Как найти аппарат защиты

Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества. 

Для чего служит автомат

В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

Определяемся с номиналом

Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:

• Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
• Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
• Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.

Пример

Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм² (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.

Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.

Расчет по мощности

Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.

Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.

После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.

Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Тип электромагнитного расцепителя

Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

Есть три самых ходовых типа:

• B — срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз;
• C — если он превышен в 5-10 раз;
• D — если больше в  10-20 раз.
  

С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

• С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
• Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
• Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.

То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

Каким производителям стоит доверять

И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.

Между квартирной электропроводкой и вводным кабелем обязательно устанавливается автоматический выключатель. Кроме того, этот защитный прибор используется и в других участках электросхемы, для защиты проводов, оборудования и для других целей.

Поэтому автомат подключается не первый попавшийся, а соответствующий определённым параметрам и знание того, как выбрать автоматический выключатель, позволит подобрать устройство защиты, максимально соответствующее конкретным условиям.

Назначение автоматического выключателя

Основная функция автомата – это защита кабельных сетей и электропроводки от перегрева.

Как видно из названия, автоматический выключатель – это устройство, отключающее питание линии или электроприбора в аварийных ситуациях самостоятельно, без непосредственного участия человека.

Автоматическое отключение происходит в следующих случаях:

1. Перегрузка. Происходит из-за одновременного включения большого количества электроприборов или неисправности оборудования. Токоведущие жилы проводов и кабелей при этом нагреваются до температуры, при которой происходит ускоренное старение или разрушение изоляции. Отключение питания в данной ситуации происходит тем быстрее, чем больше сила тока превышает номинальный ток автомата.
2. Короткое замыкание. В данной ситуации сила тока многократно превышает допустимый ток кабельных линий, поэтому отключение происходит практически мгновенно, до 20 мс.
3. Нарушение изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом электроприбора. В зависимости от степени повреждения может сработать тепловая защита или электромагнитный расцепитель.

Кроме защитных функций автоматический выключатель может использоваться для других целей:

1. Отключение электроприборов. В промышленных предприятиях и административных зданиях однополюсные автоматы используются для управления освещением, в быту при помощи этих устройств отключается электроотопление, бойлер и другие электроприборы большой мощности в период длительного отсутствия жильцов.
2. Ограничение потребляемого тока (мощности). Каждому потребителю электрокомпания разрешает одновременное использование электроприборов определённой мощности. Для предотвращения перегрузки сети может устанавливаться автомат с определённым номинальным током. Для предотвращения самостоятельной замены на более мощный он размещается в опломбированном щитке.
3. Соединение кабелей. В некоторых случаях при необходимости соединить кабеля различного сечения и из разных материалов, а так же для выполнения ответвления удобнее использовать не клеммную колодку или болтовое соединение, а установить автоматический выключатель. В быту такое применение автомата производится при присоединении электрического бойлера к старой алюминиевой проводке, подключении электроплиты и других аналогичных ситуациях.

Устройство автоматического выключателя

Перед тем, как выбрать автомат, желательно разобраться в его устройстве.

Конструкция модульных автоматов, которые используются для монтажа бытовой электропроводки и устанавливаются на DIN-рейку, аналогична другим автоматическим выключателям.

Модульные автоматические выключатели состоят из следующих элементов:

1. Корпус. Изготавливается из негорючего пластика и имеет элементы для крепления на DIN-рейке или в электрощитке. На передней стороне корпуса находятся надписи, указывающие номинальный ток, время-токовую характеристику, фирму производитель и другую информацию. Состоит из двух половин и соединён трубчатыми заклёпками.
2. Контактная группа. Состоит из подвижного и неподвижного силовых контактов.
3. Клеммы. Находятся в верхней и нижней частях корпуса, служат для подключения подходящего и отходящего проводов.
4. Механизм отключения. Может отключаться при помощи рукоятки управления или теплового и электромагнитного расцепителей. Включение производится только вручную, ручкой, выходящей наружу через переднюю часть корпуса.
5. Электромагнитный расцепитель. Состоит их катушки электромагнита и подвижного сердечника. Служит для отключения автомата при коротком замыкании.
6. Тепловой расцепитель. Действующей частью этого элемента является биметаллическая пластинка, которая нагревается при прохождении через автомат электрического тока. Отключает питание линии при перегрузке.
7. Дугогасительная камера. Состоит из электротехнического картона и стальных пластин. Необходима для разрушения электрической дуги, возникающей при отключении автомата.

Какой автоматический выключатель выбрать

От правильного выбора автоматического выключателя зависит надёжность защиты, поэтому подбор модели защитного устройства производится по нескольким параметрам.

Количество полюсов

Все модульные автоматические выключатели состоят из однополюсных автоматов (модулей), которые при изготовлении могут собираться в конструкции с любым количеством полюсов.

В этом случае между модулями устанавливаются дополнительные элементы, обеспечивающие одновременное отключение всех полюсов в аварийной ситуации.

В зависимости от особенностей электросхемы и места установки автоматы бывают:

• Однополюсные. Используются в бытовых сетях для отключения фазных проводов отдельных линий, а так же для управления освещением в производственных помещениях, мастерских и административных зданиях.
• Двухполюсные. Одновременно отключают фазу L и нейтраль N. Устанавливаются в качестве вводных автоматов в однофазных сетях.
• Трёхполюсные. Применяются в трёхфазных сетях для одновременного отключения всех трёх фазных проводников.
• Четырёхполюсные. Отключают три фазы L1, L2, L3 и нейтраль N. Устанавливаются во вводных щитах многоэтажных зданий.

Важно! Согласно ПУЭ п.1.7.145 заземляющий провод РЕ запрещено отключать автоматическим выключателем или другими разъединителями.

Номинальный ток

Этот параметр определяет, ток какой величины может протекать через автоматический выключатель без его аварийного отключения.

Номинальный ток автоматического выключателя выбирается меньше допустимого тока кабеля или больше тока потребления электроприбора из ряда стандартных значений.

Самыми распространёнными номиналами автоматов являются 16А для розеток и 6 или 10А для линий освещения, в зависимости от количества и типа ламп и сечения проводов.

Время-токовая характеристика

Ещё одним параметром, который необходимо учесть при выборе автомата, является время-токовая характеристика (ВТХ).

Он определяет зависимость времени отключения от превышения силы тока над номиналом аппарата. Данная характеристика указывается в ГОСТе Р 50345-2010.

Для стандартного теплового расцепителя выдержка времени составляет:

• 1,13In – не менее 1 часа;
• 1,45In – не более 1 часа;
• 2,25In – не более 60 секунд при первом срабатывании;
• 3In – не менее 0,1 секунды;
• 5In – не более 0,1 секунды

В том случае, если сила тока превышает уставку электромагнитного расцепителя, автомат отключается за 20 мс.

Это момент отображается на чертеже время-токовой характеристики резким падением кривой, но для каждого типа автоматических выключателей превышение уставки отключения различное.

Существует несколько видов таких аппаратов:

1. В – Imax=3-5In. Используется только для некоторых видов электронной техники. Также часто встречается в домашней электропроводке.
2. C – Imax=5-10In. Самый распространённый в бытовой электропроводке аппарат, применяется для большинства электроприборов и освещения, кроме электродвигателей и трансформаторов большой мощности.
3. D – Imax=10-20In. Повышенная уставка электромагнитного расцепителя позволяет предотвратить ложные срабатывания защиты при пуске электромашин и включении трансформатора в сеть, но менее надёжно защищает линию от короткого замыкания.

Поэтому, перед тем, как выбрать автоматический выключатель, необходимо определить вид и пусковые характеристики подключаемого оборудования.

Алгоритм выбора автомата

Автоматический выключатель предназначен для защиты электропроводки от перегрева, вызванного перегрузкой или коротким замыканием.

Вводной автомат предохраняет подходящий кабель, а защитные приборы, установленные в начале линии, защищают отходящие кабеля.

Алгоритм выбора автоматического выключателя сводится к следующему:

1. По формуле находим ток потребителей линии
2. Выбираем сечение кабеля по таблице ПУЭ
3. Выбираем автомат

Формула для расчета тока:

Как найти ток по формуле зная мощность или наоборот читайте статью https://electricvdome.ru/instrument-electrica/perevod-amper-v-kilovatt.html

Таблица выбора автоматического выключателя по сечению кабеля

Выбор защитного устройства выполняется в два этапа:

1. Выбор сечения кабеля исходя их мощности электроприборов;
2. Подбор защитного автомата по стандартному ряду уставок.

Выбор автомата по сечению кабеля производится по таблицам допустимого тока проводов и кабелей, указанной в ПУЭ п.1.3.10 т.1.3.4 и т.1.3.4 и п.1.3.5.

Согласно данным этих таблиц сила тока, которая может протекать по проводу неограниченно долгий период времени, зависит от его сечения, материала токопроводящей жилы и способа прокладки.

При выборе устройств защиты выбирается ближайшее меньшее значение уставки из стандартного ряда.

В современных домах электропроводка прокладывается скрытым способом медными проводами ВВГнг или NYM сечением 0,5-2,5мм².

Учитывая, что допустимый ток кабеля должен быть выше уставки автомата, для данных проводов можно рекомендовать следующие автоматические выключатели:

• 2,5 мм² – 16 А;
• 1,5 мм² – 10 А;
• 1 мм² – 10 А;
• 0,75 мм² – 6 А;
• 0,5 мм² – 4 А.

Таблица выбора автомата по мощности нагрузки

Если сечение проводов электропроводки неизвестно или выбрано с большим запасом, то можно произвести выбор автомата по мощности подключённых электроприборов. Для этого необходимо изучить паспорт оборудования или использовать формулу I=P/U или, для сети 220В I(A)=Р(Вт)/220=Р(кВт)х4,5, где:

• I – ток уставки;
• Р – мощность прибора;
• U – напряжение сети.

