен и бликов света. Наличие же последних будет говорить о том, что нож наточен не до конца — определенная часть лезвия осталась тупой.
2. На ощупь
Многим, кто имеет дело с ножами (будь то охотничьи, тактические или же EDC-ножи для повседневного ношения) хорошо знакомо ощущение «цепляния» рабочей кромки за кожу при движении пальца поперек нее. Это ощущение складывается все из-за тех же микрозаусенцев, о которых говорилось выше, и может являться одним из показателей высокой остроты ножа и его равномерной заточки.
Другими хорошими способами проверить результат своей работы являются практические тесты, например бритье волос на предплечье, резка бумаги на весу или строгание твердого дерева. Правда, тестируя подобным образом свой нож, не стоит забывать и о приведенных выше способах проверки, поскольку в некоторых случаях практические испытания могут не выявить неоднородности заточки (например, если рез бумаги осуществляется каким-либо одним участком РК). На первый взгляд это незаметно, но чтобы избежать ошибки (особенно, если вы только начали точить ножи) следует использовать несколько методов проверки.
Правила ухода за ножом
После того, как нож хорошо заточен (и вы в этом убедились) важно сохранить его остроту как можно дольше. Речь, в данном случае, конечно, не идет о том, чтобы положить нож на полку и просто любоваться им. Нет, вовсе нет. Но следует помнить и выполнять ряд правил, которые помогут не испортить заточку своего ножа «на ровном месте» и пользоваться им до новой заточки как можно дольше.
И первое из этих правил – использовать нож только по назначению. Так, если клинок имеет очень острый угол заточки и предназначен для деликатного реза мяса или других продуктов, то не следует строгать им твердую древесину или, тем более, металлические предметы (а говорить о том, насколько глупыми являются тесты типа строгания гвоздей или ударов ножом о стальные поверхности, думаю, не имеет смысла).
Второе – относиться к ножу следует аккуратно. Не следует бросать его на землю или в ящик стола, в особенности – если он без ножен. Ведь при касании о другие твердые предметы его РК будет затупляться, а даже одного небольшого удара о металл или камень будет достаточно для того, чтобы все результаты заточки сошли на нет.
Третье — по возможности следует избегать резанья или строгания предметов, загрязненных землей или песком. Ведь их частицы являются такими же абразивами, как в точильных камнях, и при соприкосновении с рабочей кромкой они легко могут вызвать процесс, обратный заточке.
Четвертое — не следует затуплять нож «в ноль». Ведь в таком случае придется длительное время восстанавливать его остроту, что не всегда бывает удобно или вообще возможно (к примеру – в условиях аутдора). Именно поэтому при себе всегда следует иметь небольшой оселок, «косточку» от Лански или керамический стержень, дабы в любой момент после длительной работы ножом подправить его рабочую кромку и восстановить ее остроту. К слову, не имея под рукой брусочка, вполне можно подправить лезвие и при помощи любого плоского камня, имеющего большую твердость.
Ну, и заканчивая сегодняшний разговор, стоит сказать еще одну важную истину: качественная заточка ножа – это на 90% мастерство и на 10% применяемый инструмент. Именно поэтому не стоит сразу же гнаться за дорогими японскими камнями или какими-то фирменными брусками. Все, что нужно – это запомнить механически правильное положение клинка во время процесса заточки, а также ряд движений (поперек, круговых), которые нужно выполнять. И если это удастся, то выполнить правильную со всех точек зрения заточку удастся на самых посредственных камнях или даже с применением обычной наждачной бумаги.
Оригинальная статья — How to Sharpen a Knife while Minimizing Mistakes and Maximizing Cutting Edge Performance
.jpg)
Зеркальный подвод на клинке для многих любителей ножей является основным критерием качественной заточки и высокой остроты. Хотя в действительности прямой корреляции между зеркальным подводом и максимальной остротой не существует. Кроме того, матовый подвод, достигаемый на большинстве великолепных абразивов, например таких как синтетические камни Boride серии PC, режет ничуть не хуже идеального зеркального подвода. Тем не менее для многих идеальное зеркало продолжает оставаться эталоном и главной задачей при заточке становится его создание. С помощью каких абразивов можно добиться отличного зеркала?
