Как исправить протир при полировке

Доброго времени суток. Как обещал, выкладываю как исправить протертость до краски.
Сразу говорю, что это все было сделано еще до введения самоизоляции!

Итак имеем, протертость до краски, а может даже и дальше, будем красить переходом, машина темная, так что если даже какие косяки будут, скорее всего они будут не так заметны, как на светлой машине:

Видно, что, небольшое пятнышко, более светлое по центру, так что много краски класть не будем. Вырезаем в газете дырку точно под пятнышко, даже чуть меньше

Для того чтобы граничка была размыта, делаем чтобы газета не прилегала к двери, для этого делаем пару кусочков малярного скотча:

у меня еще остался баллончик с подбора, но к сожалению кололист видимо пьян был цвет чуть темнее, так что сильно красить не будем, положим пару припыльных слоев, просто чтобы перекрыть светлые пятна

Потом кладем точно так же еще один слой. но дырку делаем чуть больше

Ждем пока растворитель выветрится, смотрим чтобы шагрень по базе была в норме.
Начинаем лачить, делаем аналог малярного валика

Закрываем газетой

Первым делом положим половинный слой биндера. т.е. переходного растворителя по лаку, нужно чтобы потом гранички не было видно

Далее, лачим первый слой, слой половинный, используем лак мобихел, по опытy, он лушче всех, на нем менее всего образуются кратеры и ни разу он мне не поднимал краску. Важно: надо правильно подообрать крышечку на баллончик, у меня их с разным пятном и с разным диаметорм штук 15. выбрал с пятном размером сантиметров 15.

После первого слоя

Повторяем, только дырку в газете делаем чуть больше, при этом кладем уже полноценный слой мокрый слой.

Вышкуриваем 800 шкуркой, дальше сбиваем риску 1500, видим что граничка получилась все-таки заметная.

Применим дедовский способ: берем растворитель 647. Обмакиваем тряпочку и быстро проводим по граничке.

растворяем граничку и даем ей высохнуть, 2-3 дня, так чтобы лак высох совсем. Зашкуриваем 1500 наждачкой с водой. потом 2000-ой. Шлифуем используя farecla g3. Получаем:

По мне результат отличный!

Всем бобра!

Хотел удалить глубокую царапину, но протер лак до краски, исправляем!

Доброго времени суток. Как обещал, выкладываю как исправить протертость до краски.
Сразу говорю, что это все было сделано еще до введения самоизоляции!

Итак имеем, протертость до краски, а может даже и дальше, будем красить переходом, машина темная, так что если даже какие косяки будут, скорее всего они будут не так заметны, как на светлой машине:

Видно, что, небольшое пятнышко, более светлое по центру, так что много краски класть не будем. Вырезаем в газете дырку точно под пятнышко, даже чуть меньше

Для того чтобы граничка была размыта, делаем чтобы газета не прилегала к двери, для этого делаем пару кусочков малярного скотча:

у меня еще остался баллончик с подбора, но к сожалению кололист видимо пьян был цвет чуть темнее, так что сильно красить не будем, положим пару припыльных слоев, просто чтобы перекрыть светлые пятна

Потом кладем точно так же еще один слой. но дырку делаем чуть больше

Ждем пока растворитель выветрится, смотрим чтобы шагрень по базе была в норме.
Начинаем лачить, делаем аналог малярного валика

Первым делом положим половинный слой биндера. т.е. переходного растворителя по лаку, нужно чтобы потом гранички не было видно

Далее, лачим первый слой, слой половинный, используем лак мобихел, по опытy, он лушче всех, на нем менее всего образуются кратеры и ни разу он мне не поднимал краску. Важно: надо правильно подообрать крышечку на баллончик, у меня их с разным пятном и с разным диаметорм штук 15. выбрал с пятном размером сантиметров 15.

После первого слоя

Повторяем, только дырку в газете делаем чуть больше, при этом кладем уже полноценный слой мокрый слой.

Вышкуриваем 800 шкуркой, дальше сбиваем риску 1500, видим что граничка получилась все-таки заметная.

Применим дедовский способ: берем растворитель 647. Обмакиваем тряпочку и быстро проводим по граничке.

растворяем граничку и даем ей высохнуть, 2-3 дня, так чтобы лак высох совсем. Зашкуриваем 1500 наждачкой с водой. потом 2000-ой. Шлифуем используя farecla g3. Получаем:

Источник

Полировка (как НЕ надо делать)

Хотел привести как бы инструкцию по полировке (просто НИКТО в своих БЖ не выкладывает как НАДО делать, а просто выкладывают результат.

я это хочу исправить)

Но т.к. я всё делаю в первый раз я приведу «манаул» по тому как НЕ НАДО делать!
(опять же на своих ошибках)

Начнём… для тех кто, как и я не был в курсе как проводится НАСТОЯЩАЯ полировка:
их несколько видов:

-защитная (на 10-15 моек авто)
всякие разновидности (цветная и т.д.)
наносится просто.

