Как исправить уклон пола в бане

Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Как найти мастера по ремонту: Пошаговая инструкция (мануал) Обучение + кураторство 👉 ЗДЕСЬ. Если нужен быстрый ответ по теме блога, то вам сюда 👉 ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Имеем: моечная, парная и комната отдыха

у которых при монтаже трапов и стяжки допущены ошибки:

1. Трапы расположены ассиметрично, хаотично и без привязки к раскладке плитки (примерно так, как указано на рисунке.

2. Смонтированы трапы на разных высотах. Опять же без привязки к чему-либо.

3. Местами стяжка «задрана» относительно трапов на 5 см.

4. Периметр стяжки «гуляет» по высоте +/-2 см…                                                                              

5. Стяжка залита полукругом, в виде корыта. Опять же, без учёта раскладки плитки и выведения плоскостей. (Известно, что плитку не выгнешь, и если укладывать «как есть», то между плитками относительно друг друга гарантированы перепады.

Описал проблемы заказчику, предложил варианты решения. В итоге было решено:

1. Демонтировать вокруг трапов стяжку.

2. Поднять трапы на нужную высоту (чтобы уменьшить наклон) и, по возможности, сместить их с учётом размеров и раскладки плитки. 

3. Залить стяжку с учётом раскладки плитки. 

4. Стяжку заливаем в виде трапеции, выведения плоскостей (чтобы исключить перепады между плитками).

5. Трап, в районе душа сместили в линию с другими трапами. 

Первыми двумя пунктами занимались сантехники (фото, к сожалению, не делал, но там всё банально – аккуратно демонтировали вокруг трапов и выставили как надо (расположение трапов я указал, предварительно разложив насухо плитку и определившись с оптимальным вариантом). 

Выставление маяков

Маяки выставлял с тем учётом, чтобы по периметру была единая высота. 

Поскольку у меня уже была точка, выше которой я не мог прыгнуть (уложена плитка в комнате отдыха, а плитка в моечной должна была быть в уровень) + чтобы уменьшить расход материала, маяки делал из той же смеси, чем впоследствии заливал стяжку. 

Маяки натирал.

Прежде чем накидать полосу раствора основание промазывал шпателем этой же смесью «насдир». За «ноль» были взяты самые высокие точки, нижняя точка – трап. В среднем уклон был 1,5 см на 1 метр (сделал чуть больше, чем положено, чтобы вода не задерживалась в швах (коих было немало, ведь плитка 20 на 20). «Точку возле трапа выставил из обрезка плитки». «Натирал» обычным штукатурным правилом (стороной противоположной острию). 

После того, как маяки высохли и полы загрунтованы, залил стяжку. 

Заливка стяжки

Постоянные читатели блога знают, что я  сторонник, чтобы делать с запасом по прочности. При решении этой задачи не ограничивался стандартными решениями. 

В качестве выравнивающего смеси использовал Ceresit CN 83 (у меня не было мест, где толщина больше 3,5 см), если где-то было толще, то взял бы Сeresit CN 88. Для усиления стяжки в смесь добавил немного фибры.

Для улучшения адгезии с основанием (особенно я переживал за те места, где был тонкий слой) непосредственно перед нанесением ремонтной смеси основание промазывал адгезионным составом, который, состоял из: 

— Две части воды + одна часть Ceresit CC81 — одна часть цемента и две части ремонтной смеси). 

Адгезионную смесь наносил обычной широкой кистью.

Излишки ремонтной смеси снимал штукатурным правилом. Ввиду того, что расстояния между маяками было разное (чем ближе к трапу, тем меньше расстояние) нарезал штук 5 правил, под разные размеры. В процессе стягивания в основном следил за тем, чтобы получилось ровная плоскость. Разного рода рытвины меня не смущали. Для плитки это вообще не страшно.

На следующий день «довёл до ума» → подлил там, где было не сподручно (или попросту не дотянулся) в первый день (края и т.д) + стесал лёгкие неровности.

Через дня четыре всё тщательно обеспылил и прошёлся грунтовкой. Ещё через дней 7 (именно столько указано в ТО) нанёс полимерную однокомпонентную гидроизоляцию с проклейкой гидроизоляционной ленты по периметру и в районе слива. И уже после приступил к нарезке и укладке плитки. Кстати, плитки была класса R12. Укладывал на усиленный клей. Резал на водяном станке, шлифовал алмазными черепашками и брусками. Но об этом обо всём подробно расскажу в следующей публикации. 

Строительство современных бань со сплошными деревянными или керамогранитными полами заставляет хозяев решать вопрос отвода воды. На первый взгляд здесь все просто: достаточно сделать уклон пола в бане. Действительно, с деревянными полами серьезных проблем не возникает. А вот залить цементно-песчаную стяжку с наклоном без опыта сложновато: раствор постоянно будет принимать, в силу притяжения земли, горизонтальное положение.

Как правильно залить бетонную стяжку в бане рассказывает постоянный эксперт сайта StroyGuru.com.

