Во время покраски автомобиля иногда образуются большие и малые подтеки. К счастью, и те, и другие можно устранить полностью — о том, как это делается и пойдет дальнейший разговор…
Большие подтеки и сложности их устранения
От подтеков автомобильной краски никто не застрахован. Однако, как правило, большие подтеки характерны для начинающих мастеров: более того, покраска автомобиля своими руками без многолетнего опыта очень часто сопровождается подтеками. Поэтому важно научиться не только идеально красить, но и уметь убирать подтеки, если уж они образуются. Что для этого пригодится?
Наждачная бумага: Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500;
Резиновый или силиконовый брусок;
Обычный автомобильный дворник;
Мыло или мыльная вода;
Лезвие;
Универсальная шпаклевка.
Чтобы успешно убрать подтек, его нужно высушить. Если краска не досохнет, то велика вероятность отрыва подтека с захватом глубинных слоев. Основная проблема больших подтеков в том, что необходимо прикладывать много усилий для их устранения, а в самом конце может ждать сюрприз: на месте устраненного подтека могут остаться миниатюрные раковинки и пузырьки.
Итак, чтобы убрать большой подтек необходимо, по возможности, срезать его выступающую часть лезвием (особенно капельки). Затем обернуть брусок наждаком Р-600, макнуть его в мыльную воду (мыльная вода обеспечивает скольжение и не дает оторваться краске) и затереть оставшуюся часть. Когда начнут подтираться края подтека, можно перейти на более мелкий наждак Р-1000, далее, на Р-1500, и в конце пройти Р-2500, чтобы полировка автомобиля своими руками прошла максимально быстро.
Для сравнения можно попробовать второй вариант (хорошо работает, даже если подтек полностью не высох). Смысл заключается в том, чтобы прошпаклевать подтеки тонким слоем универсальной шпаклевкой. Затем дать подсохнуть минут 10-15 и начать затирать наждаком, как описано выше. Важно помнить, что чем сильнее подсыхает шпаклевка, тем сложнее она будет стираться, поэтому нужно спешить. Через минут 45 она уже станет крепче по своей структуре, чем краска, и та начнет протираться по бокам вплоть до грунта.
Как убрать подтек на краске, если он минимальный?
С маленькими подтеками все намного проще. Если подтек сделан несколько минут назад, то можно просто развернуть, или приподнять деталь, чтобы он полностью растекся. Если же подтек не полностью разошелся за несколько часов, то можно добавить еще один слой краски, чтобы скрыть дефект окончательно.
Высохший подтек небольшого размера можно убрать так же, как и большой, но начать можно с наждака Р-1500 и закончить Р-2500
Как убрать подтек на грунтовке?
Подготовка автомобиля к покраске не всегда бывает удачной, ведь подтеки могут срываться и на грунтовке, если ее развести слишком жидко. Если такое случилось, то не спешите расстраиваться, так как грунтовка затирается еще проще, чем краска. Поскольку грунтовка более грубая, то использовать для затирки лучше наждак Р-240 и Р-400.
Чтобы не было подтеков при полной покраске кузова, желательно соблюдать правильный порядок покраски автомобиля.
Технология покраски автомобиляпредполагает покраску без всяких дефектов, но, к сожалению, далеко не всегда удается все сделать по технологии. Например, покраска автомобиля переходом большинству мастеров дается не легко. Именно поэтому при разгонке растворителем для перехода на середине детали остаются маленькие подтеки. На первый взгляд все выглядит ужасающе, но стоит их затереть наждаком Р-2000 и отполировать, как поверхность становится безупречной.
Всем привет!
Предлагаю список дефектов, которые могут появится при разных стадиях подготовки и покраски авто:
1. Подтек (так называемые “слезы маляра”)
2. Шагрень (апельсиновая корка)
3. Кратера (рыбий глаз)
4. Помутнение (дымчатость)
5. Проколы (игольчатость)
6. Подрыв материала (паутина)
7. Оконтуривание мест ремонта, следы от шпатлевки или шлифовки
8. Пятна или потемневшие места
9. Отсутствие адгезии (отслаивание материала от поверхности)
10. Пожелтение лака
11. Плохая укрывистость (прозрачность)
12. Пыль и мусор
Ну вот наверное список основных дефектов при подготовке о покраске авто, теперь рассмотрим причины возникновения и способы их устранения.
