5 минут назад, prorab сказал:
Основная масса подпольных потеряшек это детские шалости и нычки по углам. Сама монетка в щель хрен закатится.
Да катилось в основном не в щель между досками, всё-таки подгоняли, а катилось к стене, где раньше плинтусов не водилось. Именно там щели были самые большие. Там обычно и падало. Поэтому и находки основные по периметру обычно.
Помню домик мне попался, фасад – 2 монеты, правая стена – пусто, зато по всей левой стене кучи насыпаны. Как раз из-за плохо подогнанных полов.
Что касается шалостей, че-то сомневаюсь, что детишки совали серебряные монеты в щели и потом забывали активно. Деньги это деньги во все времена. Сколько себя помню в детстве, когда уже была какая-то мелочь, я всегда понимал, что на нее можно что-то купить и всегда она лежала в копилочке или монетнице (привет СССР).
Изменено 17 августа 2021 года в 08:07 пользователем Armiol
Не было в русской истории более закрытого и более таинственного сообщества, чем офени. Даже о масонах, которые во все века окутывали себя ореолом тайны, известно гораздо больше. Что же, будем разбираться.
Откуда есть пошли офени?
На этот счёт существует несколько версий, одна другой краше.
Версия первая: офени – греки
Наиболее распространенная версия, самая официальная. Её сторонники считают, что слово «офени» происходит от «Афины». Эта версия имеет под собой историческую основу: в XV веке началось массовое переселение греков на Русь. Занимались они, в основном, торговлей, причем своеобразной. Специализировались на продаже галантереи, мелкого товара, книг, икон.
Версия вторая: офени-евреи
Версия большей степени конспирологичности, но всё же имеющая своих сторонников. Тем более, что она не отрицает первую версию, а в некотором отношении просто её дополняет. Иудеи на Русь могли прийти как с территории Греции, с севера Балканского полуострова, так и с территории Хазарского каганата, который был разгромлен как государство, но его жители не могли исчезнуть бесследно.
Версия третья: офени-русские
Версии «заморского» происхождения офеней имеют свои недостатки. Во-первых, какова была вероятность того, что пришлые на Руси люди сумели за короткий период (век-полтора) стать такой многочисленной и организованной структурой, которую офени представляли на протяжении нескольких столетий? Вероятность, очевидно, невелика. Каким бы многолюдным ни было переселение греков или евреев, оно не смогло бы сформировать целую «касту», со своим языком и сложившимися цеховыми традициями. На версии внутреннего происхождения офеней есть смысл остановиться подробнее.
Офени и скоморохи
Современное представление о скоморохах довольно вульгарно. Скоморохи представляются эдакими клоунами-смехачами, которые передвигаются на ходулях, дудят в дуду и собирают вокруг себя толпы весёлого люда. Подобное видение, приравнивающее скоморохов к народным аниматорам-затейникам, поверхностно. Да, скоморохи были странствующими актёрами, и самым распространенным жанров их представлений являлась комедия. Порожденные дохристианской смеховой культурой, скоморохи были притесняемы и государством, и церковью.
В репертуаре скоморохов были былины, сказания и народные драмы, в которых выражалось недовольство народа существующими порядками. Даже в драмах, сюжетом которых являлись библейские сказания, например о царе Ироде, отражались оппозиционные настроения народа, а в сатирической драме скоморохи в самом непривлекательном виде изображали бояр и духовенство.
В XVI-XVII веках скоморохи стали объединятся в ватаги по 60-100 человек. Понятно, что такие «коллективы», разгуливающие по деревням и весям не могли не вызывать подозрений. Кроме того, скоморохов стали обвинять в грабежах (что было, скорее всего, оправдано). В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился указов о запрещении скоморошества.
Запрет-запретом, но скоморохи не исчезли окончательно. Бродить по Руси под видом скоморохов стало опасно, бывшие скоморохи в массовом порядке стали переходить в ряды торговцев-разносчиков. С 1700 года начинают встречаться первые исторические упоминания об офенях – ходебщиках и их искусственном языке.
Одно из прозваний офеней, мазыки, недвусмысленно говорит о том, что офени были сопричастны музыкальной культуре, были своеобразными бродячими музыкантами, русскими трубадурами. Налицо общность со скоморохами, которые сопровождали свои представления музыкальным аккомпанементом.
Культ Трояна
Существует теория, по которой и офени и скоморохи изначально были жрецами языческого бога Трояна. Культ Трояна существовал на Руси в дохристианскую и даже в доперуновскую эпоху. Троян был триединым божеством, соединением мужского, женского и общего начала. В христианской культуре триада трансформируется в почитание Троицы.
Версия с почитанием языческого культа объясняет и сакральность цехового языка скоморохов и офеней. Возможно, уличный театр и представления скоморохов были только прикрытием для беспрепятственного следования культу Трояна, православной церкви эта сторона жизни скоморохов-офеней была известна – отсюда и гонения. В составе труппы скоморохи часто имели учёного медведя. Медведь же, священное животное древних славян, был нужен помимо всего прочего, при совершении тех или иных обрядов.
Тайный язык
Интерес к офеням возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка – не было бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования . По частотности, больше всего заимствований из греческого. Заметное количество греческих заимствований в языке русских офеней привело к тому, что в XIX веке знаменитый русский лингвист И.И. Срезневский, также изучавший офенский язык, прямо называет его афинским. Но сами офени никогда не торговали в Греции. Лишь самые первые мазыки возможно, завязывали торговые контакты с греческими торговцами-иммигрантами.
О существовании этого тайного языка написал в своих записках служивший в России в 1601-1630 годах голландец Исаак Маасс. Кроме названия об этом языке нам ничего не известно. О нем же упоминал служивший при русском дворе англичанин Ричард Джеймс, но и он подробных сведений об этом языке не собрал. Мы можем только предполагать, что к моменту поселения офеней во Владимирской губернии их язык уже около ста лет существовал и развивался.
В офенском языке были также и тюркские заимствования, и польские, и марийские. Очень часто офени присоединяли к заимствованному слову понятные русские приставки и суффиксы, и оно получало новое и вместе с тем привычное значение, а вместе с тем было непонятно для непосвящённых. Например, донгузятина – свинина. “Дунгыз” по-татарски “свинья”, а суффикс -ятина, обозначает в русском языке мясо животных. “Тугур” по-марийски “рубашка”. Добавив к нему нужные приставку и суффикс, офени легко получали понятное, но странное на слух «безтугурный», то есть голый.
Но всё-таки большинство слов в языке офеней нельзя привести к иностранным этимологиям. Некоторые исследователи считают, что эти слова были выдуманы самими офенями. Более правдоподобным представляется, что в офенской фене переплелись диалектизмы из разных областей России, а этимология этих слов позднее утрачивалась из-за их малого распространения.
