Как найти центр рулевой рейки ваз 2109

Как найти центр рулевой рейки ваз 2109

Потому что Аудь немного дороговата .

делается все руками и ногами без косяков

Естественно, только я смысла ковыряться с брусочками и веревочками не вижу. Особенно зимой и в гараже с «ровными» полами .

Нет. Главное — выставить руль в горизонталь ровно в центре рейки. С текущим развалом при движении понятное дело он уйдет, но ты потом приедешь к развальщику и скажешь: «поставь руль прямо». И все, после развала все станет как должно быть.

при сборке было выставлено такое положение вала, при котором лыска находится снизу, и в обеих направлениях имеет одинаковый угол поворота рулевого вала до упора самой рейки

Я ж говорю, выставлено оно «от балды», поскольку:
а) я про такую «фишку» не знал (да и смутно представляю процесс сборки рейки: это ж или зубы считать/метить, или засовывать шестерню при определенном положении рейки с уже поставленным упором)
б) ни на что не влияет (ну кроме типа облегчения установки баранки).

Короче говоря, в моём случае фокус не прокатит. Да и неважно оно. Ход рейки в любом случае штатный: от упора правого болта в корпус рейки, до упора левого болта .
Вертелкин же выкрутил баранку «ровно» и тягами подкрутил колёса, следовательно «среднее положение» убегло влево. Его ж, козла, 2 раза не предупреждали, что баранку трогать не надо. А уж про то, что регулировать колёса относительно баранки — это высшая степень некомпетентности он и сам знать должен. В идеальном мире, да .

Если б ты ему просто рассказал что рейка перебиралось и положение вала после сборки стало от балды, а заодно не твердил бы по два раза «не трогать руль», то он открутил бы руль, переставил бы его по среднему положению — по одинаковому количеству оборотов влево и вправо, а потом подправил бы схождение так чтобы колёса встали прямо и было бы всё ок.

Ты же твердил РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ, вот он и не трогал руль, а ты получил то что получил, так что нечего на зеркало пенять коли рожей не вышел.

Ты же твердил РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ, вот он и не трогал руль, а ты получил то что получил, так что нечего на зеркало пенять коли рожей не вышел.

Чиста справедливости для .
Прихожу в сервис. «На троне» восседает некий гражданин, он же мастер-приёмщик. Подхожу к нему: «надо сделать сход-развал-кастер на десятке». Далее следует диалог:
— «Нужна диагностика ходовой?» (200 р. на тот момент)
— Нет.
— «Почему?»
— Потому что не далее как часа 1,5 назад мной лично была поставлена свежеотремонтированная рейка с новыми наконечниками, заменены резинки стабилизатора, а попутно проверено остальное.
— *с недовольным видом печатает бумажки, на мой ответ о пробеге делает вот так: , я аж чуть не заржал , затем требует ключи* Тут уже я стал задавать вопросы
— Я вроде как и сам на подъемник заезжать умею, зачем мне услуга подменного водителя?
— «У нас такие правила, в ремзоне находится запрещено»
— Тогда передай ему, что кастер надо обязательно делать 1*30’и что положение руля сейчас неинформативно и с ним делать ничего не нужно.
— «Поехали тогда сам ему расскажешь».
— Поехали.
Далее идет заезд в ремзону через мойку (от которой отбиться не получилось, но т.к. она 100 р. — пёс бы с ней), наконец процессия останавливается на подъемнике.
Главное действующее лицо, он же вертелкин, уже там. Подхожу, объясняю:
— Будешь делать кастер, делай 1-30.
— «Зачем, это ж вне допуска?»
— Пофигу, хачю шоп как па рэлсам, да.
— «Хорошо»
— И это, руль сейчас выставлен как получилось, ставить его «прямо» не надо, я переставлю его сам на дороге.
На этом я ушёл «смотреть тиливизер» и минут через 15 приходит приемщик:
— «У тебя там ничего не откручивается».
— Пошли смотреть.
Снова идём в ремзону, в которую нельзя . Вертелкин с довольной харей тычет в левый эксцентрик: вот он не откручивается. Открутить 250 р. Вспоминаю, что шевелить-то я их шевелил, а смазать-то не смазал, т.к. было нечем. И прикидывая что бодаться с двумя муд***ми за 3 копейки обязательно вылезет в увеличение суммы ремонта либо сразу (еще что-нить найдут), либо впоследствие (разобьют яйцо в мотор, например) обойдётся себе дороже.
— Хрен с вами, откручивай.
250 р. стОит подтянуть пневмошланг с долбовёртом и нажать на нём кнопочку. Снова ухожу «смотреть тиливизер». Но в этот раз там сидит дядька и поливает «совавтопром» в лице свежекупленой Калины: «не могли, такие-сякие, сделать нормально, термостат меняют уже второй час, а еще этих термостатов еще нигде нет, а те что есть — кривые и текут». Сочувствую дядьке, рассказываю, что термостат меняется минут за 20 с перекурами, что несмотря на действительно неважное качество текут они по соединению термос-ГБЦ только тогда, когда забыла прокладка или кому-то влом чистить посадочные места. И что в следущий раз не ковыряй себе мозга, а лезь меняй сам. Дядька даже удивился: неужели менять термос настолько просто? .
Тем временем явилось «его высочество» и затребовало пройтить в кассу. Оплатил, отдал бумажки, иду забирать машину (сам, что странно, и «прынц» даже не навязал услугу «подменный водитель»).
Прихожу, сажусь. Сразу вижу: барань по центру. Спрашиваю вертелкина: что за нафиг, почему. Отвечает, что ничего не трогал и оно само так встало.
— Ладно, давай распечатку со стенда.
— «Зачем?»
— Корешам хвалиться буду.
Далее идёт дорога до гаража, где проверяю как всё закручено, а затем и нормальный тестовый заезд, где никаких ужасов нет. Свёрнутые колеса обнаружились много позже, когда ехать к гоблинам и вонять было поздно.

