Как можно найти струну

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

 

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

 

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

  

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

 

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

 

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

Подробнее про правильный уход за гитарой >>>

 

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

 

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

 

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

 

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

 

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

 

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

 

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать. 

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

 

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

 

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

  

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

  

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

 

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

  

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

 

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

 

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

 

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

 

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

 

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

 

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

 

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

 

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

 

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

 

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

 

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

  

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Струны для классической гитары с шариками >>>

  

Хотя в реальной повседневной жизни веревка может быть небольшим предметом, ее применение в Minecraft удивительно обширно. Вероятно, ее можно считать веревкой, но в игре это тонкая нить ткани, из которой можно делать удочки, луки, шерстяные блоки, поводки и многое другое. Из нее также можно делать трипвайры для установки устройств из редстоуна, которые активируются при прохождении через них. Все эти способы использования струны делают ее одним из самых универсальных предметов в Minecraft. Вот как получить ее больше.

В Minecraft существует довольно много способов получить струну. Первый и самый практичный способ получить струну — убить пауков. Вместо паутины из них выпадет предмет. Вы можете получить больше ниток из пауков, убивая их мечом с зачарованием «Мародерство».

Хотя пауки, вероятно, являются самым известным способом получения ниток, вы также можете получить их через рыбалку, разрывая паутину (в заброшенных шахтах или библиотеках), а кошки могут принести вам немного утром в качестве подарка. Нитку также можно найти в сундуках в подземельях и храмах. Если вы находитесь в Недрах, с Пиглинами можно заключить сделку и получить до девяти кусков веревки.

  Гайды     
  19 сентября 2021     
  0
  (1  297 голосов)

Для правильной настройки гитары, нужно знать названия и обозначения струн на гитаре. Также, это знание помогает понять логику построения аккордов. Обозначение струн строится из названий нот, которые они издают.

Открытые струны на гитаре

Открытая струна – струна, звучащая без зажатия ноты на грифе. Все шесть струн классической гитары в совокупности объединены в строй. Гитара может иметь разный строй, в зависимости от предпочтений музыканта. На классической шестиструнной гитаре чаще всего используется стандартный (классический) строй: EBGDAE. На основе буквенных обозначений и происходят называния струн.

Названия струн на гитаре

Струны на гитаре имеют следующие названия:

E – «ми» первая струна;

B – «си» вторая струна;

G – «соль» третья струна;

D – «ре» четвертая струна;

A – «ля» пятая струна;

E – «ми» басовая шестая струна.

Нумерация струн идет снизу, то есть первая струна имеет номер один и она самая тонкая, шестая самая толстая, имеющая обмотку, которая дает низкое звучание. Шестая струна имеет такое же буквенное название как у первой, но они отличаются тем, что нота ми звучит в разных регистрах. Все 6 струн имеют высоту звучания, соответствующую названию струны.

Первая открытая струна

Как уже говорилось выше, это самая тонкая струна, первая снизу. Звучание соответствует ноте «ми» 1-ой октавы. Отсюда ее обозначение – E.

Вторая струна на гитаре

Струна B звучит как «си» малой октавы.

Третья струна на гитаре

Это струна ощутимо толще, чем первые две. Поэтому в открытой позиции у нее звук ниже. Обозначение струны – G, звучит как нота «соль» малой октавы.

Четвертая открытая струна

Следующая струна – D. Она, соответственно, дает звучание ноты «ре» малой октавы. В некоторых аккордах звучание струны выступает как бас, как в открытой позиции, так и зажатой на каком-либо ладу.

Пятая струна гитары

Пятая снизу, или вторая сверху струна. Ее название – A, звучит как нота «ля» большой октавы. Также, часто выступает в роли басовой струны.

Шестая струна гитары

Так же, как и первая струна, она называется E. Но звучит она на две октавы ниже, чем первая струна, то есть дает звук «ми» большой октавы.

Как строятся аккорды от тоники

Все аккорды основываются на тонике. Знание о названиях струн облегчает построение аккордов. Ведь зная, какую ноты издает открытая струна, можно быстро найти другие ноты аккорда.

Для того, чтобы построить аккорд от тоники, нужно понять, какие интервалы находятся между нотами аккорда. Сначала берется вторая нота аккорда, учитывая интервал между ней и тоникой. Затем зажимается вторая нота аккорда, в зависимости от того, какой интервал уже между ними. Такой способ построения прост в понимании и применении в игре.