Допускается при выборе уставки прибора использовать стандартные значения:

• Розетка или группа розеток. Все бытовые розетки рассчитаны на подключение электроприборов с током потребления не более 16 А, поэтому уставка автомата выбирается такой же величины.
• Бойлер, отдельно стоящий конвектор, стиральная и посудомоечная машины. Для каждого из этих приборов необходима выделенная линия с автоматическим выключателем 16 А.
• Освещение – зависит от типа ламп. Галогеновым светильникам и лампам накаливания необходимо 6-10 А, светодиодным достаточно 4-6 А. Для отдельной линии освещения устанавливают автоматы с током не более 10 А.
• Электрокотёл и электроплита. Выбор автомата для этих приборов производится по паспорту оборудования. Как правило для мощных электроплит устанавливают автоматические выключатели на 32 Ампера, при условии что плита подключена соответствующим кабелем.

Вывод

Автоматический выключатель обеспечивает длительную безаварийную эксплуатацию проводов и кабелей и выбор уставки автоматов определяется, в первую очередь, сечением токопроводящих жил.

Неправильные параметры защитных устройств могут привести к перегреву изоляции, выходу проводов из строя и даже к пожару. Поэтому знание того, как выбрать автоматический выключатель, необходимо при проектировании и монтаже электропроводки и кабельных линий.

Читать статью на сайте ЭЛЕКТРИК В ДОМЕ

Друзья ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ Дзен на канал. Спасибо за лайк 👍!

#автомат #автоматический выключатель #выбор автомата

Автоматы или пробки

Виды автоматов могут быть разными, в зависимости от предназначенных им функций. Для ввода электроэнергии в квартиру чаще используют дифференциальные устройства, выходные розеточные линии защищаются автоматами на 16 А. Для мощных потребляющих устройств устанавливают АВ номиналом 20-32 А.

Иногда эти стражи отключаются и прерывают подачу тока в квартирную проводку. Причины, по которым это происходит, разнообразны. Общие принципы, как решить эту проблему, перечислены ниже.

Что представляют собой пробки

Для тех, кто не силен в электрике, но по неволе остался с потухшим светом, стоит сначала понять, что представляют собой эти элементы электротехнического оборудования.

Электрическая пробка внешним видом напоминает лампу накаливания, только с корпусом из диалектического материала и немного уменьшенного размера. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, поэтому при коротком замыкании или перезагрузки сети они автоматически обесточивают всю систему.

Пробки бывают двух видов:

• С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
• Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.

Вне зависимости от типа пробки обязательны во всех токовых цепях, при этом рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Так, популярно разделение автоматов по комнатам квартиры или отделение мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).

Как найти нужный автомат

Свой учетный прибор можно найти по серийному номеру, указанному в договоре. В старых зданиях щитки находятся в плачевном и аварийном состоянии. Если электрики не промаркировали линии и приборы, найти свое направление крайне затруднительно.

Варианты действий:

• Попытаться с помощью фонаря найти нанесенные ранее надписи, которые частично стерлись или припали пылью.
• Проследить направление кабеля. На площадках, где 2-3 квартиры, вычислить свой провод несложно.
• Путем увеличения и уменьшения нагрузки определить свое устройство по частоте вращения диска или миганию индикатора.
• Найти свой учетный прибор по серийному номеру, указанному в договоре.
• Вызвать специалиста и попросить его показать свой автомат.

Не следует идентифицировать свое устройство экспериментальным способом. Это может вызвать осложнение отношений с соседями, которые могли в это время заниматься важной работой на компьютере или готовить еду на электрическом кухонном приборе.

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1. Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)
2. Бокс/кожух для АВ на 3 модуля
3. Автоматический выключатель трехполюсный 25А
4. Трехфазный счетчик электрической энергии 380В
5. распределительный блок на DIN-рейку
6. Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Потенциальные причины срабатывания

Почему выбивает пробки? Если нет дополнительной (дифавтомата, УЗО) зашиты, то существуют лишь три основные причины, это:

• короткое замыкание — моментальная перегрузка;
• превышение номинальной нагрузки (длительное);
• неисправность самого прибора.

Короткое замыкание (КЗ)

К самым опасным последствиям может привести короткое замыкание — внезапный и резкий скачок тока цепи, который провоцирует мгновенный нагрев проводов. Одновременно падает напряжение, а следствием становится перегорание проводки либо — еще хуже — пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, попадание воды на проводку.

Чем быстрее среагирует защитное устройство, тем меньше короткое замыкание причинит вреда. Есть происшествия, знакомые многим. Например, КЗ при включении света. Его вызывают замкнутые оголенные провода, находящиеся в патроне, нередки ситуации, когда сама лампа становится источником проблемы. В этом случае небольшое короткое замыкание возникает внутри колбы, но это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.

Превышение номинальной нагрузки

Это происшествие не заканчивается печальными последствиями, а виноваты в перенапряжении сети зачастую сами хозяева, включающие несколько приборов в одну розеточную группу. Причина — разница между пусковым и рабочим током: первый несколько превышает второй.

Большую опасность представляют мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, провоцирующие при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы избежать нередкого выбивания пробок, лучше всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

Неисправность оборудования

Любая пробка, автомат — сложные устройства (особенно — последний), которые рано или поздно могут попросту выйти из строя, либо начать работать некорректно, поэтому такие варианты также нельзя исключать. Решение одно — покупка нового аппарата, современного. Иная ситуация — внезапная поломка мощной бытовой техники — ведет к такому же результату — срабатыванию механизма защиты.

Причины без явных причин

Это провода в старых домах, возведенных во время существования Советского Союза. Тогда суммарная мощность небольшого набора бытовой техники была довольно мала, поэтому и электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Такие провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, существующих теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.

Избыточная влажность — еще одна возможная виновница выбивания пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Тот, что постоянно насыщается парами воды, теряет это свойство. Поэтому обустройством розеток в помещениях с повышенной влажностью — в банях, подвалах, ванных комнатах — должны заниматься только профессиональные электрики. Для монтажа устройства там необходимы специальные конструкции, имеющие довольно высокий уровень защиты от влаги.

Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В большей мере этим грешат мягкие алюминиевые проводники. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), логичный результат — срабатывание защиты. Чтобы избежать потенциальных проблем, необходима хотя бы ежегодная ревизия электрощитка, подтягивание клемм. Если эта операция не помогает, то следует искать виновников в другом месте.

Некоторые особенности поиска неисправностей

Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

Перегрузка проводки

Одновременное включение всех электроприборов в квартире становится причиной автоматического отключения. Часто по утрам, когда работают чайник, тостер, телевизор на кухне, стиральная машина в ванной и утюг в комнате, то суммарная нагрузка на сеть создается такая, что включение фена для сушки волос уже выбьет пробки.

Что вызывает перегрузку

Если выбило пробки, стоит поискать источник. Лучше всего сразу поискать прибор, после которого выключается система электроснабжения. Чаще всего пробки выбивает при включении:

• Холодильника. Какой бы не была мощность бытовой техники, в момент его запуска сила тока способна возрасти в 5–7 раз, став причиной отказа системы;
• Стиральной машины. Величина пускового тока в данном случае является сопоставимой со значениями, характерными для холодильника. Однако автомат при включении стиральной машинки выбивает чаще. При этом столь негативное явление нередко наблюдается при стирке;
• Бойлер. Если выбивает вводной автомат, то велика вероятность, что причиной стало неисправное состояние бойлера. Из-за них УЗО срабатывает достаточно часто. В общей статистике они занимают второе место;
• Плоский телевизор или компьютер. У подобных устройств токовая защита, как правило, отсутствует. Однако они вполне могут стать причиной отключения автоматического выключателя;
• Микроволновка и кондиционер. По количеству потребляемой электроэнергии подобные устройства сопоставимы. Однако величина пускового тока у кондиционера втрое превышает рабочий;
• Утюг с функцией отпаривания. Нередко вырубает автомат сразу после того, как хозяйка начинает гладить;
• Пылесос. При определенных условиях эксплуатации потребляемая мощность может достичь уровня пусковой;
• Электрическая плита или духовка. Подобная техника также способна стать причиной отключения электроэнергии. Если система защиты срабатывает при включении электроплиты, придется приобрести новую, у которой меньше конфорок, либо смонтировать новую проводку, способную выдержать столь большую нагрузку. Также стоит проверить состояние электроподжига, подведенного к конфоркам. Аналогичные требования касаются и духовки.

Как определить, что выбило пробки

Нередко автомат выбивает сразу при включении света. При этом пользователь должен уметь определять, что сработала защита. Если при выключении бытовой техники выбило автомат, рычажок будет находиться в выключенном положение либо будет занимать промежуточное положение. При значительной нагрузке может срабатывать несколько выключателей.

У устройств, оснащенных кнопкой, соответствующая кнопку будет находиться в отжатом состоянии. По размеру она несколько превосходит кнопку выключения и окрашена в белый цвет. Включают подобные устройства путем нажатия на эту белую кнопку.

Если выбило пробки, имеющие плавкую вставку, визуально определить срабатывания будет достаточно сложно, если корпус является непрозрачным. Для определения неисправности потребуется специальный прибор.

Где находятся пробки

Если из-за стиральной машины выбивает пробки, надо сразу узнать причину. Особенно, если срабатывание наблюдается при работе стиральной машины. Также надо знать месторасположение щитка, в котором находятся пробки. Это ускорит процесс их включения. Щиток может располагаться:

• В квартире. Для него выбирается место недалеко от входной двери. В некоторых случаях при реализации сложного дизайнерского проекта подобную конструкцию помещают внутрь гардеробной или ниши, расположенной недалеко от входа в квартиру.
• За пределами квартиры. Широко распространенный вариант для многоквартирных домов. Для размещения электрического шкафа выбирается место на лестничной площадке либо выделяется отдельное помещение. Сами устройства находятся снаружи, а питающие кабели протянуты внутрь квартиры.
• Комбинированный вариант. Счетчик в этом случае монтируют за пределами квартиры, а аппараты, обеспечивающие защиту бытовой сети, размещают внутри квартиры.

