Как исправить торфяную землю

Если вам достался участок на бывшем болоте – это не повод для грусти. При грамотном подходе на нем можно не только посадить картошку, но и разбить шикарный сад и полноценный огород. И расти там будут не только морковка с капустой, но даже теплолюбивый перец и капризный баклажан!

Торфяная почва легкая и рыхлая – копать, полоть, окучивать посадки на ней можно с минимальными усилиями. Удалить из такого грунта прилично разросшийся сорняк со всей корневой системой получится гораздо легче, чем на плотном суглинке. Торф обладает антисептическими свойствами, а значит, в нем не живут патогенные микробы и грибки. Он прекрасно удерживает влагу в нижнем слое и ослабляет вредное воздействие пестицидов.

Все эти полезные качества торфа можно с успехом использовать для благородных огороднических целей. Нужно только немного “поработать над техникой” – нейтрализовать минусы такой почвы, улучшить структуру, заселить полезной микрофлорой. А при проведении земельных работ соблюдать некоторые правила.

1. Сделайте дренаж участка

Прежде чем обустраивать огород на торфянике, землю нужно осушить. Это поможет избежать подтопления посадок во время весенних паводков или затяжных дождей. Мелиорацию проводят разными способами – выбор зависит от ваших возможностей и уровня грунтовых вод.

• Если глубина их залегания составляет 1-1,2 м, то можно просто посадить в северной части участка калину или березу. Эти растения очень любят влагу и способны “взять на себя” все излишки.
• При глубине подземных вод 80 см и выше предпочтительным будет второй вариант: в самом низком месте участка нужно выкопать пруд, который будет выполнять роль дренажного водоема. В него станут стекать талые воды и осадки, а также соберется часть грунтовых вод, что позволит решить проблему их высокого залегания.
• Если вы не хотите заниматься устройством пруда или боитесь лишней живности (комаров, лягушек, ужей) в саду, то более дорогой альтернативой может стать система дренажных каналов. Одну или несколько канав глубиной около 1 м выкапывают вдоль дорожек или границ участка и направляют воду по ним в специальные колодцы-стокоприемники – потом ее можно будет откачать или использовать для полива.

2. Поднимите уровень грунта

Для выращивания большинства культур минимальная глубина подземных вод в течение периода вегетации должна составлять 1 м и больше, а весной – не менее 60 см. На торфяных почвах этот показатель чаще всего не соблюдается, к тому же периодически происходит подтопление участка из-за осадков.

Устройство дренажной системы не всегда способно полностью решить проблему. В этом случае рекомендуется поднять уровень грунта хотя бы на 30-40 см. Это позволит обеспечить необходимую толщину плодородного слоя и сохранить посадки даже в случае весенних подтоплений.

Выполняют подсыпку участка, как правило, с помощью привозной земли. При планировке необходимо определить, какие зоны будут использоваться под постройки и дорожки, а какие – под сад и огород. В зависимости от этого, подсыпать можно песком (песчано-гравийной смесью) или привозным плодородным грунтом.

Как вариант, можно с помощью грейдера снять верхний слой почвы с той части участка, где планируется строить дом и хозблок, и переместить в зону будущего огорода. А площадку, отведенную под строительство, приподнять с помощью засыпки ПГС.

3. Внесите улучшители почвы

Чтобы улучшить структуру торфяного грунта, сделать его более стабильным и “живым”, необходимо добавить к торфу так называемые улучшители почвы: песок и суглинок.

После осушения участка рекомендуется внести 4-5 ведер песка или супеси и 1-2 ведра суглинка на 1 кв.м, разбросать по поверхности и заделать в землю, перекопав на штык лопаты. Таким образом вы создадите рыхлый плодородный слой, подходящий для посадки практически любых огородных и садовых культур.

