Как исправить завоздушенность печки в машине

Завоздушенность радиатора “печки” (отопителя салона) довольно часто встречающаяся неисправность на автомобилях ВАЗ с пробегом.

В большинстве случаев она возникает после замены тосола или антифриза в системе охлаждения двигателя. Если из нее не до конца был удален воздух.

После чего, повинуясь законам физики, этот воздух скапливается в верхней точке системы охлаждения двигателя. А это как раз и есть радиатор печки. Как следствие через него нарушается циркуляция горячей охлаждающей жидкости (так как он обособлен от системы охлаждения). В результате печка перестает нормально греть, либо вообще не греет, что в условиях низкой температуры на улице сразу же осложняет управление автомобилем.

На примере печки (отопителя салона) автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим пару эффективных способов быстрого удаления из нее воздуха.

Завоздушена печка автомобиля, способы удаления воздуха

1. Первый способ. Удаление воздуха “на горке”.

Для изгнания воздушной пробки можно проделать следующее. Загоняем автомобиль передними колесами на уклон, чтобы нос был задран вверх и находился несколько выше кормы. Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Газуем пару тройку раз. Глушим двигатель. Снимаем один из шлангов на блок подогрева карбюратора или на дроссельный узел (если двигатель инжекторный). Пускаем двигатель или прокручиваем его стартером. При появлении ОЖ из шланга надеваем его на штуцер. Такую процедуру можно проделать несколько раз до полного удаления воздушной пробки.

2. Второй способ. Снятие шланга при прогреве.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим. Даем постоять пять минут. Снимаем длинный шланг с блока подогрева карбюратора или дроссельного патрубка. Запускаем двигатель или просто прокручиваем его стартером. Как только из шланга потекла ОЖ, надеваем его обратно на штуцер. Следует соблюдать осторожность при проведении работ, так как охлаждающая жидкость горячая и может “выстреливать” смесью воздуха и тосола (антифриза).

Таким образом, используя любой из этих двух способов, можно довольно быстро удалить воздух из радиатора отопителя салона автомобиля.

Примечания и дополнения

Если после применения приведенных выше способов устранения завоздушивания радиатора, печка все так же отказывается гнать теплый воздух, ищем причину в других системах и механизмах. Печка не будет греть, если радиатор забит мусором. Например, остатками герметика. Подробно о таких неисправностях см. “Печка автомобиля дует холодным воздухом, почему?”.

Что можно почитать еще по ремонту и обслуживанию автомобилей с пробегом на нашем канале? Вот несколько статей.

– Двигатель работает на трех цилиндрах, причины

– Признаки (симптомы) неисправности подшипника ступицы колеса

– Десять очевидных причин отказа очистителя лобового стекла автомобиля

Подписывайтесь на наш канал twokarburators, будет еще много чего нужного и полезного!

Выход печки из строя доставит массу проблем для водителя и пассажиров, особенно когда намечается дальняя поездка в холодную погоду. Неисправность отопителя может являться следствием завоздушивания системы охлаждения, сулящей куда большие неприятности, чем отсутствие тепла и комфорта. В этом случае важно вовремя принять меры, чтобы развоздушить печку в машине.

Что такое завоздушивание системы отопления/охлаждения

Система охлаждения – совокупность нескольких ключевых, взаимосвязанных узлов. Чтобы лучше понять, как она работает, рассмотрим каждый элемент этого важного для машины механизма поподробнее:

