Как исправить рессоры

ВОССТАНАВ­ЛИВАЕМ РЕССОРЫ

Совет В. Жибутко, как править про­севшие рессоры, опубликованный в фев­ральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «моск­вичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюби­тель В. АНКУДИНОВ из Ижевска отклик­нулись рассказами о других, более со­вершенных способах восстановления фор­мы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендо­вал изгибать выпрямившиеся листы рес­сор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствия­ми. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмяти­ны на листе, остающиеся в виде тон­ких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приоб­ретает граненую форму. И, наконец, ав­тор рекомендует увеличить стрелу про­гиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки.

Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ вос­становления просевших рессор нагартовкой.

Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с глад­ким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начи­ная от центрального отверстия. Осо­бенно тщательно проковывают зону, рас­положенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем мень­ше каждый из них деформирует по­верхностный слой по отношению к рас­положенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.

В результате лист изогнется равно­мерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.

Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установлен­ных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталост­ной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следу­ет обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100…130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130…150, третий — 100…115, четвертый — 70…80, пятый — 35…40, шестой (нижний, прямоугольного се­чения) — 5…7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после корен­ного должна быть больше, чем у нахо­дящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, что­бы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные про­кладки.

После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.

Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на авто­мобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после про­бега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увели­чения реальных деформаций.

Таким- образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правиль­ного наклепа листов (качества получив­шейся поверхности) и взаимного согла­сования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.

Восстановление первоначальной фор­мы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.

Я восстанавливаю рессоры, проковы­вая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры слу­жат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, кото­рая представляет стальную болванку диа­метром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5…6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверх­ности оставалась заметная вмятина.

Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по по­рядку подгоняю к расположенному свер­ху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказаласьчрезмерной. Убрал два нижних — полу­чилось что надо.

Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок сталь­ного (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно зака­ленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпря­мился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.

При сборке рессоры пригодится не­хитрое приспособление — крюк с ломи­ком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропуска­ем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одно­временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, об­мотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.

Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, на­верное, отметили, что С. Липгарт сове­тует наносить удары молотком по внут­ренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А резуль­тат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра­щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилинд­рического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокраща­ются. Лист изгибается внутрь.

Рис. I. Правка листа: 1 — молоток с при­варенным прутком; 2 — наковальня; 3 — лист рессоры.

Прикреплённое изображение

Тааак. Кажись получилось. От себя добавлю, что действовал обычным но тяжелым молотком и бил его острым концом. А в качестве наковальни была обсадная труба порядка 200мм. То есть я действовал именно как показанно на рисунке. Звон в ушах потом проходит

У рессор могут быть следующие дефекты:

-изменение стрелы прогиба (осадка)

-поломка листов,

-потеря упругости,

-срезание центрового болта,

-износ пальцев и втулок в ушках рессор и кронштейнах,

-износ кронштей­нов под торцами ушков рессоры.

 Для устране­ния дефектов снятую рессору разбирают, ли­сты промывают в щелочном растворе и подвер­гают контролю и сортировке. Сломанные лис­ты и листы, имеющие трещины, заменяют но­выми.

 Прогиб рессор устанавливается шаблона­ми. Если имеется небольшое уменьшение стре­лы прогиба в сравнении с номинальной стре­лой, то осуществляют правку листов в холод­ном состоянии. При уменьшении стрелы про­гиба больше половины её величины произво­дят правку листов, предварительно нагрев их до температуры 700—800°С. Затем листы под­вергают закалке в масле и отпуску до требуе­мой твердости. Перед сборкой листы рессоры смазывают графитовой смазкой или смесью, состоящей из 30% универсальной консистент­ной смазки УС, 30% графита «П» и 40% тран­сформаторного масла.

Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.

Изношенные втулки в ушках рессор и крон­штейнах выпрессовывают и заменяют. Гладкие рессорные пальцы при небольшом износе шли­фуют под ремонтный размер. При износе более 1,5 мм пальцы заменяют новыми.

Износ кронштейнов под торцами ушек рессоры устраняется шайбами, которые уста­навливают на палец крепления рессоры.

Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Перед сборкой рессоры листы тщательно очищают, смазывают графитной смазкой, надевают на специальный стержень (вместо центрового болта) и сжимают в тисках или струбцинками. После этого стержень вынимают, вместо него вставляет центровой болт, затягивают до отказа его гайку и ставят хомутики.

Если в конструкции рессоры центровой болт не предусмотрен, то при сборке ее необходимо совмещать выступы верхних листов с углублениями нижних листов и стягивать листы хомутиками.