Проверка бытовых приборов

Неисправность бытовой техники или оборудования также вызывает срабатывание пробок.

Если причина неисправности не в проводке и пробках, то следует поочерёдно включать отключенные ранее приборы и наблюдать за состоянием аппаратов защиты. Если какой-либо из них отработал, значит причина в приборе, который только что подключали.

Если кажется, что дело в бытовых приборах, то рекомендуется включать их по одному и проверять пробки. Если дело в технике, то при её включении пробки опять выбьет

Возможно, причина обнаружена не будет. Это худший из возможных вариант, когда причина неявная. Без проведения измерений здесь не обойтись. Хотя, возможно, – это ложное срабатывание защиты.

Какими бывают устройства защиты

Если стиральная машина выбивает автомат, стоит внимательно осмотреть само устройство и щиток, от которого подается питание. От этого напрямую зависят возможности системы электроснабжения. В зависимости от исполнения устройства защиты делятся на:

• Предохранители, имеющие плавкую вставку. Именно такие защитные устройства чаще всего называют пробками. У них одноразовый принцип действия. Устройства срабатывают при расплавлении плавкой вставки. После этого потребуется замена плавкой вставки;
• Автоматические предохранители. Они имеют многоразовый принцип действия. Нередко устанавливаются после срабатывания предыдущего вида. Для возвращения их в работу достаточно просто нажать от кнопки;
• Автоматические выключатели. Многоразовые. В отличие от предыдущего варианта возвращают в работу не путем нажатия на кнопку, а путем возведения рычажка;
• УЗО. Благодаря данным устройствам удается уловить даже незначительную утечку электрического тока. Это позволяет предотвратить травмирование пользователя при включении микроволновки или электроприбора.
• Дифференциальные автоматы. Совмещают в себе функции автоматического выключателя и УЗО.

Выбивает пробки при включении плиты, чайника или стиральной машины

Все вышеперечисленные приборы потребляют большое количество электроэнергии. Поэтому, если при их включении вдруг выбивает пробки в квартире, то это говорит об одном, пришло время их менять на новые автоматы. Также стоит заменить и электропроводку, тем более, если она никогда не менялась вообще.

Это говорит в первую очередь о чрезмерно большой нагрузке, которая возникла при одновременном включении нескольких сильно тянущих электричество бытовых приборов. Рейтинг — что потребляет больше всего электроэнергии можно посмотреть, перейдя по выделенной ссылке.

Также в данном случае не стоит исключать и банальную неисправность бытового прибора. Возможно дело в его перебитом кабеле питания, а возможно и в самом устройстве, здесь уж как говорится «без вскрытия не обойтись». Кроме того, не стоит отбрасывать и неисправность автомата установленного на счетчике.

Виды аппаратов защиты

Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.

Применяемые устройства защиты:

• Предохранители с плавкой вставкой или разговорное выражение – «пробки». Одноразового действия. Отключение защищаемой сети происходит благодаря расплавлению плавкой вставки;

  Пробка с плавкой вставкой

• Автоматические предохранители – «многоразовые пробки». Устанавливаются вместо предыдущих изделий. Отличие их в том, что плавкую вставку менять не требуется – достаточно вновь взвести отработавший аппарат, нажав кнопку;

  Автоматический предохранитель

• Автоматические выключатели. Принцип действия, как у предыдущих изделий. Различаются формой корпуса, способом крепления, типом привода – взводятся не кнопкой, а рычажком;

  Автоматические предохранители

• УЗО. Устройства защитного отключения улавливают утечку электрического тока, тем самым предотвращают его возможное негативное воздействие на человека. Выполняют противопожарную функцию;

  Устройство защитного отключения (УЗО)

• Дифференциальные автоматы. Сочетают в конструкции автоматические выключатели и УЗО.

  Дифференциальный автомат

От чего они защищают

Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.

Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

Для чего нужно и как отключить электричество в квартире

При проведении любых электромонтажных работ, длительном отъезде хозяев или возникновении потенциально опасных ситуаций, связанных с качеством проводки, квартиру необходимо обесточить. Сделать это можно с лестничной площадки.

Так, чтобы вырубить электричество в квартире необходимо следовать таким рекомендациям:

• Если пробки в автомате старые, керамические, без кнопок, чтобы обесточить квартиру достаточно будет просто выкрутить их;
• Если пробки на площадке черные, с кнопками, необходимо на всех них нажать маленькие красные кнопки;
• Если на площадке стоит новый автомат, чтобы обесточить квартиру нужно будет опустить его педали вниз.

После этого необходимо проверить свой ли автомат вы отключили. Иначе, при проведении ремонтных работ, можно сильно пострадать.

Вернее и проще проконтролировать отключение будет с помощью специальной индикаторной отвертки.

Работать таким инструментом просто: нужно будет лишь вставить отвертку в розетку и проверить загорится ли на инструменте индикатор. Если да – то квартира не обесточена. Для такой проверки подойдет любая розетка в вашей квартире.

Как обесточить квартиру с лестничной площадки

В квартирном щитке может располагаться несколько групп выключателей. Одна группа может отвечать за свет в комнатах, другая – за ток в розетках. Для того, чтобы обесточить квартиру в этом случае, необходимо будет перевести в нижнее положение все тумблеры автомата или найти общий рубильник, к которому подведены фаза и ноль. Именно этот рубильник отвечает за ввод электрики в квартиру. Располагается такой рубильник под вашей группой в электрическом щитке.

В старых домах, помимо основного автомата, необходимо отключить рубильник, который отвечает за ноль.

Находится такой рубильник в щитке снизу. На стандартную лестничную площадку таких рубильников, зачастую, бывает два. Определить какой из них относится к вашей квартире можно по логике: тот, который ближе к вашей квартире и будет вашим рубильником.

Для того чтобы обесточить квартиру с лестничной площадки, необходимо для начала найти общий рубильник

При этом, необходимо:

• Всегда проверять обесточилась ли квартира (напряжение в розетках) при помощи индикаторной отвертки;
• Предупреждать соседей о возможных отключениях;
• Отключать из розетки бытовую технику, которая требует деликатного обращения (компьютер, холодильник, стиральную машинку);
• Не трогать пробки при неисправностях электросчетчика: сломанный электросчетчик может ввести в заблуждение, показав, что электричество не подается;
• Для продолжения ремонтных работ, требующих электричество, необходимо использовать специальные шнуры-переноски с розетками, подключенные к проводам автомата. При этом, проводить без специалиста такие манипуляции не следует.

Для того, чтобы при необходимости вы смогли быстро найти и выключить свой автомат, его можно подписать. Так, над рабочей группой маркером можно написать номер квартиры.

Несколько способов, как открыть щиток в подъезде без ключа

Электрический щиток выполняется из огнеупорного материала, располагается в подъезде и, зачастую, состоит из двух-трех секций, отвечающих за автомат, приборы учета света и устройства, работающие от слабых токов. Каждая секция имеет свою дверцу, закрывающуюся на ключ. Этот ключ может находиться у электрика, обслуживающего дом, консьержа. Нередко с основного ключа снимают дубликаты, которые выдают на каждую квартиру. Делается это для того, чтобы, в случае непредвиденных ситуаций, жильцы могли быстро среагировать и не дожидаться электрика. Но, что делать, если ключ вам не выдали?

Существует несколько способов открыть электрический щиток без ключа:

1. Если щиток защищают встроенные маленькие замки (как на почтовых ящиках), для их вскрытия можно воспользоваться женской заколкой – шпилькой. Для этого нужно вставить шпильку одной ножкой в верхнюю часть замка, другой – в нижнюю, и попытаться провернуть механизм. Вместо шпильки можно использовать любой другой тонкий, но прочный предмет. Главное – действовать аккуратно, чтобы не сломать предмет в замке.
2. Простые механизмы можно вскрыть плоской отверткой. Для этого нужно вставить отвертку в замок и повернуть ее вправо.
3. Навесные замки можно вскрыть при помощи лома или пассатижей.

Прежде, чем взламывать щиток, можно обратиться к соседям. Нередко у жильцов, которые проживают в доме достаточно долго, имеются свои ключи. При этом, после экстренного обесточивания квартиры, щиток необходимо закрыть. Это позволит обезопасить любопытных детей и взрослых жителей дома от травм.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Пробки: древние, старые, современные

Самая старая керамическая пробка — цилиндр черного цвета. Это устройство с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. После каждого ЧП ей нужна замена предохранителя, совпадение характеристик (силы тока и напряжения) старого и нового устройства защиты — обязательное требование.

Более современная пробка — уже автоматическое устройство, имеющее 2 кнопки — белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная — для прямо противоположной цели — размыкания цепи. Эта улучшенная конструкция пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.

Новые приборы имеют совершенно другой вид: это миниатюрные рубильники, которые включают, перемещая рычажок в верхнее положение. Такие автоматы изготовлены из пластмассы, внутри устройств размещены два защитных элемента. Это специальная биметаллическая пластина — тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Последнее устройство предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.

При возникновении КЗ можно наблюдать скачок энергии в цепи, после чего происходит нагрев проводки. Напряжение при этом резко падает, и в случае отсутствия защитного механизма может возникнуть пожар. Причинами для такого недуга может стать неправильное устройство изоляции или некорректная коммутация аппаратуры с энергоснабжением. Чем быстрее сработает пробка, тем меньше вреда получит система в итоге. Именно для этого устанавливаются данные элементы в помещениях.