Чтобы насытить землю питательными веществами, рекомендуется дополнительно внести органику: навоз или перегной. Помните о том, что свежий навоз можно вносить только под осеннюю перекопку, за полгода до посева и посадки растений, чтобы защитить их корневую систему от ожогов. Перегной можно добавить и весной, во время подготовки почвы к посадочным работам. Норма – 5-6 кг навоза или 2,5-3 кг перегноя на 1 кв.м.

Внесение улучшителей почвы позволяет активизировать работу почвенных бактерий, сделать торфяной грунт более питательным и рыхлым, он будет быстрее прогреваться и дольше держать тепло.

4. Раскислите землю

Поскольку торф – это кислая среда, то без раскисления земли вам не обойтись. Даже несмотря на то, что после внесения песка, суглинка и органических компонентов начальная кислотность торфа понизилась, этого все еще недостаточно для выращивания многих овощных культур, предпочитающих нейтральный грунт.

В идеале нужно взять пробы полученной почвы и проверить уровень pH самостоятельно при помощи лакмусовых полосок или же отнести грунт в лабораторию.

Когда уровень кислотности определен, необходимо отрегулировать его под желаемые параметры. Сделать это можно при помощи таких раскислителей, как известь-пушонка, доломитовая мука или древесная зола. В зависимости от степени закисления, нормы внесения будут различны:

• при сильнокислой реакции рекомендуемый расход раскислителя – 0,5 кг на 1 кв.м,
• при средней кислотности – 0,3-0,4 кг,
• для слабокислой почвы – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м.

• Как раскислить почву на участке – полезные советы для садоводов и огородников

  Кислая почва на участке способна сгубить многие растения и свести на нет все усилия по их выращиванию. Как исправить кислотность грунта на грядах и в саду?

5. Выбирайте “правильные” культуры

Овощные культуры, которые вы посадите на влажной торфяной почве, должны быть влаголюбивыми высокоустойчивыми к перепадам температур. Это важный фактор, поскольку болотистая местность обычно располагается в низинах, а ночные похолодания “приходят” в первую очередь на такие участки.

На торфяниках рекомендуется выращивать картофель, свеклу, морковь, белокочанную капусту, зеленные культуры (салат, укроп). Это достаточно холодостойкие и выносливые культуры, которые весной высевают раньше всех остальных. Так, редис и редьку можно сеять уже при температуре 1-2°C, салату, капусте, моркови и сельдерею нужны показатели термометра чуть выше (3-4°C), а картофель сажают при 5-8°C. Кратковременные похолодания и даже заморозки, которые часто случаются на торфяниках, этим растениям не страшны.

Щавель и вовсе многолетняя культура, дающая первые всходы сразу после таяния снега. К тому же он любит органику и высокую влажность – идеальный “кандидат” для выращивания на торфяной почве.

После выполнения рекомендаций, описанных в первых пунктах этой статьи, на вашем огороде можно будет смело высаживать любые культуры. Торф содержит большое количество органики, отлично пропускает воздух и удерживает влагу – все эти качества почвы жизненно необходимы нашим любимым томатам, огурцам и перцу. А если добавить к торфу песок в достаточном количестве, то в таком грунте будет прекрасно себя чувствовать клубника.

6. Посадите овощи в высокие грядки

Культуры, чувствительные к переувлажнению и склонные к загниванию корней, на торфяном грунте могут страдать от избытка влаги. И если у капусты при длительном подтоплении корневой системы лишь снизится урожайность, то огурцы или томаты могут и вовсе погибнуть. Поэтому такие овощи стоит высаживать не на обычные грядки, а на приподнятые – высотой около 30 см. Располагать их рекомендуется с юга на север – в этом случае грядка будет равномерно освещаться солнцем в течение дня.

Строго говоря, если вы не поднимали уровень грунта на участке, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, то вообще все культуры лучше посадить в высокие грядки. В них не застаивается вода, почва весной прогревается быстрее, и высевать или высаживать рассаду овощей и зелени можно раньше – холодостойкие культуры в открытый грунт, а более чувствительные – под временное пленочное укрытие.