Особенно интересно проследить за судьбой слова, этимологию которого удаётся установить. Так слово «лох» произошло из языка русских поморов. В Архангельской области так называли неповоротливую глупую рыбу, как правило, сёмгу. Именно в этом исходном значении употреблял слово «лох» поэт Фёдор Глинка. В стихотворении «Дева карельских лесов» он описывал молодого карельского рыбака, который «беспечных лохов сонный рой тревожит меткой острогой». Офени стали использовать это слово в значении «мужик». Причём сперва это слово значило на фене нейтральное «любой чужой мужик, не-офеня». Хотя уже тогда имело пренебрежительный оттенок: ведь офени заведомо считали себя образованнее, грамотнее и ловчее обычных селян-лохов. И лишь в конце XIX века, когда это слово из офенской фени заимствовали профессиональные уголовники, оно получило знакомое нам значение: «глупый человек, жертва преступления».
Также из русской диалектной лексики пришли в язык офеней слова бусать (позже бухать) – пить, клёво – хорошо, удачно, псалуга рыба, поханя – хозяин, совасьюха – мышь, косать (позже коцать) – бить или резать, дермоха – драка, колыга, клога – брага, здьюм – два, солоха – баба, хлить (или хилять) – течь, идти, мастырить – делать, строить, конструировать. Некоторые из них через триста лет в измененном или неизменном виде мы употребляем в разговорной речи до сих пор.
Тайный язык офеней не мог не волновать государство. У офеней была налаженная торговая сеть, которая фактически никак не контролировалась. Изучить язык офеней должен был Владимир Даль. К нему в 1853 году обратился граф Л.А. Перовский, глава Особого секретного комитета при Министерстве внутренних дел Российской империи с просьбой составить «словарь тайного языка раскольников».
К концу 1854 года «Офен/ь/ско-русский словарь» был готов, а в начале 1855 года был завершен и обратный, — “Русско-офен/ь/ский словарь”. Общим числом офеньских слов, чуть более 5 тысяч. Несмотря на все ожидания, никаких «опасных» слов в словаре чиновники не нашли. Больше того, Даль указывал, что слово «офени» производное от слова «офест», то есть крест, а сами офени (по Далю) – христиане.
Где жили?
Ареол проживания и курсирования офеней был очень широк. Основными центрами считается Суздаль и Владимирская область. На севере офени доходили до Архангельска и Белого моря. На востоке торговали до Урала. На юге спускались вниз по Волге до Астрахани. На западе достигали восточной Польши.
Жители других областей часто называли офеней словом суздала, которое означало «суздальские». Это собирательное слово изначально женского рода и единственного числа с ударением на последнем слоге (точно так же, как, например, господа и старшина) наряду со словом офеня стало обозначать неутомимых книготорговцев для всех прочих русских людей.
Не было сообщества более закрытого, чем офени, но при этом более открытого в своем стремлении развить грамотность народа, показать другую сторону бытовой реальности. Влияние их огромно и до сих пор до конца не изучено. Офени были наиболее деятельным слоем населения. Им, чтобы жить, нужно было в прямом смысле “вертеться”. Вот они и вертелись, запутывая следы, тарабаря на фене непонятные заветные заговоры, причащаясь луком, меняя обличья, уходили от опеки государства. Говорят, они и сегодня среди нас. Просто мы ленивы и нелюбопытны, чтобы их замечать.
Перевод русских пословиц на офенский язык (перевод Колотова А.В.)
1. Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь.
2. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет.
3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана.
4. Прошел огонь, воду и медные трубы. – Прохлил дрябу, дулик и фильные фошницы.
5. Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма.
6. Муж и жена – одна сатана. – Муслень и елтона – ионый кульмас.
На барских развалинах
На барских развалинах
Начнем с барской усадьбы, точнее, ее остатков. Барская усадьба находилась по ту сторону речки. Речка называлась, по-моему, Бестрень. Неглубокая, но места, где можно искупаться были. И запруды на ней ставили. И рыбу ловили. Воспоминания, воспоминания….
Моста, конечно, давно уже нет, но и река обмелела. Джип запросто ее пересекает по мелководью. Дорога, остатки которой наблюдаются фрагментарно, вела когда-то в деревню Зяблово. Ее тоже давно не существует. На карте это место отмечено, как урочище Зяблово. Проезжаем метров двести, справа небольшой лесок — здесь и был раньше господский дом. За ним остатки барского сада, заросшие уже аллеи, но еще отмеченные рядами могучих дубов и старых лип. Сворачиваем.
Кое-где в высоких лопухах и бурьяне просматриваются остатки фундамента, валяются отдельные большие камни и крупные куски кирпичной кладки с остатками штукатурки. Да, искать на таком рельефе очень сложно, трудно даже катушку детектора максимально приблизить к земле, что необходимо при поиске. А, что, собственно, мы собираемся здесь найти? Сведений о кладах в этих местах у нас нет. Клад может быть на берегу речки или на дне барского колодца. Но в старинных усадьбах всегда что-то можно отыскать.
Расчехляем металлодетектор. Сразу же сильный звон. Копаем. Немецкая каска, неплохо сохранившаяся, сбоку входное отверстие, вероятно, ее владелец убит пулей. Дальше находим много патронов, патронных гильз, пустую пулеметную ленту, звездочку с русской пилотки. Здесь шли сильные бои, поэтому все время попадаются остатки военного имущества, снаряжения, вооружения. Усадьба располагалась на возвышенности с хорошим обзором, контролировала переезд через реку и поэтому была, по-видимому, опорным пунктом. А поскольку попадается и наше, и немецкое имущество, значит, данный укрепрайон служил и тем, и другим. Но ничего ценного не находим, все проржавевшее, пробитое, помятое.
Решаем переместиться в район барского сада. Входим в аллею. Шагов через пятнадцать мелодичный звон. Что-то хорошее. Извлекаем из земли серебряный рубль Николая I. Российские царские деньги легко определять. В данном случае на лицевой стороне профиль императора без головного убора, слегка с залысинами и круговая надпись: «В.М. НИКОЛАЙ I ИМП. и САМ. ВСЕРОСС». На обратной стороне в центре изображение двуглавого орла, обрамленного венками, с короной посреди голов и круговая надпись: «чистаго серебра 4 зол. 21 доля *1827* рубль*». То есть монета утеряна здесь не позже 1827 года, возможно, самим помещиком Каретниковым.
В корнях липы, изрядно потрудившись, выкапываем поржавевший металлический сейф, размером 60 сантиметров в высоту, а по бокам сорок на сорок сантиметров. Взламываем ломиком без серьезных усилий. И не сейф это вовсе, а металлический ящик. В нем два отделения и много бумаг и документов. Карты, схемы, рапорты, приказы, донесения — все слиплось, пожелтело и позеленело, сразу не разобрать. И еще несколько десятков незаполненных солдатских книжек. Хоть бы награды были. Но, наверное, мало кого награждали в сорок первом. Решаем ничего не трогать. Это документы штаба какого-то подразделения Красной Армии. На обратном пути передадим в сельсовет, пусть отдадут в военкомат, там разберутся. Может, откроется еще одна неизвестная страничка Великой Отечественной войны.