1. Алмазные бруски
Одним из лучших способов создания зеркального подвода в результате заточки, является использование алмазных брусков на различных связках. В частности, алмазные бруски на гальванической связке могут дать достаточно ровную зеркальную поверхность. Но им не хватает мягкости для наиболее качественного финиша и не удается полностью избавиться от заточных рисок. Эта проблема решается с помощью брусков на органической связке, которая состоит из формальдегидной смолы и работает гораздо мягче. Например, в случае применения брусков Веневского завода, лучшее зеркало дают бруски на модернизированной связке OSB. В основе этой связки лежит не стандартный алмазный шлифпорошок, а микропорошок марки АСМ, изготовленный из синтетических алмазов нормальной абразивной способности. Также в ее составе отсутствует карбид бора и при изготовлении бруска, абразивный слой на ней не спекается, а приклеивается к корпусу металлической пластины. Все эти факторы, собранные вместе, позволяют получить максимальную мягкость связки. Эти бруски идеально подходят для самых твёрдых сталей, в первую очередь порошковых и позволяют получить отличное зеркало, практически лишенное заточных рисок на подводе. Причем необходимо отметить, что добиться зеркального подвода можно уже на бруске 20/14 – 7/5, а брусок гритностью 3/2 – 1/0 придает подводу идеальный завершенный вид. Безусловно, как и в любых других случаях полировки клинка, для достижения максимального результата потребуется затратить и максимальное время на заточку. Но эффект великолепного зеркала того стоит.
2. Эльборовые бруски
Аналогом алмазных брусков, позволяющих получить зеркальный подвод, являются бруски из нитрида бора (эльбора). Кубический нитрид бора — синтетический материал, который по твердости приближается к алмазу, но имеет более высокую теплостойкость. Он представляет собой химическое соединение двух элементов — бора (43,6%) и азота (56,4%), и имеет кристаллическую решетку почти с такими же строением и параметрами, как и алмаз. Производятся эльборовые бруски на металлических связках, основой которых являются соединения меди и олова, а также на органической связке (бакелитовой) на основе фенолформальдегидной смолы. При этом необходимо отметить, что эльборовые бруски на металлической связке, несмотря на свою твердость, способны дать подводу чистую зеркальную поверхность. Правда, как и при полировке алмазами, для этого потребуется достаточно много времени. Отличные результаты дает уже брусок 3/2, а брусок 2/1 гарантирует чистое и ровное зеркало.
3. Камни Naniwa
Одним из лучших абразивов позволяющим получить зеркальный подвод являются японские камни Naniwa, в первую очередь в их премиальной серии – Professional Stone (Chosera). Это синтетические камни, изготовленные на основе оксида алюминия. Благодаря уникальной технологии изготовления, эти камни отличаются высокой производительностью, а за счет своей структуры могут применяться для любых сталей с твердостью до 68 единиц по шкале Роквелла. Naniwa совмещает в себе мягкость связки, отличное качество исходного сырья и очень быстрое обновление зерна в процессе работы. Основным фактором, определяющим такую эффективность, является уникальная магнезиальная связка абразива. Эта связка представляет собой магнезиальный цемент, образующийся при смешивании каустического магнезита и раствора хлорида магния, и застывающий на воздухе, при температуре окружающей среды, без запекания. Одной из основных особенностей этой связки является большая плотность и консистенция мелкодисперсных абразивных частиц. Это дает камню самую высокую эффективность заточки среди водных камней. Зеркальная поверхность достигается при работе уже камнем в 5000 грит (по JIS), но камень в 10 000 грит (по JIS) дает еще большую чистоту зеркальной поверхности.
4. Паста Dialux с кожей на бланке
Хороший блеск и зеркальный подвод может быть достигнут с помощью полировки на доске с кожей или кожей на бланке, с применением специальных паст. Оптимальным выбором в этом случае является паста Dialux, изготовленная из оксида алюминия на масляной основе. Для ножей используют пасту Dialux Blanc с размером микрочастиц 20 мкм. Паста наносится на кожу тонким слоем и в процессе полировки происходит разрушение абразивных частиц и уменьшение зернистости пасты до 2 мкм. Полировка пастой на кожаном бланке с использованием точилок TSPROF, требует достаточно длительной работы и концентрации внимания. Кожаный бланк должен лишь слегка касаться поверхности подвода и двигаться строго по его плоскости. Нельзя допускать «заваливания» режущей кромки и образования линзовидной поверхности. При соблюдении этих правил зеркало после кожи с пастой получается ровным и блестящим.
5. Алмазная паста на дубовом бланке
Еще одним способом получения зеркального подвода является применение алмазных полировальных паст, например паст Веневского завода алмазных инструментов. Паста производится на основе синтетического алмазного порошка, связующей жировой основы и поверхностно-активных веществ (ПАВ). Она имеет тонкую мазеобразную консистенцию, благодаря чему легко распределяется по всей обрабатываемой поверхности. При работе оказывает на материал не только механическое, но и химическое воздействие. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав пасты, выводят из зоны обработки образовавшиеся в процессе полировки шлаки и стружку, облегчают промывку. Для применения в точилках TSPROF паста наносится на бланк с твердой и ровной поверхностью, мы рекомендуем использование дубового бланка. Эффект зеркальной режущей кромки наступает уже при использовании пасты 7/5 НОМ, максимальный эффект дают пасты 3/2 НОМ и 1/0 НОМ. Паста практически полностью убирает заточные риски.