• 8 важных правил для создания высоких грядок

  Хотите, чтобы участок выглядел ухоженным, а овощи росли лучше? Высокие грядки – глобальный шаг к огороду нового уровня.

7. Будьте готовы к возвратным заморозкам

Поскольку торфяники обычно располагаются в низинной местности, то перепады температур на них ощущаются сильнее, чем на возвышенностях. Это значит, что возвратные весенние, ранние осенние заморозки, а также туман представляют серьезную опасность для растущих на ваших грядках культур. И вам стоит позаботиться о том, чтобы защитить свои растения в периоды нестабильной погоды.

Теплолюбивые овощи следует высаживать, ориентируясь на долгосрочный прогноз синоптиков, и лучше под временное укрытие. Выбирайте стойкие к неблагоприятным условиям сорта томатов, перца, огурцов и других культур. И пусть в хозяйстве у вас будет рулон спанбонда или лутрасила – на случай неприятных погодных сюрпризов.

• Как защитить посевы от возвратных заморозков: в теплице и на грядках

  Возвратные весенние заморозки способны всего за одну ночь оставить вас совсем без урожая. Как защитить растения от неожиданного похолодания?

8. Регулярно вносите удобрения

В первые несколько лет после начала освоения участка в торфяную почву следует вносить большое количество органических удобрений. Примерная рекомендованная дозировка компоста, навоза или перегноя – 6-8 кг на 1 кв.м. Помните, что некоторые культуры (например, свекла, морковь, лук) плохо реагируют на добавление свежего навоза перед посадкой – корнеплоды в этом случае деформируются, теряют устойчивость к болезням и вредителям.

Комплексные минеральные удобрения лучше вносить под перекопку почвы весной, а далее подкармливать растения в период вегетации, исходя из потребностей конкретной культуры.

• Чем подкормить огород в июле

  Проверьте, все ли удобрения имеются у вас в наличии для июльской подкормки огорода.

Подкормки растений на торфяной почве должны содержать повышенное количество калия, т.к. в торфе его недостаточно, а для устойчивости культур к перепадам температур и болезням этот элемент критически важен. В целом при внесении удобрений рекомендуется придерживаться пропорции основных элементов питания 1(N):0,7(P):2(K).

9. Мульчируйте посадки

Сохранить легкую торфяную почву от эрозии, а также защитить посадки от резких падений температуры поможет мульчирование почвы. После полива землю на грядках рекомендуется прикрыть толстым слоем соломы, сена или подсохшей скошенной травы.

Важно, чтобы мульчирующий слой был рыхлым и воздухопроницаемым – это позволит создать для корневой системы растений своеобразное покрывало, которое и от заморозков защитит, и от чрезмерного иссушения, и предотвратит прорастание сорняков. Со временем, разлагаясь, органическая мульча станет частью почвенного субстрата и обогатит его питательными веществами.

• Какую мульчу использовать для разных культур

  Урожайность и красота цветения растений часто зависят от того, чем они замульчированы.

Торфяная почва способна долго держать влагу в глубинных слоях. Даже когда кажется, что верхний пласт грунта пересох и превратился в пыль – на глубине 30 см и более все еще может быть достаточно влаги, доступной корням растений. Поэтому летом, в разгар вегетации, огородные посадки на такой почве стоит поливать умеренно, не допуская превращения грядок в “болото”. Частота поливов должна быть ниже по сравнению с суглинком.

А вот весной, от момента посева или пересадки рассады до ее прочного укоренения, следует чаще увлажнять 10-сантиметровый поверхностный слой, т.к. именно в нем и развиваются корни молодых растений.

• Как правильно поливать растения в огороде – советы для увеличения урожая

  Не знаете, как правильно, когда и в каком объеме поливать ваш сад-огород, чтобы увеличить урожай? Мы подскажем.

Как видите, недостатки торфяного грунта при умелом обращении легко превращаются в достоинства. Важно только подойти к устройству огорода с хорошей теоретической подготовкой.