Также, следует запомнить так называемые формулы построения аккордов:

Тоника (Т) + большая терция (Б3) + малая терция (М3) = мажорное трезвучие;

Т + М3 + Б3 = минорное трезвучие;

Т + Б3 + М3 + малая септима (М7) (от тоники) = септаккорд мажорный;

Т + М3 + Б3 + Б7 (от тоники) = минорный септаккорд.

Т + Б3 + М3 + любой интервал = расширенный мажорный аккорд;

Т + М3 + Б3 + любой интервал = расширенный минорный аккорд.

Чтение табулатур

Табулатуры представляют из себя своего рода нотный стан: горизонтальными линиями обозначены струны, вертикальными – лады. В табулатурах аккордов показана схема, в которой указано, на каком ладу зажимать струны. Есть табулатуры, в который на определенной струне указана цифра – лад, который нужно зажать на этой струне.

Не во всех табулатурах прописано, что должна звучать открытая струна. Это подтверждение того, что с выученными струнами начинающему гитаристу будет легче понять запись табулатур.

Настройка в стандартный или альтернативный строй

Выше упоминалось о том, что строй гитары может быть не только стандартным. При альтернативном строе могут измениться названия струн, так как меняется их звучание в открытой позиции. Новичкам рекомендуется начинать изучение со стандартного строя шестиструнной гитары.

Стандартная настройка гитары: E (первая октава), B, G, D, A, E (большая октава).

Альтернативные строи так или иначе основаны на стандартной настройке. Например, строй drop D почти полностью идентичен стандартному. У них лишь одно отличие — шестая струна в drop d понижена на 1 тон, то есть.

Настройка гитары как в стандартный, так и в альтернативный строй осуществляется одинаково. С помощью камертона, тюнера или на слух настраивается каждая струна. После настройки каждой струны рекомендуется сыграть все шесть струн одновременно и послушать, «строят» ли они между собой и правильно ли звучат. Также, можно взять любой аккорд и на слух определить, хорошо ли он звучит. Если у начинающего гитариста наблюдаются проблемы с гармоническим слухом, то рекомендуется настраивать гитару через электронный камертон (или тюнер).

Принципы настройки применимы и к классической акустической гитаре, и к электрогитаре.

Запоминание нот на гитаре

Зная название открытых струн, легко запомнить и выучить остальные ноты. Если двигаться постепенно по ладам от первого лада к последнему, то будут звучать ноты последовательно. То есть, если в открытой позиции берем первую струну E, на первом зажатом ладу это будет нота F, на втором – F#, на третьем G и т.д. Соответственно, чем ближе к деке, тем выше звучит струна. От первого до двенадцатого лада расположены ноты одной октавы. После 12-го лада начинается новая октава. В ней ноты расположены в том же порядке, только выше на октаву.

Новичкам рекомендуется начинать заучивание нот с шестой струны. Сначала необходимо запомнить расположение нот только на этой струне. Далее приступать к запоминанию нот на пятой струне и .т.д.

После того, как ноты выучены, следует обучиться навыку быстро находить нужные ноты. Для этого существуют определенные методы. Например, если найти быстро ноту, которая звучит в октаву к открытой предыдущей. Такая нота находится на 7-ом ладу. Еще один метод: зажать пятый лад на 6-ой струне и седьмой лад на 4-ой струне – получится звучание в октаву. Это применимо только к струнам с четвертой по шестую.

Нужно еще обратить внимание на то, что на пятом ладу (в стандартном строе) все ноты звучат без диезов и бемолей. Такой же принцип работает и на десятом ладу. Это тоже может помочь быстро найти нужные ноты.

После того, как ноты выучены на каждой струне и освоены принципы, описанные выше, можно поупражняться и играть в разном темпе, допустим ноту «ля» на всех ладах гитарного грифа.

Знание расположений нот помогает гитаристам быстро находить нужные ноты и строить аккорды. Это обеспечивает качественную игру, а также умение импровизировать и сочинять собственные композиции.

Открытые струны в пониженных и альтернативных строях

Струны в открытой позиции, в зависимости от строя, звучат иначе, чем в стандартном строе гитары. Так как любой строй основан на стандартном,  струны могут быть понижены или повышены на 1 – 2 тона. Отсюда может изменить и название струн на гитаре с пониженным или альтернативным строем.