-есть абразивная
т.е сдирается верхний слой лака абразивными частицами!

— а полировка после покраски — вот это самое неприятное.
если у вас лак не растёкся…

купил абразивную бумагу 1500 — 2000
и пасту «фарекла» — отзывы у неё хорошие…

Имеется вот такая шагрень!

т.к. в гараже мало света я не смог зафиксировать самые страшные места…(капот)

Что могу сказать- лак растёкся плохо, т.к. маляр боялся его разбавлять (никогда им не работал)…
холекс. ХС (твёрдый) …

и шагрень получилась адская!

Вот в чём заключается полировка

Вы должны содрать вершины шагрени нождачкой!

Мне маляр говорит что мне 1500 хватит…

он сделал на одной позиции — получилось хорошо
но делал то он, ещё на не высохшем лаке!

Я пробовал содрать лак и у меня получалось очень тяжко! (1500)
(хотя многие маряры говорили мне что 1500 грубо- типа не перекроет паста)

ну, а я то и так замучился…и решил рискнуть!

и взял 1000 шкурку! — вот этого вы НЕ должны делать!

Но тысячной всё пошло проше…

замывка идёт с водой (естественно)

пока поверхность влажная оценить как сделано-практически не возможно!

надо её вытереть, высушить и смотреть что делать дальше…

Белое это всё содратый лак…

Главное в затирке нождачкой быть очень осторожным на всех неровностях на поверхности…

вот смотрите на примере двери!
красные линии-это те места где надо быть осторожным.т.е. давить «нождак» в тех местах НЕЛЬЗЯ!

ну короче, лак будет там минимальной толщины!

После того как всё потёрли-надо всё высушить и протереть- посмотреть где остались ямочки…

но перетереть нельзя…

Затем очищаем поверхность от пыли и на сухую пов-ть наносим пасту…

и с помощью полировочной машины, на МАЛЫХ оборотах втираем пасту-пока её не станет видно!

и сразу прекращаем!

Затем намачиваем поверхность водой (тряпочкой) и регулируем на обороты повыше!

и начинаем полировать!

При полировке главное НЕ перегреть лак!

т.е. губка должна быть постоянно в движении!

я водил например потихоньку-«клеткой»

т.к. шагрень была большой я затирал авто 3 раза по кругу!

Я всё делал нождаком 1000 у меня были риски (очень маленькие царапинки)

которые паста не перекрыла!

и пришлось 3 раза весь авто проходить пастой!
замучался вдовль!

вот о чём я и говорил.

я думал что ничего не перетру — а тут и ошибся!

(фото вечернее потому и плохо видно)

дошло до грунта — но для меня эт мелочи-я исправлю!

Источник

При полировке протер лак что делать

При абра­зив­ной поли­ров­ке, каж­дый раз сни­ма­ет­ся тон­кий слой лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если нуж­но отпо­ли­ро­вать авто­мо­биль, кото­рый ни разу не поли­ро­вал­ся, то нет пово­да для бес­по­койств, так как лак име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну. Если же авто­мо­биль подер­жан­ный, а исто­рия его обслу­жи­ва­ния не извест­на, то есть опас­ность про­те­реть лак, устра­няя цара­пи­ны и потёр­то­сти шли­фо­ва­ни­ем и абра­зив­ной поли­ров­кой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер помо­га­ет узнать, какое без­опас­ное коли­че­ство лака мож­но убрать, а так­же может исполь­зо­вать­ся пери­о­ди­че­ски во вре­мя поли­ров­ки и после, что­бы знать, сколь­ко лака уда­ле­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Перед поли­ров­кой мож­но обой­ти вокруг маши­ны и сде­лать 5–10 изме­ре­ний тол­щи­ны крас­ки на каж­дой пане­ли, что­бы опре­де­лить при­ме­ча­тель­ные места с наи­бо­лее тон­ким сло­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия, кото­рые несут риск. Это мож­но так­же объ­яс­нять кли­ен­ту (если зани­ма­е­тесь поли­ров­кой про­фес­си­о­наль­но) и даже отка­зы­вать­ся от поли­ров­ки отдель­ных авто­мо­би­лей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если авто­мо­биль обслу­жи­ва­ет­ся в одном и том же месте, то мож­но запи­сать дан­ные изме­ре­ний на схе­ме, к кото­рой мож­но обра­щать­ся каж­дый раз перед поли­ров­кой и устра­не­ни­ем мел­ких дефек­тов ЛКП.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для детей­ле­ра един­ствен­ным важ­ным изме­ре­ни­ем явля­ет­ся тол­щи­на лака, кото­рый могут отдель­но изме­рить не все тол­щи­но­ме­ры. Един­ствен­ный тип тол­щи­но­ме­ра, кото­рый может изме­рить отдель­ный слой покры­тия – это уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер (к при­ме­ру, Defelsko Positector B3 Advanced), кото­рый сто­ит око­ло 2300 дол­ла­ров. Для про­фес­си­о­на­ла, рабо­та­ю­ще­го с доро­ги­ми авто­мо­би­ля­ми не лиш­ним будет при­об­ре­сти доро­го­сто­я­щий уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер. С пси­хо­ло­ги­че­ской точ­ки зре­ния, на кли­ен­тов детей­линг-сту­дии про­из­во­дит впе­чат­ле­ние то, что спе­ци­а­лист исполь­зу­ет изме­ри­тель­ный при­бор, даже если он не может изме­рить отдель­ный слой лака.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Если маши­на про­сто поли­ру­ет­ся рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, то мож­но обой­тись без тол­щи­но­ме­ра, но соблю­дая осто­рож­ность. При­бор будет необ­хо­дим, если будет про­из­во­дить­ся шли­фо­ва­ние крас­ки мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Боль­шин­ство тол­щи­но­ме­ров (кро­ме уль­тра­зву­ко­вых) пока­зы­ва­ет общий слой, а нуж­но знать тол­щи­ну лака. То есть, тол­щи­но­мер даёт толь­ко при­бли­зи­тель­ное пред­став­ле­ние о тол­щине лака. Мож­но при­мер­но под­счи­тать какой тол­щи­ны каж­дый отдель­ный слой обще­го покры­тия.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер PosiTector может изме­рять отдель­ные слои лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля.