ОГОРОД

КАК «УЛУЧШИТЬ» ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ

Много коллективных садов, особенно в восьмидесятые годы прошлого века, в нашей области были заложены на территории осушенных болот и торфяных выработок. Торфяные
почвы на этих участках обладают некоторыми специфическими свойствами, которые, если их не устранить, длительное время могут неблагоприятно влиять на садово-огородные растения.
Торфяные почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов и, в первую очередь, меди.
В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфяные почвы делятся на низинные, переходные и верховые.
Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на
таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти черный или темно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или близкая к нейтральной.
Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ, по сравнению с переходными и верховыми торфяниками, особенно азота. К сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в
почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений.
Ускорить переход этого азота в доступное для растений состояние можно путем осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за
счет внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.
Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного
разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.
Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия
почвы, в них часто просто отсутствуют. При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. А в чистом виде верховой торф практически можно использовать
только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывают навозную жижу.
Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что
задерживает начало весенних работ.
Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и
раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом – путем отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.
Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают
значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках. Этими ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение
минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».
Снижение уровня грунтовых вод
Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всем
садовом массиве, но иногда этим приходится заниматься и только на своем участке, пытаясь создать локальную простейшую дренажную систему.
А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очень высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет еще больше. Чтобы не допустить в дальнейшем
соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами вам придется решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи –снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно
поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев и ягодных кустарников путем создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо
ежегодно увеличивать.
Известкование почвы
Под известкованием кислой почвы понимают внесение в нее извести или других щелочных материалов для понижения ее кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция
нейтрализации.
Но помимо этого известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый
волокнистый торф превращается в почти черную землистую массу. При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые
в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из нее грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.
Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг
молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв – в среднем около 30 кг, на слабокислых – около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным
известняк можно вообще не вносить.
Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести ее конкретное количество надо еще
раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.
Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола
и т.д.
Запомните!!! Известь не рекомендуется вносить в почву совместно с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных удобрений.
Внесение минеральных добавок
Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами – песком и глиной, которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и
усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придется вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.
При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный
результат.
Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра порошкообразной глины на 1 кв.м,
а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.
Внесение органических и минеральных удобрений
Навоз, торфо-навозный или торфо-фекальный компосты, птичий помет, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую
перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.
Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы – по 1 ст. ложке двойного гранулированного
суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв.м площади, а весной дополнительно – по 1 чайной ложке мочевины.
Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых
торфяных почвах дает значительный эффект. При необходимости в торфяные почвы необходимо также вносить и удобрения, содержащие и другие микроэлементы, в первую очередь молибден и бор.
Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а
затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохла.
Если нет возможности окультивировать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу все указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или
сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать все это
лучше сразу.
Запомните! На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя за счет его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит
на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.
Поэтому окультивированная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений. Если этого не делать, то с каждым
годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а
малоплодородная дерново-подзолистая. При этом ее физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.
Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чем говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.
Достоинства торфа тоже надо уметь использовать
Торф – одно из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов. Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву. Но часто толку от такого
внесения мало, поскольку в торфе, как вы уже знаете, в достатке только азота, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе часто находится в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и
плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая глинистая почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы,
сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. К тому же торф, как правило, относительно дешевый. Но все это делать
необходимо умеючи.
Как вы уже знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. К тому же оба этих торфа имеют совершенно разную окраску. Низинный торф можно
использовать для внесения в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет
происходить медленно.
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью
заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу
по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3-4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф
«дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с навозом переводит значительную часть недоступных
азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В основание штабеля укладывается слой торфа толщиной 25-30 см. Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не
достигнет высоты 1,2-1,3 метра. Затем в середину штабеля надо влить 1-2 ведра горячей воды, а сверху штабель укрыть слоем торфа толщиной 15-30 см. На одну весовую часть навоза верхового торфа
берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2-3 кг на 1 тонну компостируемого материала и различные
известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5-2 месяца. Правильно приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу,
а частенько и превосходит его. Вот это уже настоящее использование торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в первую очередь – верховой) и навозную жижу. Торф укладывают в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось
углубление при толщине нижнего слоя в углублении не менее 35-40 см. В это углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны этой жижи на 1тонну торфа. Можно также добавить сюда и
суперфосфат по 2-3 кг на одну тонну торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке быстро поднимается до 50-55 градусов. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения.
А навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в
течение 3-3,5 месяцев.
Но если навозной жижи мало (а это в основном так), то ее выливают в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые
материалы – на 1 тонну верхового торфа по 20-30 кг извести или 30-40 кг древесной золы. Но такой компост созреет только через 1,5-2 года и, конечно, будет содержать меньше элементов питания, чем
торфо-навозный компост. Но это тоже очень хорошее органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду и для приготовления торфо-фекальных компостов. Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота содержится почти вдвое больше, чем в
навозе. Их готовят почти также, как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом кладут слой торфа толщиной 40-50 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем торфяной крошки слоем толщиной 15-20 см и покрывают пленкой.
Важно, чтобы процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55-60 градусов, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий. Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить медленно, поэтому таким компостом можно будет
пользоваться не раньше чем через год после последней закладки фекалий.
И желательно такие торфо-фекальные компосты не класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в плодовом саду.