Помимо описанных выше способов получения зеркального подвода существуют и другие. Достичь хорошего результата можно используя и природные заточные камни, например бельгийские сланцы. Однако из-за посторонних вкраплений и неоднородности таких камней достижение идеального зеркала требуют очень больших усилий.
Заточка. Цель заточки получение острой и стойкой кромки. На первом этапе необходимо восстановить или исправить геометрию подводов, которые образуют режущую кромку.Нарушение геометрии в нашем случае это скол, замин, отгиб кромки в сторону, а также большой радиус на месте режущей кромки. Угол заточки как правило остается заводским. Изменяется угол заточки только осмысленно и целенаправленно, под определенные задачи, под определенный характер работы и не забывая при этом про возможности и характеристики самой стали из которой изготовлен клинок. Как правило это требует определенных знаний и опыта. При несоблюдении этих требований, и их пренебрежении мы можем получим замины на кромке или выкрошенные участки кромки.
На втором этапе осуществляется доводка кромки, которая влияет на стойкость кромки.
Цель заточки — получение острой кромки, показана красным цветом.
Заточка осуществляется путем удаления «лишнего» металла с подводов на абразивных камнях. Для грубой работы по восстановлению геометрии сильно поврежденной кромки со сколами необходимо начать работу на камне зернистостью #180 — #230 грит. Для исправления подводов без сколов начать работу достаточно с камней #400 грит. Для обычной заточки ножа без повреждений кромки, и нарушения геометрии подводов используют камень #1000 грит. Легкую правку можно осуществить на камнях #1500 — #2500 грит. Камни от #3000 грит и выше предназначены для доводки кромки, так как работают медленно и исправить геометрию на них уже не получиться, а вот довести кромку до необходимой чистоты отделки — да. Поэтому к камням после 3000 грит необходимо полностью довести кромку по всей ее длине, и с этой зернистости у нас кромка начинает приобретать определенную стойкость.
Зернистость камней постепенно уменьшается. С уменьшением зернистости уменьшается и давление на абразивный камень. Оптимальным считается уменьшение зернистости примерно в два раза по зернистости (грит), например, 400 — 1000 — 2000 — 4000 — 8000 грит. Такой переход обусловлен тем, что при этом более мелкий абразив за достаточно короткое время позволяет убрать риски предыдущего абразива. Более большой шаг приведет к тому, что риски от более крупного абразива придется выводить гораздо дольше. Но тут есть исключение. Мы можем повышать угол при заточке и тогда шаг между абразивами можно делать более большой, только для этого нужен определенный опыт, навык и знание. Поточить нож можно и на двух камнях, но стойкость режущей кромки будет достаточной только для продуктов и то, если не резать их на обычной доске.
Необходимо правильно подобрать абразивный материал по составу зерна, связки, по размеру. Кратко: для нержавеющих сталей лучше абразивы из карбида кремния, для углеродистых сталей — из оксида алюминия; керамика хороша для всех типов сталей; алмазы хороши на грубой обработке — экономят время, но оставляют и более сильные царапины. которые выводить дольше чем после других абразивов. Твердость связки не должна быть чрезмерной — приведет к тому, что камень засалиться и перестанет работать. Правильно будет если зерна будут обламываться и обнажаться новые, так заточка будет идти быстрее. При этом не забывайте, что при этом камень может терять плоскостность.
Важно при заточке чередовать стороны подводов во время работы, что позволяет уменьшить образование заусенца и увеличивает скорость и качество работы. Перед переходом на следующий, более тонкий абразив необходимо поработать на камне и с уменьшением давления.
Завалить кромку можно за одно мгновение.
При заточке на приспособлениях необходимо выхаживать РК на каждом абразиве до полного исчезновения заусенца от него не прибегая к деревяшкам и ремням с пастой. При заточке без приспособлений этому правилу стоит следовать тоже. Основной критерий — полностью отсутствие блика вдоль РК — тонкой блестящей полоски. Наличие этой полоски указывает на то, что риски от доводочного абразива не выходят на РК. Это трудно получить без приспособлений из-за качания клинка при заточке, а у новичков накладывается еще нечеткость движений в начале и остановке на абразиве, то есть не постоянство нажима во время рабочего движения — нажим должен быть всегда постоянным вначале движения, на всем пути движения и при четкой остановке движения. Без закидонов аки у кино. /dmitrichW/ http://forum.guns.ru/forummessage/224/484095-31.html/
Абразивные камни должны быть подготовлены к работе. А также непосредственно перед работой водные камни необходимо замочить минут на 15 или просто увлажнить. Проверить достаточно ли камень был замочен, можно достав его из воды и посмотрев на него. Если на поверхности видно жидкость, то камень готов к работе, если жидкость с поверхности немедленно уходит внутрь камня, то камень еще должен полежать в воде. Некоторые водные камни не требуют предварительного замачивания. Это можно определить брызнув на сухой камень, если вода мгновенно впиталась, то камень нужно замачивать, если вода осталась на поверхности, то камень достаточно побрызгать водой без предварительного замачивания.