К при­ме­ру, при­бор пока­зы­ва­ет 150 мик­рон, а при поли­ров­ке Вы уда­ли­те при­мер­но 3 мик­ро­на, то есть оста­ёт­ся ещё боль­шой запас. Одна­ко, лако­кра­соч­ное покры­тие состо­ит из несколь­ких сло­ёв (грун­та, базо­во­го слоя крас­ки и лака). Таким обра­зом, 150 нуж­но раз­де­лить на 3. Полу­чит­ся, что каж­дый слой равен 50 мик­рон. Это зна­чит, что мож­но отпо­ли­ро­вать поверх­ность 16 раз, до того, как воз­ник­нет риск про­те­реть слой лака. Одна­ко всё не так про­сто в реаль­но­сти. Тол­щи­на каж­до­го слоя зна­чи­тель­но варьи­ру­ет­ся. Одна панель может иметь слой грун­та тол­щи­ной 30 мик­рон, а дру­гая панель это­го же авто­мо­би­ля может иметь тол­щи­ну грун­та 50 мик­рон. То же самое мож­но ска­зать про базо­вый слой крас­ки и лака. Все эти слои име­ют раз­ную тол­щи­ну.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер явля­ет­ся при­бо­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сде­лать более гра­мот­ный вывод о тол­щине покры­тия, но не даст точ­но­го пред­став­ле­ния. Мож­но полу­чить общее пред­став­ле­ние о тол­щине все­го слоя покры­тия и посмот­реть, как тол­щи­на опре­де­лён­ных обла­стей варьи­ру­ет­ся в раз­ных местах маши­ны. Тон­кий слой может гово­рить о преды­ду­щем устра­не­нии дефек­тов шли­фо­ва­ни­ем и поли­ров­кой, а тол­стые слои могут гово­рить о нали­чии шпа­клёв­ки и пере­кра­ши­ва­нии пане­ли. Без при­бо­ра такие обла­сти опре­де­лить слож­нее или даже невоз­мож­но.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Тол­щи­на завод­ско­го ЛКП может варьи­ро­вать­ся на раз­ных авто­мо­би­лях. На одной кон­крет­ной машине тол­щи­на слоя крас­ки на раз­ных пане­лях не долж­на отли­чать­ся более чем на 20%. Если одна или несколь­ко пане­лей кузо­ва име­ет тол­щи­ну крас­ки, пре­вы­ша­ю­щую сред­ние пока­за­те­ли в 2 раза, то это зна­чит, что эти пане­ли пере­кра­ши­ва­лись.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