В.Г. Шафранский

Торфяные почвы, отводимые под садово-огородные участки, требуют коренного улучшения. Какие работы нужно проводить?

Посоветуйте, как улучшить плодородие на участке, расположенном на бывшем торфянике?  Т. Мартынова, Московская обл.

Различают следующие типы торфяных болот: низинные, верховые, переходные и смешанные. Торф низинных болот темного цвета, хорошо разложившийся, часто со значительной примесью минеральных частиц. Его зольность достаточно высокая. Он относительно богат питательными веществами, обладает нейтральной или слабокислой реакцией и иногда не требует известкования. Низинные торфяные болота после осушения используются для выращивания многих садово-огородных культур и заготовки торфа для компостов и удобрений.

Верховые торфяные болота имеют другую природу образования. Степень разложения такого торфа невелика. Окраска бурая или светло-бурая. Он очень беден питательными веществами. Неровная поверхность такого болота, множество кочек затрудняют первичную обработку таких участков. Сельскохозяйственное освоение их связано с большими трудностями и менее эффективно по сравнению с освоением торфяников низинного и переходного типа из-за низкого их плодородия.

Торф переходных и смешанных болот характеризуется пониженной зольностью и слабокислой реакцией. Переходные и смешанные болота вполне пригодны для сельскохозяйственного использования.

Освоение торфяных почв зависит от их исходного состояния. Почвы выработанных торфяников в значительной степени различаются по своим качествам и плодородию, которое находится в прямой зависимости от мощности оставшегося слоя торфа. Наиболее приемлемым следует считать остаточный слой мощностью 40–50 см. На менее мощных остаточных слоях торфа порядка 10–20 см возделывание культур малоэффективно. Особенно необходим более мощный остаточный слой на торфяниках с низким плодородием грунта. Очень эффективно в таких случаях внесение местных органических удобрений (древесная зола, торфофекальный и другие компосты, навоз, птичий помет), которые активизируют микробиологическую деятельность торфяного слоя.

При избыточном увлажнении участка или всего массива проводятся осушительные работы: прокладываются магистральные, отводные каналы и более мелкие канавы-осушители или выкапываются в самых пониженных местах ямы-колодцы для стока воды.

Окультуривание почвы каждого участка лучше вести частями в зависимости от назначения каждой площади. Однолетние овощные культуры можно начинать возделывать сразу после минимальной обработки почвы, а с посадкой ягодных кустарников и тем более плодовых деревьев лучше немного повременить.