В большинстве случаев выбивает пробки при включении света тогда, когда провода оголены или лампы накаливания вызывают процесс внутри колбы. Такой процесс заканчивается выходом из строя источника света.

Пробное включение

Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки.

Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.

Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы — измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.

Измерение параметров петли короткого замыкания

Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.

Важно! Если есть сомнения в своих силах, боязнь электрического тока, можно выполнить только визуальный осмотр, не снимая крышек щитков, не касаясь проводов, контактов на устройствах защиты. В противном случае обращайтесь за помощью к специалисту.

Если выбило пробки, как включить электричество

Отключения света в старых домах – это обычное дело, ведь старая электропроводка и сами автоматы не рассчитана на современную электротехнику. Поэтому, нередко, при одновременном включении большого количества электрических приборов, автоматы выбивает. Если свет у вас выключается часто, то вы, как никто другой, должны знать как быстро включить автомат. Ведь ждать электриков, порой совершенно не хватает времени. Пользуйтесь вышеперечисленными советами, и включайте автоматы своими силами быстро и безопасно!

Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.

В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.

Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается. На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.

Порядок действий при отсутствии напряжения

Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.

Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.

Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:

Шаг — 1

Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

Шаг — 2

Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.

Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.

Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.

Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает

Шаг — 3

Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.

Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.

Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.

Меры безопасности при отключении квартиры от энергоснабжения

Все электротехнические работы следует выполнять стоя на диэлектрическом коврике

При неумелом обращении и халатности электричество представляет собой смертельную угрозу для жизни человека, пожарную опасность для зданий и сооружений.

Во время проведения электротехнических работ нужно соблюдать следующие меры безопасности:

• во избежание поражения током все манипуляции проводить, стоя на диэлектрическом коврике;
• не касаться оголенных проводов руками;
• пользоваться инструментами со степенью защиты от 1 кВт;
• не проводить работы под напряжением;
• запоминать расположение проводов в клеммах;
• при малейшем риске постороннего вмешательства ставить у автомата охрану.

При проведении отключения желательно надевать монтажные перчатки, чтобы избежать случайного касания находящихся под напряжением проводов.

Когда нужно обращаться в диспетчерскую?

Владелец должен обязательно знать следующие номера:

• Аварийно-диспетчерская служба управляющей компании. Номер указывается в квитанции.
• Номер городской оперативно-диспетчерской службы.
• Номер службы спасения. Он единый – 112.
• Номер диспетчерской службы Энергосбыта.

Эти контакты помогут, если в квартире пропало электричество.

В диспетчерские службы ЖКХ следует обращаться, если:

• в доме пропало отопление в отопительный сезон;
• в подвале обнаруживается вода, испарения;
• в квартире или на лестничной клетке присутствует специфический запах необъяснимого происхождения;
• обнаружены грызуны (крысы, мыши), тараканы.
• дверь на чердак неисправна или взломана;
• нет холодной или горячей воды;
• квартиру «топят» соседи;
• сантехника неисправна.

Если на лестничной клетке обнаруживается задымленность — первым делом нужно вызывать пожарную службу (при запахе газа — газовую), а потом звонить в службу ЖКХ. Промедление может стоить жизни.

Видеоинструкция

Содержание:

1. Введение
2. Расчет тока сети (формулы)
3. Выбор сечения кабеля (провода) по току сети
4. Выбор аппарата защиты от сверхтока
5. Выбор аппарата защиты от дифференциального тока (тока утечки)
6. Пример расчета бытовой электросети

1. Введение

В данной статье описывается методика расчета электрических сетей до 1000 Вольт, бытового (и аналогичного) назначения, в частности приведены формулы расчета тока сети, а так же порядок расчета и выбора аппаратов защиты, и сечения кабеля (провода). В заключительной части статьи приведен пример расчета бытовой электросети.

Приведенная в статье методика разработана с учетом требований ПУЭ «Правила устройства электроустановок (Издание седьмое)», ГОСТ 30331.5-95 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока», ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения».

Примечание: при выборе аппаратов защиты необходимо соблюдать требование селективности, т.е. при возникновении аварии (короткого замыкания, перегрузки) защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка, а не всей сети. Обеспечивается это поступательным уменьшением величины номинального тока каждого последующего, последовательно установленного, аппарата защиты.

Все приведенные в статье расчеты справедливы только для кабелей и аппаратов защиты характеристики которых отвечают требованиям соответствующих ГОСТов.

1. Расчет тока сети (формулы)

Для выбора как сечения кабеля (провода) так и аппарата защиты необходимо знать рабочий (расчетный) ток электросети значение которого можно определить по следующим формулам:

• Для однофазной сети:

I_р=P/U_ф*cosφ

• Для трехфазной сети:

I_р=P/√3*U_л*cosφ

где:

• P — Расчетная мощность сети, в Ваттах (как определить расчетную мощность бытовой сети читайте здесь.);
• U_ф — Фазное напряжение, в Вольтах (напряжение между фазой и нулем);
• U_л — Линейное напряжение, в Вольтах (напряжение между двумя фазами);
• cosφ— Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается равным: от 0,95 до 1 — для бытовых электросетей (как правило 1); от 0,75 до 0,85 — для промышленных электросетей);

Для бытовых сетей допускается применение упрощенных формул:

• Для бытовой однофазной сети:

I_р=P_{быт-сети}*4,55, Ампер

• Для бытовой трехфазной сети:

I_р=P_{быт-сети}*1,52, Ампер

где: P_{быт-сети} — расчетная мощность бытовой сети в киловаттах (кВт).

Примечание: Ток электросети можно рассчитать с помощью нашего онлайн-калькулятора расчет тока сети.

1. Выбор сечения кабеля (провода) по току сети

Определив значение расчетного тока сети выбираем требуемое сечение кабеля исходя из следующего условия — расчетный (рабочий) ток сети (I_р) должен быть меньше либо равен длительно допустимому току кабеля (I_д):

I_р ⩽ I_д

Значение длительно допустимого тока кабеля принимается в соответствии таблицами 1.3.6. и 1.3.7. приведенных главе 1.3 ПУЭ исходя из материала жил (медь либо алюминий) и способа его прокладки.

Примечание:

1. Обратите внимание в таблице не приведены значения длительно допустимых токов для алюминиевых кабелей сечением менее 2,5мм² и для медных кабелей сечением менее 1,5мм², связано это с тем, что согласно требованиям ПУЭ применение для электропроводки кабелей с сечениями менее указанных не допускается.
2. В случае выполнения сети электроснабжения по системе TN-C-S, т.е. разделение в определенной точке электроустановки совмещенного нулевого (PEN) проводника на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники в соответствии с пунктом 7.131. ПУЭ до точки такого разделения кабель (провод) должен иметь сечение не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию.
3. Значения длительных допустимых токов приведены для кабелей и проводов выполненных по соответствующим ГОСТам (ГОСТ 16442-80; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 22483-77)

1. Выбор аппарата защиты от сверхтока

Аппаратами защиты от сверхтоков (токов короткого замыкания и перегрузки) являются автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели и предохранители.

• Расчет и выбор аппарата защиты сети от перегрузки:

В соответствии с п. 433.1 ГОСТ 30331.5-95 устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.

Поэтому необходимо обеспечить согласованность выбранных проводников и аппаратов защиты. Такая согласованность в соответствии с п.433.2 ГОСТ 30331.5-95 должна обеспечиваться выполнением следующих двух условий:

1) I_р ⩽ I_нз⩽ I_д

2) I_срз⩽1,45I_д

где:

• I_р — Расчетный (рабочий) ток сети;
• I_нз — Номинальный ток аппарата защиты;
• I_д — Допустимый длительный ток кабеля;
• I_срз — Ток обеспечивающий надежное срабатывание аппарата защиты, его принимают равным:

• • — Току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;
  • — Току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей.

На токе срабатывания автоматического выключателя остановимся более подробно, для исключения разночтений данного требования:

В соответствии с п. 3.5.16 ГОСТ Р 50345-99 Установленное значение тока, вызывающее расцепление выключателя в пределах заданного времени — это так называемый условный ток расцепления, который согласно п. 8.6.2.3 для автоматического выключателя равен 1,45 его номинального тока.

Таким образом вышеприведенное условие №2 для автоматических выключателей будет иметь следующий вид:

1,45I_нз⩽1,45I_д

т.к. коэффициент 1,45 находится и в левой, и в правой частях данного уравнения его можно сократить (1,45I_нз⩽1,45I_д) в результате условие №2 для автоматических выключателей примет вид:

I_нав⩽I_д

где: I_нав — номинальный ток автоматического выключателя

т.е. номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше либо равен длительно допустимому току кабеля, что в свою очередью является частью первого условия. Таким образом проверять автоматические выключатели по условию №2 не требуется.

Примечание: Защита выбранная по вышеприведенной методике в соответствии с п.433.2 ГОСТ 30331.5-95 не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I_срз, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение.

При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

Важно! В случае если в рассчитываемой сети могут иметь место небольшие перегрузки в течении длительного периода времени автоматический выключатель для ее защиты следует выбирать исходя из следующих условий:

1) I_р ⩽ I_нав

2) 1,13I_нав⩽ I_д

т.е. расчетный ток сети должен быть меньше либо равен, номинальному току автоматического выключателя, а номинальный ток автоматического выключателя умноженный на коэффициент 1,13 должен быть меньше либо равен длительно допустимому току кабеля.

