Мерка Цг (центр груди) измеряется между выступающими точками грудных желез.
Значение мерки зависит от формы грудной клетки, расположения грудных желез и их размера.
Для ориентира. Значение мерки Цг для УТФ 2-ой полнотной группы рост 164см (данные из «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» ОАО ЦНИИШП 2003г)
| Ог3,см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Цг,см | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 |
*Разница между смежными размерами 0,6см, между смежными ростами 0см, между смежными полнотными группами разницы 0см.
Для сведения.
В ГОСТ 17522-72 и документе ОАО ЦНИИШП 2003г «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» эта мерка называется «Расстояние между сосковыми точками», имеет номер 46 и обозначение Цг.
СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!
Вернуться к выбору другог метода построения
Проверка и корректировка выкройки базисной конструкции женского плечевого изделия
Если лекало строится по индивидуальным размерным признакам, его практически не нужно подгонять по фигуре.
Но всё же выкройку лучше проверить сразу после конструирования, особенно, когда фигура имеет физические особенности телосложения.
Особенности бывают явными и в лекало можно внести изменения до того, как будет изготовлен образец из ткани.
Что необходимо учитывать при построении выкройки? Сутулость, перегибистость, большую грудь, большой живот, увеличенные ягодицы, узкие бёдра и другие особенности, которые нужно определить во время снятия мерок. Как это сделать на сайте есть статья
Анализ фигуры и что нужно учитывать при конструировании выкроек
В результате построения получается примерно такая выкройка, как на рисунке, но может и значительно отличаться, не пугайтесь и не
расстраивайтесь, это нормально, фигуры у всех разные, поэтому конструкции тоже разные. На рисунке просто схема.
Заранее вношу ясность по поводу обозначений. Во многих инструкциях встречаются обозначение полуобхватов буквами: Ст, Сб, Сг1. Не путайте с обхватами (Об, От, Ог1)!
Для примера, если в инструкции видите Ст, то нужно использовать мерку От (обхват талии), делённую пополам!
То есть, О – это обхват (От), буква С в обозначении – полуобхват (О разделили попалам).
Так как фигура обычно симметрична, строится половина передней и задней части, поэтому для проверки беруться полуобхваты замеров талии, бёдер, груди, шеи.
Обозначения размерных признаков и то как их правильно измерять можно узнать из статьи:
Измерение женской фигуры
Прибавки на свободное облегание
При построении выкроек практически всегда делают прибавки на свободное облегание, исключение – построение для сильно облегающего изделия из эластичной ткани.
Основные прибавки, с помощью которых можно изменять силуэт, делаются на уровне груди (Пг), талии (Пт) и бёдер (Пб). Прибавки лучше всего определить заранее в соответствии с выбранным типом изделия и силуэтом. Их приплюсовывают к полуобхватам! То есть, если для талии взяли прибавку 1 см., то в готовом изделии к талии прибавится 2 см.
Изменяя величины прибавок можно скорректировать выкройку, подстраивая её под особенности фигуры и добиться лучшей посадки.
Прибавки в инструкциях обозначают буквой «П», следующие буквы обозначают то, к чему будет делаться прибавка. Например: Поп – прибавка к обхвату плеча.
Проверяем ширину по линии груди
Это очень важное расстояние, определяющее ширину сетки и степень облегания изделия.
[ Г-Г3] (на чертеже красный контур) = Сг3 + Пг.
Прибавка Пг определяет степень облегания и соответствено силуэт изделия – диапозон от 0 до 12 и больше, зависит от назначения изделия (платье, куртка, польто, с подкладом или нет).
Нулевая прибавка (или даже минусовая) только при шитье изделий из эластичных тканей!
Сразу же проверить ширину спины, груди и проймы. Прибавка Пг распределяется так:
Пшс = 0,3 Пг (30%)
Пшг = 0,1 Пг (10%)
Пшпр = 0,6 Пг (60%)
Как видите, основная часть прибавки идёт на пройму. В зависимости от строения фигуры (с неравномерным распределением жирового слоя, преимущественно на туловище или на конечностях), можно уменьшить прибавку на спинке и увеличить на полочке. Или, если руки тонкие, уменьшить прибавку у проймы и прибавить к спинке и переду. Только делать это нужно, конечно с умом, слишком большая прибавка на полочке и спинке и узкая пройма приведёт к неправильной посадке рукава.
Ширина спинки
Ширина спинки = Шс /2 + Пшс
Спинка измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Следует точно определить углы подмышечных впадин, в этом месте будет пришиваться рукав, при зауженной спинке будет дискомфорт – сильное натяжение в области спинки, при расширенной спинке – рукав будет сидеть неправильно.
У условно-типовой фигуры обычно Шс и Шг равны или Шг немного меньше (на 0,5-1,5 см.).
1/2Шс можно высчитать (для проверки) по формуле:
1/2Шс = (Ог3 / 8 + 5,5)
Измеренная мерка Шс может отличаться от рассчитанной: при сутулой фигуре – больше, при перегибистой – меньше.
Ширина груди и ширина проймы
С определением ширины груди и проймы может возникнуть сложность при наличии большой груди или жировых отложений на руке и в области подмышки.
Для типовой фигуры Ширина груди рассчитывается по формуле:
Ширина груди = Шг / 2 + (Сг2 – Сг1) + Пшг
или можно рассчитать по методу Мюллера:
Ширина груди = Ог3 / 4 – 4 + Пшг
Если Вы считаете, что пройма получилась слишком большая, ширина груди маловата или наоборот, можно измерить проверочную мерку Шг2. Её измеряют:
спереди между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желёз. Это расстояние от проймы до проймы (не от середины проймы, а от края!) через выступающие точки грудных желёз.
Тогда Ширина груди будет равна Шг2 / 2 + Пшг
оставшаяся часть – Ширина проймы
но !!! ширина проймы должна быть не меньше: Ог3 / 8 – 1
Проверка уровня проймы
Линия Г-Г3 называется линией груди, но на самом деле определяет уровень проймы. Центр груди (точка Г5) может располагаться выше, ниже линии груди или совпадать с ней.