Блуждаем по аллеям дальше. Находим несколько медяков периода 1883–1912 годов. Вот еще характерный звон хорошей находки. Ого! Старинная серебряная табакерка. Осторожно отмываем от налипшей земли. Сохранность прекрасная. В центре в золотом обрамлении звездчатой формы вделан крупный камень, по цвету, похожий на рубин. Внизу дугой, затейливой вязью выгравировано: «Его сиятельству с изумлениемъ отъ бывшего соперника». В табакерке табак, но запаха уже нет.
Очень интересно! Да, Старик сразу отказывается от табакерки в мою пользу. Есть у нас такой обычай, если попадается интересный предмет, то иногда следует отказ в пользу партнера по различным основаниям. Старик, видимо счел сейчас, что табакерка будет мне памятью о родине. Наверное, правильно.
Как обычно, присаживаемся на остатки толстого ствола упавшего дерева и начинаем строить первоначальные версии. Что такое сиятельство? Однозначно, обращение к высоко титулованному лицу. В царской России были чины, звания и титулы. Чины подразделялись на 14 классов — 1-й класс соответствовал генерал-фельдмаршалу, канцлеру, еще, наверное, каким-то первым лицам государства. Последний 14-й класс — это коллежский регистратор, ну и еще какая-то мелочь. Звания были в армии, в гвардии и на флоте. Титулы — это уже князья, графы, бароны, маркизы, виконты…. Нет маркизов и виконтов в России, кажется, не было.
Каретников, хоть и служил в гвардии, сиятельством быть никак не мог. Не тот уровень. Сиятельство — скорее всего, обращение к князю. Или к графу? Нет, граф, наверное, будет светлость. А кто величества? Царские особы? Ладно, знаний не хватает, не будем гадать, дома разберемся.
Гости такого ранга, вряд ли приезжали к обычному провинциальному помещику. Загадка. В конце концов, мы сошлись на том, что Каретников мог выиграть табакерку в карты, находясь на гвардейской службе. Сиятельств в гвардии хватало. Придумайте что-нибудь поправдоподобнее.
А надпись могла значить что угодно. Во-первых, слово «изумление», раньше означало не степень удивления, а — «умопомрачение», «лишение ума». Соперничество могло быть, где угодно, — в фехтовании, в различных играх, в стрельбе, в заключении пари, в любви, наконец. Вот и гадай.
Тайна табакерки так и не была разгадана, несмотря на нешуточные усилия. Зато, в процессе рытья по книгам, справочникам и словарям, я узнал много интересного. Кое-что, вообще полностью перевернуло мои познания.
Один пример. Русский царь Алексей Михайлович (правил с 1645 по 1676 год) имел прозвище Тишайший. Так и вошел в историю с этим прозвищем, что меня иногда поражало, история свидетельствовала — натура у царя была крутая. Да и события в те времена были не тихие. Воссоединение с Украиной. Помните, чем сопровождалось? Отвоеван Смоленск. Возвращена Северская земля. Жесточайшее подавление восстаний в Москве, Новгороде и Пскове. И, наконец, разгром, крупнейшего в истории России восстания Степана Разина и суровая расправа с его участниками. Нет, тишайшим он не был. Крутой был государь.
А слово «тишайший», как оказалось, имело совершенно другое значение. Это был титул государя, взятый на заграничный манер. Кстати, многие реформы и новации, приписываемые Петру I, проводил его отец — Алексей Михайлович. Младший сын лишь продолжил дела отца. Так вот у нас писалась история.
В западных странах государей титуловали латинским словом «clementssimus», что в переводе на русский и означало «тишайший». Титул тишайший, кроме Алексея Михайловича, носили в русском государстве также царь Федор Алексеевич, царевна Софья Алексеевна и Петр I. Лишь когда последний стал императором, его стали именовать другим титулом — «ваше цесарское величество».
Сиятельство, действительно было титулом князей.
Попутно я узнал, что Великий князь Великого княжества Литовского Гедимин, успешно воевавший с рыцарями и с Московским княжеством, дал России четыре знаменитых княжеских рода. От него пошли Голицины, Куракины, Трубецкие и Хованские. Я много чего узнал, о чем врала, заблуждалась или замалчивала официальная история. Но не это тема моей книги.
Продолжившиеся на усадьбе поиски принесли еще один неплохой результат. Мы нашли хорошо сохранившийся кожаный кошель с восемнадцатью серебряными рублями и двумя золотыми пятерками. Это явно был клад. Ввиду того, что последняя дата рублей была 1915 год, а обе пятерки датировались 1911 годом, мы пришли к выводу, что клад был закопан экономом или управителем имения. Для помещика клад был мелковат. А причиной закапывания кошеля, вероятно, явились революционные события 1917 года. Вообще клады в кошельках редки. Поэтому прятали, возможно, в спешке, когда крестьяне с вилами и топорами пошли на имение.
О судьбе самого помещика можно было только гадать. Клад он не мог прятать и по другой причине, — все русские помещики служили в ту пору в армии и воевали на фронтах с кайзеровской Германией или ее союзниками. А средняя продолжительность жизни русского пехотного офицера (я где-то об этом читал) на фронте составляла всего лишь четырнадцать часов….
Вечером мы неплохо «посидели» на радостях, поговорили о других смоленских легендах. И хорошо поспали. Прямо в джипе. Вот уж универсальная машина.
Утро следующего дня не принесло больше хороших результатов в районе усадьбы. Попадались остатки военного имущества и хозяйственной утвари. Поэтому мы переместили поиски на барский колодец. Почему его называли барским — загадка. Он был на берегу реки, правда, со стороны усадьбы, но расстояние до него было метров триста. А до ближайшего дома исчезнувшей деревни, как я помнил, не более ста пятидесяти метров. Однако, через речку. В деревне было два своих колодца. Объяснение могло быть одно. Еще раньше на этом месте, на берегу, стояла другая барская усадьба. А позже ее переместили на пригорок.
Колодец представлял собой остатки сруба из тесаных осиновых бревен, уже почти не возвышавшихся над землей. Темное пятно воды, казавшейся черной, было сантиметрах в сорока от среза сруба. Срубив молоденькую ольху, мы попытались определить его глубину. Метра полтора ствол ольхи шел беспрепятственно, затем уткнулся в твердое. При нажиме вновь полез вниз, но с трудом. Ствол ольхи был четырехметровым, твердого дна мы не достали. Ясно, колодец был довольно глубок, но заплыл илом. Очевидно, им не пользовались очень длительное время.