При­ве­дён­ные ниже циф­ры пред­ла­га­ют­ся толь­ко как руко­вод­ство, так как суще­ству­ет слиш­ком мно­го пере­мен­ных, что­бы дать точ­ные дан­ные. Это при­мер­ная тол­щи­на ЛКП.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Ино­гда мож­но полу­чить при­бли­зи­тель­ные дан­ные о тол­щине лака, срав­нив панель кузо­ва с крас­кой в про­ёмах. В этих местах слой лака мини­маль­ный, таким обра­зом, мож­но экс­тра­по­ли­ро­вать, вычи­тая раз­ни­цу. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли в про­ёмах так­же рас­пы­ля­ют мало грун­та и крас­ки, поэто­му это не на 100% рабо­та­ю­щий при­ём. Для срав­не­ния мож­но так­же изме­рить крас­ку на подоб­ной машине, если есть такая воз­мож­ность.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Дру­гой при­ём поз­во­ля­ет при­мер­но опре­де­лить какую тол­щи­ну лака мож­но без­опас­но уда­лить при поли­ров­ке. Перед поли­ров­кой нуж­но изме­рить тол­щи­ну лако­кра­соч­но­го покры­тия при­мер­но каж­дые 20–30 см, изме­ряя рав­ны­ми сег­мен­та­ми всю маши­ну. Запи­ши­те дан­ные и вычис­ли­те сред­нее зна­че­ние тол­щи­ны лака. Возь­ми­те самое малень­кое чис­ло и сред­нее, и добавь­те раз­ни­цу меж­ду эти­ми дву­мя к сред­не­му. Это будет чис­ло, на кото­рое нуж­но опи­рать­ся при поли­ров­ке. К при­ме­ру, если сред­нее зна­че­ния лака 43, самое малень­кое чис­ло 38, раз­ни­ца меж­ду самым малень­ким зна­че­ни­ем и сред­ним 5 мик­рон. Это гово­рит о том, что сред­няя раз­ни­ца меж­ду одной изме­рен­ной зоной и дру­гой рав­на 5 мик­рон. Это чис­ло будет мини­маль­ной тол­щи­ной лака, кото­рый мож­но уда­лить при поли­ров­ке. Важ­но пони­мать, что все­гда оста­ёт­ся опре­де­лён­ный риск.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сколько лака удаляется при полировке?

Исполь­зуя сред­не­абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту на поли­ро­валь­ном кру­ге с рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, уда­ля­ет­ся око­ло 2.5–3 мик­ро­на лака. Это дости­га­ет­ся, если сде­лать 4–5 про­хо­дов при 1500–1800 обо­ро­тов в мину­ту. Одна­ко это лишь при­мер­ные циф­ры, так как при поли­ров­ке мно­гое вли­я­ет на резуль­тат (дав­ле­ние на круг, ско­рость дви­же­ния машин­ки, плот­ность поли­ро­валь­но­го кру­га и абра­зив­ность пас­ты, какая твёр­дость ЛКП). Ино­гда поли­ров­ка абра­зив­ной пас­той может уда­лять боль­ше лака, чем шли­фо­ва­ние мел­ко­зер­ни­стой бума­гой.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Цара­пи­ны на лаке могут казать­ся малень­ки­ми и не глу­бо­ки­ми, но учи­ты­вая не боль­шую тол­щи­ну лака, они могут ока­зать­ся более чем зна­чи­тель­ны­ми и не про­сты­ми в устра­не­нии.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Хотя при поли­ров­ке уда­ля­ет­ся очень тон­кий слой лака, одна­жды, после мно­же­ства поли­ро­вок, слой лака истон­чит­ся до пре­де­ла и может про­те­реть­ся, что потре­бу­ет пере­кра­ши­ва­ния дета­ли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На машине долж­но оста­вать­ся не менее 25% лака (от завод­ской тол­щи­ны). Так гово­рят про­из­во­ди­те­ли, что­бы не нару­шить усло­вия гаран­тии и что­бы сохра­ня­лась нор­маль­ная защи­та. Это зна­чит, что если начать с 50 мик­рон лака (эта циф­ра варьи­ру­ет­ся на раз­ных маши­нах), то при поли­ров­ке мож­но снять не более 12 мик­рон. Так как со сло­ем лака уда­ля­ют­ся при­сад­ки, бло­ки­ру­ю­щие УФ-излу­че­ние, то уда­ле­ние слиш­ком боль­шо­го коли­че­ства лака может зна­чи­тель­но ухуд­шить защит­ные свой­ства ЛКП. Это не будет замет­но сра­зу, но ЛКП будет под­вер­же­но преж­де­вре­мен­но­му раз­ру­ше­нию, таким как выцве­та­ние крас­ки и отсла­и­ва­ние лака.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При слиш­ком тон­ком лако­кра­соч­ном покры­тии защит­ное покры­тие (к при­ме­ру, кера­ми­че­ское) может доба­вить 1–2 мик­ро­на тол­щине ЛКП, а так­же даст допол­ни­тель­ную защи­ту от УФ-лучей и от появ­ле­ния цара­пин.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Советы для полировщиков

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.

1. Полировка кузова проходит на улице

Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.

На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.

Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.

Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.

2. Автомобиль не подготовлен

После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.

Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.

Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.

Как помыть автомобиль
Как удалить сложные загрязнения

3. Не оклеены опасные места

Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?

Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.