А0-Г = Впрз + Пвпрз
При измерении мерки Впрз (высота проймы сзади от основания шеи) неопытные швеи могут допустить ошибку. При определении этой мерки советую сделать проверку с помощью формулы:
Впрз = Ог3 /10 + 10,5 + (Ош /18)
Пвпрз (прибавка) – от 1 до 4 см., чем больше Пг, тем больше Пвпрз., можно рассчитать:
Пвпрз = Пг * 0,333 (округлить до десятых долей)
Углублённую пройму (более 4 см.) лучше делать путём моделирования.
Пвпрз = 0 см. – для сильно растяжимых тканей (можно -1), для изделий без рукавов.
Ещё возможна проверка – расстояние от линии талии до линии груди 16-20 см.
Проверка расстояния до линии талии спинки и переда
А0-Т = Дтс + Пдтс
Т-А3 = Дтп + Пдтп
Т-П1 = Дпк + Пдпк
Пдтс = Пдтп = Пдпк = 0,5 см. (может быть увеличена при наличии подклада)
Пдпк может быть увеличена при наличии плечевых накладок на толщину накладки (0,5 – 1 см.)
Перед построением выкройки необходимо проверить баланс для того, чтобы определить тип осанки или другие особенности фигуры. Баланс – это соотношение Дтп к Дтс.
|
В сумме измерения Дтп и Дтс должны равняться проверочному измерению: сантиметровая лента проходит от талии вверх до основания шеи, далее вниз через центр груди до талии. |
Существуют разные способы проверки баланса, я проверяю по-своему.
Сначала сверяю замеры с расчётами по формулам. Измеренные значения могут отличаться от рассчитанных. Следует полагаться на тщательное измерение, поскольку фигуры с одинаковым ростом могут иметь длинное и короткое туловище, большую грудь, изменение осанки.
Дтс можно проверить по формуле:
Дтс = Р /4 – 1 + (Ош /18)
Измеренное значение может быть меньше у фигуры с перегибистой осанкой, больше у сутулой осанки. Измеренное значение так же может отличаться от рассчитанного при удлинённом или укороченном туловище (особенности пропорций определяются визуально).
Дпк (длина плеча косая) – так же очень важное измерение. При неправильном измерении линия плеча «уйдёт» на спинку или полочку! Это измерение обычно или равно Дтс (при маленьком размере, высоких плечах) или немного больше (до 2,2 см., зависит от размера). Измерение Дпк может быть уменьшено при наличии маленьких покатых плечах. В этом случае для корректной выкройки рекомендуется делать плечевые накладки (прибавить к Дпк 0,5-1 см. на накладку, к длине плеча прибавить 0,5-1,5 см.).
Дтп условно-типовой фигуры определяется в зависимости от размера груди по следующей схеме:
| при ОГ3 от 80 до 90 | (Р /4 – 1) + 4 |
| при ОГ3 от 91 до 100 | (Р /4 – 1) + 4,5 |
| при ОГ3 от 101 до 110 | (Р /4 – 1) + 4,5 + 1/10 разницы |
разница – это: от Ог3 отнять 100 (например, Ог3 = 108 см., значит, разница = 8 см.)
| при ОГ3 от 111 до 120 | (Р /4 – 1) + 5 + 1/10 разницы |
| при ОГ3 от 121 до 130 | (Р /4 – 1) + 5,5 + 1/10 разницы |
| при ОГ3 выше 131 | (Р /4 – 1) + 6 + 1/10 разницы |
Что может быть, если измеренная Дтп получилась больше рассчитанной:
1. Измеренная Дтс тоже больше рассчитанной по формуле, Дтп / Дтс равно 1-1,1 – значит у фигуры просто удлинённое туловище, выкройка должна получиться правильной.
2. Если измерение Дтс получилось равным рассчитанному по формуле, значит у фигуры, скорее всего, большая грудь.
3. Если измерение Дтс получилось меньше рассчитанного по формуле, то Ваша фигура имеет перегибистую осанку. В этом случае Дтп / Дтс будет 1,2 и, возможно, больше.
Во втором и третьем случае выкройка получится некорректной. Вид лекала будет примерно как на рисунке ниже.
|
Для контроля используйте измерение – Впкп (Высота плеча косая спереди, которое измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва). |
Образующиеся в конструкции углы в точках П1 и П5 должны быть более-менее прямыми.
На этом чертеже угол в точке П5 – тупой, расстояние П5-Г5 – меньше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!
Просто поднять точку П5 нельзя, так как она должна находиться или наравне с точкой П1 или ниже (до 3 см.). Поэтому нужно поступить так:
Опустить переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., рассчитать так: из измеренной Дтп вычесть рассчитанную Дтп, разницу разделить пополам, получившуюся величину отложить от точки Т3 вниз и поставить точку Т3’.
Соответственно скорректировать линию бёдер и линию талии (см. схему ниже – красный контур).
И уже от точки Т3’ отложить расстояние Т3-А3, от новой точки А3 построить горловину, от новой точки А4 построить нагрудную вытачку, при этом точка Г5 соответственно переместиться ниже.
Чтобы найти точку П5 провести 2 дуги: от точки Г5 (вверх и влево), длинною равной измерению Впкп; вторая дуга влево от точки А7, длинною равной измерению Дп (длина плеча). На пересечении дуг поставить точку П5.
Если точка П5 получится выше точки П1, можно увеличить на 1 см. нагрудную вытачку (расстояние от А4 до А7).
Так же можно передвинуть линию плеча к переду на 1 см., сделать это так, как показано на рисунке.
Проверить спинку, а именно расстояние А-Т, оно должно быть равно измерению от 7-го шейного позвонка до талии (Дтс2). При построении на перегибистую фигуру [ А-Т ] может оказаться длиннее измерения Дтс2. Чтобы уменьшить [ А-Т ] можно поднять заднюю линию талии на 1 см., на 0,3 см. опустить горловину.
Если у изделия будет застёжка, передвинуть точку А5 влево на 0,5-1 см. Если застёжки не будет, на передней части горловины сделать посадку.
Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!