Если при почвенном обследовании выяснится, что грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы (до 1,5 м), плодовые деревья необходимо сажать без заглубления в почву или даже на грядах и холмах. Но в этом случае для закрытия корневой системы необходима дополнительная почва, которая будет требоваться и в дальнейшем по мере нарастания корневой системы дерева.

При уровне грунтовых вод около метра от посадки плодовых деревьев лучше отказаться и уделить больше внимания ягодным кустарникам и овощным культурам.

Для улучшения структуры и повышения плодородия почвы можем порекомендовать самим готовить высокоплодородную землю. В первую очередь – компосты. В компостную кучу складывают сорняки, извлеченные при прополке, ботву овощных растений, скошенную траву, пищевые отходы и т.д. Очень эффективно слои растительной массы чередовать с торфом или даже малоплодородной землей, добавляя в них минеральные удобрения. Среднеразложившийся компост прошлого года следует использовать только для закапывания под пахотный слой, в посадочные ямы, но не для поверхностного внесения, так как в нем бывает много семян сорняков. Если же заложенную летом компостную кучу весной следующего года перелопатить и оставить еще на сезон, то получится хорошая перегнойная земля.

Дерновая земля ценится благодаря оптимальному сочетанию в ней питательных веществ, гумуса и хорошей структуры. Готовят ее из луговой или садовой дернины с хорошим травостоем. Дернину нарезают кусками толщиной 10–15 и шириной 20–25 см, укладывают штабелями травой вниз. Рекомендуется переслаивать пласты навозом (4:1) для лучшего и более быстрого разложения. При этом земля обогащается гумусом и питательными веществами. Если дернина срезана с кислой почвы, при укладке в штабели ее пересыпают известью. В течение лета штабель дважды перелопачивают и при необходимости, если стоит сухая погода, поливают. Штабель делают в тени или накрывают скошенной травой.

Листовая земля готовится из листьев, собранных осенью или весной (непригодны только листья дуба, которые содержат много дубильных веществ и поэтому медленно разлагаются). Листья перепревают в небольших кучах, сложенных в тени. При перелопачивании их желательно пересыпать известью (0,5–1 кг на 1 кв. м), чтобы ускорить процесс разложения. Обычно листовая земля имеет слабокислую реакцию. Разлагаются листья в течение 2–3 лет.

Дерновую и листовую землю используют в парниках и теплицах, при выращивании рассады и как составную часть грунта при устройстве гряд.

Для улучшения водно-физических свойств и увеличения мощности верхнего слоя почвы можно использовать опилки, желательно пролежавшие в куче на воздухе не менее года. Но при этом необходимо дополнительное внесение азотных удобрений.

Еще по теме: Как сделать почву рыхлой и богатой

Еще по теме: Признаки дефицита меди и как их преодолеть?

Что сделать с торфяной почвой, чтобы улучшить ее свойства? Как повысить плодородие почвы?

Решили посеять газон на участке, но не знаете какие семена лучше будут расти на ней? Позвоните нам и мы подберем нужный состав и объем для Вас. “Газонный двор на Ленинском”.
Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770
Написать в What’s App
gazonseeds@mail.ru

—————————————————-

Торфяная почва.

Очень большое количество участков используется огородниками и садоводами на торфяных почвах. Это могут быть и старые осушенные болота или места торфяных выработок. Такая почва является плодородной, ведь торф часто используют в качестве удобрения для почв с повышенным количеством минералов. Но торф так же имеет и отрицательные свойства и если это не учесть на своем огороде/участке, могут погибнуть все саженцы.

Торфяные почвы по характеристикам весьма различны. Но, в основном, все в составе имеют низкое количество фосфора, магния и в большей мере калия.
Изначально, торф образовался за счет накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации органики.

В нынешнее время торфяные почвы подразделяются на низинные, переходные, верховые и смешанные. Каждый из этих видов характеризуется ботаническим составом торфа, влагоемкостью и многими другими факторами. Ботанический состав является самым важным показателем плодородности торфяных земли для использования ее в качестве сада или огорода.