ВЫВОД: Исходя из вышесказанного, номинальный ток автоматических выключателей, предназначенных для защиты сети от перегрузки, должен выбираться по следующим условиям:

• для сетей в которых исключена возможность возникновения небольших но продолжительных перегрузок:

I_р ⩽ I_нав⩽ I_д

• для сетей в которых могут иметь место небольшие но продолжительные перегрузки:

1) I_р ⩽ I_нав

2) 1,13I_нав⩽ I_д

• I_р — Расчетный (рабочий) ток сети;
• I_нав — Номинальный ток автоматического выключателя
• I_д — Допустимый длительный ток кабеля;

Выбор номинального тока автоматического выключателя производится исходя из приведенных выше условий из ряда стандартных значений, при этом согласно пункту 3.1.4. ПУЭ номинальный ток аппарата защиты следует выбирать по возможности наименьшим по расчетному току сети.

• Расчет и выбор аппарата защиты сети от тока короткого замыкания (тока КЗ):

Согласно пункту 3.1.8. ПУЭ электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения. При этом указано, что надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в пункте 7.3.139, в соответствии с которым ток однофазного КЗ, должен превышать не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

Таким образом согласно ПУЭ аппараты защиты от тока короткого замыкания следует выбирать исходя из следующих условий:

• для предохранителей:

4I_нп ⩽ I_1кз

• для автоматических выключателей:

6I_нав ⩽ I_1кз

где:

• I_нп — номинальный ток плавкой вставки предохранителя
• I_нав — номинальный ток автоматического выключателя
• I_1кз — ток однофазного короткого замыкания

Примечание: Методику и пример расчета тока однофазного короткого замыкания читайте в статье: «Расчет тока короткого замыкания в сети 0,4 кВ»

Однако в том же пункте (3.1.8.) ПУЭ дана ссылка на пункт 1.7.79. в котором говорится, что в системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать следующих значений:

• 0,4 секунды — в групповых сетях
• 5 секунд — в распределительных сетях

Примечание: При определенных условиях допускается в сетях питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов время отключения более 0,4 секунды, но не более 5 секунд (в настоящей статье данный вопрос не рассматривается, подробнее об этом вы можете прочесть в пункте 1.7.79 ПУЭ).

Изучив время-токовые характеристики автоматических выключателей можно увидеть, что выбранные, по приведенной выше методике (6I_нав ⩽ I_1кз), автоматические выключатели не всегда будут способны обеспечить требуемое время автоматического отключения в групповой сети (0,4 секунды). Поэтому для выбора защиты групповых сетей от тока КЗ целесообразно использовать следующее условие:

 1,1I_мр ⩽ I_1кз

где:

• I_1кз — ток однофазного короткого замыкания;
• 1,1 — коэффициент запаса — учитывает погрешность расчета, отклонение величины питающего напряжения и т.д. (может применяться другое значение коэффициента запаса, однако оно в любом случае не должно быть меньше чем 1,1)
• I_мр— максимальный ток мгновенного расцепления — зависит от характеристики срабатывания автоматического выключателя и составляет:

• при характеристике «B» — 5I_{ном.автомата}
• при характеристике «C» — 10I_{ном.автомата}
• при характеристике «D» — 20I_{ном.автомата}

Подробнее о характеристиках срабатывания читайте статью: «Время-токовые характеристики автоматических выключателей»

1. Выбор аппарата защиты от дифференциального тока (тока утечки)

В некоторых случаях помимо защиты от сверхтоков (токов короткого замыкания и перегрузки) требуется обеспечить защиту сети от так называемого дифференциального тока или тока утечки, такая защита обеспечивается дифференциальным автоматическим выключателем (дифавтоматом) либо устройством защитного отключения (УЗО), данные устройства отключают сеть при возникновении утечки тока защищая тем самым от возникновения пожара и поражения человека электрическим током.

Расчет номинального тока аппарата защиты от тока утечки:

Как известно дифавтомат — это устройство совмещающие в себе функции автоматического выключателя, т.е. кроме тока утечки он защищает сеть от сверхтоков, поэтому расчет его номинального тока производится в соответствии с методикой рассмотренной в разделе 4 настоящей статьи (как для автоматического выключателя).

В отличии от дифавтомата УЗО не имеет защиты от сверхтока и в соответствии с  п.7.1.76. ПУЭ само должно быть защищено от сверхтока вышестоящим аппаратом, обеспечивающим эту защиту. Таким образом УЗО может быть установлено в сеть только совместно с автоматическим выключателем (последовательно, после автомата), поэтому номинальный ток УЗО определяется исходя из следующего условия:

I_ав⩽I_узо

где:

• I_ав — Номинальный ток вышестоящего автоматического выключателя;
• I_узо — Номинальный ток УЗО;

При этом рекомендуется что бы номинальный ток УЗО был минимум на ступень выше номинального тока вышестоящего автомата, т.е. при установке автомата на 10 Ампер в паре с УЗО номинальный ток последнего рекомендуется принять 16 Ампер.

Номинальный ток аппарата защиты от тока утечки выбирается исходя из приведенных выше условий из следующего ряда стандартных значений:

Расчет дифференциального тока аппарата защиты от тока утечки.

В отличие от номинального тока дифференциальный ток для УЗО и дифавтомата рассчитывается аналогично: В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т.е. дифференциальный ток аппарата защиты можно рассчитать по следующей формуле:

ΔI_сети=((0.4*I_сети)+(0.01*L_{провода}))*3, миллиАмпер

Произведя данный расчет необходимо выбрать ближайшее большее стандартное значение номинального отключающего дифференциального тока:

ΔI_защиты⩾ ΔI_сети

Стандартными величинами дифференциального тока являются: 6, 10, 30, 100, 300, 500мА

При выборе дифференциального тока аппарата защиты следует помнить, что согласно пункту 1.7.50. ПУЭ для защиты от поражения электрическим током должны применяться устройства с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Таким образом если по расчету значение диф. тока сети составляет более 30 мА нагрузку необходимо разделить по нескольким линиям с установкой отдельного аппарата защиты на каждую.

Аппараты защиты с дифференциальными токами 100, 300 и 500 мА используются в качестве противопожарных, обычно их устанавливают в качестве общего аппарата защиты во вводном электрощите (они так же могут устанавливаться в распределительных щитах при необходимости).

1. Пример расчета бытовой сети

В заключении, для закрепления приведенного в статье материала, приведем пример расчета небольшой бытовой электрической сети.

В первую очередь необходимо составить однолинейную схему электроснабжения:

Примечание: Для расчетов необходимо использовать значение мощности в Ваттах (1 киловатт =1000 Ватт), коэффициент мощности (cosφ) принимаем равным 1.

1) Рассчитаем питающий кабель и вводной автомат:

Определяем ток во вводном кабеле по максимальной разрешенной к использованию мощности:

I_р=P/U_ф*cosφ=10 000/220*1=45,5 Ампер

По таблице длительно допустимых токов определяем необходимое сечение вводного кабеля, (из таблицы видно, что необходимо принять сечение не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию)

• Принимаем в качестве питающего вводного кабеля алюминиевый кабель АВВГ 2х16

Теперь по рассчитанному току определим номинальный ток вводного автомата.

Справочно: Вводной автоматический выключатель помимо своей защитной функции выполняет так же функцию ограничителя мощности, т.е. не позволяет потребителям превысить разрешенную к использованию мощность. Данный вопрос находится в компетенции энергоснабжающей организации, поэтому при установке автомата с завышенным номиналом, он не будет принят и опломбирован представителем энергоснабжающей организации.

Исходя из сказанного выше выберем ближайшее большее стандартное значение номинального тока вводного автомата (по соответствующей таблице выше) :

• Принимаем номинальный ток вводного автоматического выключателя равным 50 Ампер

2) Рассчитаем кабель и автомат для сети освещения

Расчетный ток сети освещения составит:

I_р(осв)=P/U_ф*cosφ=1200/220*1=5,5 Ампер

По справочным таблицам приведенным выше определяем сечение кабеля и номинальный ток автоматического выключателя для сети освещения. Принимаем:

• Номинальный ток автоматического выключателя 6 Ампер.
• Сечение кабеля принимаем 1,5 мм² по меди (длительно допустимый ток — 19 Ампер). Выбираем кабель типа ВВГ 3х1,5.

Проверяем согласованность выбранных проводников и аппаратов защиты для сети освещения (как для сети в которой возможны небольшие, но продолжительные перегрузки):

1) I_р(осв) ⩽ I_нав→ 5,5⩽6 — условие выполняется

2) 1,13I_нав⩽ I_д→ 6,78⩽19 — условие выполняется

Вывод: кабель и автомат выбраны верно.

3) Рассчитаем кабель и дифавтомат для силовой сети

Расчетный ток силовой сети составит:

I_р(роз)=P/U_ф*cosφ=3800/220*1=17,3 Ампер

По справочным таблицам приведенным выше определяем сечение кабеля и номинальный ток дифференциального автоматического выключателя для сети освещения. Принимаем:

• Номинальный ток дифавтомата 20 Ампер.
• Сечение кабеля принимаем 2,5 мм² по меди (длительно допустимый ток — 25 Ампер). Выбираем кабель типа ВВГ 3х2,5.

Проверяем согласованность выбранных проводников и аппаратов защиты для силовой сети (как для сети в которой возможны небольшие, но продолжительные перегрузки):

1) I_р(роз) ⩽ I_нав→ 17,3⩽20 — условие выполняется

2) 1,13I_нав⩽ I_д→ 22,6⩽25 — условие выполняется

Вывод: кабель и номинальный ток дфиавтомата выбраны верно.

Так же рассчитываем дифференциальный ток дифавтомата силовой сети:

ΔI_сети=((0.4*I_сети)+(0.01*L_{провода}))*3=((0.4*17,3_сети)+(0.01*30))*3=(6,92+0,3)*3=21,66 миллиАмпер

• Выбираем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока — 30 мА

4) Рассчитаем кабель и дифавтомат для подключения электроплиты

Расчетный ток электроплиты составит:

I_р(эп)=P/U_ф*cosφ=5000/220*1=22,7 Ампер

По справочным таблицам приведенным выше определяем сечение кабеля и номинальный ток дифференциального автоматического выключателя для сети освещения. Принимаем:

• Номинальный ток дифавтомата 25 Ампер.
• Сечение кабеля принимаем 2,5 мм² по меди (длительно допустимый ток — 25 Ампер). Выбираем кабель типа ВВГ 3х2,5.