К упомянутым выше говнюкам в этот раз я, разумеется, не поеду, поскольку человечий стенд появился в другой конторе, где такой херни нету и дешевыми разводками типа «здесь не крутится» ранее не занимались. Но и дергать судьбу за хрен на тему «выставят там барань, или не выставят» я не собираюсь, проще самому всё подготовить, с чего и родилась эта тема .

Может и вправду «оно само так встало»?

По сути дела ему просто не к чему было привязать «середину» рейки и при регулировке схождения он тупо крутил только одну сторону, т.е. ты облегчил ему работу, но затруднил себе жизнь.

По уму ему нужно было вращая руль от упора до упора сначала найти точное положение середины руля (неважно как он при этом стоит), отметить это например изолентой в верхней точке баранки, затем отрегулировать схождение. НО при этом может оказаться что первоначально среднее положение руля было отмечено неверно, т.к. окажется что на тот момент с одной стороны колёса уже упирались в брызговик, а с другой стороны были ограничены механизмом рейки.
Получается после окончания процедуры регулировки схождения ему нужно ещё раз определить среднее положение руля (а оно действительно может уйти) заново отметить его изолентой в верхней точке руля, заново отрегулировать схождение.
и т.д. добиваясь идеала можно д****ть до бесконечности.

Ты понимаешь что поставил ему нереальную задачу?

Ты понимаешь что поставил ему нереальную задачу?

Источник

Ремонт и замена рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не всегда появление неполадок в функционале говорит о том, что нужна замена, часто достаточно сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109 и 21099 своими руками. Эти модели автомобилей комплектуются механизмом довольно простой конструкции.

Основные признаки неисправности механизма:

• стук;
• люфт;
• загрязнение и поломка уплотнителей;
• тугой поворот руля;
• утечка смазки;
• гул в гидроусилителе.

Часто точно определить дефект можно только при полной разборке устройства. Чтобы работы выполнить корректно, нужно понимать устройство узла. Для этого следует внимательно изучить схему.

Необходимые запчасти

Для замены ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2109 или восстановления работоспособности узла, согласно виду работ, потребуются такие запчасти:

1. Рулевая рейка с артикулом: 21080-3401067-00, 21080340106700 или 2108-3401067
2. Натяжной ролик с артикулом: 406.1308080-21-088-01, №088-01, 406.1308080-21.
3. Кольцо гайки с артикулом: 21080-3401075-00, 21080340107500, 2108-3401075.
4. Чехол с артикулом: 2108-3401224, 2108-3401224К.
5. Смазка высокотемпературная, артикул 4003/2017.

Инструменты, которые нужны для корректного ремонта

Чтобы выполнить работы по ремонту или установке нового узла подготовьте такие инструменты:

• плоская и крестообразная отвертка;
• ключ для отворачивания пробки упора;
• ключ на 17;
• щипцы для монтажа стопорного кольца;
• 2-палый съемник подшипника;
• ключ для отворачивания гайки подшипника;
• тиски;
• острогубцы;
• выжимной съемник;
• ремкомплект с артикулом: РК2108-3401120/23, 2108-3401120.

Самостоятельное восстановление работоспособности узла вполне оправдано – вы экономите деньги на ремонт или замену рулевой рейки ВАЗ 2109, цена первой операции в автосервисах на 18.02.2021 года – от 2500 рублей, установка нового механизма в среднем – 2900 рублей.

Порядок выполнения работ

Чтобы снять механизм, нужно воспользоваться эстакадой, смотровой ямой или домкратом. Надежно зафиксировав автомобиль можно приступать в процедуре. Сначала нужно выполнить демонтаж узла.

1. Согласно выбранной стратегии нужно снять правое переднее или оба передних колеса.
2. Для создания доступа к механизму нужно отсоединить фильтр и провода.
3. Выкрутить болт шлица, предварительно выровняв колеса рулем.
4. Снять крепежные гайки тяг, предварительно удалив в них загрязнения.
5. Демонтировать рулевые тяги, отсоединив их от картера рейки. Обратите внимание! Есть рекомендации по демонтажу картера с тягами. Снятие в тисках выполняется проще и быстрей.
6. Рейка готова к изъятию. Она вынимается через арку колес. Перед фиксацией в тисках узел нужно очистить и помыть.