Собранные рессоры должны быть испытаны на стенде. Перед испытанием осуществляют осадку рессоры под определенной нагрузкой. Собранную рессору устанавливают на прессе и шпинделем нажимают на середину до полно­го выпрямления рессоры (стрела прогиба рав­на нулю). Затем рессору постепенно освобож­дают, измеряют стрелу прогиба и еще раз на­жимают на нее до выпрямления. Повторная осадка рессоры той же нагрузкой не должна из­менить стрелу прогиба. При уменьшении стре­лы прогиба рессора непригодна к эксплуата­ции. Величина нагрузки стрелы прогиба указа­на в технических условиях на ремонт, сборку и испытание агрегатов и автомобилей.

Рессора – важный элемент подвески многих грузовых автомобилей, а также отдельных моделей внедорожников. Именно эта деталь смягчает толчки и удары, возникающие при езде по неровным дорогам. Как отмечают в Avto.pro, рессора может похвастать простой конструкцией, надежностью и дешевизной. Недостатки: малый срок службы, жесткость. Поломка рессоры может сделать эксплуатацию автомобилю крайне некомфортной.

Что указывает на износ

По сути, рессора представляет собой пакет металлических листов, стянутых с помощью хомутов. Сами листы изготовлены из сверхпрочной стали. Оптимальная форма листов – эллиптическая. При езде по неровностям листы сгибаются и разгибаются, поглощая энергию ударов и вибрации. На неисправность данного элемента подвески обычно указывает следующие факторы:

• Вибрация кузова, рулевого колеса;
• Нарушение курсовой устойчивости;
• Скрипы и стуки в районе подвески;
• Неравномерный износ протекторов шин;
• Неодинаковая высота передней и задней части авто.

Аналогичные неисправности имеют амортизаторы и стойки. Основные причины поломки рессор: коррозия, естественный износ, потеря упругости, износ крепежей, поломка или проседание листа. Также на износ рессор может указать серьезное снижение управляемости авто на высоких скоростях.

Рессоры – упругие изогнутые стальные полосы. От рессор зависит устойчивость грузовика, плавность хода и поворотов. Они берут на себя удары на плохих дорогах, поддерживают высоту кузова. Гасят инерцию при разгоне и торможении, распределяют нагрузку между мостами. Эти качества дают комфортную езду и сохранность груза. Пружины надёжные, но могут выйти из строя. Разбираемся в причинах, как вовремя заметить и устранить неисправность.

Причины неисправности

Неполадки могут возникнуть из-за заводского брака. Даже небольшой перекос при установке приведёт к деформации, или пружины лопнут. Среди других причин:

• превышение норм грузоподъёмности;
• постоянная работа грузовика в экстремальных условиях дорожной проходимости;
• неисправный амортизатор, который приводит к раскачке кузова на бездорожье.
• усталость металла, коррозия, изнашивание сайлентблоков, крепежей;
• повреждение втулок, прокладок.

Как определить неисправность

Причины можно установить визуально, во время движения и стоянки. Явные признаки:

• рессора стучит, скрипит;
• ощущается раскачивание на поворотах;
• вибрации отдают в рулевое колесо;
• наблюдается крен кузова, даже когда машина стоит;
• формируется надлом металла отдельных листов;
• изменяется клиренс;
• высота передней и задней части машины заметно отличаются.

Рессора, на первый взгляд, незамысловатая деталь, но от неё зависит безопасность. Неисправные пружины – также причины неравномерного износа покрышек.

Что делать

Проседание рессор происходит в процессе естественной выработки ресурса. Проблема решается в автосервисе или самостоятельно. Есть разные способы:

1. Профилактика.

Песок и земля истончают листы, разрушают резиновые комплектующие. Нужно периодически снимать и осматривать рессоры, очищать от грязи и ржавчины. Детали смазывать, рессору красить.

2. Усиление.

Проводится попарно – на переднюю и заднюю подвеску. Это позволяет избежать крена. Выгнуть рессору можно холодной ковкой самостоятельно. Горячую ковку делают в мастерской. Ещё один способ – прокатывание на спецстанках.

3. Ремонт.

При небольшой просадке хватит дополнительного подкоренного листа. Сильная коррозия и трещины – повод для срочной замены рессоры. Если продолжать эксплуатацию грузовика, то в дальнейшем придётся потратиться на дорогой ремонт.

А вы встречались с изнашиванием рессор грузовика? По каким признакам определяли, что пора менять эту деталь?

