Как найти батарейки маленькие

Электрическая батарейка — это неотъемлемая часть всех современных бытовых электроприборов (фонарик, пульт управления, радио, беспроводной звонок, детская игрушка), работающих автономно, без подключения проводом к розетке. Батарейки отличаются между собой разными формами, ёмкостью, рабочим напряжением, расположением контактов, и самое главное — батарейка может быть рассчитана на однозарядное (гальванические) или одноразовое и многозарядное применение. Среди однозарядных самыми распространёнными являются: солевые и щелочные (наличие буквы L перед маркировкой типоразмера и надписи “Alkaline”). К многозарядным или многоразовым относятся элементы, у которых электроды сделаны из металлов или они входят в состав, как пример на основе лития (кадмиевые, марганцевые, железо-фосфатные, полимерные, титанатные). Рассмотрим частоиспользуемые типы элементов питания.

Виды батареек

Одноразовые

Пальчиковые “АА” или LR6 (щелочная) и R6 (солевая), напряжение 1,5 В, диаметр 14,5 мм, высота 50,5 мм. Контакты расположены по торцам, где полюсом является верхняя часть батарейки с выступающим контактом, а минусом, нижняя плоская часть.

Мизинчиковые “ААА” или LR03/R03, напряжение 1,5 В, диаметр 10,5 мм, высота 44,5 мм.

Средние “C” (Baby) или LR14/R14, напряжение 1,5 В, диаметр 26,2 мм, высота 50 мм.

Большие “D” (Mono) или LR20/R20, напряжение 1,5 В, диаметр 34,2 мм, высота 61,5 мм.

Модель CR123 и CR123A (литий-марганцевые), напряжение 3 В, диаметр 16 мм, высота 34 мм.

тип А23 (щелочные, марганцево-цинковые), напряжение 12 В, диаметр 10,з мм, высота 30 мм. Есть аналогичные модели А27 И А29, размерами.

Модель “Крона” (9V Bloc) или 6LR61 (щелочные) и 6F22 (солевые), напряжение 9 В, размер 48,5∗26,5∗17,5 мм. Контакты тип папа-мама, расположены сверху.

Квадратной формы (3R12), напряжение 4,7 В, размер 67∗62∗22 мм. Контакты расположены сверху, в виде 2 лепестков по бокам, где короткий лепесток обозначает плюс, а длинный — минус. Внутри расположены 3 последовательно соединённых элемента типа R12.

Круглые батарейки или «таблетки». Их множество видов, отличающихся друг от друга по составу, диаметру, толщине и напряжению. Самые распространённые:

Щелочные LR44 и серебряно-циковые SR44, диаметр 11,6 мм, высота 5,4 мм, напряжение 1,5- 1,55 В. Аналоги отличаются только размерами и маркировкой.

Литий-марганцевые CR3∗∗∗ и CR2∗∗∗, где ∗ обозначают диаметр и толщину, как пример 3032 и 2330, напряжение 3 В.

Перезаряжаемые аккумуляторы (многоразовые батарейки)

Выполняются в виде пальчиковых, мизинчиковых, средних, больших и кроны, RCR123A (аналог CR123A или модель 16340 в виде аккумулятора, напряжением 3,7 В). Существуют и другие размеры аккумуляторных батарей, с маркировкой где первые 2 цифры обозначают диаметр, следующие 2 — высоту, а 5 цифра — сотые мм. Но самыми распространёнными среди них являются модели 18650 без электронной защиты (диаметр 18 мм, высота 65 мм) и 18675 со встроенной электронной защитой — платы толщиной 2,5 мм.

ТОП 11 способов проверки работоспособности батареек с мультиметром и без него

Главным отличием многозарядных элементов от однозарядных элементов заключается в количестве раз возможного проведения электрохимической реакции с металлами (гальваники), при помощи режимов “заряд-разряд”. В одноразовых элементах эта реакция проходит только один раз в режиме “разряд”, после полного окончания реакции и падения напряжения до 1 вольта, батарейка должна быть извлечена из электроприбора и должным образом утилизирована. Если напряжение просело с 1,5-1,6 В до 1,35-1,2 В, то можно дать шанс ещё некоторое время, установив в менее мощный или нечасто работающий электроприбор (пульт от телевизора, часы с электронным таблом и т.д.). Одноразовые батарейки проверяются несколькими способами:

1. Измерение остаточного напряжения.

