Как найти баланс в аквариуме

Баланс в аквариуме, как достичь равновесия?

Ввиду частых вопросов и разъяснений на нашем форуме, что же такое биобаланс аквариума, считаем необходимым более подробно осветить этот вопрос.

Для начала давайте дадим определение.

БИОБАЛАНС АКВАРИУМА (биологическое равновесие) – это совокупность факторов аквариумной жизни, при достижении которых, аквариум начинает работать, как часовой механизм. То есть, когда все аквариумные гидробионты: рыбы, растения, моллюски, ракообразные, бактерии, грибки и прочие, взаимодействуя  друг с другом, создают определенную цепочку, если можно так сказать замкнутый цикл, при котором, аквариум становится целостным, здоровым, настроенным организмом.

Биобаланс аквариума, можно понимать, как в узком смысле, так и в широком. Часто, в качестве примера, на аквариумных сайтах рассказывают об «Азотном цикле», отождествляя его с понятием баланса. Однако, это не совсем верно. Азотный цикл, то есть процесс разложения аммиака и его продуктов – это одна из многих цепочек и составных частей биологического равновесия в аквариуме.

Природа очень умная барышня и в своих владениях она использует крайне сложные, многообразные механизмы для поддержания жизни, у нее есть все инструменты на все случаи жизни. Многие ее секреты, человеком так и не осознаны, многие находятся лишь на ранней стадии понимания.  

Тем не менее, в настоящее время, человечество достигло определенного прогресса в понимании «Законов Природы», что позволяет нам воссоздавать у себя дома, уголок живой природы – аквариум. Любой аквариумист, по сути, выступает помощником, подмастерьем у природы, учится у нее и пытается воспроизвести те же манипуляции, что и она.

Для понимания БИОБАЛАНСА В УЗКОМ СМЫСЛЕ, ниже приведу, примеры цепочек:

1. «Азотного цикл». Рыбки выделяют продукты жизнедеятельности (какули и мочевину) – они разлагаются определенной группой бактерий (далее – «ОГБ») и превращаются в аммиак (NH4), затем другой ОГБ аммиак разлагается до нитритов (NO2), еще другой ОГБ до нитратов (NO3) и далее яды по-разному выводятся из аквариума, например, происходит переход в газообразное состояние N2.

2. Цикл с растениями. Аммиачный цикл не заканчивается «газообразным состоянием», а продолжается посредствам процесса фотосинтеза и потреблением нитратов (NO3, а точнее азота N2) растениями.

3. Цикл фотосинтеза. При наличии всех его составляющих: качественного освещения, наличия удобрений, растения потребляют СО2 (углекислый газ, продукт дыхания рыб, который является самым важным удобрением для растений) и взамен растения выделяют чистый О2 (кислород), который употребляется рыбками и другими гидробионтами, а так же участвует в процессах окисления.

Аммиачный цикл в аквариуме

Вот базовые цепочки биологического равновесия, которые сходу пришли мне в голову. Примеров, таких цепочек можно написать очень много: с рыбами и улитками, с рыбами, улитками и растениями, с грибками, бактериями и рыбками и так далее… почти до бесконечности.    

Из сказанного, можно дать определение аквариумного БИОБАЛАНСА В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ – это совокупность всех звеньев и биологических цепочек.

Процесс становления биобаланса, еще можно разделить на:

– биологические цепочки, т.е. непосредственное взаимодействие живых организмов (БИО);

– свойства, факторы и инструменты, т.е. составляющие, непосредственно влияющие на качество взаимодействия живых организмов. К ним относятся: параметры воды (dH, kH, pH, rH, t), качество и уровень освещения, качество фильтрации, грунта, «интерьера» и т.д.   

В свете сказанного, очень важно понимать, что «свойства, факторы и инструменты» играют важную роль. По сути – это и есть те механизмы, которыми мы можем настраивать и корректировать биологическое равновесие в своем водоеме. Именно их корректировка и оттачивание приводит к успеху. И наоборот, пренебрежительное отношение к этим инструментам, заставляет «Природу» включать другие механизмы для поддержания равновесия. Те же водоросли, ведь, по сути – это не вред и бяка, а реакция аквариума на чрезмерное или недостаточное количество/качество освещения или на высокую концентрацию ядов (NH3, NO2, NO3), и т.д.