Проверяем согласованность выбранных проводников и аппаратов защиты для сети питающей электроплиту (так как данная сеть предназначена для питания только одного электроприбора заданной мощности проверку производим как для сети в которой исключена возможность небольших продолжительных перегрузок):

1) I_р(эп) ⩽ I_нав⩽ I_д→ 22,7⩽25⩽25 — условие выполняется

Вывод: кабель и номинальный ток дфиавтомата выбраны верно.

Так же рассчитываем дифференциальный ток дифавтомата силовой сети:

ΔI_сети=((0.4*I_сети)+(0.01*L_{провода}))*3=((0.4*22,7_сети)+(0.01*10))*3=(9,08+0,1)*3=27,54 миллиАмпер

• Выбираем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока — 30 мА

В итоге получаем электрическую сеть со следующими характеристиками:

Теперь произведем расчет токов короткого замыкания (по методике приведенной в этой статье):

По умолчанию выбираем характеристику срабатывания всех автоматических выключателей «C» (I_мр=10I_нав) и проверяем их по условию срабатывания:

1) Вводной автоматический выключатель при КЗ должен отключится за время не более 5 секунд т.к. он не относится к групповой сети, поэтому время его срабатывания можно проверить по время-токовой характеристике, либо по следующему условию:

6I_нав ⩽ I_1кзпс→6*50⩽312→300⩽312- условие выполняется

2) Сеть освещения:

1,1I_мр ⩽ I_1кзсо  → 1,1*10*6⩽214→66⩽214 — условие выполняется, принимаем характеристику «C»

3) Силовая сеть:

1,1I_мр ⩽ I_1кзсс  → 1,1*10*20⩽226→220⩽226 — условие выполняется, принимаем характеристику «C»

4) Сеть электроплиты:

1,1I_мр ⩽ I_1кзэп → 1,1*10*25⩽245→275⩽245 —  условие не выполняется

Принимаем дифавтомат с характеристикой срабатывания «B» (I_мр=5I_нав) и повторно проводим проверку:

1,1I_мр ⩽ I_1кзэп → 1,1*5*25⩽245→137,5⩽245 —  условие выполняется принимаем характеристику «B»

Теперь, когда все расчеты электросети закончены, она примет следующий вид:

В случае необходимости для данных расчетов вы также можете воспользоваться следующими нашими онлайн-калькуляторами:

• Онлайн расчет тока сети
• Онлайн расчет автомата по мощности
• Онлайн расчет сечения кабеля по мощности
• Онлайн выбор автомата по сечению кабеля
• Онлайн расчет дифавтомата по мощности
• Онлайн расчет УЗО по мощности

---

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

↑ Наверх

Удобнее всего подобрать автомат по мощности, а не производить расчет автомата по току. Произведем подбор номинала автоматического выключателя мощности нагрузки и сведем результаты в таблицу.

Принцип работы автоматического выключателя

Автоматический выключатель при коротком замыкании срабатывает практически моментально благодаря электромагнитному расцепителю. При определённом превышении номинального значения тока нагревающаяся биметаллическая пластина отключит напряжение спустя некоторое время, которое можно узнать из графика время токовой характеристики.

Данное предохранительное устройство защищает проводку от КЗ и сверх токов, превышающих расчётное значение для данного сечения провода, которые могут разогреть токопроводящие жилы до температуры плавления и возгорания изоляции.

Чтобы этого не произошло, нужно не только правильно подобрать защитный выключатель, соответствующий мощности подключаемых устройств, но и проверить, выдержит ли имеющаяся сеть такие нагрузки.

Существует несколько типов устройств, которые могут контролировать работу проводки и, при необходимости, отключать электрическую энергию.

Автоматы электрические разновидности:
• миниатюрные (мини-модели);
• воздушные (открытое исполнение);
• закрытые выключатели в литом корпусе;
• УЗО (Устройства защитного отключения);
• автоматические выключатели, дополнительно оснащенные УЗО (дифференциальные).

Миниатюрные устройства рассчитаны на работу в сетях с небольшой нагрузкой, как правило, у них нет функции дополнительной регулировки. Этот модельный ряд представляют автоматы с отключающей способностью, рассчитанной на ток осечки от 4,5 до 15А.

Поэтому их используют чаще всего в бытовой проводке, т. к. для производственных мощностей необходима более высокая сила тока.

Очень популярны модели производства компании Schneider Electric. В продаже есть автоматы с номиналами от 2 до 125 А, что позволяет подобрать отдельное устройство даже для небольшой группы приборов, к примеру, для подключения освещения или другого электрооборудования (бра, электрочайник и т.д.).

Если требуются устройства с более высоким номиналом, скажем, для контроля работы электрических сетей, к которым подключаются мощные потребители, выбираются автоматические выключатели воздушного типа. Их номинал тока отсечки на порядок выше, чем у миниатюрных моделей.

Как правило, они производятся в трехполюсном исполнении, но сейчас многие компании, в том числе и ИЭК, изготавливают четырехполюсные модели.

Монтаж автоматических выключателей производиться в специальном шкафу, где установлены DIN-рейки для их крепления. Распределительные шкафы с соответствующим классом защиты (не менее IP55) допускается размещать на открытом пространстве (столбы, уличные щитовые и т.д.).

Влагозащищенный корпус, выполненный из тугоплавких материалов, обеспечивает должный уровень безопасности.

Модельная линия этих автоматических выключателей допускает незначительное отклонение (до 10 %) от оговоренных характеристик. Самым большим достоинством этих автоматов перед миниатюрными является возможность настройки рабочих параметров устройства.

Для этого используются специальные вставки, при помощи которых можно контролировать силу тока на контактах. Иными словами, при установке на активный контакт калиброванной вставки появляется возможность изменить параметры выключателя, что в некоторых условиях позволяет расширить номинальные характеристики.

Независимо от диапазона действия и номиналов, автоматические выключатели имеют одинаковый размер всего модельного ряда, единственным изменяющимся габаритом является ширина (модульность). Она зависит от количества полюсов (их может быть 2 и более).

Автоматические выключатели монтируются в вертикальном положении, за исключением устройств в исполнении свыше 5000А и 6300А. Они могут использоваться для установки на открытой местности или в специальных щитовых.

Преимуществом таких приборов является наличие дополнительных контактов и соединений, что значительно расширяет область использования и возможности монтажа.

Закрытые автоматические выключатели изготовлены в литом корпусе, выполненном из тугоплавкого материала. Благодаря этому они являются полностью герметичными и подходят для использования в экстремальных условиях.

В среднем, модельный ряд таких автоматов используется при токе до 200 Ампер и напряжении до 750 Вольт.

По принципу действия они делятся на следующие типы:
1. регулируемые;
2. тепловые;
3. электромагнитные.

В зависимости от потребностей, нужно выбрать оптимальный принцип работы приборов. Самыми точными считаются устройства электромагнитного типа, т. к. они определяют среднеквадратичное значение активных токов и срабатывают при коротком замыкании. Это позволяет заранее предупредить все негативные последствия.

Любой из перечисленных типов устройств может быть изготовлен в одном из четырех стандартных типоразмерах, с током отсечки в диапазоне от 25 до 150 А. Исполнение может быть двух, трех и четырех полюсным, что позволяет их использовать при подключении к сети электропитания как жилых, так и производственных помещений.

Автоматы в электромагнитном исполнении прекрасно зарекомендовали себя как устройства, которые могут контролировать работу двигателей станочного или другого оборудования. Отличительной чертой является способность противостоять токовым импульсам силой до 70000 Ампер.

Номинальный ток срабатывания обозначен на корпусе устройства. УЗО нельзя считать самостоятельными приборами для защиты сетей от перенапряжения. Их рекомендуется использовать либо в тандеме с автоматами, либо сразу покупать выключатель, оснащенный дополнительным устройством защиты (дифференциальные автоматы).

При этом, во время монтажа проводки УЗО устанавливается перед автоматами, а не наоборот. В противном случае, прибор может просто сгореть при высоких импульсах тока короткого замыкания.

Основные элементы и маркировка

В конструкцию выключателя входят два элемента, которые реагируют на превышение силой тока установленного диапазона значений:
• Биметаллическая пластина под воздействием проходящего тока нагревается и, изгибаясь, надавливает на толкатель, который разъединяет контакты. Это «тепловая защита» от перегрузки.
• Соленоид под воздействием сильного тока в обмотке генерирует магнитное поле, которое давит сердечник, а тот уже воздействует на толкатель. Это «токовая защита» от короткого замыкания, которая реагирует на такое событие значительно быстрее, чем пластина.

Типы устройств электрической защиты обладают маркировкой, по которой можно определить их основные параметры.

Тип времятоковой характеристики зависит от диапазона уставки (величины силы тока при которой происходит срабатывание) соленоида. Для защиты проводки и приборов в квартирах, домах и офисах используют выключатели типа «C» или, значительно менее распространенные – «B». Особенной разницы между ними при бытовом применении нет.

Тип «D» используют в подсобных помещениях или столярках при наличии оборудования с электродвигателями, которые имеют большие показатели пусковой мощности. Существует два стандарта для устройств отключения: жилой (EN 60898-1 или ГОСТ Р 50345) и более строгий промышленный (EN 60947-2 или ГОСТ Р 50030.2).

Они отличаются незначительно и автоматы обоих стандартов можно использовать для жилых помещений. По номинальному току стандартный ряд автоматов для использования в бытовых условиях содержит приборы со следующими значениями: 6, 8, 10, 13 (редко встречается), 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A.