Теперь нужно решить вопрос о замене или возможности ремонта узла. Второе лучше делать с помощью оригинального ремкомлекта.

Выполнить дефектовку упоров, пыльника и торцевых колпачков.

Извлечь упорные втулки, пружины и стопорные кольца (после демонтажа резьбовых пробок).

Проверить подшипник на наличие люфта.

Так же ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 вы можете посмотреть на видео, в котором детально показаны все этапы восстановления работоспособности самого узла.

По аналогу с этим видео выполняются работы для ВАЗ 2108, 2113, 2114, 2115.

Операция выполняется на эстакаде или смотровой яме. Нужно найти регулировочную гайку и подтянуть ее 17-м ключом.

Источник

Инструкция по замене рулевой рейки

Приходилось ли вам слышать при движении по щебню или разбитой дороге стуки со стороны рулевого управления? Если да, то скорее всего причиной этому была рулевая рейка. Она расшатывается довольно быстро и на всех переднеприводных автомобилях, включая ВАЗ 2109-2108, ее приходится иногда подтягивать. Если же подтяжка не помогает, то можно произвести ремонт или замену. В данной статье я расскажу о втором варианте, то есть о полной замене данного механизма.

Необходимый инструмент для работы

Ниже будет приведен список инструментов, которые понадобятся для данного ремонта:

• монтировка
• молоток
• головки торцевые на 10, 13 и 22
• удлинители
• воротки
• трещоточные рукоятки

Порядок снятия и установки рулевой рейки на ВАЗ 2109-2108

Прежде, чем приступать к процедуре снятия рейки, первым делом нужно будет открутить несколько гаек крепления защиты, что наглядно продемонстрировано ниже на фото:

Крепится она как сверху, так и снизу. После чего снимаем ее полностью, чтобы в дальнейшем она не мешалась при работе. Далее необходимо освободиться от рулевых тяг. Для этого откручиваем два болта крепления по центру рейки, как это представлено на картинке:

После чего без особых проблем отсоединяем их и отводим в сторону:

Далее необходимо открутить по две гайки крепления рейки хомутами по краям, как с одной, так и с другой стороны:

И отводим рулевую рейку ВАЗ 2109-2108 в сторону:

Для того, чтобы окончательно снять ее с автомобиля, необходимо открутить стяжной болт со стороны салона, который находится в самом низу рулевого вала:

И после пробуем срывать рейку с вала, и если это сделать не удастся, можно снаружи поддеть монтировкой, после чего все должно сняться без проблем.

В случае необходимости, покупаем новый механизм и производим замену. Цена новой рулевой на ВАЗ 2109-2108 составляет от 1600 до 2200 рублей в зависимости от производителя. Установку выполняем в обратном порядке, и после проведения данного ремонта необходимо проверить сход-развал передних колес. Конечно, если вы те снимали наконечники, то скорее всего это не понадобится, но все же обратите внимание на это внимание.

Источник

Регулировка рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится как без снятия ее с автомобиля, так и на снятой рейке.

Поводом к проведению регулировки может послужить появление неприятного стука с ее стороны при проезде неровностей и во время движения по ухабам и ямам.

Убедится, что стучит именно рулевая рейка можно при помощи простой проверки. Необходимо с усилием подергать рулевые тяги, взявшись за них рукой ближе к месту их крепления к рейке. В случае неисправности рука сразу ощутит люфт при покачивании. В некоторых случаях можно даже визуально увидеть как перемещаются болты крепления тяг.

В таком случае можно предположить, что из-за износа увеличился зазор между зубчатой рейкой и прижимающим ее упором. В идеале он составляет 0,12 мм. Если зазор больше, будет стук.

Попробуем регулировкой уменьшить зазор до нормы и убрать этот стук.

1. Регулировка рулевой рейки без снятия ее с автомобиля.

Для регулировки рейки потребуется специальный ключ с восьмигранной головкой на «17» и подъемник (либо яма или эстакада).

— Устанавливаем автомобиль на подъемник (яму или эстакаду).

— Специальным ключом вращаем регулировочную гайку до отказа.

Она расположена на нижней части корпуса рулевой рейки. Доступ к ней неудобен, но подлезть можно.

— Отпускаем гайку приблизительно на половину грани ключа.

— Убеждаемся, что руль крутится легко, а рейка перестала стучать.

Для чего спускаем автомобиль с подъемника (сгоняем с ямы или эстакады). Крутим руль вправо и влево. Должен крутиться довольно легко и не закусываться в крайних положениях. Совершаем пробную поездку. Во время которой так же проверяем легкость вращения руля и наличие стука. Если руль вращается вполне приемлемо, а стука больше не слышно, значит регулировка помогла. Если руль вращается туго и стук остался, то придется снимать рейку с автомобиля, разбирать ее, заменять вышедшие из строя детали. После чего, перед установкой ее на автомобиль нужно будет опять провести регулировку с помощью специального ключа.

2. Регулировка снятой с автомобиля рулевой рейки 2108.