Отсасывающей техники у нас не было. Да, и неизвестно, помогла ли бы она. Колодец находился рядом с рекой и возможно с ней сообщался. Вспомните многолетние поиски клада на острове Оук, там тоже откачивали воду, но она постоянно прибывала, поскольку рядом было море. Покрутились мы с детектором вокруг колодца — ничего, даже железяки никакой не нашли. Сунули тарелку и внутрь колодца, тоже тишина. Никакого смысла искать здесь больше не было.
Что ж, двинемся на место где поисковики, искавшие останки генерала Ракутина, раскопали более чем столетней давности кости и латунную пряжку с французской надписью. Это в полукилометре отсюда вдоль реки по ее течению. Садимся в джип. Проезжая вдоль берега речки видим многочисленные рвы, ямки и канавы. То ли искали французские сокровища, то ли это остатки военных фортификаций.
С трудом, по памяти, нахожу это место в лощинке вдоль реки. Удивительно, кругом вырос молодой лесок, а в самой лощине ни одного деревца. Следов раскопок не видно. Но место то, я хорошо помню. Тщательно прозваниваем всю территорию лощины. Самыми весомыми находками оказались две снарядные гильзы и металлический обод от колеса автомашины. От ЗИС-5 или от полуторки ГАЗ-АА авторитетно заверяет Старик, и мы оба смеемся, так как знаем, что в войну такие советские машины действительно были, но определить по ободу? Увольте.
Кроме ржавых даров военного времени мы ничего не нашли. Попалась какая-то непонятная штуковина с двумя маленькими параллельными колесиками, но ясно военное приспособление к чему-то.
Неудачи преследовали нас и дальше. Стояла страшная жара. Мы вспотели. В этой речке, как говорится, воробью по колено. В семи километрах река Вязьма, не поехать ли окунуться? Старик согласен. В джипе работает кондиционер, но это и плохо, при таком раскладе запросто можно схватить воспаление легких. Слышали о таких случаях, хотя самих бог миловал.
Едем к деревушке под названием Никитино. Она стоит на берегу Вязьмы. Там когда-то жила родная сестра моей матери, я у нее частенько гостил, главным образом из-за реки, было, где поплавать и понырять. Даже походы на плоту по течению устраивали. А впадает Вязьма в Днепр.
В деревушке осталось только три дома, и те изрядно покосившиеся. Подъезжаем к берегу. Место это раньше называлось «царек», неизвестно почему, но для купания идеальное. Сейчас же река сильно обмелела, все дно заросло какими-то стелющимися водорослями. И здесь не искупаешься. А чем недоступней плод, тем он кажется более сладким, перефразируя известную поговорку. Едем вдоль берега, ничего хорошего. Ладно, поедем назад, проезжая до деревни вдоль реки, видели бродное место, хотя бы водорослей нет, обмоемся там.
Едем через деревню. На завалинке крайней хаты сидит очень древний на вид дедок и смолит сигаретой. Даже седая борода в районе рта желто-коричневая. Тормозим, выходим. Терпеть не могу людей, которые останавливают машину и спрашивают из кабины что-нибудь у прохожего. И сам так не делаю. Выйди и спроси. Здороваемся, спрашиваем, где бы окунуться в речке. Дед тыкает пальцем в сторону реки. Объясняем — мелко, нам бы, где поглубже.
Дед задумывается. — Езжайте на хранцузский омут, там глыбь. На своем громобоне (так он выразился о нашей машине), проедете.
Спрашиваем, как проехать. Дедок начинает долго объяснять, и от его бесконечных «тутоть» свернете, «эвон» лесок, «здеся», направо, но будет ямина… «оттель», «тамака» и так далее, мы совершенно запутываемся. Поражаешься богатству народных указательных выражений.
— Слушайте, отец, — вежливо предлагает Старик, — а проводите нас, проедетесь, просвежитесь, а пока мы искупаемся, в тенечке пивка прохладненького попьете. И он показывает банку пива. Оно действительно прохладное, запотевшее, в джипе есть холодильник.
— Жара, — отрицательно хрипит дед, — а пиво ваше, баловство одно, пробовал, чисто помои.
Скажи мы, что у нас и водочка есть, все равно, наверное, не уговорили бы. Но Старик хитер — нет ничего сильнее наглядности. Никакой оратор не скажет о благе, лучше простой демонстрации сулимого блага. Он идет к машине и достает бутылку водки, накрытую пластмассовым стаканом, а в другой руке держит здоровенный пламенеющий помидор.
Наливаем почти полстакана, дед лихо опрокидывает одним махом в рот и жует помидор, похоже, полубеззубым ртом. Остальное, на месте, заверяем мы и садимся в машину. Дед моментально засмаливает сигарету, шибает таким дымом, что горло стискивают спазмы. Старик мгновенно жмет на кнопки, все четыре окна настежь, и кондиционер на полную мощь.
— Что это вы курите? — это я, вежливо так и безмятежно.
Дедок вытаскивает их кармана широченных штанов помятую пачку сигарет и протягивает мне. Я и сам смолил, будь-будь, до тридцати шести лет (потом бросил), но таких сигарет не видывал. Пачка, размером меньше обычной, на ней написано крупными черными русскими буквами название — «Дели», индийская столица, что ли? Смотрю, кто же такие выпускает. Московская чаеразвесочная фабрика № 1, вот кто. Судя по оформлению, сигареты еще далеко довоенные, тридцатых, а может, двадцатых годов, на заре советской власти, словом. Интересуюсь, откуда добываются такие раритеты.
Оказывается, четыре года назад дед подрядился расчистить захламленную церквушку в Старом Селе. Решили религиозное сооружение возродить и проводить в нем службу, поскольку ближайшая действующая церковь в пяти-шести километрах, а верующие есть, но сплошь старики. Тем более поселился в селе то ли поп, то ли дьякон бывший и обещал службу наладить по всей форме и обряды разные проводить. Немногочисленное колхозное население работало в посевную. Вот он и согласился помочь за небольшое вознаграждение. Делать-то все равно нечего, бобыль, жена умерла, дети в Коломне живут, хозяйства своего почти нет. Приняв полстакана, дед стал необычайно разговорчив. Так вот, среди хлама он нашел восемь ящиков таких сигарет по двести пачек в каждом. С тех пор только их и курит. И бесплатно и дюже жгучие. Еще он нашел там несколько старых церковных книг, оставил у себя на всякий случай, грех выбрасывать.
При этом, рассказывая, он весьма грамотно руководит нашим движением. Джип объезжает овражки, лески, поворачивает, где надо, и вот блестит лента реки. Берег здесь очень крутой, поросший негустым, но высоким лесом. Выходим. Да, действительно настоящий омут. Река здесь делает изгиб, почти под девяносто градусов, прорезая высокий холм, и в месте изгиба резко сужается. Отчего кажется даже, что на поверхности появляется воронка водоворота. Вода в солнечный день кажется черной. С этого берега туда и не спустишься. Если только прыгнуть прямо в воду. Противоположный берег более пологий.