Малейшие факторы играют важную роль, например, пренебрежение новичками правил совместимости и норм населенности аквариума, ведет к активации функции «уничтожения лишнего»: у рыб появляется стресс, падает иммунитет, болезнетворные бактерии и грибки включаются действие, «лишние» рыбы заболевают и погибают.  

Подводя итоги, можно сказать, что 

БИОБАЛАНС – ЭТО НАШЕ АКВАРИУМНОЕ ВСЕ

Ниже хотелось бы, кратко рассказать, а главное постараться показать «невидимых героев аквариума».

Я всегда говорю новичкам аквариумистики, что не стоит воспринимать аквариум, как банку с водой и рыбами. Аквариум – это целостный организм, живущий по своим природным законам и правилам, который населяют на самом-то деле миллионы невидимых организмов (грибков, бактерий, спор водорослей, простейших, инфузории и т.д.). То, что мы их не видим, не означает, что их нет. Человек вообще еще многое не видит и не знает.

  Итак, ранее считалось, что за процесс выведения ядов – азотных соединений из аквариума, отвечают два рода бактерий. Бактерии рода Nitrosomonas (Nitrosomonas europaea) разлагают/окисляют аммиак (NH3) до нитритов (NO2), а бактерии рода Nitrobacter (Nitrobacter winogradskyi) окисляют нитриты до нитратов (NO3).

Вот они, вернее их фото, которые удалось найти в рунете ))). 

Рода Nitrosomonas

Рода Nitrobacter

Однако, стоит отметить, что еще в 1990г. под руководством ученого-биолога Тимоти Хованек, были проведены исследования, в результате которых было установлено, что вышеупомянутые бактерии не играют особой роли в «Азотном цикле».  Экспериментально доказано, что истинными «микро героями аквариума» являются бактерии рода Nitrospira – грамотрицательные, хемолитоавтотрофные, нитритокисляющие бактерии. Облигатные аэробы. Находятся в пресной и соленой воде, грунтовых отложениях, почве, на нагревательных установках, установках отчистки сточных вод и аквариумах. Используют в качестве источника питания неорганический углерод (HCO3- и CO2), а также способны использовать пируват в аэробных условиях. Время удвоения популяции  12 – 32 часа. Оптимальные условия роста в минеральной среде – 39 0 C, pH 7.6-8.0, концентрация нитритов – 0.35 mM.

На данный момент, бактерии Nitrospira считаются доминирующими нитрит-окисляющими бактериями в водных средах. Идентифицировано и охарактеризовано два вида – Nitrospira marina и Nitrospira moscoviensis.

Бактерии рода Nitrospira

Смотрите также:

Aquascape Promotion >

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Ищем баланс, или правильный аквариум

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение
освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального.
А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать).
Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем,
на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы – лампы Т5.

Это – так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему.
В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший,
так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения.
Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений,
что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные),
что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) – 50% объема аквариума.
Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен – 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены – это обязательный элемент правильного
ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс – это самое сложное
в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из
трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие
результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают
выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений,
что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста.
Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме.
Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных – Green Spot Algae и мелких точек – Green Dust Algae),
черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений.
Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора)
тоненьких ниток – Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный,
потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями.
Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений.
При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2.
Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем.
Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума –
3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день.
Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью –
инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов.
Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов.
Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов – не выше 20-30 мг/л, фосфатов – не выше 1 мг/л).
Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо
и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье –
калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2.
Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело.
Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот,
помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в
метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