я всегда говорил и говорю: – Опытный не тот маляр, который работает без косяков, а тот который знает как быстро и правильно косяки устранить. Ведь если человек понимает причину появления дефекта, то соответственно и быстро ее устраняет.
1. Подтек (так называемые “слезы маляра”)
Дефект возникает из-за:
1.1. Неправильная вязкость материала (большое кол-во разбавителя или использование медленного разбавителя.
1.2. Малая межслойная выдержка
1.3. Неправильные настройки пистолета или медленные (неравномерные) проходы
1.4. Слишком толстый слой нанесения
Методы устранения:
- Шлифовка нанесенного слоя (после высыхания) и перелакировка.
- Если подтек в локальном месте, срезание или спиливание подтека после полной сушки, (брусок и мелкая наждачка), если подтек на базе то можно подтереть его бруском с мелкой наждачкой в паре с обезжиривателем или антисиликоном и далее нанести слой базы
2. Шагрень (апельсиновая корка)
Дефект возникает из-за:
2.1. Густой материал
2.2. Быстрое высыхание материала, неправильный разбавитель (В жаркую погоду применение быстрого разбавителя)
2.3. Неправильные настройки пистолета или неправильное нанесение материала (большое расстояние между краскопультом и деталью, неподходящее давление или размер сопла, малая подача материала или быстрые проходы)
2.4. Неправильная межслойная сушка
Методы устранения:
- Повысить вязкость материала (добавить разбавитель)
- Выбрать правильный разбавитель исходя из условий окружающей среды (в жаркую погоду медленный разбавитель, в холодную погоду быстрый)
- использовать дюзы краскопульта согласно технической документации (далее ТДС) – 1,2 – 1,3 для базы, 1,3 – 1,4 для лака или акрила, 1,7 – 2,0 для грунта. И соответственно давление воздуха соответствующее характеристикам краскопульта – HVLP – 2,5 – 3,5 , LVLP – 1,5 – 2,0. (значения примерные).
- Давать межслойную сушку согласно ТДС к материалу
- Избегать критических температур окружающей среды (оптимальная температура для покраски от +15 до + 25 ).
Данный дефект устраняется, после полного высыхания: шлифуется абразивом мелкой зернистости с водой и полируется, если шагрень не уходит то шлифовка абразивом Р400 – Р600 до гладкой поверхности и перелачивается.
3. Кратера (рыбий глаз)
Данный дефект возникает в основном из-за неправильной подготовки воздуха (описан в предыдущей статье), также из-за плохо обезжиренной поверхности. Кратера появляются вследствие капель масла или влаги в системе или же остатки на поверхности.
Методы устранения:
- хорошо обезжирить поверхность антисиликоном или спиртовым обезжиривателем
- установить в систему влагомаслоотделитель или фильтр
Исправить такой дефект на этапе нанесения базы возможно зашлифовав поверхность и удалив остатки масла и влаги, далее наносить базу заново. На лаке такой дефект исправляется после полной сушки , шлифованием и перекраской.
4. Помутнение (дымчатость)
Данный дефект в основном возникает при плохом качестве разбавителя, также при обдуве свежеокрашеной поверхности воздухом для ускоренной сушки.
Методы устранения:
- разбавитель соответствующего качества, срока годности и подходящий по ТДС.
5. Проколы (игольчатость)
маленькие отверстия, появляющиеся на всей поверхности из-за прорыва разбавителя (вследствие малой межслойной сушки) или влаги.
Методы устранения:
- уменьшить толщину слоя и выдержать межслойную сушку согласно ТДС
- неправильные пропорции при смешивании, некачественный или неправильно подобранный разбавитель
6. Подрыв материала (паутина)
данный дефект появляется из-за несовместимости материалов или находящихся в них разбавителях или недостаточная сушка материала. Но самая распространенная ошибка – это использование растворителей при покраске (Р12, 646)…. Повторял, повторяю и буду повторять: прежде всего изучаем ТДС к материалу, в интернете на сайте производителя представлена вся информация к каждому производимому продукту, совместимость его с иными материалами, читаем и делаем по инструкции и Растворитель – растворяет, а Разбавитель – разбавляет, добавляя Р12 или 646 в материал мы растворяем и там происходит хим. процесс, а добавляя разбавитель – материал разбавляется, тем самым меняет свою консистенцию физ. свойства. Подрыв материала зачастую связан с химическим процессом и не как не с физическим т.к. материал вступает в реакцию с другим материалом. Также немаловажно высушить нанесенный материал перед нанесением следующего или перед его обработкой.