На корпусе любой батарейки указывается её рабочее напряжение, по этому после покупки, при соблюдении условий хранения и её подлинном качестве, оно не должно быть ниже заявленного, а зачастую даже выше на несколько сотых вольта. Для проверки нам понадобится исправно работающий мультиметр и комплект щупов к нему. Выставляем режим измерения постоянного напряжения до 20 В. Щуп черного цвета, вставляем в разъём такого же цвета с надписью “COM” (общий), а красный щуп — в VΩmA, и касаемся ими контактов на батарейке. Если мультиметр цифровой, то в этом виде измерения необязательно соблюдать полярность, просто на экране перед измереннной велечиной появится знак “-“. В случае если у вас стрелочный (аналоговый) мультиметр, то соблюдение полярности обязательно.

2. Измерение под нагрузкой.

Для этого нам понадобится дополнительная нагрузка в виде лампы накаливания, с патроном и проводами или присоединить их отдельно. У автоэлектриков это называется контролька или прозвонка целостности линии. Всё делаем как в предыдущем случае, но подключаем лампочку к батарейке и параллельно ей к этим же контактам мультиметр, после чего отслеживаем его показания. Кроме замера напряжения мы проследили ещё поведение батарейки под нагрузкой. Может оказаться так что без нагрузки батарея показывает нужное напряжение, а под нагрузкой напряжние проседает, что говорит о плохом качестве или неправильном хранении, особенно если она только купленная. Данный способ подходит для тех ситуаций, где нужна полная уверенность в безотказной работе, как пример освещение при помощи фонаря на определенное время.

3. Измерение тока короткого замыкания (КЗ).

Это ещё один способ определить качество и правильность работы батарейки. Данный способ применяется только для новых элементов, так как может быстро просадить ещё работоспособную для менее мощных приборов батарейку. Для работы нам нужно установить красный щуп в разъём 10A MAX, чёрный остаётся всегда без изменения в разъёме COM. Присоединить их концы к контактам элемента соблюдая полярность, а на панели переключения установить положение — измерение постоянного тока 10 А. Максимально допустимое время проверки — до 10 сек, но достаточно нескольких секунд, что бы увидеть показания на экране, если передержать, то может выйти из строя сам мультиметр. На исправной батарее (1,5 В) ток должен быть от 3 до 4 А. При значениях от 2 до 3, её можно ещё использовать в маломощных приборах. Показания от 0 до 1,5 А говорят о том, что батарея села.

4. Режим тестирования батарей.

Данный способ может быть проверен на мультиметрах, оснащённых дополнительной функцией и положением переключателя выбора режимов — тест-нагрузка для батарей 1,5-9-12 В, для любых типов батарей малой ёмкости. Вот несколько перимеров моделей: RE209B от фирмы Range с отдельным разъёмом под красный щуп (BATmA) и UT33B+ от фирмы Uni-Trend, с совмещённым разъёмом (VmAμA). Батарейка 1,5 В нагружается током 100 mA, 9-12 В — 10 mA. Сам замер и снятие показаний проводятся так же, как с лампочкой накаливания.

5. Проверка исправным маломощным прибором.

Самый идеальный способ — это установить элемент в фонарик с одним светодиодом и проверить яркость свечения. В случае слабого заряда или неисправности батарейки яркость всё покажет.

6. При помощи светодиода.

Идеальный вариант проверки любых круглых батарей. Для проверки необходимо соблюсти полярность, если она перепутана, то ничего со светодиодом не произойдет, но и светиться он тоже не будет. Можно использовать белый или синий светодиод, подойдёт стандартный 5-миллиметровы. Если он горит туско, то батарейка села, а если ярко и слепит, если его направить в глаза — значит батарейка исправная.