• Помпа. Центробежный насос, нагнетающий давление, обеспечивающий циркуляцию антифриза по шлангам, патрубкам и каналам системы охлаждения. Эта гидромашина представляет собой металлический корпус с валом. На один конец вала насажена крыльчатка, инициирующая при вращении циркуляцию жидкости, а другой конец агрегата оснащен приводным шкивом, через который насос подключен к ремню ГРМ. Собственно через ремень ГРМ двигатель обеспечивает вращение помпы.
• Термостат. Клапан, регулирующий циркуляцию ОЖ по системе охлаждения. Поддерживает нормальную температуру в моторе. Блок и головку цилиндров окружает закрытая полость (рубашка), испещренная каналами, по которым циркулирует антифриз и охлаждает поршни с цилиндрами. Когда температура ОЖ в моторе достигает 82-89 градусов, происходит постепенное открытие термостата, поток нагретой жидкости начинает циркулировать по магистрали, ведущей к радиатору охлаждения. После этого начинается движение ОЖ по большому кругу.
• Радиатор. Теплообменник, проходя через который нагретый хладагент охлаждается, а затем вновь возвращается в систему охлаждения двигателя. Жидкость в теплообменнике, охлаждает напор поступающего снаружи воздуха. Если естественного охлаждения недостаточно, радиатор может охлаждать ОЖ при помощи дополнительного вентилятора.
• Расширительный бачок. Пластиковая полупрозрачная емкость, которая находится под капотом возле теплообменника. Как известно, нагрев антифриза приводит к увеличению объема ОЖ, вследствие чего в замкнутой системе охлаждения возникает избыточное давление. Так вот, РБ и предназначен для нормализации повышенного давления. Другими словами, во время увеличения количества антифриза лишний хладагент перетекает в этот специальный резервуар. Получается, расширительный бачок хранит запас охлаждающей жидкости. При нехватке ОЖ в системе она компенсируется из РБ, через подсоединенный к нему шланг.
• Магистраль системы охлаждения. Представляет собой замкнутую сеть патрубков и шлангов, по которым под давлением циркулирует ОЖ. Через магистраль антифриз поступает в рубашку охлаждения блока цилиндров, отбирает избыточное тепло, а потом по патрубкам попадает в радиатор, где происходит охлаждение хладагента.

Так причем здесь печка? Дело в том, что узлы печки непосредственно связаны с системой охлаждения. Точнее, трубопроводная магистраль системы отопления соединена с контуром, по которому циркулирует антифриз. Когда водитель включает обогрев салона, открывается отдельный канал, нагретая в двигателе ОЖ по отдельной линии идет на печку.

Короче говоря, нагретая в двигателе жидкость, помимо радиатора системы охлаждения, попадает в радиатор печки, обдуваемый электровентилятором. Сама печка – закрытый корпус, внутри которого находятся воздушные каналы с заслонками. Этот узел обычно расположен за приборной панелью. Также на приборной панели салона реализована ручка-регулятор, соединенная через тросик с воздушной заслонкой отопителя. При помощи этой ручки водитель или сидящий рядом пассажир могут управлять положением заслонки и задавать нужную температуру в салоне.

Устройство печки в машине

Следовательно, печка отапливает салон теплом, получаемым от нагретого двигателя. Поэтому можно смело утверждать что, салонный отопитель – часть системы охлаждения. Так что же такое завоздушивание системы отопления/охлаждение автомобиля и чем она вредна для двигателя машины?

Так называемое завоздушивание системы охлаждения – воздушная пробка, которая по ряду конкретных причин, возникает в замкнутых контурах, где циркулирует охлаждающая жидкость. Новообразованный воздушный карман препятствует нормальному потоку антифриза по патрубкам большого и малого круга. Соответственно завоздушивание влечет, не только отказ работы отопителя, но и еще более серьезные последствия – перегрев и поломку двигателя.

Завоздушивание печки: признаки, причины, способы устранения

Если в системе отопления машины, завелась воздушная пробка, она воспрепятствует нормальному потоку антифриза и собственно вызовет сбои в работе отопителя. Соответственно первый и основной признак завоздушивания системы — если на хорошо прогретом моторе, печка не греет, а из дефлекторов дует холодный воздух.

Также признаком того, что завоздушена система охлаждения, может являться быстрый перегрев двигателя. Об этом подскажут соответствующие приборы на приборной панели. Всему виной воздушной карман, возникающий по причине низкого уровня антифриза, который мог вытечь или испариться. Образованная в канале пустота как бы разделяет поток жидкости и не дает циркулировать хладагенту. Соответственно, нарушение циркуляции влечет перегрев мотора, а дефлекторы печки выдувают холодный воздух, поскольку теплоноситель попросту не попадает в контур системы отопления.

Основные причины

Основная причина завоздушивания печки — утечка и падение уровня ОЖ в системе охлаждения, из-за разгерметизации магистралей. Вдобавок уход теплоносителя из системы, часто обусловлен пробоями прокладки головки блока цилиндров, поломкой крышки-клапана расширительного бачка.