Что может быть, если измеренная мерка Дтп получилась меньше рассчитанной:
1. Измеренная Дтс тоже меньше рассчитанной по формуле, Дтп / Дтс равно 1-1,1 – значит у фигуры просто укороченноё туловище, выкройка должна получиться правильной.
2. Если измерение Дтс получилось больше рассчитанного по формуле, то Ваша фигура имеет сутулую осанку. В этом случае Дтп / Дтс будет меньше 1.
Выкройка получится некорректной. Вид лекала будет примерно как на рисунке ниже.
На этом чертеже угол в точке П5 – острый, расстояние П5-Г5 – значительно больше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!
Просто опустить точку П5 нельзя, так как она должна находиться наравне с точкой П1 или ниже не более чем на 3 см.. Поэтому нужно поступить так:
Поднять переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., обозначить Т3’. И уже от точки Т3’ отложить расстояние Т3-А3. От новой точки А3 построить горловину , от новой точки А4 построить нагрудную вытачку, при этом точка Г5 соответственно переместиться выше.
Чтобы найти точку П5 провести 2 дуги: от точки Г5 (вверх и влево), длинною равной измерению Впкп; вторая дуга влево от точки А7, длинною равной измерению Дп (длина плеча). На пересечении дуг поставить точку П5.
Если точка П5 получилась низковато (ниже точки П1 более, чем на 3 см.), можно на 1 см. уменьшить раствор грудной вытачки (расстояние А4-А7).
Можно передвинуть линию плеча в сторону спинки на 1 см., сделать это так, как показано на рисунке.
Проверить спинку, а именно расстояние А-Т, оно должно быть равно измерению от 7-го шейного позвонка до талии (Дтс2). При построении выкройки на сутулую фигуру [ А-Т ] может оказаться короче измерения Дтс2. Чтобы увеличить [ А-Т ] можно опустить заднюю линию талии на 1 см., на 0,3-0,5 см. поднять горловину.
Если у изделия сзади будет застёжка, передвинуть точку А вправо на 0,5-1 см. Если застёжки не будет, сделать сзади по горловине небольшую посадку.
Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!
Низ изделия, сшитый на фигуры с такими отклонениями, может оказаться неровным, поэтому скорректировать его во время примерки.
Ширина по линии талии
Ширина по линии талии, исключая вытачки, должна составить: Ст + Пт
Вытачки рассчитываются так:
Ширина сетки (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт)
При этом получается величина, которую называют суммарной вытачек. Она распределяется на вытачки боковые, передние и задние.
Раствор боковой вытачки = суммарная вытачек / 2
Раствор задней вытачки = суммарная вытачек / 3
Раствор передней вытачки = суммарная вытачек / 6
В зависимости от строения фигуры растворы вытачек могут быть изменены.
Фигура с узкой талией и большой грудью.
При стандартом распределении вытачек, по линии талии в области вытачек на изделии будут образовываться заломы. Чтобы этого избежать, необходимо:
Уменьшить боковые вытачки до 2,5 см., в крайнем случае до 3 см.
Изделие шить, по возможности, с разрезной спинкой, при этом сделать вытачку по среднему заднему шву.
На передней и задней половинке выкройки сделать по 2 вытачки.
Растворы вытачек рассчитать в соответствии со строением фигуры.
Фигура с большими ягодицами.
Переднюю и боковую вытачки можно уменьшить, прибавить на заднюю вытачку.
Сзади сделать 2 вытачки.
При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ (со стороны спинки, скорее всего понадобиться удлинить).
Фигура с большим животом.
Переднюю вытачку вообще убрать, распределить её на заднюю и боковую вытачки.
При наличии у фигуры маленькой груди (или при беременности), может так произойти, что линия талии окажется больше ширины сетки! В этом случае сделать так:
Измерить отдельно на фигуре ширину талии спинки между боковыми швами, разделить пополам, прибавить 1/2 Пт (прибавка к талии) , вычесть полученную величину из отрезка Т-Т2. Полученную разницу (если на спине нет жировых отложений, должна быть) распределить на заднюю вытачку.
Ширину передней части талии между боковыми швами можно измерить на фигуре, а можно, чтобы было точнее, просто вычесть из От ширину талии спинки (измеренную на фигуре).
Разделить это измерение пополам, прибавить 1/2 Пт (прибавка к Ст). Из полученного вычесть расстояние Т2-Т3 (на чертеже),эту разницу отложить вправо от точки Т3 и поставить точку Т3’ (см. рисунок ниже).
Соединить точки как показано на рисунке красным контуром.
Разрезать отрезки Т2-Т6, Т3’-Т6, Н6-Т6. Раздвинуть все части так, чтобы линия А5-Н3 оказалась прямой, низ выровнять (см. рисунок).
Окончательно скорректировать низ и боковой шов спинки (должен быть такой же, как на выкройке переда).
При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ.
Слишком полная фигура, жир равномерно распределён по всему телу.
Если суммарная вытачек равна нулю или слишком маленькая, а талевые вытачки всё же хочется сделать, можно сделать Пг (прибавка с Сг) побольше. В области груди будет посвободней, что для полных женщин комфортней, а на талии (она все-таки есть!) можно сделать вытачки.
Ширина по линии бёдер
Ширина бёдер = Сб + Пб
Ширина бёдер может получиться равной шире сетки, больше или меньше.
Слишком узкие бёдра
Если ширина бёдер уже сетки, нужно найти разницу:
Ширина сетки – Ширина бёдер
Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке справа.
Но бывает слишком узкие бёдра и на выкройке получается неправильный силуэт, изделие в дальнейшем будет сидеть на фигуре неправильно. Что можно сделать?
Пб (прибавку к Сб) сделать побольше.
Лишнюю ширину на бёдрах убрать в области линий, идущих от середины талевых вытачек . Изделия в этом случае делать с вертикальными рельефами.
Слишком широкие бёдра
Если ширина бёдер больше ширины сетки, нужно найти разницу:
Ширина бёдер – Ширина сетки
Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке в центре.