— После сборки рулевой рейки затягиваем специальным ключом ее регулировочную гайку до отказа. Момент затяжки 1,12-1,37 кгс.м, что довольно слабо.

— После чего отпускаем гайку на 2 деления (они нанесены на гайке). Это приблизительно 24 градуса.

В результате такой затяжки, а потом отпускания обеспечивается нужный зазор между упором рейки и самой зубчатой рейкой.

— Проверяем легкость перемещения зубчатой рейки вращая вал ее привода. Устанавливаем рулевую рейку на автомобиль и еще раз проверяем наличие стуков во время движения.

Примечания и дополнения

— Чаще всего у рулевой рейки выходит из строя пластмассовая опорная втулка, установленная в корпусе (на нее опирается дальний конец зубчатой рейки). На втором месте место контакта зубцов рейки и шлицов вала привода. Здесь возможен износ при длительной эксплуатации или если установлена деталь низкого качества.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка внутренних наконечников рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109

— Как понять, что пришла пора менять рулевые наконечники?

— Признаки (симптомы) неисправности рулевой рейки автомобиля

— Устройство рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как смазать рулевую рейку не снимая ее с автомобиля?

Подписывайтесь на нас!

Каждый владелец «Десятки» или любой другой переднеприводной «Лады» сталкивается с необходимостью подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110. Эта процедура нередко устраняет стук рулевой рейки и продлевает срок ее службы, а выполнить ее можно на яме в гараже или даже на твердой ровной площадке.

Как устроена рулевая рейка этих машин

Основу механизма составляет редуктор, образованный зубчатым штоком (рашпилем) и ведущим валом (червяком, но это название некорректно, потому что червячная передача работает на принципе архимедова винта). Все это спрятано в прочном алюминиевом корпусе. Сверху к ведущему валу подходит промежуточный рулевой вал, сбоку в этом же месте рашпиль подпирает прижимное устройство, обеспечивающее оптимальное зацепление обоих элементов редуктора.

По мере износа штока или из-за ослабления пружины прижимного механизма, давление на рашпиль ослабевает, из-за чего он слабее прилегает к зубцам вала. А значит рейка начинает стучать, ускоряется износ тонкого слоя закаленного металла на поверхности зубцов.

Посередине корпуса расположена длинная горизонтальная прорезь, предназначенная для крепления рулевых тяг, которых из-за их формы нередко называют «усами». Надетый на корпус пыльник защищает редуктор от попадания внутрь пыли и грязи.

Рулевая рейка такой конструкции установлена на всех переднеприводных автомобилях «ВАЗ», начиная от древней «Восьмерки», то есть модели 2108, заканчивая флагманом всей линейки, современной «Вестой».

Для чего подтягивают рейку

Во время движения автомобиля подвеска и рулевое управление испытывают сильные нагрузки, связанные с проездом различных неровностей дороги. Когда такая нагрузка направлена на приближение штока к валу, то металл обеих деталей легко переносит ее. Воздействию, направленному в обратную сторону, противостоят с правой (пассажирской стороны) опорная втулка, образующая подшипник скольжения, а с левой (водительской) стороны прижимное устройство, плавно гасящее даже сильные удары.

Но эффективное гашение колебаний происходит лишь тогда, когда рашпиль прижат к червяку с определенным усилием. При меньшем усилии появляется стук, при большем резко возникает износ штока в месте прилегания упорного башмака прижимной системы. Силу, с которой башмак прижимает шток, можно отрегулировать с помощью подтягивания рейки.

Устранение люфта

Когда прижимное усилие, воздействующее на рейку, снижается, в редукторе образуется люфт, из-за чего сокращается площадь взаимодействия зубцов штока и вала. Обе детали изготавливают из мягкой стали, закаливая и цементируя лишь тонкий слой металла на поверхности. Когда из-за люфта сокращается площадь пятна контакта при сохранении усилия, этот укрепленный слой быстро стирается, после чего износ зубцов ускоряется многократно.

Поэтому люфт рейки, вызванный плохим прижимом штока к валу, далеко не безобидное постукивание, а серьезный дефект, который становится причиной еще более серьезных поломок. Вплоть до изменения формы рашпиля и «тугого руля» при небольшом отклонении от нулевой точки.

В устройствах без гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя (ЭУР) это означает менее комфортное управление, из-за чего руль приходится крутить обеими руками даже в движении. В рейках с усилителями это означает быстрый выход из строя последних, а значит, гораздо более дорогой ремонт.

Признаки неисправностей, при которых может помочь подтяжка рейки

Несмотря на то что подтяжка рейки устраняет стук, вызванный износом зубчатого штока или ослаблением прижимной пружины, это действие не является панацеей, поэтому выполнять его нужно с осторожностью, предварительно проведя диагностику рулевого управления. Это применимо не только к «ВАЗ-2114», но и остальным переднеприводным моделям Волжского автозавода. Если люфт вызван ослаблением пружины, то подтяжка поможет его устранить и избавиться от надоевшего стука, если же причина в износе рашпиля, то она лишь усугубит проблему.