Методы устранения:
устранить такой дефект крайне просто, если отнестись с пониманием.
самое основное – это использование качественных материалов, в том числе разбавителей.
далее рассмотрим варианты подрыва на разных материалах:
- подрыв на грунтах – материал просыхает, замывается или затирается абразивом, с проявочным покрытием под дальнейшую обработку. Если поверхность ровная и нет протиров до металла или пластика, а они скорее всего будут т.к. в реакцию вступают оба материала (находящийся на детали и наносимый) то нужно места где был подрыв (подрывы) перекрыть тонким слоем так называемым изолятором (в качестве изолятора можно использовать специальные грунты-изоляторы, также эпоксидный грунт и даже лак (но без разбавителя)), далее через минут 15 перекрыть эти места акриловым грунтом и затереть до ровной поверхности и далее производить окраску.
- подрыв на акриловой краске – исправляется только перекрашиванием, поверхность полностью высыхает, затирается абразивом Р400 до ровной поверхности, можно с перекрытием грунтом изолятором, и подкрашивается ремонтное место, далее вся поверхность полируется.
- подрыв на базе – подождать пока нанесенный слой просохнет, это как правило минут 15 – 20, взять ровный брусок и затирать поднятие абразивом Р1000 или Р2000 на мокрую, вместо воды использовать обезжириватель, аккуратно затереть подрыв, далее перекрыть это место изолятором (тонким слоем), если такового нет то наносить базу в несколько напыльных слоев очень тонких с межслойной сушкой (у меня бывало до 7 слоев даже) и последний слой жирненький. Нужно учитывать время пересыхания остальной нанесенной базы т.е. пока вы трете деталь сохнет, а так как базовая эмаль высыхает быстро, то могут быть проблемы с адгезией, так что если вы обработали место подрыва, продитесь в легкую серым скотч-брайтом по остальной поверхности и будет счастье.
7. Оконтуривание мест ремонта, следы от шпатлевки или шлифовки
после высыхания нанесенного материала появляется оконтуривание ремонтных участков (видны следы шпатлевки) или царапины (риски) от абразива такие дефекты называют просадкой, усадкой, оконтуриванием и часто нарезкой. Причины появления: неправильно примененный абразив т.е. его градация, также недостаточное время сушки шпатлевки (т.к. шпатлевка имеет свойство усаживатся или проседать).
Методы устранения:
- перешлифовать и нанести материал заново.
8. Пятна или потемневшие места (яблочность)
причины появления в основном из-за неправильной настройки краскопульта или неправильные проходы, зачастую могут возникать из-за плохо перемешанной краски или неподходящего разбавителя.
Про настройку краскопульта и давление писал немного выше, в дефекте про шагрень.
Данный дефект проявляет себя на серебре и металликах, убирается дефект нанесением дополнительных слоев краски. Важно помнить, что каждый проход краскопульта должен перекрывать не менее 50% предыдущего прохода и быть примерно одинаковыми по перекрытию, если пятна или яблочной появились снова, то попробуйте уменьшить подачу материала и уменьшить время прохода (т.е. быстрее вести краскопульт). Тут лучше нанести на слой больше но получить равномерный цвет!
9. Отсутствие адгезии (материал отходит от поверхности)
данный дефект происходит в следствие неправильной подготовки поверхности к нанесению материала или вообще не подготовленной поверхности. Рассмотрим на разных материалах:
- отслаивание на голой поверхности: на металле – в следствие неправильного применения абразива, плохого обезжиривания поверхности.
- отслаивание на первичных грунтах: грунты первичные наносятся тонким слоем, соответственно в большей своей части перекрываются грунтом наполнителем “НА МОКРО” т.е. после мотавения и это минут 15, т.к. при обработке первичных грунтов абразивом очень велика вероятность протереть до металла тем самым нарушить защитные свойства грунта.