Но бывают фигуры с очень широкими бёдрами, в готовом изделии могут появиться заломы в области талии. Как и в предыдущем случае, избыточную ширину бёдер прибавить в области линий, идущих от середины талевых вытачек. Изделие делать с рельефами или с отрезным низом (лучше немного расклешенным).
Так можно предварительно проверить лекало плечевого изделия (спинку и перед), исправить его на стадии конструирования, учитывая особенности фигуры.
Вернуться к выбору метода построения
Коментарии
Добавить комментарий
Буду рада комментариям, мне интересно ваше мнение и оценка моего труда.
Если есть вопросы, предложения или обнаружили ошибку, тоже, пожалуйста, напишите.
Все поля обязательны для заполнения.
Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру
Если вы решите сшить плечевое изделие — будь то платье или туника, первое, с чего следует начать — построить выкройку-основу или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, по которой можно будет моделировать фасон будущего изделия. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом уроке мы откроем все секреты построения точной выкройки-основы платья, а также подробно расскажем о том, от чего зависит точная посадка по фигуре и как избежать изнурительных подгонок изделия при примерке. С помощью простой инструкции вы самостоятельно, без чьей-либо помощи научитесь строить точную основу на любую фигуру всего за 10 простых шагов!
-
Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру
-
От чего зависит точность базовой выкройки
-
Снимаем мерки для выкройки платья
-
Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж
-
Сетка чертежа выкройки
-
Построение выкройки спинки платья
-
Построение выкройки переда платья
-
Расчет талевых вытачек
-
Детали кроя готовой выкройки платья
к оглавлению ▴
От чего зависит точность базовой выкройки
Точность базовой выкройки зависит двух основных факторов:
- Правильно подобранных величин прибавок на свободу облегания.
- Точности снятых мерок.
Прежде чем строить основу, необходимо создать художественный эскиз будущего изделия, который может быть выполнен на бумаге карандашом, красками, пастелью и т. п. Пройдите урок От художественного эскиза до технического рисунка
По художественному эскизу вы сможете создать технический рисунок модели, который поможет вам определить силуэт изделия и правильно подобрать прибавки на свободу облегания, которые необходимо заложить в конструкцию базовой выкройки. Таблицы прибавок на свободу облегания смотрите по ссылке: Как шить одежду по фигуре
Следующий шаг — снятие мерок с фигуры. Но прежде, чем это сделать, внимательно оцените фигуру, определите тип телосложения, особенности осанки, если они имеются (например, наличие перегибистой спинки или небольшой сутулости). Все это поможет вам построить точную выкройку-основу.
Строить базовую выкройку удобнее всего на миллиметровой бумаге. Сантиметровая и миллиметровая разметка позволит вам точно откладывать необходимые величины. Обязательно прочтите: Какую бумагу использовать для выкроек и лекал
к оглавлению ▴
Снимаем мерки для выкройки платья
В данном примере используем стандартные мерки 48-го размера:
- Обхват груди (ОГ) 96 см
- Обхват талии (ОТ) 76 см
- Обхват бедер (ОБ) 102 см
- Высота бедер (ВБ) 20 см
- Ширина спины (ШС) 37,5 см
- Ширина проймы (ШПр) 10,5 см
- Ширина груди 1 (ШГ1) 40 см
- Ширина груди 2 (ШГ2) 32 см
- Длина до талии спинки (ДТС) 43 см
- Высота плеча косая (Впк) 43,5 см
- Длина до талии переда (ДТП) 47 см
- Высота плеча косая переда (Впкп) 48 см
- Длина плеча 12 (ДПл) см
- Обхват шеи (ОШ) 38 см
- Высота груди (ВГ) 29 см
- Центр груди (ЦГ) 22 см
- Глубина проймы (ГПр) 20,5 см
- Длина изделия (ДИ) 100 см
На рисунке ниже показано как правильно снимать мерки Ширина груди (ШГ1) и Ширина над грудью (ШГ2), а также расстояние между этими двумя уровнями (h). Мерка h необходима для построения раствора нагрудной вытачки.
Рис. а. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h.
В данном построении будем использовать прибавку на свободу облегания (СО) 1,5 см — для прилегающего силуэта платья с рукавом. Прибавка распределяется как показано в Таблице 1: 0,5 см — к Ширине проймы и 1 см — к Ширине груди 1 (выделено красным цветом). Прибавка к Глубине проймы для данного силуэта составляет 0,5 см (выделено зеленым цветом).
Рис. b. Таблица прибавок для платьев и блузок
к оглавлению ▴
Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж
Сетка чертежа выкройки
Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А (рис. 1). Вниз от точки А проведите вертикальную линию и по ней отложите:
- АГ = 20,5 + 0,5 = 21 см (ГПр + 0,5 см (прибавка к Глубине проймы из Таблицы 1)).
- АТ = 43 см (ДТС по мерке).
- ТБ = 20 см (Высота бедер по мерке).
- АН = 100 см (Длина изделия по мерке).
Вправо от точек А, Г, Т, Б и Н проведите горизонтальные линии произвольной длины — получены Линия проймы, Линия талии и Линия низа платья.
АВ = 1/2 Ширины спины + Ширина проймы + 1/2 Ширины груди + 1,5 см (прибавка на СО) = 37,5/2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 20 + 1,5 = 50,75 см.
Из точки В опустите вниз перпендикуляр, на пересечении с горизонтальными линиями получены точки Г1, Т1, Б1, Н1.
Рис. 1. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 1
От точки Г отложите вправо по линии проймы (рис. 2):
- ГГ2 = 18,75 см (1/2 ШС по мерке).
- Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы по мерке + приб. из Табл 1).
- Линия бока. Отрезок Г2Г3 разделите пополам: Г2Г4 = Г3Г4. От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр. На пересечении с горизонтальными линиями получены точки: Т2, Б2, Н2.
Из точки Г2 поднимите вверх перпендикуляр до отрезка АВ, получена точка В1.
Подъем переда. Из точки Т1 отложите вверх по линии середины переда Т1Ш = 47 см (ДТП по мерке). Из точки Ш проведите влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Точки В2 и Г3 соедините.