Чтобы проверить состояние рейки:

• вывесьте переднюю подвеску;
• подтяните гайку до исчезновения люфта;
• поворачивайте руль до упора влево и вправо.

Если в процессе вращения сопротивление руля не меняется, зубчатый шток исправен, возрастающее сопротивление говорит о его сильном износе. В такой ситуации подтяжка бессмысленна, она устранит стук на некоторое время, но ухудшит управляемость автомобиля, а также, ухудшит состояние рашпиля.

При обнаружении серьезной неисправности не затягивайте с ремонтом, помните, эксплуатация машины с изношенным зубчатым штоком – большой риск, при движении по трассе любое отклонение от нормальной работы рулевого управления может привести к вылету автомобиля с дороги.

Нюансы регулировки рейки

Несмотря на то что процесс подтяжки (регулировки) рейки выглядит предельно просто, что подтверждают многочисленные видео, выложенные на Ютубе, существуют нюансы, от которых зависит конечный результат. Ведь подтяжка регулировочной гайки – это не самоцель, а средство, с помощью которого обеспечивают надежную фиксацию рашпиля относительно приводного вала. Если пренебречь ими, то управляемость автомобиля ухудшится, а ресурс зубчатого штока резко снизится.

Инструменты

Поскольку существует 2 способа подтяжки рейки на автомобилях ВАЗ 2108–2115, то есть со снятием рулевой рейки и без снятия, то есть прямо на автомобиле, то и наборы инструментов для каждого способа нужны свои. Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110, у мотора которой 8 клапанов, вам потребуется только спецключ, который можно купить в любом автомагазине. Помните, для автомобилей ВАЗ 2108–21099 и 2113–2115 нужен ключ старого образца, он немного меньше размером, для 2110–2112 нового образца, он немного крупней и с отверстием посередине. Кроме того, обязательно возьмите с собой керн и молоток.

Если вам нужно подтянуть рулевую рейку ваз 2114 с шестнадцатиклапанным мотором, то потребуется еще обычный набор рожковых ключей и отверток, чтобы снять воздушный фильтр и аккумулятор.

Тем, кто планирует подтягивать рейку со снятием для проверки и (при необходимости) ремонта, кроме описанных выше инструментов потребуются:

• противооткатные упоры;
• домкрат;
• страховочные подставки;
• мощная плоская отвертка или узкая стамеска;
• трещотка с удлинителем;
• набор бит (головок);
• пассатижи;
• съемник для выпрессовки пальцев рулевых наконечников;
• удлинитель и лампа-переноска.

Все эти инструменты нужны для демонтажа устройства, подтяжку же проводят стандартным спец ключом.

Подтяжка со снятием рейки

Чтобы подтянуть рейку после снятия с машины, сделайте следующее:

1. В салоне уберите коврик со стороны водителя и откройте доступ к нижней части рулевого вала.
2. Открутите гайку или болт хомута, фиксирующего крестовину на валу рейки, и сдвиньте сборный рулевой вал вверх, чтобы он сошел со шлицов. Не используйте трещотку и головку, обычный рожковый ключ гораздо удобней.
3. Вывесьте переднюю часть машины на страховочных подставках (вместо них подойдут крупные, ровно срезанные пеньки) и снимите колеса.
4. Подергайте тяги вперед-назад и вверх-вниз, если ощутим люфт и вы чувствуете стуки, то рейку нужно не подтягивать, а ремонтировать.
5. Поверните поворотные кулаки в любую сторону и расшплинтуйте палец рулевого наконечника, который выдвинулся ближе к вам.
6. Открутите гайку, фиксирующую палец в поворотном кулаке.
7. С помощью съемника выпрессуйте палец. Если съемника нет, пробуйте бить тяжелым молотком по поворотному кулаку в районе пальца, иногда это дает результат, но, лучше использовать съемник. Не используйте отвертки или монтировки в качестве рычага, чтобы снять палец, так вы только повредите пыльник и наконечники придется менять.
8. Сделайте это же с другой стороны.
9. Освободив рулевые тяги, поверните их так, чтобы они ни за что не цеплялись.
10. Если машина оснащена гидроусилителем, то отсоедините подающую и возвратную магистрали от распределителя и отведите их в стороны.
11. Открутите гайки, удерживающие защитный кожух, затем снимите его.
12. Открутите гайки, прижимающие скобы к кузову, придерживая рукой корпус агрегата.
13. Снимите скобы и демонтируйте рейку, затем извлеките ее из подкапотного пространства.
14. Отмойте агрегат потоком воды и положите на стол.
15. Осмотрите пыльник, если на нем есть какие-то дефекты, то рейка нуждается в ремонте.
16. Положите агрегат на стол так, чтобы «усы» находились сверху, затем пальцами крутите вал сначала в одну сторону до упора, затем в другую. Запомните усилие, которое вам приходилось прикладывать и поверните червяк в среднее положение.
17. Поверните рулевую рейку так, чтобы получить удобный доступ к регулировочной гайке.
18. Если в отверстие вставлен защитный колпачок, то снимите его, вытащив пальцами.
19. Вставьте специальный ключ в гайку и закручивайте ее по часовой стрелке. Во время затяжки поворачивайте ключ на 1/8 оборота, затем располагайте рейку тягами вверх и проверяйте усилие, с которым крутится вал. Допустимо небольшое возрастание усилия, если оно равномерно при любом положении зубчатого штока. Если же усилие меняется по мере приближения к любому крайнему положению, то подтягивать механизм бессмысленно, ведь ему нужен ремонт. Подтягивайте рейку до тех пор, пока прикладываемое к червяку усилие не станет ощутимо больше, затем отверните гайку примерно на 1/8 оборота и снова закрутите на 1/16 оборота.
20. Убедитесь, что руль вращается с лишь незначительно возросшим усилием и сам возвращается в нулевое положение, если его вывернуть в край и отпустить. Если все нормально, то керном замните резьбу возле регулировочной гайки, сформировав таким образом стопор для нее.