Аккорды на открытых струнах

К таким можно отнести все аккорды для начинающих. Они просты в построении и находятся на первых 3-х ладах. К самым простым таким аккордам можно отнести: Am, A, Dm, D, Em, E, C, G.

Струны
для гуслей.

Вариант
когда вам не повезло и нужно искать, где
купить струны для гуслей.

1)
Если остались контакты обратитесь к
мастеру который делал гуслей. Он вам
точно поможет. Если контактов мастера
нет, а поблизости есть музыкальный
магазин идём туда.

В
Москве мне нравится Муздеталь на Таганке,
рядом есть ещё один магазин (название не помню).

2)
Приходите в магазин и спрашиваете
струны для балалайки прима фирмы Лабелла.
Струны должны быть без оплётки.

Покупаете
их, в упаковке 6 шт по две струны одного диаметра.
Смотрите на глаз толщину и устанавливаете
наиболее подходящуую. Я так делал не
раз. Струна очень длинная её придётся
обрезать (оставьте длины для намотки
на колок)

3)
Лично не пользовался, по телефону клиент
рассказывал, что купил струны от
электрогитары, выбрал по толщине (в
струнах для электрогитары не разбираюсь,
главное без оплётки)

Приведу
вам толщины струн для 9ти струнных
гуслей. Отсчёт с низу в верх.

Толщина
струн, мм

первая
0.5

вторая
0.45

третья
четвертая 0.4

пятая
шестая 0.35

остальные
0.3

Можете
заказать готовый комплект струн у нас,
если не хочется бегать и сравнивать
диаметры, и переживать угадали или нет.

Как
поменять струны

Что делать, если порвалась струна

К сожалению, гитарные струны иногда рвутся. И это происходит всегда неожиданно. Что же делать в такой ситуации? Первым делом, нужно разобраться, почему же такое вообще случилось, чтобы в дальнейшем такого не произошло.

В каком месте гитары и по какой причине произошел обрыв

Именно в этой части инструмента поломка происходит довольно часто. Причина всему – непосредственно состояние грифа. Вполне возможно, что он обладает жесткой и грубой поверхностью. Во время трения струн о лады, тем более, если они не очень мягкие, может произойти обрыв. Как же быть? Если вы увидели, что струна оборвалась посередине на грифе, нанесите на лады масло или жир. Так вы уменьшите силу трения.

В этой части гитары струны тоже рвутся часто. Вероятнее всего, если обрыв произошел на верхнем порожке, где струны соединяются с декой, то это случилось потому, что порожек обладает острым краем с зазубринами. Для решения проблемы просто закруглите порожки.

Здесь, вероятнее всего, вина производителя, а не ваша. Такое происходит лишь с некачественными моделями струн.

• Обрыв случился при натягивании

Если произошло такое, то это тоже вина завода-изготовителя, так как хорошие струны не порвутся при натяжении.

Каким образом отремонтировать

Можно просто связать струну. Но не всегда это представляется возможным. Так, если струна порвалась в середине, то даже связывание ее частей не спасет, так как это приведет к искажению звучания.

А вот если обрыв случился там, где струну не нужно постоянно зажимать, ее реально связать. Есть пара главных методов: скручивание и связывание. Что из этого лучше – не так просто сказать. Здесь нужно смотреть на деле. Но можно уверенно утверждать, что закручивать удобнее на седлах, ближе к краям. А вот если струна порвалась посередине, легче всего ее будет связать.

Плюсы и минусы связывания струн

Преимущества:

• можно не приобретать новый комплект струн, так как отремонтированная струна прослужит еще какое-то время;
• если струну связать правильно, звук не изменится в худшую сторону;
• даже если не получилось соединить порванные участки, можно сохранить куски струны – они могут пригодиться в будущем при замене одной из слишком коротких частей.

Недостатки:

• струны на басу связывать довольно трудно, так как они гораздо жестче обычных гитарных струн;
• даже если получится связать струну на бас-гитаре, звук очень испортится;
• срок службы перевязанных гитарных струн очень короткий.

Видео: Как связать струну

Если произошел обрыв струны, но нет запасной, свяжите ее. Так она прослужит хотя бы короткое время. Но, если рядом есть новый комплект струн, замените порванную струну новой. Это будет легче всего. Да и шанс того, что новая струна порвется, гораздо меньше.