Дедок требует порцию. Старик наливает четверть стакана, и протягивает новый помидор. От другой закуски дед отказывается. Ну, жарища, искупаться все равно надо, начинаем раздеваться. У берега замечаем остатки каменной кладки крупными камнями. Спрашиваем, что здесь раньше было. А, мельница когда-то в старину стояла. А почему омут называется французским? А, Наполеон сокровища награбленные здесь утопил, а, заодно и мельника с его семейством. Не сам Наполеон, а какой-то его «фелдмаршал». Сказывают, жена его красавицей была, в лунную ночь иногда выходит из воды и плачет по своим деткам, трое их было.
Ни-че-го, себе! Опять наполеоновский клад. Новая версия. Интересуемся, искали ли сокровища? Да, приезжали лет семь назад, а может и больше, два москвича с аквалангами (москвичами здесь называют всех приезжих), один бородатый, но лысый, другой, наоборот патлы длиннющие и безбородый. Ныряли. Бородатого нашли аж в Измайлове, за двадцать километров отсюда, утоплого. А патлатый и вовсе пропал. Приезжали два милиционера из района. Расспрашивали всех под роспись. Тем и кончилось. Больше сюда никто не совался.
Что-то и нам со Стариком расхотелось туда соваться. Легенды легендами, но аквалангисты то реальные были, раз и милиция приезжала. Утонуть аквалангисту в небольшой речке?
Берем по банке прохладного пива, деду еще порцовку и продолжаем расспросы. Но, ничего нового. Так, живописные детали и страшные сказки, кто может жить в омуте. Дед доказывает, что кто-то там есть, потому отродясь никто в омуте не купается. Плывет, к примеру, доска, в омуте воронка образуется и затягивает ее неизвестно куда. Сам видел. Делаем вид, что верим.
Все поехали назад. Подвозим деда к дому, просим показать церковные книжки. Книги в прекрасном состоянии. Библия, 1897 года издания, Псалтырь, 1902 года, Житие святых на Руси, 1890 года, и еще две малоформатных книжки с молитвами. Не такие уж редкости, но все равно пропадут ведь. Предлагаем по 2 бутылки водки за каждую книгу или в денежном эквиваленте. Дед ошеломлен такой ценой, не шутим ли? Выбирает натурой, что и получает вместе с недопитой бутылкой и некоторыми харчами. Интересуемся, нет ли икон. Икон нет, неверующий. Дедок спешит распрощаться, как бы не передумали и не расторгли сделку.
Выгружаем ему все на стол, на котором сиротливо стоит лишь мятая оловянная миска с клочками капусты, плавающими в рассоле. Дед поспешно хлопает очередной стопарь, опускается на колченогий стул и медленно склоняет голову в миску с рассолом, задумавшись, вероятно, о каких-то своих проблемах. Тихо выходим….
Едем к реке, обмываемся на мелководном переезде. Обсуждаем достоверность легенды затопленных французских сокровищ. Что-то здесь есть. Аквалангисты не зря приезжали, не мальчишки, взрослые люди. Наверное, имели опыт подводных изысканий. Над легендой стоит поработать, поизучать данные по этому району.
Позже выяснилось, что легенда о затоплении французского клада имела под собой почву. Именно в этом направлении со Старой Смоленской дороги свернули обозы маршала Удино, одни из самых больших в наполеоновской армии. И далее их следы терялись. Но это уже другая история.
А пока, решаем переночевать в джипе возле деревни и с утра отправиться на Старую Смоленскую дорогу, точнее в те места, где она проходила. Копия карты Российской империи, издания 1839 года, у нас была. Правда названия населенных пунктов, рек и прочего было написано рукой и не везде отчетливо. Но местность и названия населенных пунктов совпадали с современными картами. Были там и Старое Село, и Хмелита, и Вязьма, разумеется. Пацанами мы ездили туда на велосипедах искать мушкеты. Не золото, не сабли или кинжалы, а именно мушкеты. Наверное, отголоски романов Дюма.
Проснулись, позавтракали, прикинули путь по карте и поехали. Добраться до самого места, где проходила Старая Смоленская дорога, не удалось даже на джипе. Места сильно заболочены, бурелом. Берем оборудование и километра полтора пробираемся по заболоченному лесу пешком. Дошли. Карта свидетельствует, что дорога проходила здесь, но никаких признаков нет. Ошибается карта? Проходим еще метров семьсот — все та же картина. Присаживаемся и еще раз сличаем старинную и современную карты. Они почти одного масштаба. Нет, все совпадает.
Возвращаемся, начинаем прозванивать местность, что довольно тяжело при таком рельефе. Болотные лужи неглубоки, трясин нет, просто местность очень неровная, серьезными помехами являются поваленные и растущие деревья. Наконец, прибор гудит. Добираемся до объекта долго, мешают спутанные и переплетенные корни деревьев. И разочарование. Достаем несколько звеньев трака, то ли танкового, то ли тракторного. Ищем дальше. Сигнал. Добываем помятый рубчатый солдатский немецкий термос. Уходим вправо, влево, ходим зигзагами, ничего больше не попадается. Усталые и грязные решаем прекращать поисковые работы. Надо было взять другой участок, где не заболочено. Либо в сторону Смоленска, либо в сторону Вязьмы. Пожалуй, впервые вообще никакой интересной добычи. Ну, ладно пообедаем и съездим на легендарное Семлевское озеро. Не искать, что там найдешь без специального подводного снаряжения, а просто побывать и посмотреть, столько о нем написано.
Что мы и сделали. Однако близко к озеру подъехать не удалось, никаких дорог к нему не вело, только лес. Пошли пешком. Вот и блеснула водная гладь, — озеро небольшое, в Беларуси таких тысячи. И берега очень заболочены. К самой воде не подойти, даже в наших сапогах по пояс от химзащитного костюма Л-5. Как здесь проходили многочисленные поисковые работы? Как здесь работала экспедиция «Комсомольской правды»? Да, и с какой стати понесет сюда, делая такой крюк, наполеоновских обозников. Мы со Стариком дружно не верим в нахождение клада на дне данного озера. Фотографируемся, однако, на память, это же, как Лох-Несская легенда Щотландии. И снимаем на видео. Но озеро совсем не впечатляет. Может настроение не то? От последних неудач? Начиналось, как нельзя лучше. А закончилось не очень.
Все, двинули в родную Беларусь. Мы сюда еще возвратимся по поводу «французского» омута. А пока, до свидания, Смоленщина. Тоже родная. Главное на родине я все-таки побывал.
