Как исправить просверленное отверстие

Гравий попался или нет? Если гравий, надо расколоть, накернить отверстие точно по месту, потом просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать. Тонкое, промежуточное, необходимое. Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.

Намешайте эпоксидку с песком в качестве наполнителя, только чтобы эпоксидки было как можно меньше – только чтоб смачивал песок. Заполните этой смесью отверстие, хорошенько утрамбуйте смесь – вытечет излишек эпоксидки, подождите, пока схватится и сверлите заново.

Рассверлить по больше уделив внимания месту от куда он съезжает, замажте цементным раствором или алебастром и высверлите в нужной позиции. Засверливаю для точности отверствий сначала в чисто ударном режиме, как на см углубился, переключаюсь на вращение с ударом и добуриваю до нужной глубины, только при досверливании бур надо чуть на себя вынуть из отверствия, а то при повторном пуске бур в бетоне, камушке мог подклинить и от него оторвутся напайки. Такой метод подвёл один раз и то в углу в 3 см от края плиты.

Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель для того, чтобы кончик сверла слегка заглубился в выступ . Если это удастся, продолжайте сверлить , поворачивая дрель до перендикуляра и далее , удерживая дрель за редуктор ( а не за ручку – я вообше не признаю ее) ближе к патронустараетесь не допустить сваливания сверла в сторону. И стараться сильно не давить. Ну, вот где-то так мне кажется, по крайней мере я так делал.

SergeLI написал :
Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель

+1
Частенько начинаю бурить, бур уводит в сторону, сразу наклоняю бур так, чтоб выход бура из стены все равно приходился на центр отверстия. Но отверстие уже будет разбитое в начале, посему дюбель беру подлиннее и отверстие будет под углом, не перепендик. стене.
Магнитом, идеально ниодимовый столбик, проверить на присутствие арматуры или др. металла. Стружку металлич. видно?

SerShe написал :
просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать.

+1

SerShe написал :
Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.

+100500

Dependentman, а шо вы тама строите, чем сверлите, если не секрет?

Если не очень нагруженное крепление, можно… только не смейтесь, сделать чопик из хорошей сухой древесины, забить, точно накернить и точно ввернуть шуруп.

psnsergey написал :
только не смейтесь, сделать чопик из хорошей сухой древесины, забить, точно накернить и точно ввернуть шуруп.

Я все таки разве что

psnsergey написал :
не очень нагруженное крепление, можно

В советское время дефицита всего и приличное по весу оборудование подвешивали, только шурупы по толще брали. Местами до сих пор весит и отваливаться не собираются.

fil5918 написал :
В советское время дефицита всего и приличное по весу оборудование подвешивали, только шурупы по толще брали. Местами до сих пор весит и отваливаться не собираются.

В те времена было самая проблемная тема-просверлитьпродолбить ровное отверстие в бетоне цилиндрической формы. Если там ровно, а не как после выстрела разворочено, то почему не будет держать?

Пробурить буром большого диаметра, а потом бурить там где нужно маленьким.

Дерево должно быть СУХОЕ (зимой так сойдёт, летом, когда абс. влажность высока – выдержанное на батарее отопления). И будет держать.
Дюбели хороши, но если не попал при сверлении, то засада.

SerShe написал :
Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.

золотые слова но давайте будем реалистами . кто в здравом уме будет увеличивать себе работу в 3 раза ….. поэтому такие неожиданности и всплывают ….

alzp написал :
золотые слова но давайте будем реалистами . кто в здравом уме будет увеличивать себе работу в 3 раза ….. поэтому такие неожиданности и всплывают ….

А где в 3 раза?
Этап бурения одним буром или двумя (тонким и основным) это только одна из операций. А есть еще разметка, обмозговывание, забить дюбель (или что там) повесить закрепить нужное, отойти посмотреть из далека как настоящий художник, перевесить если что…

В общем, делаю бэкплейт для материнки из 6мм дюраля. Все разметил, просверлил тучу отверстий, но одно отверстие под винт М3 ушло десятки на 3-4. Есть несколько идей, как исправить, но может у кого есть идею получше. Скопирую свой пост с другого форума.

Просверлил. Не прошло и полугода. Или прошло?…

В общем, случилось то, чего и опасался, одно отверстие ушло на 3-4 десятки. Может мастера посоветуют, как исправить?

Сам вижу такие варианты:

1) Залить отверстие поксиполом, после затвердевания разметить, просверлить и нарезать. Уже так делал, но не нравится такой способ, все-таки поксипол по прочности как пластмасса.

2) Самый правильный, как я думаю: просверлить на месте сделанного отверстия новое под резьбу М5, нарезать резьбу, вкрутить туда на клей отрезок винта М5 и уже в нем сверлить и нарезать отверстие М3. Тут еще проблема в том, что надо искать сверлильный станок, которым можно сверлить сверлом М4.3-4.5. Моя бормашинка может только 3.2-3.4.