Рис. 2. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 2
к оглавлению ▴
Построение выкройки спинки платья
Линия горловины спинки: АА1 = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. А1А2 = 2 см для всех размеров. Проведите линию горловины спинки по лекалу или от руки как показано на рис. 3.
Рис. 3. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 3
Наклон плеча спинки (рис. 4). Из точки Т постройте дугу радиусом ТП = Высота плеча косая по мерке (Впк) = 43,5 см. На рис. 4 дуга выделена зеленым цветом.
Длина плеча спинки. А2П = Длина плеча спинки по мерке + 1,5 см. Точка П должна лежать на дуге.
ВАЖНО! В данной конструкции спинки отсутствует плечевая вытачка , вместо этого плечо спинки удлиняется на 1-1,5 см, и затем излишек длины сутюживается при ВТО. Подробнее об этом читайте в уроке Секреты утюжки
Рис. 4. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 4
Линия проймы спинки. Отрезок В1Г2 разделите пополам — точка М. Линию проймы спинки проведите от точки П через точку М до точки Г4 по лекалу или от руки как показано на рис. 5.
Рис. 5. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 5
к оглавлению ▴
Построение выкройки переда платья
Горловина переда (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинки) = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см. Проведите линию горловины переда Ш1Ш2 плавно по лекалу или от руки как показано на рис. 6.
Длина плеча до нагрудной вытачки: Ш1В3 = 4 см (для всех размеров). В3П1 = 1,3 см (для всех размеров).
Положение точки С (высокая точка груди). Положение точки С определяется двумя мерками: Высота груди и Центр груди. От точки Ш1 отложите вниз Ш1С = 29 см (Высота груди по мерке) таким образом, чтобы расстояние от линии середины переда Г5С = 11 см (1/2 мерки Центр груди).
Правая сторона нагрудной вытачки П1С: соедините точку П1 и точку С прямым отрезком.
Рис. 6. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 6
Из точки С постройте окружность радиусом h (см. рис. 7 и рис. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h). На пересечении окружности с отрезком П1С получена точка С1.
Раствор нагрудной вытачки. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40 — 32)/2 = 4 см.
Левая сторона нагрудной вытачки: соедините точку С и С2 прямой линией, продлите линию вверх: СП2 = СП1.
Рис. 7. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 7
Наклон плеча переда (рис. 8). Из точки Т1 постройте дугу радиусом Т1П3 = Высота плеча косая переда по мерке (Впкп) = 48 см. На рис. 8 дуга выделена зеленым цветом.
Длина плеча переда после нагрудной вытачки: П2П3 = Длина плеча по мерке минус Ш1П1. Точка П3 должна лежать на дуге.
Линия проймы переда. От точки Г3 отложите вверх Г3М1 = 6 см (вспомогательная точка). Линию проймы переда проведите от точки П3 через точку М1 к точке Г4.
Рис. 8. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 8
к оглавлению ▴
Расчет талевых вытачек
Прибавка к Полуобхвату талии должна составлять 1,5 см, следовательно: 1/2 ОТ + 1,5 см = 76/2 + 1,5 = 39,5 см. Вытачки рассчитываются следующим образом: Ширина сетки чертежа минус 39,5 см = 50,75 — 39,5 = 11,25 см. Этот излишек по талии, который необходимо убрать в вытачки.
1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку и чуть меньше в полочку.
Боковые вытачки: Т3Т4 = 11 см /3=3,75 см (рис. 9).
ВАЖНО! В случае недостатка объема по бедрам, применяется формула: (1/2 ОБ + 1,5 см минус Ширина сетки) = (102/2 + 1,5 ) — 50,75 = 1,75 см. Отложите по линии бедер Б3Б4 = Н3Н4 = 1,75 см и проведите линии бока спинки и переда платья.
Рис. 9. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 9
Расположение талевой вытачки спинки: разделите отрезок ГГ4 пополам — получена точка К. От точки К опустите вниз вертикальный отрезок КК1 до линии бедер, на линии талии получена точка Т5, на линии бедер — точка К1. КК2 = 3-4 см, К1К3 = 2 см. Постройте талевую вытачку спинки расчетной глубины как показано на рис. 10.
Талевая вытачка переда. От точки С опустите вниз перпендикуляр до линии бедер, на линии талии получена точка Т6. СК4 = 5-6 см. Начертите талевую вытачку С4-К5 расчетной глубины как показано на рис. 10.
Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки от точки Т отложите вправо вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Г и Б плавной линией.
Рис. 10. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 10
СОВЕТ! При необходимости дополнительного приталивания, излишек ткани можно убирается в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 11). Для построения дополнительной вытачки переда, от точки Г3 отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От точки К4 проведите влево горизонтальны отрезок К4К6. К6К7 = 2 см. От линии бедер отложите вверх К8К9 = 1,5 см. Постройте вытачку К7К9 глубиной 2 см.
Рис. 11. Готовый чертеж выкройки платья
к оглавлению ▴
Детали кроя готовой выкройки платья
Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья, добавьте припуски на швы и сшейте макет изделия. Дополнительно постройте выкройку одношовного рукава к платью или выкройку узкого рукава
Рис. 12. Детали кроя базовой выкройки платья
Еще больше выкроек, мастер-классов и увлекательных идей для творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Чтобы не пропустить ничего важного и полезного, подписывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!
Смотрите также:
- Пошаговое построение выкройки юбки
- Моделирование платья
- Построение выкройки платья из трикотажа
- Выкройки платьев
От того, насколько правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит половина успеха в построении выкроек.
Для того, чтобы получить достаточно точные данные, измерения проводят, ориентируясь на антропометрические точки. Большинство таких точек соответствует ярко выраженным и легко определяемым образованиям скелета.