Такой способ подтянуть рулевую рейку автомобилей ВАЗ более предпочтителен, чем прямо на автомобиле, ведь он позволяет вовремя обнаружить дефекты механизма и обойтись недорогим ремонтом.

Подтяжка со снятием, но без выпрессовки пальцев рулевых наконечников

Если у вас не получается выпрессовать пальцы, или вы по любым причинам хотите избежать этого, довольно сложного действия, то вам потребуются:

• набор головок для ключа-трещотки;
• динамометрический ключ или мощный вороток;
• узкая стамеска или остро заточенная отвертка;
• молоток.

Для того чтобы снять и подтянуть рулевую рейку на любом переднеприводном автомобиле ВАЗ, вам необходимо открыть доступ к рейке. На машинах с шестнадцатиклапанными моторами для этого придется снять:

• аккумуляторную батарею:
• ее площадку;
• воздушный фильтр;
• воздуховод.

После выполнения всех этих действий, отверткой или стамеской отогните фиксаторы, удерживающие болты от раскручивания и, выкрутите сами болты. Затем осторожно вытаскивайте из рейки тяги с шарнирами и болтами, отводите их в стороны и, снимайте рейку так же, как описано в предыдущем разделе.

Как подтянуть рулевую рейку без снятия механизма

Если вы решили подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 или любой другой модели, не снимая механизм с машины, то порядок действий зависит от типа двигателя. Если у вас восьмиклапанный агрегат, то благодаря обилию свободного места под капотом доступ к регулировочной гайке рулевого механизма открыт, хотя и довольно неудобен. На машинах с шестнадцатиклапанными моторами вам придется снять:

• воздушный фильтр;
• воздуховод, соединяющий фильтр с дросселем;
• аккумулятор;
• аккумуляторную площадку.

Убрав все эти детали, вы получите доступ к рейке и сможете ее подтянуть.

Дальнейшие действия зависят от того, что вы собираетесь сделать. Если просто подтянуть рейку, чтобы устранить стук, то это один порядок действий, если же проверить агрегат и убедиться, что никаких дополнительных дефектов нет, то второй. Мы рекомендуем придерживаться именно второго порядка действий.

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2112 без дополнительных проверок, откройте доступ к механизму и встаньте с правой стороны авто, возле переднего колеса. В левую руку возьмите специальный ключ. Для моделей 2108–21099 и 2113–2115 это маленький спецключ старого образца, для 2110–2112 чуть более крупный и с отверстием посередине инструмент нового образца. Регулировочная гайка находится снизу рейки, поэтому вставлять туда спецключ придется на ощупь.

Вставив ключ, поворачивайте его против часовой стрелки. Насчет того, насколько поворачивать, мнения опытных механиков разделились. Одни, как и написано в инструкции по эксплуатации, рекомендуют затягивать до упора, затем отпускать примерно на 10–15 градусов и проверять, не изменилось ли усилие, необходимое для поворота колес в крайнее положение и возвращается ли руль в ноль самостоятельно. Другие предлагают подтягивать понемногу (5–15 градусов), каждый раз проверяя состояние рейки и, как только усилие, необходимое для поворота руля чуть-чуть возрастет, но он еще будет сам возвращаться в ноль, заканчивать подтяжку.

Если у вас установлен спортивный подрамник или любое другое нестандартное оборудование, затрудняющее доступ к рулевой рейке, то придется искать более удобный доступ к этому механизму. Подтянув гайку и, убедившись, что стук исчез, а рулевое управление работает нормально, сформируйте стопор, замяв резьбу керном и молотком.

Регулировка (подтяжка) рулевой рейки на автомобилях ВАЗ – видео

В этом разделе вы найдете ссылки на видео, в которых показано, как подтянуть рулевую рейку любых переднеприводных легковушек ВАЗ:

В этом списке показано, как подтянуть рейку не только на моделях ВАЗ 2108–2115, но и на более современных, то «Лада Приора». В полной мере это применимо к «Калинам» и «Грантам».