- отслаивание на акриловом грунте, происходит из-зи несовместимости разбавителя в материале, плохой адгезии (неправильно применены абразивы или плохо обезжирена поверхность). Зачастую проявляется при расклейке авто после покраски т.к. места трудной доступности для машинки шлифовальной нужно обязатально перетирать скотч-брайтом.
- отслоение лака зачастую происходит на плохо заматованной поверхности (слишком малым абразивом к примеру Р1000 и выше), лаку просто не за что зацепиться, также зачастую после покрытия фар лаком он отстает т.к. многие ошибочно считаю что лак небходимо наносить на гладкую отполированную поверхность, для лучшего блеска. Лак очень хорошо ложиться на поверхность после абразива Р600 – Р800, при этом полностью скрывает риску.
10. Пожелтение лака
в данном дефекте зачастую вина на качестве материала (срок годности, условия хранения), также нужно помнить о ТДС, не смешивать лаки разных производителей, не использовать отвердитель, который не прописан в ТДС.
11. Плохая укрывистость (прозрачность)
данный дефект зачастую возникает при нанесении основных цветов спектра (красный, синий, зеленый, желтый). Сложности в покраске таких цветов особой нет, ровно такая же покраска как и другими цветами, тут главное внимание заострить на цвете подложки. Главное понимать, что деталь в любом случае перекроется, но главный вопрос каким кол-вом проходов (слоев) (из опыта была одна красная машина, тест перекрыл только с 7 слоя, соответственно при покраске допустим 2-х дверей ушло бы краски готовой грамм 800, а то и больше. Подобрав на подборе нужную подложку с хорошей укрывистостью (это 200 гр) ее перекрыл 3 мя слоями и в итоге сэкономил 2 слоя подборной базы). Подбирая правильную подложку экономите основную краску и получаете большую укрывистость и совпадение цвета.
12. Пыль и мусор
при покраске в гаражных условиях данных дефект избежать крайне тяжело, поэтому вооружаемся тризаками и полировальной машинко и после полного высыхания проводим полировку.
Если статья была полезна или интересна, ставьте лайк, пишите комментарий и конечно подписывайтесь на канал.
В следующей статье разберем: Как выбрать краскопульт, как его подготовить к работе, ч.6.
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье разберём несколько способов, как убрать подтёки после покраски на автомобиле.
Подтёки возникают из-за нанесения второго слоя слишком рано. Другие причины: краска или лак слишком жидко разведены, неправильная техника распыления (слишком близко расположен краскопульт, слишком медленная скорость распыления), слишком низкая температура в покрасочном помещении. О том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Не все подтёки можно убрать, иногда лучше подготовить поверхность заново и перекрасить.
Для удаления подтёков на рынке товаров для кузовного ремонта представлены специальные каттеры (англ. to cut — срезать), шлифовальные блоки, микрорезки, а также специальные пластины (shim mask), изолирующие окружающее подтёк лакокрасочное покрытие от воздействия шлифовальных материалов во время удаления подтёка. Все эти продукты достаточно распространены, но имеют немалую стоимость. Мы же рассмотрим более доступные варианты устранения подтёков во время, и после покраски.
Как убрать подтёк до затвердевания лакокрасочного покрытия?
- Никогда не пытайтесь вытереть подтёк тряпкой или салфеткой, так как можете потревожить нижние слои краски.
- Можно уменьшить распространение и увеличение подтёка во время покраски. Если заметили, что начинает формироваться подтёк, то можете остановить его формирование, обдувая это место не сильным потоком сжатого воздуха. Это ускорит испарение растворителя, остановит подтёк и облегчит работу по его устранению после затвердевания.
- Для свежих, незатвердевших подтёков работает следующий метод: возьмите малярную ленту, липкой стороной прикоснитесь к вершине подтёка. На ленту перейдёт часть стекающего лака. Так можно делать несколько раз, каждый раз прикасаясь чистой липкой стороной, пока не удалится основная масса подтёка. Нужно именно слегка касаться, не затрагивая нижние слои краски. Далее продуйте это место сжатым воздухом с краскопульта, чтобы ускорить испарение растворителя, распылите сухой тонкий слой лака и оставьте сушиться. После 15–30 минут нанесите полноценный слой лака (см. статью о правильном лакировании). Оставшиеся неровности можно будет убрать шлифованием после полного затвердевания лакокрасочного покрытия.