Основные антропометрические точки
При измерении женской фигуры для построения выкроек используют следующие точки:
- верхушечная — высшая точка темени;
- шейная — вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;
- точка основания шеи — пересечение линии обхвата шеи с условной вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;
- ключичная — высшая точка грудинного конца ключицы;
- плечевая — точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с условной вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;
- плечевая акромиальная — наиболее выступающая точка акромиального отростка лопатки;
- лучевая — верхняя точка головки лучевой кости;
- верхнегрудинная — точка в углублении яремной выемки грудины;
- среднегрудинная — точка посередине линии груди на уровне сочленения с грудиной хрящей четвёртых рёбер;
- сосковая — наиболее выступающая вперёд точка грудной железы;
- коленная — центр коленной чашечки;
- передний угол подмышечной впадины — высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке;
- задний угол подмышечной впадины — высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке;
- ягодичная — наиболее выступающая точка ягодицы;
- точка высоты линии талии — точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.
Конструктивные пояса женской фигуры
- Головной: учитывают при моделировании головных уборов и одежды, покрывающей голову.
- Шейный: определяет положение горловины на выкройке. Очень важен при построении воротников и горловины изделий.
- Плечевой: учитывают при построении выкроек плечевых изделий на фигуры с различной осанкой, формой и разворотом плеч. Он определяет общую ширину одежды в плечах.
- Грудной: учитывают при определении ширины одежды и построении спинки, переда изделий.
- Талиевый: учитывают при определении ширины изделия по линии талии.
- Тазовый: учитывают при определении объёма, ширины и членения одежды на данном уровне фигуры.
- Бедренный: учитывают при определении на данном уровне фигуры объёма и ширины изделий, особенно поясных (брюк, шорт, юбок, купальников).
- Коленный: учитывают при определении длины изделия.
- Голенный: учитывают при выборе объёма и ширины низа как поясных, так и плечевых изделий.
- Предплечные: определяют объём, ширину и длину рукавов и очень важны при оформлении оката, низа и локтевой части рукава.
При построении поясных изделий основным размерным признаком является обхват бёдер. При построении плечевых изделий — обхват груди.
Условные обозначения мерок
Мерки (размерные признаки) обозначают следующими буквами:
- обхваты — О;
- полуобхваты — С;
- ширины — Ш;
- длины, расстояния, дуги — Д;
- высоты — В;
- рост (длина тела) — Р;
- расстояние между центрами или выступающими точками — Ц;
- диаметры — d4;
- глубины — Г;
- положение корпуса — П.
Маленькими буквами или цифрами справа от заглавных букв обозначают места измерений.
Мерки обхватов, длин, высот, а также мерку ширины плечевого ската записывают в полную величину, мерки полуобхватов ширин, расстояний между центрами — в половинном размере (Сш, Ст, Сб, Шс, Шг, Цг).
Все мерки записывают в сантиметрах.
Как правильно снимать мерки с женской фигуры
Для получения точных результатов, при снятии мерок соблюдайте простые правила:
Снимайте мерки в облегающей одежде или нижнем белье, том, которое предполагается носить под изделие. Ведь корректирующее нижнее бельё может утягивать фигуру, убирая 1-3 см объёма, а бюстгальтер, наоборот, — добавлять.
При снятии мерок стойте ровно, держа спину прямо, не сутулясь. Руки опустите вниз, а ноги не сгибайте.
Не нужно специально тянуться как росток к солнцу. Стойте прямо, но в своей привычной позе.
На талию повяжите шнурок или верёвку — это упростит снятие мерок, связанных с линией талии.
Сантиметровую ленту прикладывайте плотно к телу, не натягивая, но и не расслабляя.
Все мерки с женской фигуры снимаются с правой части туловища.
Для снятия самых важных мерок, формирующих баланс изделия, удобно использовать плечевую накладку.
Все размерные признаки делятся на поперечные и продольные. Полный перечень измерений для конструирования одежды может включать до 70 мерок. Некоторые из них рассчитывают путём вычитания.
Для определения полуобхватов измеряют полный обхват и делят полученный результат на 2.
Некоторые мерки начинают снимать от седьмого шейного позвонка. Найти его просто: сильно наклоните голову вниз, и там, где шея переходит в туловище, нащупайте самый выступающий бугорок. Это и есть седьмой шейный позвонок.
Название мерок и линии их измерения
1. Обхват груди (Ог) — по самым выступающим точкам груди.
2. Центр груди (Цг) — измеряют между выступающими точками грудных желез. Лента лежит горизонтально.
3. Обхват талии (От) — по самому узкому месту на талии.
4. Обхват бёдер (Об) — по самым выступающим точкам ягодиц.
5. Второй обхват бёдер — измеряют чуть ниже ягодиц по выступающим частям «галифе» (жировым отложениям на внешней стороне бедра). Если эта мерка больше, чем обхват бёдер, то при построении выкроек используют именно её, особенно, для изделий прилегающего силуэта.
6. Высота бёдер (Вб) — измеряют сбоку от линии талии до линии бёдер.
7. Высота груди (Вг) — от точки перехода шеи в плечо (основание шеи) до наиболее выступающей точки груди.
8. Длина до талии по переду (Дтп) — от основания шеи через самую выступающую точку груди до линии талии.
9. Обхват шеи (Ош) — измеряют по основанию шеи.
10. Высота плеча косая переда (Впкп) — от точки пересечения сагиталии фигуры с линией талии переда до крайней точки плеча.
11. Высота плеча косая (Впк) — по спине от точки позвоночника на линии талии до крайней плечевой точки.
12. Длина до талии по спинке (Дтс1) — от седьмого шейного позвонка до линии талии.
13. Ширина спины (Шс) — измеряют горизонтально через центр лопаток между задними углами подмышечных впадин.
14. Длина до талии по спинке с учётом высоты роста (Дтс2) — от основания шеи до линии талии.
15. Длина плеча (Дпл) — от основания шеи до точки сочленения плеча с рукой.
16. Длина изделия (Ди) — для плечевых изделий измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.
17. Длина до колена (Дтк) — от точки на талии до середины колена.
18. Глубина проймы (Гпр) — от седьмого шейного позвонка до вертикальной линии, которая проходит от заднего угла подмышечной впадины до середины спины. Для измерения можно зажать под мышкой полосу бумаги шириной 4 сантиметра, доходящей до позвоночника.