4. Следование рекомендациям с форумов

Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.

Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.

5. Неправильный выбор кругов и паст

Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.

Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.

Обучаем полировке в школе детейлинга

6. Забитые круги

Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.

В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.

Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.

7. Полировка без толщиномера

Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.

Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.

Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.

8. Плохое освещение

При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.

Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.

Источник

Как грамотно удалить потеки лака?

Доброго всем дня, вечера или даже ночи. Ищу помощи от гуру покраски. Красили свой пепелац, и умудрился на крыле сделать шикарные потеки лаком на последнем слое.

И собственно вопрос — можно ли такое удалить полностью без последующего перелачивания и как правильнее будет это сделать?

Комментарии 94

тут только перекрас. все сопли спилить наждачкой на плоском и твердом бруске и по новой все делать. уже намучался с потеками, кое как выправил, но если сильно приглядеться, то есть неровности мелкие. цвет серебро

Тут только перекрас спасёт!

Лезвием от концелярского ножа среж, только лак просуши хорошо

Просто перетри и перекрась!

такого старатся не допускать дабы потом ни мучатся… сам косячу переодически…

ну если как на фото.и это оригинал то я бы не потеки удалял.а все что вы там навалили.сносил и красил заново)…да и не похоже ЭТО на лак.на акрил да, но не на лак.) если фото оригинальное с проблемой.

По такой жаре подтек скорее всего от очень медленных проходов, если дюза маленькая и лак переразбавлен, низкое давление, если взять пулик 1,5, неразбавленный лак, давление 2,5 и наполнять быстрыми проходами, ляжет в стекло и не сорвется.

это не подтек — бухие чтоли красили? такое не удалить нормально

Наносится шпакля на потёк и шкурится таким образом вместе с шпаклёвкой стирается и лишний слой лака

Шагрень просто адовая! Ставь осушитель. Хотя бы бомжатский на селикагеле. Но если собираешься дальше эту тему развивать — только рефрижераторный осушитель. Ремеза такие делает, и у итальянцев тоже есть. Вот вообще по другому слои ложатся!

Это конечно круто. Но я вот пока красил с обычным, который чуть больше рюмки по размерам.

Все, кто тут хвастается, что красят без потеков, пиzдят. Попробуй наклеить вдоль сопли пару полосок скотча, отступив немного, возьми плоский твердый брусок и насухую 1000-й, будет часто забиваться, зато видно, когда нужно остановиться. Хорошо работает магнит в форме бруска). Потом перебить риску 2000-й с водой и полировать.Можно бы и каттером, но без опыта не забивай голову. Он стоит как окраска элемента). Но такой лютый потек я бы шлифанул машинкой 1500, или в стекло, или красить. Убивать на него полдня развлечение еще то))

Я такой за 40 мин убрал-какие полдня?

Обычно перекрашиваю, но тут отдавать надо было на следующий день. Первый раз была покрашена вся бочина с батоном, не стал с переходом на заднем крыле заморачиваться. В гараже все четко показалось. На след. день выгнал на солнце и на задней стойке заметно пятно от незакрытого грунта. Решил перекрасить опять с батоном заднее крыло и тут лак закончился на 2-ом слое на уровне лючка. Пока сбегал доразвел и пульнул много не туда- вот и потек.Сейчас научен горьким опытом, обычно половину 200 гр. стаканчика остается после покраски или чуть меньше

Все, кто тут хвастается, что красят без потеков, пиzдят. Попробуй наклеить вдоль сопли пару полосок скотча, отступив немного, возьми плоский твердый брусок и насухую 1000-й, будет часто забиваться, зато видно, когда нужно остановиться. Хорошо работает магнит в форме бруска). Потом перебить риску 2000-й с водой и полировать.Можно бы и каттером, но без опыта не забивай голову. Он стоит как окраска элемента). Но такой лютый потек я бы шлифанул машинкой 1500, или в стекло, или красить. Убивать на него полдня развлечение еще то))

Все, кто тут хвастается, что красят без потеков, пиzдят. Попробуй наклеить вдоль сопли пару полосок скотча, отступив немного, возьми плоский твердый брусок и насухую 1000-й, будет часто забиваться, зато видно, когда нужно остановиться. Хорошо работает магнит в форме бруска). Потом перебить риску 2000-й с водой и полировать.Можно бы и каттером, но без опыта не забивай голову. Он стоит как окраска элемента). Но такой лютый потек я бы шлифанул машинкой 1500, или в стекло, или красить. Убивать на него полдня развлечение еще то))

Ну я пока все же без подтёков все делал…)

Все, кто тут хвастается, что красят без потеков, пиzдят. Попробуй наклеить вдоль сопли пару полосок скотча, отступив немного, возьми плоский твердый брусок и насухую 1000-й, будет часто забиваться, зато видно, когда нужно остановиться. Хорошо работает магнит в форме бруска). Потом перебить риску 2000-й с водой и полировать.Можно бы и каттером, но без опыта не забивай голову. Он стоит как окраска элемента). Но такой лютый потек я бы шлифанул машинкой 1500, или в стекло, или красить. Убивать на него полдня развлечение еще то))

Правильно сказано — красят без подтеков… Как сказал Вован » Дефаултпоинт» — «чем я больше узнаю о технологии покраски, тем меньше я понимаю при получиашемся косяке».