- Если во время покраски образовался подтёк, то его можно сместить ниже, распыляя в зону подтёка избыточное количество лака. Таким образом, можно сместить подтёк в место, где его будет проще убрать (к примеру, подальше от ребра или вогнутой части) или вообще за край панели. Этот метод действует на вертикальных панелях кузова.
Как убрать подтёки после покраски автомобиля?
Перед тем как убирать подтёк, краска или лак должны полностью затвердеть. Так, чтобы и подтёк и всё остальное ЛКП было одной твёрдости. Подтёки твердеют дольше, чем остальное свежее лакокрасочное покрытие из-за их толщины. Не до конца затвердевший подтёк и прилегающая к нему краска или лак могут шлифоваться по-разному, что может помешать убрать его бесследно. Проверить твёрдость можно, поцарапав подтёк ногтём. Лучше удалять подтёки после 24 часов сушки или позже. Этого времени достаточно для затвердевания, и краска остаётся немного податливой для шлифования.
Для удаления основной массы подтёка можно использовать сменные лезвия (для малярных скребков или скребков для стеклокерамики). Используйте каждый раз новое лезвие. Держите лезвие под углом 90 градусов и скоблите вдоль подтёка в одном направлении. Не нужно стараться срезать подтёк, соскабливайте каждый проход понемногу. Если подтёк хорошо затвердел, то этот метод работает хорошо. При использовании лезвия, его края не должны касаться лакокрасочной поверхности. Лучше заклеить края малярной лентой, чтобы острой оставалась только середина лезвия. После соскабливания основной массы подтёка, оставшиеся неровности нужно отшлифовать шлифовальной бумагой P2000 с твёрдым бруском и отполировать.
Подтёк можно убрать шлифовальной бумагой через твёрдый брусок с водой, но есть опасность протереть прилегающее к нему лакокрасочное покрытие. Как этого избежать, мы рассмотрим в следующем пункте. Крупные подтёки можно начать шлифовать абразивом P800 или даже P600 и продолжить P1000 – P2000. Шлифовальной бумагой P600 можно убрать 80% подтёка, а остальные 20% — более мелкими абразивами. Функция твёрдого блока – шлифовать возвышенность подтёка, не касаясь окружающей лакокрасочной поверхности. Никогда не используйте губчатый мягкий блок для удаления подтёка, так как он будет только облегать подтёк при шлифовании. Когда шлифуете с водой, периодически убирайте воду и проверяйте результат. Почему бы не шлифовать подтёк сразу абразивом P2000? Если убирать подтёк только шлифовальной бумагой P2000, то это более безопасно, но займёт много времени. К тому же, когда будет казаться, что подтёк исчез, после полировки можно будет увидеть небольшую неровность там, где он был. Это связано с тем, что абразив P2000 слишком мелкий и плохо срезает излишний лак, а больше сглаживает его. Поэтому лучше начать убирать подтёк абразивом не менее P1000, продолжить P1500, а в завершении убрать царапины от предыдущих абразивов бумагой P2000. Шлифовальную бумагу лучше замочить в воде с небольшим количеством средства для мытья посуды.
Для удаления подтёков также может применяться шпаклёвка. Лучше использовать финишную мелкодисперсную шпаклёвку. Она наносится тонким слоем на подтёк и прилегающую область. Функция шпаклёвки — предотвратить протирание лакокрасочного покрытия, находящегося рядом с подтёком. Шлифовать шпаклёвку нужно шлифовальной бумагой P600 с твёрдым блоком. Вместе со шпаклёвкой будет стираться подтёк. Когда вся шпаклёвка и подтёк сотрутся, нужно сменить шлифовальную бумагу на P1500, а потом P2000, чтобы убрать крупные риски. Далее матовое лакокрасочное покрытие нужно отполировать.
При шлифовании, подтёк убирается вместе с шпаклёвкой, а окружающий лак остаётся практически не тронутым.
Печатать статью
Устранение дефектов после покраски авто: подтеки лака на кузове
Нарушение технологии покраски автомобилей приводит к самым различным дефектам. Один из них – это подтеки лака, используемого при окраске «металлик». Но то же самое можно сказать и об аналогичных проблемах с нанесением базового слоя краски. Способы устранения ошибки примерно одинаковые.