Разгерметизация

Нарушение герметичности зачастую возникает при повреждениях патрубков, шлангов или штуцеров. Через поврежденные места начинает вытекать антифриз, а также заходит воздух. Соответственно, начнет быстро падать уровень хладагента и происходить завоздушивание системы охлаждения. Поэтому в первую очередь проверяйте течи на шлангах и патрубках. Обнаружить течи достаточно легко, поскольку антифриз будет визуально заметно просачиваться наружу.

Течь печки в машине

Еще одна причина потери герметичности системы охлаждения – пробой прокладки блока цилиндров. Дело в том, что мотор не представляет собой литой цельный корпус, а состоит из двух составных частей – блока и головки. На стыке БЦ и ГБЦ помещена уплотнительная прокладка. Если этот уплотнитель порвется, произойдет нарушение герметичности блока цилиндров, утечка ОЖ из рубашки охлаждения ДВС. Кроме того, что еще хуже, антифриз может вытекать прямо в цилиндры, смешиваться с моторным маслом и образовывать непригодную для смазки рабочих элементов
мотора, эмульсию. При попадании антифриза в цилиндры из выхлопной трубы начнет выходить густой белый дым.

Неисправность крышки-клапана

Как известно функция расширительного бачка – не только хранение запасов избыточного хладагента, но и нормализация давления в системе. При нагреве антифриза, происходит увеличение объема ОЖ, а также повышение давления. Если давление превышает 1,1–1,5 кгс/см2, клапан на крышке бачка должен открыться.  После снижения давления до рабочих значений сапун закрывается, и система снова становится герметичной.

Клапан расширительного бачка

Соответственно,  поломка клапана приведет к избыточному давлению,которое будет продавливать прокладки и хомуты, что обусловит появление утечек ОЖ. Далее из-за нарушения герметичности, давление начнет падать, а когда мотор остынет, уровень ОЖ окажется ниже необходимого и в системе охлаждения появится пробка.

Как развоздушить печку

Если наличие воздушной пробки не связано с повреждением патрубков, шлангов, штуцеров, выходом из строя помпы или воздушного клапана, победить завоздушивание системы охлаждения достаточно легко.

При попадании воздуха во время доливки свежего антифриза или еще каким-либо случайным образом существует наиболее простой и популярный способ решения этой проблемы, который состоит из следующего алгоритма действий:

1. Зафиксируйте авто при помощи стояночного тормоза.
2. Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
3. Запустите мотор, прогрейте его до рабочей температуры.
4. Далее включите печку на максимум и следите за уровнем ОЖ в расширительном бачке. Если система завоздушена, уровень антифриза начнет падать. Также на поверхности хладагента, должны появиться пузыри, означающие выход воздуха. Как только, из печки пойдет горячий, воздух, уровень ОЖ перестанет падать, а также пройдут пузырьки, значит система полностью развоздушена.
5. Теперь долейте тонкой струей антифриз в расширительный бак, до отметки max, указанной на пластиковом корпусе резервуара.

Если этот метод окажется бесполезным, внимательно проверяйте целостность труб, шланг, штуцеров, радиатора. При обнаружении течей, придется проводить полный слив ОЖ, менять поврежденные патрубки или теплообменник, а потом заливать свежую жидкость.

Закончились наконец то мои страдания с завоздушиванием передней печки.
Попытаюсь описать что и как прошел, я думаю будет полезно.

В общем проблема была стандартная – завоздушивалась передняя печка. Передняя печка в системе охлаждения выше всех, поэтому она быстрее всех и завоздушивается. А зимой без передней печки ездить очень очень неудобно – стекло быстро замерзает.

На форуме говорят, что это изза того, что травит прокладка ГБЦ, или это из за того, что был перегрев ГБЦ и есть трещины. Надо менять, варить, шлифовать ГБЦ, подтягивать болты крепления ГБЦ. Ничего против этого сказать не могу, так оно и есть.

Однако подумалось мне, что не настолько тупые японцы, чтобы этого не предусмотреть. Всё таки я подумал, что штатная система охлаждения, без переделок, должна самостоятельно выгонять из себя воздух и подливать антифриз, даже при условии того, что ГБЦ возможно травит. Так оно в итоге и оказалось.