Другой метод контроля концентрации СО2 в аквариуме сводится к использованию длительного теста СО2 – Дропчекер.
Это сосуд наполненный раствором с красителем (индикатором) с карбонатной жесткостью kH=4. Принцип его работы основан на газообмене (обмене СО2) между аквариумной водой и раствором в Дропчекере.
При достижении концентрации СО2 15-30мг/л в Дропчекере цвет индикатора меняется на зеленый. Недостаток этого метода в том, что пока СО2 выветрится из аквариумной воды и перейдет в
раствор дропчекера, пройдет довольно длительное время. Концентрация СО2 в аквариуме меняется быстрее. То есть этот тест довольно инертный и показывает некое усредненное значение
концентрации СО2 во времени. Тем не менее, этот метод гораздо лучше предыдущего и если его использовать, то я рекомендую поддерживать окраску
индикатора СО2 между зеленой и желтой для быстрорасущих растений.
Для медленнорастущих можно поддерживать даже темнозеленый цвет жидкости дропчекера.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано.
Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже.
Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная.
Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме.
Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2
не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 – это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа
до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью
(ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания,
ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум.
Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды.
Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

далее>>

Каждый любитель должен научиться управлять химическими и биологическими процессами, происходящими в аквариуме — и тогда его аквариум станет чистым и красивым, а рыбы и растения будут правильно расти и развиваться.

Прежде всего остановимся на воде. Правильный состав воды очень важен для создания необходимого режима. Обычная водопроводная вода по составу в большинстве случаев пригодна для аквариума. Но она предварительно должна быть подготовлена. Воде прежде всего надо дать отстояться (от 6 до 15 дней). За это время избыток хлора и других газов уходит в воздух, устанавливается определенный газовый состав, появляются микроорганизмы; вода как бы «оживает».

В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-10°. Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить, добавив хорошо отстоянной дистиллированнрй, катионированной или дождевой воды. Реакция воды должна быть слабо-кислая или нейтральная (рН-6.8-7) и содержать определенное количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Для подкисления воды в нее добавляют строго определенное количество химически чистых соляной или ортофосфорной кислот. Они обычно продаются в концентрированном виде, поэтому перед употреблением их нужно разбавить водой до слабой концентрации (8-10%) и только тогда добавлять по каплям в воду. После внесения порции кислоты воду надо тщательно перемешать и дать ей постоять, затем определить значение рН, которое не должно превышать заданного, иначе будут гибнуть рыбы и растения.

Можно использовать и другой способ подкисления воды: добавление верхового торфа и его экстракта дает кислую реакцию. В этом случае, кроме гуминовых кислот, в воду попадает какое-то количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Очень хорошо сочетать оба способа понижения рН.

Большое значение имеет температура воды. В аквариуме со слишком холодной или теплой водой очень трудно создать биологическое равновесие. Температура воды должна быть не ниже 22 и не выше 26°. Слишком низкая температура (15-18°) вредно действует на рыб и растения. Рыбы делаются вялыми, плохо едят и значительно медленней развиваются. Самое страшное то, что в этих условиях они очень подвержены заболеваниям.

Растения же при низкой температуре очень плохо растут и в конце концов погибают.

При слишком высокой температуре воды (28-32°) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению и гибели. В таких условиях рыбы очень часто не поддаются разведению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, увеличивается содержание углекислого газа, в результате чего у рыб наступает кислородное голодание, а затем и гибель.

Грунт в аквариуме необходимо сделать с таким расчетом, чтобы в нем могли хорошо расти растения. Для этого берут промытый крупнозернистый (3-5мм) темный речной песок. Мелкий белый или желтый кварцевый песок не пригоден, так как он ложится плотным слоем и препятствует доступу кислорода и питательных веществ к корням растений. В этом случае постепенно нижние слои песка темнеют, образуется сероводород. Корни растений чернеют, корневая система загнивает и растения гибнут.

Под речной песок желательно положить немного хорошо вываренного торфа, речного ила или серой глины. В таком грунте хорошо растут и развиваются многие аквариумные растения. Но прежде чем приступить к посадке, надо подобрать их по видам с таким расчетом, чтобы они хорошо прижились друг с другом. Можно сочетать все виды эхинодорусов с криптокоринами; все виды апоногетонов с кабомбой, людвигией, мириофиллумом и валлиснерией.

Чтобы растения росли хорошо, аквариум нужно освещать в течение 10-12 час. Освещение должно быть верхним. Мощность нескольких лампочек накаливания (криптон) — 80-120вт на 10-15-ведерный аквариум. Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Они образуют коричневый налет на стенках аквариума и листьях растений, отчего последние начинают гибнуть.