Как проверить, дала ли подтяжка результат или рейку уже пора чинить

Если вы считаете, что вам удалось нормально подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2114 или любой другой модели автомобилей Волжского автозавода, то приводите машину в порядок и заводите ее. Затем прокатитесь на небольшой скорости, выполняя различные маневры и оценивая, как работает рулевой механизм. Если рейка перестала стучать, а усилие, которое необходимо приложить к рулю для поворота до упора, осталось прежним или чуть-чуть выросло, но баранка сама возвращается в ноль, то вам удалось правильно подтянуть механизм и ремонт ему пока не требуется.

Если же баранка возвращается в ноль туго и вам приходится помогать ей, а также при обнаружении любых дефектов пыльника или неустраненном стуке, состояние рулевого механизма не идеально и рейке нужен ремонт.

Проверяйте машину, даже если вам кажется, что вы смогли правильно подтянуть агрегат и работа выполнена на отлично. Лучше потерять немного времени, но убедиться в работоспособности рейки или обнаружить дефект до того, как он проявит себя в критической ситуации.

Заключение

Подтянуть рулевую рейку на машинах производства Волжского автозавода несложно, поэтому провести такое обслуживание сможет любой автовладелец, хоть немного знакомый с самостоятельным авторемонтом. Но, если шток сильно изношен, то подтяжка не устранит проблему, а снизит управляемость транспортного средства, сделав езду на нем более опасной.

Замена рулевой рейки ваз 2109

Началось все со стуков в рейке. Думаю ну подтяну и все пройдет, а не тут то было. Подтягивать больше было некуда, да еще и пыльник порвался (когда черт его знает). Было принято решение купить новую рейку.

Так как это был мой первый опыт, я прочитал много инфы по замене. Проконсультировался у знакомых ремонтников — весь геморой замены сводился к обрыванию шпилек крепления рейки.

Прикинув, что вариант обрыва шпилек меня не сильно устраивает, так как уже оборвал на тех выходных шпильку (т.е. болт) крепления стабилизатора поперечной устойчивости, было решено со среды начинать подготавливать шпильки к откручиванию.

Был приобретен новый баллончик WD-40 и каждый день (среда, четверг, пятница) после работы я прыскал вэдешкой на гайки и шпильки крепления рейки.

Настал час Х. Я в гараже, копот открыт, левое колесо снято, ключик на 10 и 13 в руках.

Первым делом откручиваем 3 гайки крепления тепловой защиты (ну или хз как она там правильно называется) две с верху и одна снизу, гайки на 10 — срываются на ура.

Как делал (про них я забыл и вэдешкой не обрабатывал, как шпильки крепления рейки) брызгаем WD-40, ждем 10-15 минут. Далее с небольшим усилием пытаемся открутить гайку (не спеша), поддалась крутим дальше, нет ждем и брызгаем еще. Далее если гайка идет в натяг начинаем ее закручивать-откручивать — ржавчина разваливается гайка идет легче и не забываем брызгать WD-40 ну или что у Вас там есть (кстати не плохо подходит уксусная кислота или тормозуха — но ждать дольше и запах не приятный в случае с УК).

Открутили гайки. Снимаем защиту. Теперь нам нужно сорвать болты крепления рулевых тяг к рейке (так как я не менял наконечники и тяги я их не снимал). Сорвать их дело не простое. Нужен ключик на 22 и отвертка так как болты застопорены загнутой пластиной. Отгибаем пластину. Срываем болты. Мне пришлось повиснуть на ключе.

Следующий шаг.

Откручиваем гайки крепления рейки. У меня они пошли хорошо. Периодически брызгал вэдешкой и крутил в зад перед. Чистил шпильки железной щеткой.

Следующий этап. Лезем в салон к педалям. Там рулевой вал соединяется с рейкой. Откручиваем болт на 13. Не сфоткал но покажу из мурзилки.

Вот и все рейка почти снята. Руками со шлицов сорвать не удастся. Я мучился часа 2. Но в итоге пришла мысль чуть чуть раздвинуть шлицы в месте их крепления болтом. Там поймете где именно. Вот туа нужно загнать (естественно как можно параллельнее валу) острое зубило. Тогда рейка снимется одним движением монтажки. И одевать проще будет.

Вытаскиваем рейку с водительской стороны через отверстие за колесом. Колесо я снимал.
Рейку я снял.

Загнать рейку обратно в вал можно молотком… Стуча по тому месту где была гайка на 13. Ну сами поймете.

Надеюсь помог тем кто собирался менять рейк но боялся, ну а более подробно сами знаете где нейти. Не спеша и осторожно все хорошо меняется (будете затягивать гайки — сильно не тяните можете обломить)

Опыт бесценен. Времени потрачен -день. Выпито 1.5 литра пива.

Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ-2109

Эксплуатация автомобиля в экстремальной среде или на не попадающих под приемлемые нормы покрытиях способствует быстрому расшатыванию рулевой рейки. Особенно это касается моделей ВАЗ серий 2108-2109. Потому деталь приходится периодически поправлять – подтягивать. Когда это уже не помогает нужно выполнить ремонт или полностью заменить рейку. Далее мы расскажем вам в подробностях, как происходит замена рулевой рейки ВАЗ-2109.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся:

• молоток;
• монтировка;
• удлинитель;
• торцевые головки на 10, 13, 22;
• трещоточные рукоятки;
• воротки.