Зачем в бане пол с уклоном

В процессе приема банных процедур в парной и моечной скапливается большое количество воды. В проливных полах она через щели между досками уходит в подполье. В бетонных стяжках сброс воды осуществляется через трап и систему водоотвода. Беспрепятственно попасть в слив влага может только при наличии наклона напольного покрытия. При этом уклон пола в бане выполняет сразу несколько задач:

• быстро выводит воду за пределы здания;
• предотвращает скопление жидкости в разных местах напольного покрытия;
• ускоряет процесс сушки конструктивных элементов парной и моечной;
• уменьшает вероятность появления грибка и плесени.

Оптимальный угол уклона

Эффективное удаление воды возможно лишь при оптимальном уклоне пола в бане. Многолетняя практика показала, что достаточно угла в 1^o, что, во-первых, позволяет произвести быстрый слив воды, во-вторых, свести к минимуму риск падения на влажной поверхности. При большом объеме воды допускается наклон поверхности до 2^o, но не более. При этом расчет высот не проводится – разница по высоте в 10 мм на 1 погонный метр как раз и составляет 1^o.

Виды наклонных полов

В бане можно заливать стяжку в плоскостях: одной, четырьмя и шестью.

Одна плоскость. Такой вариант уклона напольного покрытия начал набирать популярность в последнее время. Суть в наклоне всей плоскости пола к одной из стен, где вместо трапа крепится желоб (чаще всего из оцинковки) для сбора воды. Отвести ее по искусственно созданному каналу можно в любое место. Применяется чаще всего в саунах.

Четыре плоскости. Если сливное отверстие находится в центре помещения или недалеко от стены, необходимо обеспечить поступление к нему использованной воды. Для этого пол условно делится на четыре части, каждая из которых имеет небольшой наклон к трапу. Места соединения поверхностей называются разрубами. По ним и стекает вода к отверстию. В готовом виде такая конструкция похожа на конверт (см. фото).

Шесть плоскостей. Больше плоскостей встречается довольно редко. По сути, это сложный конверт. Используется иногда на полах из керамогранитной плитки при трапе круглой формы (см. фото).

Какой вид стяжки выбрать для бани

В строительстве используется 3 вида стяжки:

1. «мокрая»;
2. полусухая;
3. сухая.

Сразу отпадает сухой метод стяжки под пол с уклоном для слива в бане, из-за воды. Остается определиться среди двух оставшихся. Сразу отметим, что на практике все стяжки в парилке и моечной выполняются «мокрым» способом, что объясняется, скорее всего, традициями, а не минусами полусухого метода.

Что бы разобраться в вопросе, приведем плюсы и минусы каждого вида заливки стяжки.

«Мокрая» стяжка. Технология стяжки по мокрому методу считается классической. Для ее заливки достаточно одной части портландцемента и три части просеянного песка. Еще нужна вода. Она доливается до тех пор, пока раствор не будет стекать с лопаты, оставляя четкий след. Приготовить ЦПС можно самостоятельно с использованием бетономешалки или замешивать своими руками в бочке или металлическом корыте.

Задача упрощается, если покупается готовая смесь – нет необходимости соблюдать пропорции и вводить фиброволокно.

У технологического процесса есть свои плюсы и минусы.

Полусухая стяжка. Стяжка, выполненная полусухим методом, также состоит из портландцемента, песка и воды. Только пропорции разные между сухой смесью и водой. Ее нужно примерно 1/3 от классической технологии. Еще одно отличие – уложенный раствор нужно трамбовать. При механизированной заливке виброплитой, при работе своими силами – ногами.

У метода много плюсов при отсутствии существенных недостатков.

Из приведенных сильных и слабых сторон сравниваемых методов устройства стяжки несомненное преимущество у полусухой технологии. Сдерживает ее широкое применение сложившийся стереотип – сложная в исполнении. Развеем миф и приведем подробную инструкцию по заливке основания пола полусухим способом.

Материалы и инструменты

Для заливки пола в бане с уклоном потребуются:

• цемент марки М500. Допускается М400 со сроком хранения не более 2 месяцев;
• карьерный песок модулем крупности до 2,5 ед. (должен проходить через сито с диаметром отверстий от 1,4 до 2,5 мм) для стяжки;
• речной песок для отсыпки подушки;
• большое сито;
• полипропиленовое фиброволокно – армирующая сетка не способна предотвратить появление микротрещин. Однако их наличие при укладке плитки не является проблемой. Поэтому эта позиция материалов на усмотрение хозяев;
• металлическая армирующая сетка;
• демпферная лента или подложка под ламинат (режется на полосы и используется в качестве демпфера);
• гидроизоляционная мастика или сухие смеси для защиты стяжки от влаги фундамента (наносятся на ленточный фундамент);
• полиэтиленовая пленка – на ней будут производиться замесы раствора;
• медная проволока диаметром 0,7-1,0 мм (подходит с телефонного кабеля);
• шуруповерт с крюком для скручивания медной проволоки при связывании армирующей сетки;
• строительный пистолет с термоклеем для крепления демпферной ленты;
• лазерный нивелир;
• правило;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• ведро;
• пластиковый стакан для воды – льют на горку из песка и цемента;
• две штукатурные терки;
• две совковые лопаты;
• несколько металлических труб разной длины для маяков – нужны для фиксации угла наклона пола в бане для слива;
• металлический крюк длиной около 1,5 м для подъема армирующей сетки;
• строительный нож;
• две пары бетоноступов.