7. Проверка на прыгучесть.

Если батарейку типа: АА, ААА, C, D и CR123 в висячем положении с высоты 10 см бросить на твердую ровную поверхность, она поведёт себя двумя вариантами. Первый, если батарейка новая или полностью заряжённая — она с глухим звуком приземлится на днище. Второй, если батарейка подсевшая или полностью разряженная — она со звонким звуком отпрыгнет вверх и упадёт на бок. Этот эффект происходит из-за электрохимической реакции, происходящей внутри. Изначально внутри заряженного элемента электролит представляет собой гелеобразную массу, которая амортизирует весь удар и принимает его на себя при сбрасывании батарейки с высоты. При постепенном разряде цинк превращается в оксид цинка (твёрдое вещество), который при полном разряде заполняет всё свободное пространство внутри банки, а между частичками оксида цинка возникают мостики, напоминающие множество пружинок. Одним из главных моментов проведения качественной проверки, является ровная плоскость минусового контакта, на которой не должно быть выступающей наружной плёнки, неровностей и выпуклостей.

8. Проверка веса.

Для этого необходимо знать вес полностью заряженной батарейки и её состав, у щелочных и солевых батарей он разный. Также этот способ только косвенно подтвердит или опровергнет качество новых элементов. С бывшими в употреблении и так ясно, что вес будет меньше, а попытки привязать его к напряжению, дают большую погрешность.

9. Проверка компасом.

Поместите батарейку над компасом, поворачивая её в разные стороны, держа центр батарейки над его осью. Красный участок стрелки будет тянуться к минусу, а белый — к плюсу. Чем больше гуляет стрелка, тем меньше в ней заряд.

10. Проверка на язык.

Этот способ прямиком из детства, мало кто не пробовал батарейку крона или квадратную на язык. Работает только с напряжением выше 4 В, меньшее можно не ощутить.

11. Проверка на искрение.

Берём кусок провода с зачищенными от изоляции концами по обеим сторонам. Одну строну пальцем плотно прижимаем к минусу, а вторым быстро проводим (чиркаем) по плюсовому контакту. Чем сильнее и виднее искра, тем больше оставшийся заряд.

Способы проверки аккумуляторных батарей

Они точно такие же, как у гальванических, кроме проверки на прыгучесть. Но в аккумуляторных батареях главными показателями являться не только напряжение и сила тока, а также средняя мощность (ватт) и ёмкость (ампер-час). Напряжение и ёмкость указываются производителем на корпусе батарейки, но есть недобросовестные представители, которые намеренно завышают характеристики по ёмкости, от чего при нагрузке данный элемент работает меньше времени чем заявлено. Для правильного вычисления ёмкости нужно применять специальные приборы-тестеры, работающие от сети или usb-разъёма. Можно пытаться вычислить при помощи мультиметра, прибора для нагрузки с известной мощностью, а также знания формул и таблиц. Главная проблема этого варианта заключается в большом количестве времени, которое нужно потратить не отходя от места проверки, а приборы типа Imax b6 и различные USB-тестеры, сами подают нужный ток нагрузки, запоминают показания, точно вычисляя средний ток и полное время до разряда батареи, а после суммируя для точного вычисления номинальной ёмкости. Также они могут вычислить среднюю мощность, фиксируя падение напряжения при разряде элемента.

Возможные варианты продления жизни для всех видов батарей

Для солевых и щелочных батарей продление работы не рекомендовано, а для некоторых типов даже опастно пытаться восстановить заряд, который в случае правильно выполненных действий восстановится только лишь на 30% и на малое время работы. Но если других батарей под рукой нет и срочно нужно запитать прибор имеющимися в наличии, то вот несколько способов, которые если решитесь, будете выполнять их на свой страх и риск.