Источник

Чем можно заменить в гитаре первую порвавшуюся струну?

у меня лопнула, проще сказать, порвалась первая струна на гитаре, я её перетянула, а новые струны покупать не хочется, тем более их там 6, а мне нужно только одну — первую. Может быть, какая-нибудь проволока поможет?

Можно натянуть леску для рыбалки — потолще.

Если есть похожего диаметра стальная проволока — то тоже подойдет.

А если у струны остался целый кусок, размером с мензуру (от верхнего до нижнего порожка), то можно к ней привязать (припаять) куски другой проволоки, и натянуть. В походных условиях сойдет.

В принципе, можно и без 1-й струны аккомпанировать для пения.

А по-нормальному, лучше купить отдельно струну. Я, например, 3-и струны часто покупаю отдельно.

P.S. Ещё совет — настраивать гитару на пол-тона ниже. И петь легче, и играть легче, и нагрузка на струны меньше.

Вам проволока не поможет! Струны продаются по отдельности. Где то от 50-100р.

Отлично подходит одна жилка с велосипедного троса (с тормозов),сама сталь троса специально и создана быть крепкой.

Смотря какой комплект струн у вас стоит. Если нейлон — то подойдет леска соответствующего диаметра. Желательно померять штангель-циркулем диаметр порвавшейся струны, поехать на рыболовецкий рынок и купить небольшое количество лески этого диаметра (при одинаковом диаметре проще будет настроить гитару). Если струны металлические (медные или серебрянные), то подойдет сталька (тоже на рынке можно купить). Не забываем про диаметр.

у нас в Белгороде можно купить струну за 30 рублей. причем первая струна рвется частенько. бывает если нет смысла покупать новую струну — можно удлинить другой струной, но это довольно сложный процесс — часто колятся концы струн, когда их связываешь, и правда нужно иметь в запасе струны. и совет на пол тона ниже — тоже хороший — это верно так петь легче.

Я тоже со спидоматра с мотыка делал!Ну или со сцепления!))

Я тоже со спидоматра с мотыка делал!Ну или со сцепления

Я в итоге остановилась на серединке — десяточке — и осталась очень довольна. Пальцы не режут, а звук достаточно сочный получается. Позже я покупала комплект №11 — тоже неплохо.

Кстати говоря, я ненароком однажды побывала в магазине музыкальных инструментов, в том числе бывших в употреблении, в том числе с мастером по ремонту на месте. Задала ему вопрос изначально про толщину струн, но наш разговор закончился тем, что я выяснила, что неудобство от игры мне причиняли даже не тонкие струны (его слова: «девушка, мозоли на пальцах — это не нормально, это не струны виноваты, а конфигурация вашего инструмента!»), а их изначально большое расстояние до грифа (гитара простенькая, китайская, оттого и заморочка).

Прибежала я к нему снова со своей гитарой, он мне ее разобрал, подшаманил и вернул мою красавицу. Теперь на ней удобно будет играть, я думаю, с любыми струнами, просто небо и земля!

Когда училась в музыкальной школе, то изучали разные виды гитар, их разновидность очень велика, делятся гитары на несколько классов, это по числу струн — четырехструнная, шестиструнная, семиструнная, девятиструнная, двенадцатиструнная. Есть гитары ритм, и соло которыми пользуются при исполнении какого то музыкального жанра.

Есть гитары, с усилителями звука, к ним можно отнести такие: акустическая, полуакустическая, электрическая гитара, синтезаторная гитара. Бас гитара, тенор — гитара — такие гитары относят к диапазону. Классическая (шестиструнная), фолк — гитара, флеттоп, это уже гитары, разновидность которых отличают по внешнему виду. В некоторых гитар есть лады и порожки такие гитары используют и сейчас: слайдовая гитара, ладовая (обычная), безладовая гитара. Что касается музыки, то здесь тоже можно выделить несколько видов гитар а именно по жанру музыки: классическая, фламенко — гитара, джазовая гитара, фолк — гитара.

Дома у меня две гитары, на который я обожаю играть семиструнная (осталась еще после войны от бабушки) и электрогитара (но ее часто даю играть знакомым) Что касается производителей гитар, то их тоже очень много, всех и не вспомню, ESP, Fender, Gibson, Ibanez, Hamer и много других, кажется еще Ямаха есть, она была очень популярной фирмой.

Источник

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Источник