Номиналы автоматических выключателей по току

Чтобы выбрать правильные номиналы для домашних и производственных автоматических выключателей, используется специальная таблица:

Номинал автоматического выключателя по току (А)	Мощность в 1-фазной сети (кВт)	Мощность в 3-фазной сети (кВт)	Допустимое сечение провода (мм2)
			медь	алюминий
1	0,2	0,5	1	2,5
2	0,4	1,1	1	2,5
3	0,7	1,6	1	2,5
4	0,9	2,1	1	2,5
5	1,1	2,6	1	2,5
6	1,3	3,2	1	2,5
8	1,7	5,1	1,5	2,5
10	2,2	5,3	1,5	2,5
16	3,5	8,4	1,5	2,5
20	4,4	10,5	2,5	4
25	5,5	13,2	4	6
32	7	16,8	6	10
40	8,8	21,1	10	16
50	11	26,3	10	16
63	13,9	33,2	16	25
80	17,6	52,5	25	35
100	22	65,7	35	50

Рассчитать номиналы автоматических выключателей также очень просто. Нужно выделить группу приборов, к примеру, это будет чайник, лампа, холодильник, после чего нужно узнать их мощность для определения номинальной силы тока.

Воспользуемся законом Ома: I=P/U, где:
• I – сила тока, потребляемого оборудованием (А);
• P – мощность оборудования (Вт);
• U – напряжение электросети (В).

К примеру, чайник у нас мощностью 1,5кВт (1500Вт), лампа – 100Вт, холодильник – 300Вт; итого общее значение будет равно 1,9кВт (1900Вт), высчитываем номинальный ток: I=1900/220 = 8,6. Ближайший автомат по току срабатывания – 10А. Естественно, на практике этот показатель будет больше, современная проводка должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 16А.

Например, рассмотрим автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает. По таблице выше, видим, что мощность в однофазной сети составляет 3,5 кВт. Автоматы с такими номиналами ставят на отдельные группы розеток, которые выдержат современный масляный обогреватель (Max 2,5 кВт) или электрочайник (Max 2,0 кВт), но не оба эти электроприбора одновременно.

Небольшое завышение параметров вреда не принесет, а от занижения может произойти замыкание и пожар. Специалисты рекомендуют при большом количестве ампер использовать не один мощный автомат, а несколько со средним номиналом – так обеспечивается большая надежность работы.

Согласно ПУЭ 3.1.4 автомат должен защищать от перегрузок самый слабый участок электрической цепи, или выбираться с номинальным током, соответствующим токам подключаемых электроустановок, что опять же подразумевает их подключение проводниками с требуемым поперечным сечением.

Поэтому, прежде чем сделать выбор автомата соответственно защищаемой нагрузке, нужно удостовериться, что проводка данную нагрузку выдержит.

Расчет потребляемой мощности

В быту часто приходится сталкиваться с вычислением потребляемой мощности, например, для проверки допустимой нагрузки на проводку перед подключением ресурсоемкого электропотребителя (кондиционера, бойлера, электрической плиты и т.д.).

Также в таком расчете есть необходимость при выборе защитных автоматов для распределительного щита, через который выполняется подключение квартиры к электроснабжению.

В таких случаях расчет мощности по току и напряжению делать не обязательно, достаточно просуммировать потребляемую энергию всех приборов, которые могут быть включены одновременно.

Не связываясь с расчетами, узнать эту величину для каждого устройства можно тремя способами:
• обратившись к технической документации устройства;
• посмотрев это значение на наклейке задней панели;
• воспользовавшись таблицей, где указано среднее значение потребляемой мощности для бытовых приборов.

При расчетах следует учитывать, что пусковая мощность некоторых электроприборов может существенно отличаться от номинальной.

Для бытовых устройств этот параметр практически никогда не указывается в технической документации, поэтому необходимо обратиться к соответствующей таблице, где содержатся средние значения параметров стартовой мощности для различных приборов (желательно выбирать максимальную величину).

Таблица потребляемой мощности/силы тока бытовыми электроприборами

Электроприбор	Потребляемая мощность, Вт	Сила тока, А
Стиральная машина	2000 – 2500	9,0 – 11,4
Джакузи	2000 – 2500	9,0 – 11,4
Электроподогрев пола	800 – 1400	3,6 – 6,4
Стационарная электрическая плита	4500 – 8500	20,5 – 38,6
СВЧ печь	900 – 1300	4,1 – 5,9
Посудомоечная машина	2000 – 2500	9,0 – 11,4
Морозильники, холодильники	140 – 300	0,6 – 1,4
Мясорубка с электроприводом	1100 – 1200	5,0 – 5,5
Электрочайник	1850 – 2000	8,4 – 9,0
Электрическая кофеварка	630 – 1200	3,0 – 5,5
Соковыжималка	240 – 360	1,1 – 1,6
Тостер	640 – 1100	2,9 – 5,0
Миксер	250 – 400	1,1 – 1,8
Фен	400 – 1600	1,8 – 7,3
Утюг	900 –1700	4,1 – 7,7
Пылесос	680 – 1400	3,1 – 6,4
Вентилятор	250 – 400	1,0 – 1,8
Телевизор	125 – 180	0,6 – 0,8
Радиоаппаратура	70 – 100	0,3 – 0,5
Приборы освещения	20 – 100	0,1 – 0,4

Подбор автомата по мощности (таблица)

Сразу же оговоримся, что способов несколько. Самый простой — расчёт автомата по мощности с помощью одного из онлайн-калькуляторов. Но какой бы вы не выбрали, в первую очередь необходимо определить суммарную нагрузку в сети. Как рассчитать этот показатель? Для этого придется разобраться со всеми бытовыми приборами, которые устанавливаются на участок питающей сети.

Удобнее рассчитывать автомат по мощности, а не производить выбор автомата по току. Чтобы не быть голословным, приведем пример такой сети, в которую обычно подключается большое количество бытовой техники. Это кухня.

Итак, на кухне обычно располагается:
• Холодильник с потребляемой мощностью 500 Вт.
• Микроволновая печь – 1 кВт.
• Электрический чайник – 1,5 кВт.
• Вытяжка – 100 Вт.

Это практически стандартный набор, который может быть чуть больше, или чуть меньше. Складывая все эти показатели, получаем суммарную мощность участка, которая равна 3,1 кВт. А вот теперь способы определения нагрузки и сам выбор автомата.

Для увеличения безопасности, электропроводку в квартире нужно делить на несколько линий. Это отдельные автоматы для освещения, розеток кухни, остальных розеток. Бытовые приборы большой мощности с повышенной опасностью (электроводонагреватели, стиральные машины, электрические плиты), нужно включать через УЗО.

УЗО вовремя среагирует на утечку тока и отключит нагрузку. Для правильного выбора автомата важно учесть три основных параметра; — номинальный ток, коммутационную способность отключения тока короткого замыкания и класс автоматов.

Расчетный номинальный ток автомата — это максимальный ток, который рассчитан на длительную работу автомата. При токе выше номинального, происходит отключение контактов автомата. Класс автоматов означает кратковременную величину пускового тока, когда автомат еще не срабатывает.

Пусковой ток многократно превосходит номинальное значение тока. Все классы автоматов имеют разные превышения пускового тока.

Всего имеется 3 класса для автоматов различных марок:
1. класс В, где пусковой ток может быть больше номинального от 3 до 5 раз;
2. класс С имеет превышение тока номинала в 5 — 10 крат;
3. класс D с возможным превышением тока номинального значения от 10 до 50 раз.

В домах, квартирах используют класс С. Коммутационная способность определяет величину тока короткого замыкания при мгновенном отключении автомата. У нас используются автоматы с коммутационной способностью 4500 ампер, зарубежные автоматы имеет ток к. з. 6000 ампер. Можно использовать оба типа автоматов, российские и зарубежные.

Табличный способ

Как подобрать автомат по мощности таблица. Это самый простой вариант для правильного выбора автоматического выключателя. Для этого вам потребуется таблица, в которой по суммарному показателю можно подобрать автомат (одно- или трехфазный).

Подбор автомата по мощности:

Вид подключения		Однофазное	Однофазное вводный	Трехфазное треугольником	Трехфазное звездой
Полюсность автомата		Однополюсный автомат	Двухполюсный автомат	Трехполюсный автомат	Четырехполюсный автомат
Напряжение питания		220 Вольт	220 Вольт	380 Вольт	220 Вольт
Автомат 1А		0.2 кВт	0.2 кВт	1.1 кВт	0.7 кВт
Автомат 2А		0.4 кВт	0.4 кВт	2.3 кВт	1.3 кВт
Автомат 3А		0.7 кВт	0.7 кВт	3.4 кВт	2.0 кВт
Автомат 6А		1.3 кВт	1.3 кВт	6.8 кВт	4.0 кВт
Автомат 10А		2.2 кВт	2.2 кВт	11.4 кВт	6.6 кВт
Автомат 16А		3.5 кВт	3.5 кВт	18.2 кВт	10.6 кВт
Автомат 20А		4.4 кВт	4.4 кВт	22.8 кВт	13.2 кВт
Автомат 25А		5.5 кВт	5.5 кВт	28.5 кВт	16.5 кВт
Автомат 32А		7.0 кВт	7.0 кВт	36.5 кВт	21.1 кВт
Автомат 40А		8.8 кВт	8.8 кВт	45.6 кВт	26.4 кВт
Автомат 50А		11 кВт	11 кВт	57 кВт	33 кВт
Автомат 63А		13.9 кВт	13.9 кВт	71.8 кВт	41.6 кВт

Здесь все достаточно просто. Самое важное, необходимо понимать, что расчетная суммарная мощность может оказаться не той, что в таблице. Поэтому придется расчетный показатель увеличивать до табличного.