19. Ширина проймы (Шпр) — под мышкой горизонтально зажимают полосу бумаги и маркером отмечают вертикальные полосы по обе стороны от руки. Длина полученного отрезка на бумаге и есть нужная мерка.
20. Длина рукава (Др) — по слегка согнутой в локте руке от точки окончания плеча до запястья.
21. Обхват плеча (Оп) — измеряют горизонтально по самой широкой верхней части руки.
22. Обхват запястья (Оз) — вокруг основания кисти по косточке.
23. Высота сидения (Вс) — измеряют сидя на твёрдой ровной поверхности, сзади от линии талии до уровня сидения.
24. Дуга через паховую область (Дп.об) — измеряется между ног от линии талии спереди до линии талии сзади.
25. Дуга торса через паховую область (ДТп.об) — сзади от седьмого шейного позвонка до линии талии; от линии талии сзади через пах до линии талии спереди; от линии талии спереди до основания шеи. Полученные три значения складываются вместе.
26. Высота плеча переда (Впп) — от точки сочленения плеча с рукой и до самой выступающей точки груди.
27. Обхват над грудью (Ог1) — горизонтально над основанием груди.
28. Ширина груди вторая (Шг2) — измеряют через высокие точки груди между передними углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
29. Обхват под грудью (Ог3) — горизонтально под основанием груди.
30. Длина спереди (Дсп) — от точки на талии по выступающей части живота и до пола.
31. Длина сбоку (Дсб) — от точки на талии по выступающей части бедра и до пола.
32. Ширина плеч (Шп) — горизонтально между крайними точками плеч.
33. Общая длина изделия (Ди) — сзади от седьмого шейного позвонка по позвоночнику через линию талии до желаемой длины.
34. Обхват бедра (Обед) — в самом широком месте ноги, немного ниже подъягодичной складки.
35. Обхват ноги (Он) — измеряют на 10 сантиметров выше колена.
36. Обхват колена (Ок) — горизонтально вокруг колена.
37. Обхват икры (Ои) — горизонтально в самой широкой части икроножной мышцы.
38. Обхват щиколотки (Ощ) — горизонтально по самому тонкому месту внизу ноги.
39. Длина сзади (Дсз) — от точки на талии по выступающей части ягодиц и до пола.
40. Длина юбки (Дю) — сзади от линии талии по самой выступающей точке бедра до желаемой длины.
41. Длина шага (Дш) — от паха по внутренней стороне ноги до уровня пола, при слегка расставленных ногах.
42. Рост (Дт) — расстояние от верхушечной точки до пола.
43. Ширина груди первая (Шг 1) — измеряют над основанием грудных желёз между вертикалями, проведёнными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально непосредственно над линией обхвата над грудью. Записывается в половинном размере.
44. Полуобхват груди первый (ПоГ1) — измеряют горизонтально через выпуклые места лопаток и над грудными железами.
45. Полуобхват груди второй (ПоГ2) — измеряют горизонтально через выпуклые места лопаток и по высоким точкам груди.
Первый и второй полуобхваты груди измеряются строго один за другим, положение измерительной ленты должно меняться только спереди на груди. Результаты записывают разделёнными пополам.
46. Положение корпуса (Пк) — измеряют по горизонтали от шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих назад точек лопаток. Это мерка осанки.
47. Глубина талии первая (Гт1) — измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии.
48. Глубина талии вторая (Гт2) — измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касающейся ягодичных точек, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне талии.
49. Длина спины до талии с учётом выступающих лопаток (Дтс) — измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластинку шириной до 2 сантиметров, наложенную на выступающие точки лопаток.
50. Высота шейной точки (Вшт) — расстояние от пола до шейной точки.
51. Высота головы (Вгол) — определяют вычитанием высоты шейной точки из роста (Дт).
52. Высота точки основания шеи (Втош) — расстояние от пола до точки основания шеи.
53. Высота плечевой точки (Впт) — расстояние от пола до плечевой точки.
54. Высота ключичной точки (Вкт) — расстояние от пола до ключичной точки.
55. Высота коленной точки (Вкт) — расстояние от пола до коленной точки.
56. Высота заднего угла подмышечной впадины (Взу) — расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.
57. Высота подъягодичной складки (Впс) — расстояние от пола до середины подъягодичной складки.
58. Дуга через высшую точку плечевого сустава (Дп) — измеряют вертикально от уровня заднего угла подмышечной впадины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня под передним углом подмышечной впадины.
59. Вертикальный диаметр руки (dвр) — определяют вычитанием высоты заднего угла подмышечной впадины из высоты плечевой точки.
60. Обхват головы (Огол) — измеряют через наиболее выступающую точку затылка и центр лба.
61. Обхват кисти (Окис) — измеряют перпендикулярно оси кисти через пястно-фаланговый сустав первого пальца, который должен быть отведён от второго на 30-35 градусов.
62. Обхват согнутого колена (Окс) — измеряют ногу, согнутую в колене под прямым углом, по подколенной ямке через коленную точку.
63. Обхват подъёма стопы (Ос) — через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъёма стопы. Лента замыкается спереди.
64. Длина руки до локтя (Др.лок) — расстояние от плечевой до лучевой точки.
65. Полуобхват талии (Ст) — половина мерки обхвата талии.
66. Полуобхват бёдер с учётом выступающего живота (Сб) — по ягодичным точкам, горизонтально вокруг туловища по выступающему животу. Полученное значение записывают, разделив на 2.
67. Полуобхват бёдер без учёта выступающего живота (Сб1) — по ягодичным точкам горизонтально вокруг туловища. Полученное значение записывают, разделив на 2.
68. Полуобхват шеи (Сш) — сантиметровую ленту нижним краем накладывают над шейной точкой; сбоку и спереди лента проходит по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкаясь над яремной впадиной. Полученный результат делят пополам.
69. Поперечный диаметр шеи (dш) — между точками основания шеи.
70. Плечевой диаметр (dп) — измеряют спереди между плечевыми точками.