Едем по автостраде Москва-Минск. Скорость под сто совершенно незаметна. После реконструкции автострада стала пошире. И покрытие неплохое, без выбоин и трещин. Попутных машин совсем мало, больше встречных. Населенных пунктов на дороге нет, поэтому Старик включает автопилот на скорости 92 километра в час. Чтобы не махал полосатым жезлом, невесть откуда выскочивший мент. Превышение скорости, по мнению Старика, замедляет движение, поскольку беспрерывно тормозят стражи дороги, приходится показывать все документы, долго объясняться, платить. Холмы, взгорки, низины, поля, перелески…. Кажется, ничего не изменилось со дня моего последнего визита в родные края.
Между нами легкий треп. Так, ни о чем серьезном. Про убогость эстрады и современной литературы. О нравах на телевидении. Про попытки престарелых звезд вернуть себе былую популярность странными браками и разводами, скандалами и прочими рекламными трюками.
— Послушай! — оживляется вдруг Старик, — ты смотрел когда-нибудь такую телепередачу «Сексуальная революция»? Я как-то нарвался….
И он с необычайным пылом поведал мне о двух ведущих — размалеванных …. Посмотришь на этих двух женщин и понимаешь, что она уже свершилась, эта самая революция. Там между ними еще толстый бородатый мужик сидел — дискутировали. Ноги в черных чулках задрали до копчика. Так ведь смотреть не на что. Представишь себя между ними, на месте этого мужика, и собственных сексуальных наклонностей как не бывало. Хорошо, что, возможно, не навсегда.
Мало того, что страшны по всем женским статьям, так еще и удивительно косноязычны. Не в смысле, что молчат, болтают беспрестанно, но потрясающую бессмыслицу. Если бы ему пришлось выбирать из этих двоих одну, для сексуальных радостей, то он выбрал бы третью. Валерию Новодворскую. Та, хоть пламенно говорить умеет. Посмотришь такую передачу и понимаешь, откуда сейчас такое засилье голубых, то бишь геев, по научному. Мода модой, но, наверное, они плодятся по очень простой причине. На телевидении полно различных шоу и отчего-то их участницы — сплошные страшилы. Посмотрит на них мужик и думает, нет, лучше с братьями по полу, нежели с такими. О кулинарных радостях, почему-то рассказывает красотка, а о сексуальных утехах …, ну где таких находят.
В это время на развилке дорог, левая уходит на Смоленск, нас и тормозит гибедедешник. По российски. У нас на Беларуси эта, в общем то, необходимая служба, называется по старому ГАИ.
Козыряет, просит документы и очень долго их изучает. Ходит вокруг машины, смотрит на колеса, на фары. Но Старик невозмутим, в этих вопросах он принципиален. Машина в идеальном порядке, документы тоже, мы ничего не нарушили. Дорожный страж тоскливым голосом спрашивает, куда мы движемся. Ему то, что, но объясняем. Больше вроде речь вести не о чем, разве про погоду. Он машет рукой и желает счастливого пути.
Старик опять горячится. Ну, машина крутая, так, что — за это плати всем подряд? Нарушил — нет вопросов. Да хоть бы машина, например, не очень чистая, не пристегнут ремнем безопасности, не показал поворот, трещинка на лобовом стекле. Но ни за что. Неужели уже в России порядки такие?
Дальнейшее движение проходит без приключений. Мы дома.
|
Как определить место старой усадьбы? |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
:14:
|
|
| Самарский портал кладоискателей (оптимизированно под Opera) © 2009-202301:19:06 |
Дворянские имения, роскошные усадьбы, доходные дома и особняки — не просто памятники истории и архитектуры. Это живые свидетели ушедших эпох, по сей день хранящие секреты своих владельцев. Некоторые поместья с щедрой подачи меценатов превращены в музеи, в других можно провести несколько дней в окружении стилистики дворянского гнезда. Однако многие до сих пор находятся в плачевном состоянии — в ожидании часа, когда решится их судьба.
Сохранить и возродить архитектурные памятники, парковые ансамбли и дух старины — главные задачи Ассоциации владельцев исторических усадеб. Сегодня некоммерческая организация объединила около 50 собственников объектов культурного наследия из 20 регионов России. В планах ассоциации — содействие спасению и реставрации архитектурных ансамблей, развитие индустрии усадебного туризма и охрана исторического наследия нашей страны.
Проект “Путешествия с РГО” при поддержке Ассоциации владельцев исторических усадеб предлагает подборку из 10 романтичных поместий, которые можно посетить на выходных.
1. Полотняный завод
Что: музей-усадьба Гончаровых
Где: Калужская область
Начало XVIII века для Российской империи — время активного формирования территорий, период расцвета эпохи парусов. Петровский флот нуждался в материалах, и парусно-полотняный завод стал ответом на требования времени. Буквально за пару десятилетий мануфактура, ставшая к тому времени одной из крупнейших в Европе, переходит во владение семейства Гончаровых, к прапрадеду жены Пушкина. Именно за свои производственные заслуги Афанасий Гончаров получает дворянский титул с правом передачи его по наследству. Своим детям он оставляет в наследство невероятную по тем временам сумму 6 млн руб. и роскошное родовое гнездо. Производство парусов здесь продолжалось вплоть до конца XIX века.
Усадебный ансамбль был возведён в 1760–1770-х годах. Шикарный господский дом в три этажа, подобный дворцу, конный двор, парки и оранжерея соседствовали с корпусами парусно-полотняной фабрики. Чуть поодаль находилась церковь Спаса Преображения, разрушенная большевиками и восстановленная уже в 2010 году. В 1812 году в усадьбе квартировал Кутузов, а в 1830-х годах гостил Пушкин. К концу XIX века поместье разорилось, в начале XX века сильно пострадало в результате исторических потрясений, а во время Великой Отечественной едва не было стёрто с лица земли.
Сегодня в главном усадебном доме открыт музей Гончаровых, где воссозданы старинные интерьеры, анфилады парадных комнат, а также действуют библиотека и Детская школа искусств имени Натальи Гончаровой. По соседству расположен ещё один образец дворянской усадьбы — дом Щепочкина, компаньона Гончаровых, выстроенный в стиле русского классицизма. Здесь хорошо сохранилась внутренняя отделка, лепнина и росписи, паркет XVIII века. Хозяйственные постройки находятся в окружении извилистой реки, английского пейзажного парка со старинными Спасскими воротами и луга с редкими цветами. А в историческом здании ткацких палат открыт отель “Гончаровъ”, где можно остановиться всей семьёй.
2. Скорняково-Архангельское
Что: усадьба и отель с историческими интерьерами
Где: Липецкая область
В часе езды от Липецка на берегу реки Дон раскинулась усадьба, трёхсотлетняя история которой восходит к дому Романовых. Имение в 1680 году получил генерал Григорий Скорняков-Писарев как награду за защиту малолетнего царевича Петра Алексеевича, будущего российского императора. Позже помещику удалось выдать свою внучку за двоюродного брата Елизаветы Петровны и породниться с венценосным родом. За годы существования усадьба сменила множество знаменитых владельцев — государственных деятелей, генералов и героев войн.