Нельзя устанавливать аквариум на ярком солнечном свету, так как в этом случае очень интенсивно начинают развиваться зеленые водоросли. Стенки аквариума и листья растений очень быстро зарастают, нарушаются химико-биологические процессы, вода «зацветает», растения гибнут.

Аквариум нужно плотно закрывать, чтобы в него не попадала пыль и бактерии. Желательно устроить в нем постоянную аэрацию воды и установить фильтр.

В аквариуме не должно быть излишков несъеденного корма, так как он начинает загнивать.

В хорошо и правильно оборудованном аквариуме, когда он не перенаселен (1-2 рыбки на 3-4 л воды), происходит полный нормальный круговорот питательных веществ и газов, и всегда сохраняется биологическое равновесие.

Ром, четко и понятно)) Особенно с учетом того что термин, в общем, не вполне официальный и поэтому у него много трактовок. Думаю, что для совсем начинающего аквариумиста, чтоб разобраться в какую сторону смотреть, – более чем достаточная информация. Но вот как по мне, так азотный цикл это все ж не весь баланс, хотя и важнейшая его часть. Вот абсолютно согласен с тем, что

Roman писал(а):Источник цитаты Следует понимать, что баланс понятие несколько нечеткое, т.к. зависит от множеств условий (объем, подмены, кормление, население, наличие растений и т.д. и т.п.)

Я для себя, например, не могу внятно объяснить такой факт, например. Есть аквариум. Нитрат-нитрит-аммиак, то что доктор прописал, как по всем учебникам. Рыбы здоровые и счастливые, растения тоже растут динамично. Но… все в водорослях. Есть баланс? Фиг его знает. Но рекомендации по выводу аквариума из этого состояния обычно начинаются со слов “сбалансируйте…”. Что сбалансировать? Свет-удо? Значит разбалансированы? Так вроде ж баланс есть… Поэтому для себя лично я решил все ж говоря о переработке органики до нитрата употреблять термин “азотный цикл”, а не “баланс”. А “баланс” пытаться рассматривать ширше))) Во всем комплексе того что в аквариуме и возле. Типа “биологическое равновесие”. Поэтому, кстати, в моих постах самое ходовое выражение “становление баланса втечении ***недель” обычно звучит как “становление азотного цикла”.
Патамушо… Баланс, это когда дебет с кредитом сошелся.
По большому счету, что в бухгалтерии, что в технике и т.д. – баланс, это когда количество попавшего в аквариум (материи, энергии) должно соответствовать количеству оставшегося в нем и выведенного из него.
Ведь что такое «баланс» в широком смысле этого слова? Это когда все, что вошло в систему (не важно, это физическая система типа аквариума, двигателя в машине или Земли в целом) должно соответствовать тому, что из системы вышло в сумме с тем, что в системе осталось. Немножко особняком стоят так называемые «закрытые» системы, т.е. системы, в которых ничего не заходит и из них ничего не выходит, все двигается внутри них, переходя из одной формы в другую. Это имеет скорее теоретический интерес, т.к. попахивает вечным двигателем)) Даже планету Земля нельзя считать системой закрытой, т.к. и энергию она получает извне (Солнце), и вещество тоже. Злые языки поговаривают, что даже вода на Землю тоже потихоньку попадает из космоса. И уж тем более нельзя в качестве закрытых систем брать реки-озера, т.е. природные водоемы. Т.к. и все та же энергия в них попадает извне, и вещество (в т.ч. и корм для обитателей тоже), и долив существует (дождь), и подмены (подводные родники).
Если ты помнишь, с чего у нас все начиналось, то вспомнишь, что в своих дискуссиях с Друидом я такой пример приводил. Вот есть у меня на даче небольшой пруд. Текла речка-вонючка, расширили русло – открылось много родников, поставили дамбу. Появился пруд. Так посмотришь, никакого течения. Ну, поплавок за 5 минут на метра три уходит. Речка давно пересохла, а пруд жив. Решили его почистить. Спустили воду, почистили, опять закрыли дамбу. Пруд заполнился за три недели. Т.е. треть объема в неделю поступление чистой воды, 30% в неделю. Правда знакомая цифра, друзья? Ничего не напоминает?
При этом мне часто согласно кивают головой- мол да, обязательные 30% в неделю подмены. А я вот не верю в обязательность именно 30%- решение о необходимом объеме подмен принимает сам аквариум, а задача аквариумиста- это вовремя услышать)) Может и 15% достаточно для вывода лишнего? А может и 40% мало? И вот если аквариумист услышит аквариум в этой части, то ближе приблизится к его балансировке.