Масляные камни необходимо смазать маслом, например, оливковым или маслом камелии. На финишных камнях масло должно быть нанесено тонкой пленкой.
Если поверхность грубая (иногда для быстрой вандальной заточки использую поверхность сразу после 20мкм. порошка) — побольше (целая капля на поверхность ~15х4 см.), может быть — пройтись салфеткой без нажима после.
Если тонкая поверхность и заточка невандальная(подводы того, чего точим доведены ==не содержат грубых резких рисок — где-то после 8КГрит) — чтобы поверхность восково блестела..чаще такое получается уже после одной заточки + прошелся салфеткой тщательно и камень денек полежал — вот это самое оно для тонкой заточки с ухищрениями и деликатностями.
Ежель поверхность покрывается точками металла (хорошо видать по бликам) — побольше масла, поменьше нажим..можно еще точить что-нить потверже)
В последнее время — размазываю каплю масла по поверхности и, если не комфортно, то добавляю-убавляю. Сильно забивается — чищу с маслом, добавляю масла. Не чувствуется контакт — убавляю. Нет ощущения работы — убавляю.
+- давление. Такое вот имхо зародилось ввиду человеческого фактора при заточке) Ну и других, о коих думать лень.
Это обще для всех моих камней (не только яшма). /Botanic/ http://forum.guns.ru/forummessage/224/1199536-4.html/
Техника заточки. Основное движение — это перемещение ножа по абразивному камню (при заточке на камнях) при соблюдении необходимого угла с нужным давлением и почти его отсутствием на доводочных операциях.
Движение осуществляется или по всему камню (А), или короткими движениями постепенно меняя участки ножа по участкам камня с постепенным перемещением по всему камню(Б).
Нож лучше располагать под углом к камню — так легче соблюдать угол при заточке и нож меньше будет «гулять» относительно камня. Сделав несколько движений, необходимо посмотреть на подвод и определить правильно ли выбран угол заточки. Работать нужно до появления заусенца, при этом не на одной стороне, а меняя периодически сторону ножа, тогда подводы будут равномерными с обоих сторон.
*************************************************************************************************
Клинок не должен изменять «угла атаки» — наклона полотна относительно плоскости бруска. Удерживайте его постоянным. В зависимости от назначения ножа этот угол варьируется от 15 до 25°. При заточке следят за формированием заусенца со стороны, противоположной затачиваемой: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, переходите на противоположную сторону клинка.
Формирование заусенца.
А — начало заточки, В — формирование заусенца, С — формирование заусенца с противоположной стороны. Обратите внимание: угол заточки (т. е. расположение оси клинка относительно плоскости абразива) постоянный.
Переверните нож ещё раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего повторите то же действие с противоположной стороны.
Основной объём работ по съёму материала на этом завершён. Сходная по технике работа на абразивных брусках средней зернистости (от #800 до #2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью #1000 или #2000. На этих брусках скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности — выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Следующий за заточкой переход на абразивы зернистостью #3000 — #5000 связан с доводкой и правкой. Вообще уже на бруске #3000 можно получить результат, удовлетворяющий подавляющее большинство пользователей. Однако доведённое полированием лезвие будет более стойким.
Широкая номенклатура зернистости японских камней позволяет подобрать достаточно экономичный и эффективный набор под любой уровень сложности задач, решаемых абразивным инструментом: от ремонта повреждённого лезвия до его аккуратной правки. Ну, а специальные приспособления (держатели камней, направляющие, средства восстановления плоскости камня) обеспечат максимальную простоту их применения даже пользователю, не обладающему навыками заточки и доводки режущей кромки. При этом достигаемый результат зачастую поражает начинающих заточников, просто отказывающихся верить в то, что они сами способны довести остроту режущих кромок ножей до весьма впечатляющего уровня. Ведь работа притупленным и просто тупым ножом — это использование лишь половины его реальных возможностей.
/ А. Марьянко. Заточка ножей на японских водных точильных камнях /
Видео по заточке от Ярослава ака oldTor