3) Закрутить в отверстие отрезок винта М3 с клеем. Разметить и сверлить. То же что и способ №1, но вместо поксипола железный винт. Плох тем, как мне кажется, что твердость винта гораздо выше твердости некаленого дюраля, сверло может увести. Поэтому,

4) способ, бредовый. Сделать из того же дюраля шпильку М3 и смотри способ №3.

P.S. Сверлил, кстати, через кондуктор, сделанный из стальной пластины 3мм толщиной. Основной сложностью было совместить отверстие кондуктора с разметкой.

Если размеры не впритык, то ничто не мешает просверлить отверстие так, как надо, а саму резьбу закрутить на шайбу или гайку приклеенную или припаянную (против прокручивания) с обратной стороны бэкплейта.

Еще, самый идеальный вариант (но и рискованный), если заготовка позволяет, сместить все отверстия в другое место.

2е решение предложенное в цитате не такое уж и правильное – сверло может увести в сторону уже просверленного отверстия даже через кондуктор.

Сделать из того же дюраля шпильку М3

и потом

ai_ писал(а):запаять горелкой с алюминевым припоем

ai_ писал(а):запаять горелкой с алюминевым припоем

Стремно, никогда не паял горелкой. Хватит-ли мощи мелкой горелки типа дремеля-проксона для прогрева пластины примерно 200х150мм? Как я понимаю, есть шансы, что пластину может повести? А это именно пайка будет, или сварка?

саму резьбу закрутить на шайбу или гайку приклеенную или припаянную (против прокручивания) с обратной стороны бэкплейта.

Некрасиво, к тому же упрется в поддон материнки. Можно, конечно просверлить в поддоне отверстие под эту гайку, но опять же, неэстетично. 🙂

Еще, самый идеальный вариант (но и рискованный), если заготовка позволяет, сместить все отверстия в другое место.

Не, не получится.

Будет ли покраска бекплейта?

Если “да”, то:

1. Рассверлить отверстие до 7мм. Немного раззенковать с двух сторон. Нарезать метчиком резьбу М8.

2. Вкрутить болт/винт М8. Он будет втулкой. Спилить излишки дремелем с отрезным диском, с небольшим припуском (1-1,5мм) от плоскости пластины.

3.На наковальне/подходящей железке немного расклепать втулку. Это сомнет резьбу, предотвратит выкручивание втулки.

4. Прошлифовать втулку заподлицо с пластиной. Самый муторный и тонкий процесс.

5. Просверлить точно новое отверстие, непременно накернить перед засверливанием.

hub писал(а):Некрасиво, к тому же упрется в поддон материнки. Можно, конечно просверлить в поддоне отверстие под эту гайку, но опять же, неэстетично. 🙂

Бекплейт 6 мм толщиной, гайку можно “утопить”.

Честно, я бы вообще не парился по поводу этого смещения.

Всем спасибо за отзывы, пока что ничего не делал, прокрастинирую.

Решил все-таки заюзать свой способ 2. Cruzzz, предложил в общем, тоже самое, только М8, на мой взгляд, избыточно.

Насчет покраски еще не решил, он будет прикручиваться к поддону платы, то есть может царапаться, так что может и слезет краска.

Забить на сдвиг не выходит, потому что винт не вкручивается через отверстие в матплате из-за сдвига.

Большой диаметр втулки я рекомендовал не просто так. Если втулку сделать меньше – без жесткого сверлильного станка, при сверлении ближе к резьбе (стыку металлов разных свойств) – сверло может увести в сторону, опять будет брак.

Втулка может быть и из заклепки того же материала (сплав алюминия, дюраль), если качественно и аккуратно получится ее расклепать. Сложность та же – материал заклепки уплотняется неравномерно, необходимо жесткое точное сверление.

Расклепывать я, пожалуй, не буду – боюсь за геометрию пластины, так как некаленый дюраль довольно мягкий.

Если втулку сделать меньше – без жесткого сверлильного станка, при сверлении ближе к резьбе (стыку металлов разных свойств) – сверло может увести в сторону

У меня в дюрале уводило от накерненного углубления из-за мягкости его, одна режущая кромка врезалась сильнее. Со сталью таких проблем нет.

Теперь проблема с проделыванием отверстия 5.5мм для нарезания 6мм резьбы.

Станок фиг найдешь, нормальный, без биений. Так что, видимо, просверлю 3.2, нарежу М4, срежу резьбу борфрезой и еще немного, нарежу М5 и повторю цикл до М6. Такой вот изврат. ::-D:

Слишком много операций. При такой точности оборудования ловить две десятки это реально изврат.

Желаю удачи сделать соосное отверстие по остальным 3м отверстиям бэкплейта и в добавок сделать две соосные резьбы внешнюю и внутреннюю для втулки.

зЫ: если справитесь и вдруг сидите без работы — идите на производство, 4-5 разряд вам обеспечен.