Батарейки типа АА, ААА, C и D можно ненадолго оживить 3 способами:

1. Точечным сдавливанием боковых стенок банки и гелеобразного элемента внутри, уплоняя при этом оксид цинка, разрушая его соединения.
2. Нагрев горячей водой. В ёмкость вертикально ставим батарейку и заливаем её на половину корпуса горячей водой на 15 минут. После достаём и вставляем в прибор. Эффект быстро проходит, по этому нужно как можно быстрее поменять на новые.
3. Зарядка в специальном устройстве для данного типа батареек или от мобильной зарядки, при данном способе нужно обязательно соблюдать полярность, иначе можно полностью окончательно разрядить.

Батарейки круглой формы типа LR44, CR2∗∗∗ и CR3∗∗∗ нежелательно восстанавливать, но народные умельцы собрали несколько вариантов:

1. Присоединить к зарядке от телефона. Главное не перепутать полярность и следить за нагревом, особенно за LR44.
2. Прогреть короткокое время с обоих сторон зажигалкой или на электрической плите.
3. Потереть об ковер минусовым полюсом не менее 30 секунд.
4. Воспользоваться зарядкой от китайских мастеров и местных кулибиных, умудрившихся её придумать и сделать.

Все остальнные типы батарей восстановлению не подлежат, а крона, квадратная 3R12 и CR123 запрещено даже пытаться восстановить, из-за внутреннего устройства и большого напряжения.

Способы продления жизни аккумуляторных батарей

У многозарядных батарей есть 2 основных варианта выхода из строя:

1. Уход батареи в полный разряд.

В этом случае оживить мертвеца могут только специальные умные зарядки для восстановления ёмкости, занимающие много времени. Но даже при удачном исходе ёмкость всё равно будет гараздо ниже изначальной.

2. Перезаряд батареи или короткое замыкание с перегревом.

На дальнейшую возможность работы влияют следующие встроенные устройста защиты:

Прикреплённая к минусу защитная плата.
Распознать такую установленную защиту можно по надписям на корпусе (protected, with protect PCB, protected circuit), по высоте (толщина платы добавляет лишние 2,5 мм), иногда она может выделяться снизу как дополнительный ободок. В случае перезаряда или переразряда срабатывает электронная защита и батарея уходит в режим блокировки, потом всё приходит в норму. Если прозошло КЗ или подали большое входное напряжение, то плата может выйти из строя. Единственный способ попытаться восстановить работу аккумулятора — отсоединить её от минусовой площадки и перезать контакт, идущий к плюсу. Так как батарея лишилась защиты, её можно использовать только в приборах со встоенным электронным аналогом защиты, в противном случае перезаряд или кз могут привести к вздутию или термическому разрушению из-за перегрева лития внутри.

Плюсовой контакт с прорезями и встроенным клапаном давления, отличительный признак батарейки без защиты. В рабочем положении пластина вогнута внутрь, а при срабатывании и выделении газов, из-за избыточного давления её выгинает наружу, тем самым размыкая контакт. Количество прорезей может быть разным. Если 3 или 4 прорези, то к клапану можно подлезть плоской отверткой, нужной ширины и вдавить его обратно внутрь, замкнув тем самым наружный плюсовой контакт с внутренним корпусом элемента. При наличии 5, 6 или 8 прорезей придётся приложить усилие, чтобы подлезть к клапану. Можно аккуратно просверлить отверстие в центре внешнего контакта и твердой проволокой с тупым концом вдавить клапан обратно. Если заморачиваться неохота, то можно при помощи бокорезов вскрыть верхнюю часть контакта, а после аккуратно запаять. Может выйти так, что газов образовалось много и клапан продавить внутрь неполучается, при таком варианте нужно просверлить маленькое отверстие для стравливания, а после восстановления контакта, его нужно загерметизировать или запаять, во избежание дальнейшего испарения или протечки электролита и как результат его высыхания.

Важно! Лучше не пытайтесь ковырять литиевые аккумуляторы. Сдайте их на утилизацию и купите новый! Механическое воздействие на аккумулятор может привести к тому, что он замкнёт, начнёт греться и может даже загореться. Впрочем…

Но даже проделав все вышеперечисленные процедуры восстановления, может выйти так, что всё равно батарея не заряжается. Это может произойти из-за внутреннего разрыва электродов или их спекания о в один, что приводит к закорачивания слоёв электродов между собой.