Подготовительные работы

Процесс укладки стяжки начинается с подготовительных работ. Они включают следующие операции:

• выемку грунта на глубину 10-15 см;
• монтаж системы слива с установкой трапа. При этом вертикальная труба оборачивается рубероидом, чтобы была возможность после схватывания стяжки регулировать место приема воды по высоте;
• гидроизоляцию фундамента (подробности можно посмотреть здесь);
• подложка под ламинат нарезается на полосы шириной 7-10 см, после чего наклеивается на фундамент и/или стены (лишнее потом обрежется);
• отсыпается подушка под стяжку толщиной не менее 10 см;
• песок трамбуется, после чего выравнивается;
• при необходимости проводятся гидроизоляционные работы под стяжку (когда их нужно выполнять, можно посмотреть здесь);
• нанесение на фундамент (точнее, на демпферную ленту) линии стяжки. Обычно от верха фундамента опускаются вниз на толщину плитки и клея.

Внимание: практически во всех материалах о заливке стяжки в бане рекомендуется под стяжку, а затем на первый слой бетона укладывать утеплитель пенопласт или «Пеноплекс», что является лишней тратой денег, времени и сил. О том, как правильно, если в этом возникает необходимость, утеплить пол в парной и моечной, можно посмотреть здесь.

Инструкция по устройству пола с уклоном

Пошаговая инструкция, как залить пол под уклоном в бане, состоит из нескольких пунктов.

Шаг 1. На песок укладывается армирующая сетка внахлест примерно на 10 см и отступом от стен на 2-3 см. С помощью медной проволоки и шуруповерта скрепляется (подробности операции можно посмотреть по ссылке);

Шаг 2. Готовится первая партия раствора. Для этого:

• в предбаннике или прямо на улице расстилается полиэтиленовая пленка;
• на нее ставится сито;
• один человек просеивает песок, второй совковой лопатой набрасывает его в кучу на пленку;
• после 30 полных лопат верх груда разравнивается и туда высыпается мешок цемента весом 25 кг;
• на образованный холмик опять набрасывается 30 лопат песка, после чего снова формируется плато и высыпается второй мешок портландцемента;
• смесь песка с цементом дважды перелопачивается. При этом следить, откуда брать каждую лопату песка не стоит. Все удивительным образом хорошо перемешается и так. На вторую кучу малыми дозами подсыпается фибра;

Важно: фибру можно подсыпать и с водой. Однако практика показала преимущества первого варианта – не слипается в комочки.

• отмеряется 34 л воды (17 л на 25 кг цемента);
• в третий раз производится переброска сухой смеси в груд. При этом после каждого броска лопатой песка с цементом, на верх холмика выливается пластиковый стакан воды;

• по окончании переброски куче дается 10 минут для намокания цемента и песка;
• полученный раствор еще дважды перекидывается с места на место;

• проверяется готовность раствора. Для этого скатывается шарик и легонько сжимается в руке. Если влага не выступила и комок не распался на части, можно работать дальше.

Шаг 3. Определяются границы плоскостей и по ним насыпается дорожка из раствора под маяки. Работать надо по каждой плоскости отдельно. Одну сделали, приступили ко второй и т.д.

Шаг 4. Крюком приподнимается армирующая сетка (должна быть в нижней трети стяжки), после чего раствор уплотняется ногами.

Шаг 5. В раствор укладываются, точнее, вбиваются две трубы – формируется уклон пола в бане для стока воды. Угол наклона маяка проверяется нивелиром или лазерным уровнем.

Шаг 6. Между трубами насыпается полусухой раствор и притаптывается. Излишки срезаются правилом, после чего вся поверхность затирается терками.

Шаг 7. Снимается одна труба. Под нее насыпается дорожка и все начинается сначала.

Заключение

Использование технологии полусухой стяжки при устройстве наклонных полов в бане позволяет избежать многих проблем. При этом сложная на первый взгляд технология такой на деле не является – выполнить работы может любой хозяин бани. Здесь важно не наличие опыта, а минимальное представление о самой технологии.

Важно: под керамогранит затирка не нужна. Правило оставляет после себя максимальный перепад высот в 1 мм, который будет нивелирован плиточным клеем.

В ходе затирки видно, сколько воды в растворе. Если лишняя, то выступит под тёркой, делая невозможной последнюю операцию. Недостаточно – не сформируется ровная корочка. Поэтому редакция советует после приготовления раствора насыпать его на пол (около ведра), притоптать и попробовать затереть. Если ошибка с количеством воды, откорректировать: добавить песка с цементом или воды.

Важно: максимальная толщина стяжки за один цикл – 10 см, но работать желательно в два слоя из-за сложностей в уплотнении. Наносить второй слой нужно сразу после уплотнения первого, не дожидаясь схватывания.

Завершается процесс закрытием стяжки полиэтиленовой пленкой. Укладывать плитку можно через 72 часа (трое суток).