Снятые мерки удобно записывать в таблицу, где потом будут произведены расчёты половинных и четвертных значений. Пример такой таблицы представлен ниже.
| Мерка | Значение | 1/2 мерки | 1/4 мерки |
| Обхват талии | |||
| Обхват бёдер | |||
| … |
Очень важно проанализировать фигуру: определить тип осанки и особенности телосложения.
Различают три вида осанки:
- нормальная
- сутулая
- перегибистая
Для сутулой фигуры характерна выпуклая спина, больший наклон шеи вперёд и меньший прогиб в талии со стороны спины. Также немного вперёд наклонены плечи.
У перегибистой фигуры наоборот: шея более прямая, спина прямая и имеется большой прогиб в области талии. Плечи отведены назад, а грудь более выступающая.
Тип осанки можно оценить не только визуально, но и по следующим измерениям:
- Длина переда до талии (Дтс);
- Длина спинки до талии (Дтп);
- Полуобхват груди 1 (ПоГ1);
- Полуобхват груди 2 (ПоГ2);
Эти мерки нужно сравнить: найти разницу длин и полуобхватов.
Рдт=Дтп-Дтс
Рсг=Сг2-Сг1
Вычисляем осанку:
Ос=Рдт-Рсг+2,5см
Получаем результат:
- Ос=0 — нормальная осанка
- Ос с отрицательным значением — сутулая осанка
- Ос с положительным значением — перегибистая осанка
Виды осанки всегда учитываются при построении базовой выкройки.
Кроме анализа фигуры также рекомендуется выполнить сравнение измерений: ширина груди первая (Шг1) и ширина груди вторая (Шг2), полуобхват груди первый (Сг1) и полуобхват груди второй (Сг2). Вычисления производятся по формуле:
Шг2=Шг1+(Сг2-Сг1)
Полученное число должно равняться измерению Ширины груди второй, снятому с фигуры. Если не получается этого равенства, то необходимо проверить все четыре мерки, то есть переснять их.
Таблица мерок типовых женских фигур
Если нужны мерки, снятые с вас, а помочь в измерениях некому, можно самостоятельно измерить только обхват груди (для плечевых изделий) и по нему определить свой размер в таблице женских мерок на условно-типовую фигуру. И уже по размеру использовать стандартные мерки. Для поясных изделий измерьте обхват бёдер, по которому выберите подходящий размер и соответствующие мерки.
| Значение мерки | ||||||
| Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Поперечные размерные признаки | ||||||
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Обхват бёдер (на 20 см ниже линии талии) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Обхват бёдер (на 10 см ниже линии талии) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Ширина спины | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ширина груди | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
| Ширина плечевого ската | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 |
| Расстояние между центрами груди | 16,8 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 |
| Обхват шеи | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
| Обхват над грудью | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Обхват под грудью | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Обхват плеча | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Обхват локтя | 22,2 | 23,6 | 25 | 26,4 | 27,8 | 29,2 |
| Обхват запястья | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Обхват бедра | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Обхват колена | 32,2 | 33,6 | 35 | 36,4 | 37,8 | 39,2 |
| Обхват щиколотки | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 |
| Продольные размерные признаки | ||||||
| Рост | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
| Длина спины от уровня седьмого шейного позвонка до линии талии | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| Высота спины от уровня седьмого шейного позвонка до линии обхвата груди | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 |
| Высота проймы | 21 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 |
| Высота груди | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
| Высота бёдер от линии талии до линии бёдер | 19,4 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,9 |
| Длина руки | 56,4 | 57,2 | 58 | 59,6 | 60,4 | 61,2 |
| Длина сидения | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 | 30,4 |
| Дуга через паховую область | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
| Дуга торса через паховую область | 136,5 | 140 | 143,5 | 147 | 150,5 | 154 |
| Расстояние от линии талии до колена | 58,4 | 59,2 | 60 | 60,8 | 61,6 | 62,4 |
| Расстояние от линии талии до пола | 100,4 | 101,7 | 103 | 104,3 | 105,6 | 106,9 |
| Расстояние от седьмого шейного позвонка до пола | 140,4 | 142,2 | 144 | 145,8 | 147,6 | 149,4 |
После того, как все нужные мерки сняты, производят расчёты и добавляют прибавки на свободу облегания. Затем переходят к построению базовой выкройки.
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Juliya Kova — создатель сайта sew-myself.ru, с детства влюблённая в шитьё и творчество.
Самостоятельное построение выкройки-основы. Простой способ для начинающих
Опубликовано Июл 9, 2014
Фото: 39
Дорогие рукодельницы и все, кто начинает шить и хочет научиться создавать выкройки! Давайте освоим с вами это мастерство и научимся сами строить выкройки по своей фигуре. На основе построенной сегодня выкройки вы сможете сшить самые разные платья, топы, туники и блузки. Здесь вы найдете готовых выкроек, здесь мы научимся сами думать и применять полученные знания, чтобы шить прекрасные вещи своими руками.
А еще про простые в пошиве вещи были статьи здесь:
Как сшить летнее платье из трикотажа за полчаса
Стильное платье Ruffled. Выкройка
Пальто для маленькой модницы
Примечание:
если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ – то
Это может быть по трем причинам…
ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) – не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) – возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)
ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
— и поэтому на выкройке дали – положенную в данном случае – большую надбавку в зону спинки
— и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровне 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки – поределяю приблизительно 13 и от нее начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см (это не двоеточие ” : ” это знак деления)
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см – эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает – смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки – вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры – потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры – вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мыотмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии – по диагонали влево.
Линия плеча переда
– ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ:
По поводу большой грудной вытачки на линии плеча.
Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка. В статье нарисована среднестатистическая выкройка – такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).
Потом при раскрое на ткани и пошиве – когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) – получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление – как раз для моей большой груди.
Для большой груди – нужна большая вытачка – только так вы получите большое углубление на детали переда – достаточное для именно вашей груди
И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют – переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь – раскроите ее – сшейте по боковым швам – закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом – сшейте плечевые швы переда со спинкой – оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки )) – вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер. На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
ШАГ ШЕСТОЙ – делим выкройку на полочку спинки и полочку переда – то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(13 голосов, среднее: 4.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