Начитавшись форума я решил сменить крышку горловины охлаждающей жидкости. У крышки есть уплотнение, которое уплотнение от возраста и нагрева задубело и перестало уплотнять. В руках оно просто ломалось при сгибании.

Вообще крышка там устроена очень хитро. Когда машина заведена и прогревается в системе охлаждения поднимается давление и крышка это давление держит до верхнего предела, заданного пружиной в крышке. У меня этот предел 0.9 psi. То есть если давление выше, то оно будет сброшено. Когда двигатель останавливается и начинает остывать, то охлаждающая жидкость уменьшается в объеме и в системе охлаждения создаётся разряжение. Это разряжение крышка свободно пропускает, крышка внутрь пропускает свободно, в итоге через шланчик расширительного бачка засасывается порция антифриза.
То есть вся система работает циклами – при прогреве выпуск воздуха, при охлаждении всасывание антифриза.

В общем крышку поменял на другую, новую. Ситуация не улучшилась. Решил что крышка китайская, левая, купил честную японскую. Ситуация не изменилась. Как завоздушивало так и завоздушивало.

Прошелся по всем шлангам системы охлаждения, нашел поплывший пластиковый хомут, нашел болтающийся шланг, подтянул хомуты, поменял один кусок шланга. Ситуация не изменилась.

Ездил полгода периодически вставляя в заливную горловину воронку, заливая туда антифриз и выгоняя пузыри подгазовкой двигателя на холостом ходу

Потом что то до меня внезапно дошло. Система охлаждения, устроена так – на правой стороне двигателя, с той стороны где турбина, в двигателе есть помпа для прокачки антифриза, эта помпа качает антифриз двумя путями – есть большие шланги к радиатору и от радиатора, это собственно охлаждение двигателя. Это один путь, это главный путь.

Дополнительно, сверху справа, есть выход на печки. Этот выход сделан в в виде хитрой пустотелой железки, не знаю как она правильно называется, в которую вкручивается датчик температуры охлаждающей жидкости, и к которой прикручивается горловина для залива антифриза и в которой есть штуцер для подключения шланга на печки. Сама эта железка прикручивается к двигателю. В этой железке ещё есть заглушка под дополнительное подключение. Антифриз проходит через печки и возвращается в двигатель слева, со стороны пассажира, снизу двигателя. Это второй путь.

Так вот к этому второму пути у меня подключен электрический подогреватель антифриза.
Я купил машину уже с этим подогревателем. Подключен он был так – выкручена заглушка из той пустотелой железки, рядом с датчиком температуры, на место заглушки вкручен штуцер, на штуцер надет шланг.это шланг шел вверх, потом загибался, потом проходил над кожухом радиатора, потом шел вниз к подогревателю.

И вот тут то и была главная измена. Для того, чтобы пробка выпуска воздуха и засасывания антифриза работала, она должна быть самой высокой точкой в системе охлаждения и воздух должен собираться только под ней, в заливной горловине. У меня же было около метра шланга, идущего на подогреватель, расположенного выше, чем пробка заливной горловины. Весь воздух собирался там, в шланге на подогреватель. Получалось так – когда машина нагревалась и давление повышалось – воздух выходил, да, но когда машина остывала антифриз не всасывался – метр шланга с воздухом не позволял создать хотя бы какое то разряжение.

В итоге проблема решилась следующим образом – я выкрутил штуцер, к которому подключался подогреватель и вкрутил обратно заглушку. Шланг, который шел от помпы над радиатором к подогревателю – весь убрал. В заливной горловине антифриза в самом низу латунным припоем припаял кусок медной трубки, диаметром 16, в итоге сделал штуцер, и подключил шланг подогревателя к нему.

Короче, я вернул систему в исходное японское положение. И подключил подогреватель так, чтобы он не собирал в своих шлангах воздух. И всё работает.

Мораль простая – подключаете подогреватель – подключайте его правильно, чтобы при этом не нарушалась логика работы системы охлаждения.
Ну и те, у кого завоздушивается печка – проверьте, нет ли шлангов, расположенных выше заливной горловины антифриза. Если они есть, то будет печка завоздушиваться в любом случае. А если их нет и пробка горловины исправна, то не будет завоздушиваться даже если и прокладка ГБЦ травит – правильно работающая пробка будет выпускать воздух и подсасывать антифриз.