Короче, к чему я. К тому что даже в природе нет закрытых систем – есть только открытые, с обменом энергией и веществом с окружающей средой. Тем более, аквариум. Тогда что такое баланс в аквариуме? Ну так все очень просто. Согласно определения выше, баланс в аквариуме, это когда мы что-то в аквариум привнесли, он что-то из этого смог потребить на нужные для нас цели (рыбы, растения), а то что не смог потребить, то выдал нам в виде отходов своего потребления, мы из аквариума удалили, не оставив в нем ничего лишнего (ну, например, нежелательных водорослей, нежелательных веществ и т.д.).

А как понять, что мы внесли, что внеслось без нас, что мы вывели, что потребилось, что осталось?
Ну, у меня здесь такая логика. Попробуем рассмотрнть оборот веществ в аквариуме.
Что в аквариум поступает естественным путем? В аквариум поступает какое-то количество органических веществ, преимущественно в виде белка – продукты распада корма, отходов жизнедеятельности рыб и остатков подгнивающих растений (ну, если, конечно, не лить в него какой-нибудь ацетон в виде смывки для лака), в аквариум поступает какое-то количество неорганических соединений, преимущественно в виде ионов различных солей (в основном с подменяемой водой, но часть образуется опять же в процессе переработки органики, но есть и поступления аммиака в чистом виде – рыбы выделяют аммиак при дыхании и с мочой, в аквариум поступает кислород (в основном из атмосферы, растворяясь в поверхностных слоях воды и дальше вниз при перемешивании воды и, конечно, в процессе фотосинтеза растений), в аквариум поступает углекислый газ (от дыхания рыб и растений и в результате гниения органики) и в аквариум поступает энергия в виде фотонов света. Я пока умышленно не касаюсь того, что мы дополнительно привносим в аквариум в виде удобрений, СО2, аэрации и т.д.

Что из аквариума выводится естественным путем? Органика. Уже упоминавшийся азотный цикл перерабатывает органику через аммиак и нитрИт до нитрАта, который потом потребляется растениями. Аналогично и фосфат. Под воздействием света из углерода, содержащегося в СО2, растения строят свои ткани, причем азот в форме нитрата (а иногда и аммония) и фосфор в форме фосфата потребляются ими ПОПУТНО. Ни азот, ни фосфор не являются основным строительным материалом для тканей растений. Они – вспомогательный. Ведь органическое соединение (любое) представляет собой цепочку из атомов углерода, соединенных с водородом. И уже на нее накручивается все остальное (пардон за такую упрощенную терминологию), создавая такое разнообразие органических соединений. Попутно растения потребляют из воды как дополнительный материал и калий, кальций, железо и прочие микро и макро элементы. Основа – УГЛЕРОД. В нашем случае – в основном в виде СО2. Итак, что смог аквариум – потребил, что не смог – осталось, и это нужно выводить, иначе будет накапливаться и создавать перекосы. А выводить мы это можем несколькими путями. Что-то с помощью фильтров, что-то иногда с помощью сорбентов (чаще всего это активированный уголь и цеолит), и уж все абсолютно- с помощью подмен. Сорбенты, все ж не так часто используются. Ну а фильтры есть почти у всех.
Именно поэтому подмены такой необходимый элемент не просто ухода за аквариумом, а и инструмент по установлению биологического равновесия, которое включает в себя, как сказал выше, все то что в аквариум попадает и все то что из него выходит, не важно с нашей помощью или нет.
Ну и в конце, хотел бы обозначить еще один из моментов, который нужно обязательно понимать, для того чтобы осознанно влиять на установление биологического равновесия- лимитирующий фактор. Но о нем- где- нибудь в соседней теме)))

Полная версия статьи здесь

http://ССЫЛКА ЯВЛЯЕТСЯ СПАМОМ.com/balance/