Содержание статьи:
- 1 Из-за чего появляются подтеки лака на окрашиваемом покрытии
- 2 Как устранить подтеки до затвердевания ЛКП
- 3 Как убрать подтёк на застывшей краске автомобиля
- 4 Как правильно красить без подтеков
Из-за чего появляются подтеки лака на окрашиваемом покрытии
Лак течет под действием сил гравитации. Красить поверхности автомобиля, располагая их строго горизонтально, в принципе нереально, хотя и в этом случае при грубых ошибках подтеков не избежать.
Они могут формироваться даже в виде волнообразной поверхности или грубой шагрени.
Технологические ошибки также могут быть самыми разнообразными:
- пониженная вязкость лака из-за его плохого качества или несоблюдения инструкции по подготовке состава;
- неумелое использование окрасочного оборудования или его примитивная конструкция;
- несоблюдение порядка нанесения слоев и промежуточной сушки, общая ненужная спешка;
- плохая фильтрация лака или краски;
- недостатки в подготовке сжатого воздуха, ошибочный выбор давления;
- пренебрежение предварительной тренировкой в реальном режиме и его уточнением.
Чаще всего виной становится отсутствие опыта в нужном объеме, хотя случаются ошибки и у подготовленных специалистов.
Как устранить подтеки до затвердевания ЛКП
Полностью устранить еще жидкий подтек не получится. Но можно минимизировать последствия, что облегчит дальнейшее выравнивание:
- как это ни странно, добавить распыл лака, чтобы капля стекла к краю детали и отделилась;
- перекрыв лак, создать потоком чистого воздуха на поверхности подсушенную пленку, препятствующую расширению подтека;
- попытаться собрать часть лишнего лака липкой лентой, но не использовать пористые материалы для промакивания, чтобы не повредить нижние слои ослабшего из-за растворителя лакокрасочного покрытия.
Окончательное устранение дефектов производится после полного высыхания нанесенного слоя.
Прочитай: Как покрасить машину в камуфляж
Лак должен набрать прочность, позволяющую механическое воздействие, но надеяться на естественное выравнивание поверхности бессмысленно, усадка подобных материалов минимальна, к тому же она происходит равномерно по всей площади детали.
Как убрать подтёк на застывшей краске автомобиля
Полностью полимеризованная краска или лак легко удаляется режущим или абразивным материалом:
- крупные наплывы срезаются острым и тонким лезвием ножа, действовать надо с таким расчетом, чтобы оставить допуск на шлифовку, «закопать» образовавшуюся яму в покрытии уже не получится без полного восстановления всех слоёв, то есть комплексного перекрашивания детали;
- шлифовать обозначенный и подготовленный дефект следует вручную, постепенно уменьшая зернистость шкурки на бруске, но слишком грубую, номеров порядка 200-400 не использовать;
- завершается выравнивание шкуркой номеров 1500—2000, получается ровная матовая поверхность без видимых царапин;
- окончательная доводка выполняется полированием с использованием промежуточной, а затем и финишной паст.
Результатом, при условии правильного выполнения всех этапов без спешки, станет идеальная глянцевая поверхность лака, подтек будет удален бесследно.
Если случайно повредить соседние участки, которые следовало надежно защитить оклейкой, то с ними производятся те же операции шлифовки и полировки.
Возможно придется нанести еще один слой лака.
Как правильно красить без подтеков
Особую осторожность надо соблюдать при нанесении краски, потеки на лаке образуются реже, но тоже не исключены.
Это интересно: Как покрасить авто из баллончика
Проблема решается вниманием к мелочам и тщательным соблюдением технологии малярных работ на кузове автомобиля:
- красками и лаком редко пользуются без добавления разбавителя, отсюда и необходимость получения строго определенной вязкости конечного продукта, густая краска (лак) не дадут качества, а слишком жидкие повлекут подтеки;
- воздух от компрессора должен быть чистым и обезвоженным;
- помещение готовится к работе удалением пыли и источников её появления;
- чем сложнее окрасочный пистолет, тем большее качество он обеспечивает, но при этом его труднее настраивать;
- сушка между слоями проводится по инструкции, а не на глаз или по соображениям экономии времени;
- все краски и лаки наносятся в своем, довольно узком, диапазоне температур;
- расстояние от сопла пистолета до поверхности, его порядок и скорость перемещения требуют некоторого опыта и предварительной проверки на пробном листе с тем же углом наклона;
- нельзя ожидать корректной работы от слишком дешевых расходников.