Золотые слова, Юрий Бенедиктович. 🙄

Каттер хорошая вещь для срезания потеков, довольно аккуратно получается и заполировать потом несложно, но он денег стоит.Лучше перекрасить, если материал есть, будет намного быстрее.Остальные варианты для мазохистов, очень много сил и времени убьешь.

Во-первых, краскопульт для базы и лака лучше с соплом 1,2-1,5.
Во-вторых, не клей никогда на окрашенные детали эти хрени — рубец затразаешься убирать, лучше научится прекращать подачу и отводить краскопульт. Закрывать только стекла, неокрашенный пластик и т.п.
В-третьих, что за компрессор? И есть ли регулятор давления при входе в краскопульт? Каков диаметр шланга к коаскопульту?

А по существу. Можно затереть шпатлевкой и потом все снять разом бруском (из дерева самодельный — хрень, в продаже есть зажимные до 25 см, стоят не очень дорого). Или срезать лезвием канцелярского ножа и потом от 1000 до 2000 с водой тереть, но это ещё тот секас. Перекрасить и правда проще, если конечно есть деньги на материалы и условия.

Источник

Помогите при полировке протер лак

Вернуться к: списку тем форума

При полировке протер лак что делать

При абра­зив­ной поли­ров­ке, каж­дый раз сни­ма­ет­ся тон­кий слой лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если нуж­но отпо­ли­ро­вать авто­мо­биль, кото­рый ни разу не поли­ро­вал­ся, то нет пово­да для бес­по­койств, так как лак име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну. Если же авто­мо­биль подер­жан­ный, а исто­рия его обслу­жи­ва­ния не извест­на, то есть опас­ность про­те­реть лак, устра­няя цара­пи­ны и потёр­то­сти шли­фо­ва­ни­ем и абра­зив­ной поли­ров­кой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер помо­га­ет узнать, какое без­опас­ное коли­че­ство лака мож­но убрать, а так­же может исполь­зо­вать­ся пери­о­ди­че­ски во вре­мя поли­ров­ки и после, что­бы знать, сколь­ко лака уда­ле­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Перед поли­ров­кой мож­но обой­ти вокруг маши­ны и сде­лать 5–10 изме­ре­ний тол­щи­ны крас­ки на каж­дой пане­ли, что­бы опре­де­лить при­ме­ча­тель­ные места с наи­бо­лее тон­ким сло­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия, кото­рые несут риск. Это мож­но так­же объ­яс­нять кли­ен­ту (если зани­ма­е­тесь поли­ров­кой про­фес­си­о­наль­но) и даже отка­зы­вать­ся от поли­ров­ки отдель­ных авто­мо­би­лей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если авто­мо­биль обслу­жи­ва­ет­ся в одном и том же месте, то мож­но запи­сать дан­ные изме­ре­ний на схе­ме, к кото­рой мож­но обра­щать­ся каж­дый раз перед поли­ров­кой и устра­не­ни­ем мел­ких дефек­тов ЛКП.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для детей­ле­ра един­ствен­ным важ­ным изме­ре­ни­ем явля­ет­ся тол­щи­на лака, кото­рый могут отдель­но изме­рить не все тол­щи­но­ме­ры. Един­ствен­ный тип тол­щи­но­ме­ра, кото­рый может изме­рить отдель­ный слой покры­тия – это уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер (к при­ме­ру, Defelsko Positector B3 Advanced), кото­рый сто­ит око­ло 2300 дол­ла­ров. Для про­фес­си­о­на­ла, рабо­та­ю­ще­го с доро­ги­ми авто­мо­би­ля­ми не лиш­ним будет при­об­ре­сти доро­го­сто­я­щий уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер. С пси­хо­ло­ги­че­ской точ­ки зре­ния, на кли­ен­тов детей­линг-сту­дии про­из­во­дит впе­чат­ле­ние то, что спе­ци­а­лист исполь­зу­ет изме­ри­тель­ный при­бор, даже если он не может изме­рить отдель­ный слой лака.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Если маши­на про­сто поли­ру­ет­ся рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, то мож­но обой­тись без тол­щи­но­ме­ра, но соблю­дая осто­рож­ность. При­бор будет необ­хо­дим, если будет про­из­во­дить­ся шли­фо­ва­ние крас­ки мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Боль­шин­ство тол­щи­но­ме­ров (кро­ме уль­тра­зву­ко­вых) пока­зы­ва­ет общий слой, а нуж­но знать тол­щи­ну лака. То есть, тол­щи­но­мер даёт толь­ко при­бли­зи­тель­ное пред­став­ле­ние о тол­щине лака. Мож­но при­мер­но под­счи­тать какой тол­щи­ны каж­дый отдель­ный слой обще­го покры­тия.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер PosiTector может изме­рять отдель­ные слои лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля.