Новая жизнь Скорняково-Архангельского началась в 2006 году с реставрации старинного храма Михаила Архангела. Следом на облагороженной территории выросли усадебный парк с барскими прудами и природным амфитеатром, пляж и контактный зоопарк. В исторических постройках открыты номера в пасторальной стилистике дворянского гнезда, где можно остановиться на несколько дней и окунуться в романтический дух двухсотлетней давности с современным комфортом.
Сегодня здесь расположился настоящий аристократический курорт. Русская печь, антикварная европейская мебель и исторические блюда ресторации “Бальмонт” дополняют гастрономическую карту усадьбы. Каминный и подземный дегустационный залы — отсылки к эпохе бонвиванов, а особым ценителям старины подадут любимую уху Петра I.
3. Ладожская усадьба
Что: прибрежный курорт
Где: Карелия
В конце XIX века на берегу Северного Приладожья, среди живописных шхер и ароматного хвойного леса, финский землевладелец Оскар Ниссинен основал своё хозяйство. Барский дом, конюшни, элеватор для хранения зерна и даже собственный причал, откуда отправлялся теплоходик до соседней Сортавалы. Позже здесь появился маленький завод по изготовлению кирпича из природной глины и своя электростанция. За столетнюю историю предприятие повидало немало трудностей и в начале XXI века было практически отстроено заново.
Старинное финское поместье с богатыми интерьерами в стиле северного модерна было реконструировано по сохранившимся чертежам. Теперь здесь разместился премиальный семейный курорт с вереницей двухэтажных коттеджей, спа-зоной и разнообразным досугом для детей. Часть исторических построек, таких как элеватор, маслозавод, амбары и мастерские, превращены в музейные объекты. Этнографические экспозиции музея являются яркой иллюстрацией быта и культуры Северного Приладожья конца XIX века.
4. Золотой лев
Что: современное прочтение русской усадьбы
Где: Подмосковье
“Золотой лев” — усадьба, построенная в наши дни на месте несохранившегося барского дома времён Ивана Грозного. Роскошный архитектурный ансамбль выполнен в так называемом русском стиле с элементами допетровского зодчества. Резные деревянные терема и павильоны украшены панорамными окнами в окружении липового парка и фруктового сада и создают единое визуальное пространство для неспешного расслабленного отдыха.
Богатство усадьбы — в её территориях. В осеннее время ландшафтный парк со спрятанными среди дикого винограда статуями и скульптурными фонтанами пахнет сладкой листвой на закате раннего солнца. Весной же всё вокруг наполнено ароматами яблонь, сирени, сливовых и персиковых деревьев, а в старой оранжерее распускаются горькие травы. Ажурная вязь летних беседок с прозрачными куполами вторит стилистике царского русского сада.
Владельцы “Золотого льва” старательно развивают в усадьбе агротуризм: гостевые дома, окружённые плодовым садом, привлекают множество путешественников. Из необычных объектов здесь можно найти маленькую винодельню и медоварню.
5. Середниково
Что: усадьба Столыпиных
Где: Подмосковье
Усадьба в стиле русского классицизма была заложена в середине XVIII века сенатором Всеволодом Всеволожским. После его смерти поместьем завладел Дмитрий Столыпин, брат бабушки Лермонтова. С этого момента молодой поэт проводил в усадьбе каждое лето: здесь были написаны семь поэм, две драмы и около сотни стихотворений. Двумя десятилетиями позже владельцем усадьбы становится дядя поэта — Аркадий Столыпин, отец будущего государственного деятеля Петра Столыпина.
В разные годы в усадьбе гостила творческая интеллигенция — Фёдор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов. Во время Великой Отечественной здесь проходила линия обороны Москвы, поэтому в парке сохранились следы укреплений. Сегодня комплекс принадлежит Национальному Лермонтовскому центру, с лёгкой руки владельцев он был превращён в исторический парк-музей.
Усадьба Середниково — образец архитектурно-паркового зодчества русского классицизма. Центральная часть усадебного комплекса — главный дом с бельведером, соединённый колоннадой с флигелями, — создаёт геометрический центр карты местности. К главному дому ведёт парадная аллея, слева от которой находится корпус скотного двора, справа — конного. Правее расположился манеж. Фасады всех зданий имеют строгую классицистическую архитектурную обработку. Поодаль находится храм Святителя Алексия конца XVII века.
К северу от главного дома находится ландшафтный парк с белокаменной лестницей, ведущей к пруду, и тремя арочными мостами, перекинутыми через овраг. Интересно, что на территории усадьбы снимались различные фильмы и телесериалы — “Бедная Настя”, “Слуга государев”, “Глянец”, “Адмиралъ”. Декорации были сохранены, и на их базе был создан выставочный комплекс “Киногород Piligrim Porto”. Его центром выступает деревянный парусник в натуральную величину, а также исторические постройки в стилистике Англии XVIII века, собранные для фильма “Записки экспедитора тайной канцелярии”.
6. Марьино
Что: усадьба Строгановых-Голицыных
Где: Ленинградская область
В часе езды от Петербурга, в деревне Андрианово, на берегу Большого пруда и в окружении одного из красивейших парков Ленинградской области, располагается старинная усадьба Марьино — настоящая жемчужина русской архитектуры XIX века. Некогда имение было родовым гнездом графов Строгановых и князей Голицыных, а ныне это дворцово-парковый ансамбль, открытый для всех желающих.
Архитектором усадьбы считается легендарный Андрей Воронихин, автор Казанского собора в Петербурге. Именно он смог создать атмосферу торжественности и пышного великолепия, которая и по сей день царит в этих местах.
Сегодня возрождающимися красотами имения могут любоваться и гости, и местные жители — парк открыт для прогулок, во дворце проходят экскурсии, музыкальные салоны и светские балы. Часть апартаментов оборудована под комфортабельные гостиничные номера, а в парадных залах и парке проходят свадьбы, банкеты и торжества. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, окна которых обращены на английский парк, каскад прудов и каменные мостики. Также здесь есть спа-комплекс в марокканском стиле, система прудов и каналов “Водная Феерия” и крупнейший ландшафтный японский сад.
Марьинская усадьба — это ещё и собственное хозяйство. Нынешние владельцы воссоздали конюшню на 15 лошадей, псарню, коровник, овчарню, птичник. Усадебный быт невозможно представить без детей, поэтому для юных гостей здесь создаются тематические экскурсии, костюмированные вечеринки и традиционные русские забавы.
7. Михайловское
Что: родовое имение Ганнибалов-Пушкиных
Где: Псковская область
Михайловское — поэтическая родина Пушкина, место его духовного становления. Имение принадлежало его матери. Здесь великий поэт жил и творил несколько лет. Усадьба, подаренная императрицей Елизаветой Петровной прадеду Пушкина, не пережила жестокую действительность XX века, однако большая часть построек комплекса была восстановлена ещё в советское время.