По нашему примеру видно, что потребляемая мощность участка равна 3,1 квт. Такого показателя в таблице нет, поэтому берем ближайший больший. А это 3,5 кВт, которому соответствует автомат на 16 ампер.

Как видим из таблицы, расчет автомата по мощности 380 отличается от расчет автомата по мощности 220.

Графический способ

Это практически то же самое, что и табличный. Только вместо таблицы здесь используется график. Они также находятся в свободном доступе в интернете. Для примера приводим один из таковых.

На графике по горизонтали расположены автоматические выключатели с показателем токовой нагрузки, по вертикали потребляемая мощность участка сети.

Чтобы определить мощность выключателя, необходимо сначала на вертикальной оси найти полученную расчетным путем потребляемую мощность, после чего от него провести горизонтальную линию до зеленого столбика, определяющего номинальный ток автомата.

Вы можете самостоятельно проделать это с нашим примером, который показывает, что наш расчет и подбор был сделан правильно. То есть, такой мощности соответствует автомат с нагрузкой 16А.

Нюансы выбора

Сегодня необходимо учитывать тот факт, что количество удобной бытовой техники расчет, и каждый человек старается обзавестись новыми приборами, тем самым облегчая свой быт.

А это значит, что, увеличивая количество техники, мы увеличиваем и нагрузку на сеть. Поэтому специалисты рекомендуют при проведении расчета мощности автомата использовать повышающий коэффициент.

Вернемся к нашему примеру. Представьте себе, что хозяин квартиры приобрел кофе-машину на 1,5 кВт. Соответственно суммарный мощностной показатель будет равен 4,6 кВт. Конечно, это больше мощности выбранного нами автоматического выключателя (16А). И если одновременно все аппараты будут включены (плюс и кофе-машина), то автомат тут же сбросит и разъединит цепь.

Можно пересчитать все показатели, купить новый автомат и сделать переустановку. В принципе, это все несложно. Но оптимально будет, если заранее предвидеть эту ситуацию, тем более она стандартная в наши дни.

Точно предвидеть, какая бытовая техника дополнительно может быть установлена, сложно. Поэтому самый простой вариант – увеличить суммарный расчетный показатель на 50%. То есть, использовать повышающий коэффициент 1,5. Опять возвращаемся к нашему примеру, где будет вот такой конечный результат:

3,1х1,5=4,65 кВт. Возвращаемся к одному из способов определения токовой нагрузки, в котором будет показано, что для такого показателя потребуется автомат 25 ампер.

Для некоторых случаев можно использовать понижающий коэффициент. К примеру, недостаточное количество розеток, чтобы одновременно работали сразу все приборы. Это может быть одна розетка для электрочайника и кофе-машины. То есть, одновременно эти два прибора включить нет возможности.

Когда дело касается повышения токовой нагрузки на сетевом участке, необходимо менять не только автомат, но и проверить, выдержит ли нагрузку электропроводка, для чего рассматривается сечение уложенных проводов. Если сечение не соответствует нормам, то проводку лучше поменять.

Расчет автомата по сечению электропроводки

Чтобы выбрать автомат можно воспользоваться таблицей. Выбранный по сечению электропроводки ток, уменьшают до нижней величины тока автомата, для снижения нагрузки электропроводки.

Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока
автоматического выключателя и сечения кабеля

Сечение кабеля, кв.мм	Номинальный ток автомата, А	Мощность 1-фазной нагрузки при 220В, кВт	Мощность 3-фазной нагрузки при 380В, кВт
Медь	Алюминий
1	2.5	6	1.3	3.2
1.5	2.5	10	2.2	5.3
1.5	2.5	16	3.5	8.4
2.5	4	20	4.4	10.5
4	6	25	5.5	13.2
6	10	32	7	16.8
10	16	40	8.8	21.1
10	16	50	11	26.3
16	25	63	13.9	33.2

Для розеток автоматы берут на ток 16 ампер, так как розетки рассчитаны на ток 16 ампер, для освещения оптимальный вариант автомата 10 ампер. Если вы не знаете сечение электропроводки, тогда его нетрудно рассчитать по формуле:

где:
• S – сечение провода в мм²;
• D – диаметр провода без изоляции в мм.

Метод расчета автоматического выключателя по сечению является более предпочтительным, так как он защищает схему электропроводки в помещении.

По каким токам производят расчет автоматов

Функция автоматического выключателя состоит в защите электропроводки, подключенной после него. Основным параметром, по которому производят расчет автоматов, является номинальный ток. Но номинальный ток чего, нагрузки или провода?

Исходя из требований ПУЭ 3.1.4, токи уставок автоматических выключателей, которые служат для защиты отдельных участков сети, выбираются по возможности меньше расчетных токов этих участков или по номинальному току приемника.

Расчет автомата по мощности (по номинальному току электроприемника) производят, если провода по всей длине на всех участках электропроводки рассчитаны на такую нагрузку. То есть допустимый ток электропроводки больше номинала автомата.

Также учитывается время токовая характеристика автомата, но про нее мы поговорим позже.

Например, на участке, где используется провод сечением 1 кв. мм, величина нагрузки составляет 10 кВт. Выбираем автомат по номинальному току нагрузки — устанавливаем автомат на 40 А. Что произойдет в этом случае?

Провод начнет греться и плавиться, поскольку он рассчитан на номинальный ток 10-12 ампер, а сквозь него проходит ток в 40 ампер. Автомат отключится лишь тогда, когда произойдет короткое замыкание. В результате может выйти из строя проводка и даже случиться пожар.

Поэтому определяющей величиной для выбора номинального тока автомата является сечение токопроводящего провода. Величина нагрузки учитывается лишь после выбора сечения провода. Номинальный ток, указанный на автомате, должен быть меньше максимального тока, допустимого для провода данного сечения.

Таким образом, выбор автомата производят по минимальному сечению провода, который используется в проводке.

Например, допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв. мм, составляет 19 ампер. Значит, для данного провода выбираем ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону, составляющее 16 ампер.

Если выбрать автомат со значением 25 ампер, то проводка будет греться, так как провод данного сечения не предназначен для такого тока. Чтобы правильно произвести расчет автоматического выключателя, необходимо, в первую очередь, учитывать сечение провода.

Расчет автомата по току Подсчитываем всю мощность нагрузок на автомат. Плюсуем мощности всех потребителей электричества, и по следующей формуле: I = P/U получаем расчетный ток автомата. P- суммарная мощность всех потребителей электричества U – напряжение сети Округляем расчетную величину полученного тока в большую сторону.

Когда можно снизить номинальную мощность автомата

Иногда на линию устанавливают автомат с номинальной мощностью значительно более низкой, чем необходимо для гарантированного сохранения работоспособности электрического кабеля. Снижать номинал выключателя целесообразно, если суммарная мощность всех устройств в цепи значительно меньше, чем способен выдержать кабель.

Это происходит, если исходя из соображений безопасности, когда уже после монтажа проводки часть приборов была удалена с линии. Тогда уменьшение номинальной мощности автомата оправдано с позиции его более быстрого реагирования на возникающие перегрузки.

Например, при заклинивании подшипника электродвигателя, ток в обмотке резко увеличивается, но не до значений короткого замыкания. Если автомат среагирует быстро, то обмотка не успеет оплавиться, что спасет двигатель от дорогостоящей процедуры перемотки.

Также используют номинал меньше расчетного по причинам жестких ограничений на каждую цепь. Например, для однофазной сети на входе в квартиру с электроплитой установлен выключатель 32 A, что дает 32 * 1,13 * 220 = 8,0 кВт допустимой мощности. Пусть при выполнении разводки по квартире были организованы 3 линии с установкой групповых автоматов номинала 25 A.

Допустим, что на одной из линий происходит медленное возрастание нагрузки. Когда потребляемая мощность достигнет значения равного гарантированному расцеплению группового выключателя, на остальные два участка останется только (32 — 25) * 1,45 * 220 = 2,2 кВт. Это очень мало относительно общего потребления.

При такой схеме распределительного щитка входной автомат будет чаще отключаться, чем устройства на линиях. Поэтому, чтобы сохранить принцип селективности, нужно поставить на участки выключатели номиналом в 20 или 16 ампер. Тогда при таком же перекосе потребляемой мощности на другие два звена будет приходиться суммарно 3,8 или 5,1 кВт, что приемлемо.

Рассмотрим возможность установки выключателя с номиналом 20A на примере выделенной для кухни отдельной линии.

К ней подсоединены и могут быть одновременно включены следующие электроприборы:
1. Холодильник, номинальной мощностью 400 Вт и стартовым током в 1,2 кВт;
2. Две морозильные камеры, мощностью 200 Вт;
3. Духовка, мощностью 3,5 кВт;

При работе электрической духовки разрешено дополнительно включить только один прибор, самые мощный из которых – электрочайник, потребляющий 2,0 кВт.

Двадцатиамперный автомат позволяет более часа пропускать ток с мощностью 20 * 220 * 1,13 = 5,0 кВт. Гарантированное отключение меньше чем за один час произойдет при пропуске тока в 20 * 220 * 1,45 = 6,4 кВт.

При одновременном включении духовки и электрочайника суммарная мощность составит 5,5 кВт или 1,25 части от номинала автомата. Так как чайник работает недолго, то отключения не произойдет. Если в этот момент включатся в работу холодильник и обе морозильные камеры, то мощность составит уже 6,3 кВт или 1,43 части номинала.

Это значение уже близко к параметру гарантированного расцепления. Однако вероятность возникновения такой ситуации крайне мала и длительность периода будет незначительна, так как время работы моторов и чайника невелико.

Возникающего при запуске холодильника стартового тока, даже в сумме со всеми работающими устройствами, будет недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя. Таким образом, в заданных условиях можно использовать автомат на 20 A.