Читайте еще:

Задача рессор

Рессоры, как и все остальные части, являются важным элементом устройства автомобиля, за которыми нужно следить и вовремя пресекать какие-либо неисправности. Без них езда на автомобиле не была бы относительно гладкой, особенно на наших дорогах. Не нужно думать, что детали вашего авто не убиваемые. Каждая из них требует к себе определённого внимания и профилактики во избежание быстрого износа, необходимый ремонт рессор должен проводиться вовремя.

Необходимый осмотр и ремонт всегда можно сделать в мастерской, но не слишком сложно это сделать и своими руками. Если, например, есть просадка, то можно установить ещё один подкоренной лист с буферами-отбойниками нижнего рычага передней подвески, для этого достаточно отвернуть гайки центрального болта и стремянок.

Профилактика

Через каждые 10 000 км рекомендуется снимать рессоры, чтобы очистить их от грязи, ржавчины и для глубокой смазки (сначала промываются в керосине, затем наносится смесь из графитовой смазки и тавота), также рекомендуется регулярно делать смазку листов и подтягивать стремянки. Во избежание появления ржавчины перед тем как установить элемент подвески обратно, его следует покрасить.

Чтобы продлить срок службы детали при сильных нагрузках на автомобиль, следует сделать защиту для рессор, обмотав их шпагатом, пропитанным смолой, и надев брезентовый чехол, наполненный тавотом.

Виды поломок

Чаще всего выходят из строя элементы передней подвески, поскольку они больше нагружены из-за неровной поверхности дорог. Ломаться могут листы или пальцы рессоры, бывает просадка, срыв болтов стремянок. В случае если лопнула рессора, её требуется обязательно заменить, если прогнулась, то кузов автомобиля отклоняется набок, что нельзя допускать, деформация устраняется правкой по шаблону. Чтобы знать, как отремонтировать рессору, для начала нужно её осмотреть, что даст вам представление о том, какая из деталей вышла из строя.

При поломке в пути пальца рессоры следует вместо него расположить что-то наподобие отвертки или стержня, который следует закрепить проволокой, при поломке пластины на неё сверху и снизу кладутся длинные гаечные ключи, которые также следует плотно зафиксировать проволокой, в таком состоянии аккуратно добирайтесь до ближайшей мастерской.

Если вы обнаружили повреждения, то производится или полная замена рессор, или же замена её части.

Чтобы сделать осмотр

Часть автомобиля поднимается (в зависимости от того, с какой стороны поломка), устанавливается упор.

1. Отвинчиваются гайки стремянок.
2. Отделяется подкладка, обойма с резиновой подушкой, буфер, стремянки.
3. Гайка пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова отвинчивается так, чтобы она находилась на пальце заподлицо.
4. Шарнир и палец смачивается тормозной жидкостью или мыльным раствором.
5. Выбивается палец до тех пор, пока он коснется гайки кронштейна.
6. Снимается пружинная шайба.
7. Отвинчиваются гайки крепления заднего конца рессоры.
8. Втулки и пальцы также смачиваются тормозной жидкостью или мыльным раствором, аккуратно выбивается нижний палец, чтобы не повредить резьбу.
9. Отделяется рессора.

Разборка рессоры состоит из следующего

Сначала, чтобы проще было сделать сборку, листы нужно пометить.

1. Рессора зажимается в тисках.
2. Распрямляются и снимаются хомуты.
3. Отворачивается гайка центрального болта, и он вынимается.
4. Медленно разжимаются тиски.
5. Разъединяются листы.
6. Чистится от грязи и ржавчины, втулки заменяются, пальцы рессоры, шайба переднего пальца, серьги не должны быть искажены, повреждены, пластины должны быть целыми.
7. Проверяется прогиб рессоры в свободном состоянии.
8. Смазываются листы графитной смазкой.
9. Рессора собирается.

Сборка и закрепление на место

Сборка и установка производятся в обратном порядке. Резиновые втулки перед установкой смачиваются бензином и без просыхания вставляются в шарнир. Гайки пальцев серьги заворачиваются поочередно. Желательно гайки стремянок окончательно затягивать с гружёным багажником, чтобы рессоры выпрямились.

Во избежание неисправностей вашего автомобиля не забывайте вовремя проходить техосмотр, сами просматривайте детали, которые возможно не только продиагностировать у себя в гараже, но и исправить. Теперь вы понимаете, как поменять рессоры, дело вполне несложное и вполне разрешимое. Имея необходимые инструменты, можно сэкономить на ремонте в мастерской, и если есть возможность, то желательно советоваться со специалистами.