К при­ме­ру, при­бор пока­зы­ва­ет 150 мик­рон, а при поли­ров­ке Вы уда­ли­те при­мер­но 3 мик­ро­на, то есть оста­ёт­ся ещё боль­шой запас. Одна­ко, лако­кра­соч­ное покры­тие состо­ит из несколь­ких сло­ёв (грун­та, базо­во­го слоя крас­ки и лака). Таким обра­зом, 150 нуж­но раз­де­лить на 3. Полу­чит­ся, что каж­дый слой равен 50 мик­рон. Это зна­чит, что мож­но отпо­ли­ро­вать поверх­ность 16 раз, до того, как воз­ник­нет риск про­те­реть слой лака. Одна­ко всё не так про­сто в реаль­но­сти. Тол­щи­на каж­до­го слоя зна­чи­тель­но варьи­ру­ет­ся. Одна панель может иметь слой грун­та тол­щи­ной 30 мик­рон, а дру­гая панель это­го же авто­мо­би­ля может иметь тол­щи­ну грун­та 50 мик­рон. То же самое мож­но ска­зать про базо­вый слой крас­ки и лака. Все эти слои име­ют раз­ную тол­щи­ну.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер явля­ет­ся при­бо­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сде­лать более гра­мот­ный вывод о тол­щине покры­тия, но не даст точ­но­го пред­став­ле­ния. Мож­но полу­чить общее пред­став­ле­ние о тол­щине все­го слоя покры­тия и посмот­реть, как тол­щи­на опре­де­лён­ных обла­стей варьи­ру­ет­ся в раз­ных местах маши­ны. Тон­кий слой может гово­рить о преды­ду­щем устра­не­нии дефек­тов шли­фо­ва­ни­ем и поли­ров­кой, а тол­стые слои могут гово­рить о нали­чии шпа­клёв­ки и пере­кра­ши­ва­нии пане­ли. Без при­бо­ра такие обла­сти опре­де­лить слож­нее или даже невоз­мож­но.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Тол­щи­на завод­ско­го ЛКП может варьи­ро­вать­ся на раз­ных авто­мо­би­лях. На одной кон­крет­ной машине тол­щи­на слоя крас­ки на раз­ных пане­лях не долж­на отли­чать­ся более чем на 20%. Если одна или несколь­ко пане­лей кузо­ва име­ет тол­щи­ну крас­ки, пре­вы­ша­ю­щую сред­ние пока­за­те­ли в 2 раза, то это зна­чит, что эти пане­ли пере­кра­ши­ва­лись.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

При­ве­дён­ные ниже циф­ры пред­ла­га­ют­ся толь­ко как руко­вод­ство, так как суще­ству­ет слиш­ком мно­го пере­мен­ных, что­бы дать точ­ные дан­ные. Это при­мер­ная тол­щи­на ЛКП.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• При­мер­но 200 мик­рон и боль­ше может быть на ста­рых маши­нах, кото­рые были покра­ше­ны на заво­де вруч­ную. Так­же такая тол­щи­на может быть на авто­мо­би­лях, пере­кра­шен­ных в мастер­ских.
• Око­ло 100–200 мик­рон (4–8 mil) – нор­маль­ная тол­щи­на крас­ки, без­опас­ная для поли­ров­ки.
• Око­ло 80–100 мик­рон (3–4 mil) – тон­кое ЛКП. Луч­ше не исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу гру­бее, чем P2000 .
• Око­ло 80 и мень­ше (менее 3 mil) – очень тон­кое ЛКП. Луч­ше не исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу гру­бее, чем P2500
• При тол­щине менее 70 мик­рон луч­ше исполь­зо­вать толь­ко не абра­зив­ную поли­роль.