Низинная торфяная почва.

Самые годные для культивирования низинные торфяники. Такая земля характеризуются обширной растительностью. Торф в подобных местах хорошо распределился, он имеет черноватый или темно-бурый цвет.
У низинных торфяников большое количество питательных элементов, чего не сказать про другие. В таких почвах достаточно быстро разлагается растительность, и поэтому в них масса полезных веществ. Надо признаться, азот располагается в низинных торфяниках в недосягаемой для растений форме. Решить эту проблему поможет аэрация почвы.

Верховая торфяная почва.

Верховые торфяники, как правило, имеют избыток влаги, в силу того, что нет стока дождевых и талых вод.

Такая почва очень высоковолокнистая, и поэтому в ней имеется достаточно условий для разложения растительных остатков.

За счет этого торф закисает, поэтому и характеризуется как почва с высокой кислотностью.

Почва в таком составе характеризуются светло-бурым цветом.

Питательные микроэлементы в верховом торфе, располагаются в недосягаемом для растений положении, микроэлементы, необходимые для питания, в них практически отсутствуют.

Улучшаем торфяную почву

Чтобы разбить сад или огород на подобной почве, необходимо добавить ряд определенных элементов. Так, например, если добавить известь — то она снизит кислотность почвы, а добавленный речной песок или глина улучшит структуру почвы.

При добавлении минеральных удобрений почва облагородится элементами питания для будущих растений.

Так же важно знать, что у всех видов торфянистых почв очень плохая теплопроводность. Следовательно, снег на торфяниках весьма медленно оттаивает, а на прогрев весной необходимо гораздо больше времени. Такие условия заставляют откладывать садово-огородные работы на более поздний срок.

Что же необходимо сделать для улучшения теплопроводности подобных почв?

Существует только один верный вариант– следует вывести лишнюю влагу из земли и произвести ее рыхление до целостной и однородной структуры.
Торфяные почвы в нетронутом виде следует смело называть неподходящими для культивирования садово-огородных растений. Но в них присутствует невероятное число органики, и, если грамотно использовать все способы ее улучшения — можно добиться успеха и плодородия такой почвы.

Способов не так много, но их необходимо учесть:

• Понизить уровень грунтовых вод
• Внесение извести в почву
• Внесение минеральных удобрений
• Внесение органических удобрений

Способ 1. Для понижения уровня грунтовых вод в торфяных почвах чаще всего используют дренирование. Более легким способом это осуществить следует, пропустив в низших слоях почвы ветки или стебли непригодных срезанных растений, далее проложить слоем песка и только потом — почву.

Способ 2. Внесение извести в почву подразумевает снижение ее кислотности. С целью узнать, какое количество извести необходимо внести на определенном участке, следует учитывать кислотность почвы. Для известкования можно использовать различные виды щелочных элементов, например: мел, гашеная известь, зола древесная и т.д.

Способ 3. В качестве минеральных удобрений рассматривать песок или глину. Важно знать, что глину необходимо внести в просушенном виде, что позволит осуществить более однородную структуру при смешивании с торфяной почвой. Количество востребованных минеральных элементов напрямую зависит от уровня разложения торфа.

Способ 4. Под органическими удобрениями подразумевают добавление в торфяную почву перегноя, птичьего помета и навоза. Добавление в почву всех видов удобрений важно осуществлять в тот момент, когда почва в гораздо более сухая — это может быть последние деньки лета или начало осени. Внесённые в торфяную почву перечисленные элементы старательно перекапывают и уплотняют. Такие работы необходимо проводить из года в год, пока не добьются необходимого качества почвы, а так же для последующего поддержания ее плодородности.

Если вы успешно справились с поставенной задачей, то пора подумать о красивом газоне на участке. Позвоните нам и мы проконсультируем вас по подбору подходящей травосмеси. “Газонный двор на Ленинском”.

Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770
Написать в What’s App

gazonseeds@mail.ru