Сегодня усадебные постройки Михайловского объединены в музей-заповедник в Пушкинских Горах. Вообще, усадеб здесь три: само Михайловское, Тригорское (поместье друзей Пушкина Осиповых-Вульф) и Петровское (ещё одно поместье рода Ганнибалов). Кроме того, здесь ещё есть “Пушкинская деревня” — музей деревянного зодчества под открытым небом в Бугрове, посвящённый крестьянскому быту.
В центре Михайловского расположен господский дом, перед ним — подъездной дерновый круг, на котором растут липы и большой раскидистый вяз. Вяз посадил младший сын поэта Григорий Александрович, а липы были высажена в начале XX века при открытии первого музея. По обе стороны от дома — хозяйственные и служебные постройки, знаменитый Домик няни, реконструированный в 1999 году. В Тригорском интересны воссозданные литературные кабинеты, где поэт с друзьями проводили вечера. В Петровском открыт мемориальный дом прадеда Пушкина, где рассказывают о традициях этого старинного семейства.
Кстати, в деревне Бугрово открыт, пожалуй, единственный в России литературный отель “Арина Р.”, стилизованный под флигель дворянской усадьбы. Гости здесь могут зайти на литературные вечера и иммерсивные экскурсии по известным пушкинским строфам, а во всех уютных уголках отеля ютятся книги, которые можно унести с собой. В программе — пейзажные веранды, купели, кафе русской кухни и чувство погружения в деревенскую ауру XIX века в самом центре Пушкинских Гор.
8. Хвалевское
Что: усадьба Русского Севера
Где: Вологодская область
Имение старинного русского дворянского рода Качаловых было основано в 1850-х на высоком живописном берегу реки Суды. Тайный советник Николай Качалов был губернатором Архангельска и близким соратником Александра III, и в Хвалевском часто бывала как местная знать того времени, так и гости из столицы и других уголков России.
После революции усадьбу национализировали, и к прежним владельцам она вернулась в 2009 году — её приобрели праправнуки строителя. Интересно, что во время реконструкции главного дома были обнаружены архивы Николая Качалова, в которых он делится воспоминаниями о многих выдающихся деятелях России середины XIX века, с которыми был знаком. Уникальный исторический документ был издан в 2013 году под названием “Записки тайного советника”.
Усадьба Хвалевское является памятником Русского Севера. Здесь сохранилась историческая планировка, отреставрированы большинство уцелевших старинных дверей, лепнина, подоконники, восстановлены окна, печи, а также предметы декора, возвращённые в усадьбу местными жителями. Сегодня усадьба играет роль культурного центра региона. Здесь проходят музыкальные концерты, тематические праздники и фольклорные фестивали. Усадьбу можно посетить в дни открытых дверей и на экскурсии по предварительным заявкам.
9. Воронино
Что: музей-усадьба дворян Леонтьевых
Где: Ярославская область
Усадьба дворян Леонтьевых — одна из немногих относительно сохранившихся в ростовском крае усадеб. Она расположена примерно в 20 км к юго-западу от Ростова на холмистой равнине в окружении леса. С середины XVII и до начала ХХ века эти земли находились в вотчинном и поместном владении дворян Леонтьевых, и именно к 1650-м годам восходит история здешней усадьбы. Земли Воронинского холма с пятью деревнями были дарованы царём Алексеем Михайловичем дьяку посольского Приказа Гаврииле Леонтьеву. Доподлинно известно, однако, лишь то, что в этих местах располагалась деревянная церковь Сергия Радонежского, столетие спустя перестроенная в камне.
Классический усадебный комплекс в Воронине разворачивается в 1770-х: добротный барский дом, каскад прудов, французский регулярный и английский пейзажный парки. Расцвет усадебного искусства приходится на времена владения графини Зубовой, внучки Суворова, вдовы героя войны 1812 года генерал-майора Ивана Леонтьева. В просторных залах главного дома появляется множество картин, мебели, фарфора, книг и нотных альбомов, которые спустя столетие, после национализации, были переданы в Ростовский музей древностей. До начала XX века Воронинская экономия считалась образцовым усадебным хозяйством. Последним её владельцем до 1917 года был дворянин Сергей Леонтьев, глава земской управы Ростовского уезда.
Ещё одна история счастливого возвращения родового гнезда вписана в страницы усадьбы Леонтьевых. Правнук последнего владельца выкупил у государства родовое имение в 2007 году и начал восстанавливать огромную заросшую и заболоченную территорию, постепенно превращая её в цветущий оазис. С 2015 года здесь открыт гостиничный комплекс с музейными залами, историческими номерами и залами для балов и музыкальных салонов.
На благоустроенной усадебной территории в 25 га расположены старинный пейзажный и партерный парки, каскад прудов и беседки, господский дом, часовня с колокольней, конюшня, овчарня, лодочная станция и множество других построек. Для разнообразия отдыха посетителей в усадьбе проводятся экскурсии с посещением музейных залов господского дома, балы и музыкальные салоны, а так же уникальное захватывающее шоу — бега борзых за механическим зайцем. На территории работает прокат велосипедов, лодок, лыж, коньков и тюбингов, площадка для игры в “Суворовские городки” и лужайки для крокета. Посетители могут воспользоваться услугой проживания в комфортабельных номерах гостевого дома и вкусно покушать в местной трапезной.
10. Вятское
Что: город XVIII века
Где: Ярославская область
Старинное купеческое село Вятское в 30 км от Ярославля представляет собой уникальный градостроительный комплекс XVIII–XIX веков, в котором более 50 памятников архитектуры — бывших купеческих и крестьянских домов, чайных и трактирных, богаделен. Основа исторического села — планировка XVIII века. Сегодня здесь восстановлено около 30 памятников, которые отражают уникальные особенности региона, своеобразие и богатство местной культуры. 15 музеев, среди которых Музей русских забав, выставка механизмов и машин, музей “История одного села, которое хотело стать городом”. Разные объекты туристической инфраструктуры — три гостиницы, ресторан, концертный зал, эстрада — отражают особенности региона.
Среди достопримечательностей села — три храма, один из которых — старообрядческий начала прошлого века, источники целебных вод, яблоневый сад с контактным зоопарком и птичником, верёвочный парк, банный городок и даже цех по производству солёных огурцов.
“Путешествия с РГО” — это коллекция увлекательных авторских туров по России от российских туроператоров, которые прошли экспертную оценку специалистами Общества и получили отличительный знак качества “Рекомендовано РГО”.
Система добровольной сертификации маршрутов, разработанная совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса, означает, что маршрут соответствует всем требованиям по качеству и безопасности, а также является аутентичным, уникальным и познавательным продуктом.
Юлия Гопиус