Ино­гда мож­но полу­чить при­бли­зи­тель­ные дан­ные о тол­щине лака, срав­нив панель кузо­ва с крас­кой в про­ёмах. В этих местах слой лака мини­маль­ный, таким обра­зом, мож­но экс­тра­по­ли­ро­вать, вычи­тая раз­ни­цу. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли в про­ёмах так­же рас­пы­ля­ют мало грун­та и крас­ки, поэто­му это не на 100% рабо­та­ю­щий при­ём. Для срав­не­ния мож­но так­же изме­рить крас­ку на подоб­ной машине, если есть такая воз­мож­ность.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Дру­гой при­ём поз­во­ля­ет при­мер­но опре­де­лить какую тол­щи­ну лака мож­но без­опас­но уда­лить при поли­ров­ке. Перед поли­ров­кой нуж­но изме­рить тол­щи­ну лако­кра­соч­но­го покры­тия при­мер­но каж­дые 20–30 см, изме­ряя рав­ны­ми сег­мен­та­ми всю маши­ну. Запи­ши­те дан­ные и вычис­ли­те сред­нее зна­че­ние тол­щи­ны лака. Возь­ми­те самое малень­кое чис­ло и сред­нее, и добавь­те раз­ни­цу меж­ду эти­ми дву­мя к сред­не­му. Это будет чис­ло, на кото­рое нуж­но опи­рать­ся при поли­ров­ке. К при­ме­ру, если сред­нее зна­че­ния лака 43, самое малень­кое чис­ло 38, раз­ни­ца меж­ду самым малень­ким зна­че­ни­ем и сред­ним 5 мик­рон. Это гово­рит о том, что сред­няя раз­ни­ца меж­ду одной изме­рен­ной зоной и дру­гой рав­на 5 мик­рон. Это чис­ло будет мини­маль­ной тол­щи­ной лака, кото­рый мож­но уда­лить при поли­ров­ке. Важ­но пони­мать, что все­гда оста­ёт­ся опре­де­лён­ный риск.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сколько лака удаляется при полировке?

Исполь­зуя сред­не­абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту на поли­ро­валь­ном кру­ге с рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, уда­ля­ет­ся око­ло 2.5–3 мик­ро­на лака. Это дости­га­ет­ся, если сде­лать 4–5 про­хо­дов при 1500–1800 обо­ро­тов в мину­ту. Одна­ко это лишь при­мер­ные циф­ры, так как при поли­ров­ке мно­гое вли­я­ет на резуль­тат (дав­ле­ние на круг, ско­рость дви­же­ния машин­ки, плот­ность поли­ро­валь­но­го кру­га и абра­зив­ность пас­ты, какая твёр­дость ЛКП). Ино­гда поли­ров­ка абра­зив­ной пас­той может уда­лять боль­ше лака, чем шли­фо­ва­ние мел­ко­зер­ни­стой бума­гой.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Цара­пи­ны на лаке могут казать­ся малень­ки­ми и не глу­бо­ки­ми, но учи­ты­вая не боль­шую тол­щи­ну лака, они могут ока­зать­ся более чем зна­чи­тель­ны­ми и не про­сты­ми в устра­не­нии.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Хотя при поли­ров­ке уда­ля­ет­ся очень тон­кий слой лака, одна­жды, после мно­же­ства поли­ро­вок, слой лака истон­чит­ся до пре­де­ла и может про­те­реть­ся, что потре­бу­ет пере­кра­ши­ва­ния дета­ли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На машине долж­но оста­вать­ся не менее 25% лака (от завод­ской тол­щи­ны). Так гово­рят про­из­во­ди­те­ли, что­бы не нару­шить усло­вия гаран­тии и что­бы сохра­ня­лась нор­маль­ная защи­та. Это зна­чит, что если начать с 50 мик­рон лака (эта циф­ра варьи­ру­ет­ся на раз­ных маши­нах), то при поли­ров­ке мож­но снять не более 12 мик­рон. Так как со сло­ем лака уда­ля­ют­ся при­сад­ки, бло­ки­ру­ю­щие УФ-излу­че­ние, то уда­ле­ние слиш­ком боль­шо­го коли­че­ства лака может зна­чи­тель­но ухуд­шить защит­ные свой­ства ЛКП. Это не будет замет­но сра­зу, но ЛКП будет под­вер­же­но преж­де­вре­мен­но­му раз­ру­ше­нию, таким как выцве­та­ние крас­ки и отсла­и­ва­ние лака.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При слиш­ком тон­ком лако­кра­соч­ном покры­тии защит­ное покры­тие (к при­ме­ру, кера­ми­че­ское) может доба­вить 1–2 мик­ро­на тол­щине ЛКП, а так­же даст допол­ни­тель­ную защи­ту от УФ-лучей и от появ­ле­ния цара­пин.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Советы для полировщиков

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.

1. Полировка кузова проходит на улице

Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.

На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.

Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.

Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.

2. Автомобиль не подготовлен

После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.

Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.

Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.

Как помыть автомобиль
Как удалить сложные загрязнения

3. Не оклеены опасные места

Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?

Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.

4. Следование рекомендациям с форумов

Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.

Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.

5. Неправильный выбор кругов и паст

Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.

Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.

Обучаем полировке в школе детейлинга

6. Забитые круги

Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.

В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.

Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.

7. Полировка без толщиномера

Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.

Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.

Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.

8. Плохое освещение

При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.

Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.

Источник