Нет ничего страшного, если дефекты все же появились и их надо устранять. Опыт в этом процессе также составляет элемент автомалярного искусства.
Начинающим тем более не стоит сразу ожидать правильного глянца.
В большинстве случаев шагрень, подтеки и прочие неприятности можно исправить шлифовкой и финишной полировкой, точно так же, как и в перекрашивании испорченного участка ничего зазорного нет.
На это стоит рассчитывать на этапе выбора нужного запаса расходных материалов.
06.07.2022
Как исправить подтеки краски
При покраске деревянных изделий, шкафов, стен или деревянной обшивки капли краски являются распространенной проблемой, и они могут быть особенно неприятны, когда высыхают до того, как вы их заметили. Капли краски обычно возникают из-за того, что на проект наносится слишком много краски за один слой, как правило, перегруженной кистью. Под действием силы тяжести излишки краски стекают, а когда она начинает высыхать, краска собирается в видимые капли. Хорошая новость заключается в том, что потёки краски можно устранить даже после высыхания краски, и это даже проще, если вы поймаете их, пока краска ещё влажная.
Что вам понадобится
Оборудование / инструменты
- Кисточка
- Чистый скребок, лезвие или инструмент «5 в 1
- Нож для шпаклевки
- Маленький нож для гипсокартона
Материалы
- Наждачная бумага с зернистостью 220
- Глазурная шпаклевка
Инструкции
01 Уборка капель на мокрой краске
Если вы поймали капающую краску, пока она еще относительно влажная, то, скорее всего, ее можно убрать кистью. Попробуйте сделать несколько движений кистью и посмотрите, что получится. Если это мало повлияет на подтеки или краска будет казаться липкой, прекратите чистку — краска уже слишком сухая, и дополнительная чистка только усугубит проблему.
Совет
Хитрость заключается в том, чтобы делать мазки кистью в том же направлении, что и на прилегающей территории. Не пытайтесь сбить подтеки, проводя кистью в противоположном направлении, так как это обычно создает некрасивые поперечные штрихи, которые трудно удалить.
02 Дайте краске высохнуть
Если краска липкая на ощупь, лучше всего дать капле краски (и прилегающей области) полностью высохнуть, прежде чем пытаться устранить проблему. Если краска еще влажная, она может отслоиться, когда вы попытаетесь соскоблить или отшлифовать ее, что создаст еще большую проблему.
03 Соскребите или отшлифуйте подтеки
Подтеки краски создают рельефную область, которая подчеркивается блеском краски. Поэтому первым шагом после высыхания краски является соскабливание или шлифовка приподнятой области. Начните с легкого соскабливания подтеков чистым скребком, лезвием или инструментом «5 в 1». Чем меньше вы нарушите окружающее пространство, тем лучше.
После того как вы удалите приподнятую часть подтеков, попробуйте отшлифовать оставшееся пятно наждачной бумагой с зернистостью 220. Шлифуйте только в направлении подтеков; шлифовка вперед-назад или в направлении, противоположном направлению подтеков, приведет к тому, что краска загустеет или отслоится, и вы получите еще большее пятно. Следите за тем, чтобы шлифовать только саму каплю, избегая попадания на окружающую краску.
04 Восстановите любые повреждения
Несмотря на все ваши усилия, вы можете соскрести или зашлифовать краску слишком глубоко. Если в месте, где была капля, осталось углубление или если есть другие повреждения, вызванные вашими усилиями по ремонту, вы можете заполнить это место шпаклевкой, например, Bondo.
Нанесите шпатлевку ножом для шпатлевки, а затем соскоблите излишки небольшим ножом для гипсокартона. Дайте шпаклевке высохнуть, затем отшлифуйте в соответствии с инструкцией.
Совет
Для предотвращения проблем с нанесением верхнего слоя шпаклевки рекомендуется сначала загрунтовать зашпаклеванное место; иногда при нанесении краски непосредственно на шпаклевку появляются проколы или кляксы (так называемая «вспышка краски»).
05 Перекрасьте участок
Когда вы убедитесь, что подтеки полностью сглажены, нанесите еще один или два слоя краски. После высыхания краски пятно должно стать едва заметным.
Оценка статьи:
Загрузка…