Подготовив все необходимое, запаситесь дополнительно свободным временем и желанием сделать все как нужно, а не спустя рукава, чтобы потом пришлось переделывать или отправлять машину в СТО.

Пошаговая инструкция по снятию и установке рулевой рейки ВАЗ-2109

Последовательность действий:

1. Прежде всего, необходимо снять защиту. Для этого понадобится открутить крепежные гайки, которые есть на ней сверху и снизу.
2. Снимите протекторный элемент полностью, иначе он будет мешать вам в дальнейшей работе.
3. Чтобы избавиться от рулевых тяг, открутите пару болтов по центру рейки. Только после этого вы сможете без помех выполнить отсоединение.
4. Хомуты всех реек крепятся гайками с обеих сторон – их тоже нужно открутить. После этого получится отвести элемент в сторону.
5. Чтобы полностью снять деталь, понадобится избавиться от стяжного болта, который расположен со стороны салона, в самом низу рулевого вала.
6. Легко снять рейку у вас вряд ли получится – придется срывать ее с вала. Если не получается, подденьте ее монтировкой снаружи.

Если деталь подлежит ремонту, выполните все необходимое для этого. В случае необходимости замены понадобится покупать новую рейку. В среднем новая рулевая рейка стоит от 1 500 до 2 200 руб. Цена зависит от места покупки и производителя механизма. Установка отремонтированного или нового элемента происходит в обратной последовательности демонтажным работам.

Можно починить рейку, заменив ее некоторые износившиеся элементы.

Советы по замене старых деталей рейки

1. На новую опорную пластину надеваются демпфирующие кольца, чтобы тонкие края резиновых элементов были посреди выреза пластины. После покупки ремкомплекта для рулевой рейки вы найдете в нем две нужные резинки для этой цели.
2. Выступы втулки помогут правильно установить ее на место, после чего нужно аккуратно с помощью лезвия избавиться от тонких резинок.
3. Опорное кольцо с вала шестерни снимается специальными щипцами, а потом демонтируется подшипник.
4. Не забудьте промыть картер рулевого механизма, чтобы потом вставить новенький игольчатый подшипник.

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 27.04.17

Задача пыльника – предотвращать попадание пыли, жидкости или любой другой грязи к основному механизму, из-за чего тот может выйти из строя. По мере службы этот элемент, как и любой другой, может износиться.

Процесс снятия пыльника без демонтажа рейки:

• избавьте карбюратор (инжектор) от воздушного фильтра;
• снимите резиновый патрубок, который расположен над рейкой, выполняющий функцию слива дождевой воды;
• открутите протектор рейки;
• избавьтесь от рулевых тяг;
• освободите хомут рейки от кузова;
• откусите инструментом стяжки чехла и снимите его;
• очистите поверхность рейки и смажьте ее ШРУСом или обычной графиткой;
• перед монтажом нового элемента его необходимо тщательно смазать, так как его средняя часть задействуется во время движения автомобиля;
• надев пыльник, убедитесь, что он легко скользит;
• вставьте тяги и наживите болты;
• зажмите хомуты на месте и стяжки на краях новой детали;
• выполните остальные манипуляции, которые производили для предоставления доступа к пыльнику в обратном порядке.

Выполнять работу нужно без балансировки, но если вы вращали руль, понадобится выставлять подвижную часть рейки в нужное положение.

Замена рулевой рейки ваз 2109 своими руками

Как часто вы слышите в новостях: водитель не справился с управлением автомобиля?

Вы сами прекрасно понимаете, к каким последствиям это приводит. Наша инструкция поможет вам выполнить ремонт и замену рейки самостоятельно.

РАССМОТРИМ СХЕМУ РЕЙКИ И ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

Существует три способа ремонта:

• Полная замена рейки (если возиться особо некогда и устраивает цена, либо механизм не пригоден для ремонта)
• Замена деталей из ремонтного комплекта (тут придется повозиться, снять механизм, разобрать и собрать)
• Альтернативный ремонту и самый быстрый способ — подтягивание гайки на рулевой рейке с помощью специального ключа

Такой способ дает положительный эффект (только не всегда и не на долго), но может иметь плохие последствия. Например, если затянуть гайку слишком сильно, тогда повысится усилие необходимое для вращения рулевой баранки, что усложняет управление машиной.

Более тяжелые последствия, это заклинивания руля во время движения машины, потерять управление да еще на скорости чрезвычайно опасно для вас и окружающих.

Нужные материалы и инструменты

Замена рулевой рейки ваз 21093 – 2199 требует наличия необходимых материалов:

• Аэрозоль «Мовиль»
• Чистая ветошь
• Пластиковые хомуты длиной 200 и шириной 4миллиметра (три штуки)
• Смазка проникающая WD-40 («жидкий ключ») чтобы открутить заржавевшие и закисшие соединения
• Литр Уайт — спирита
• Смазка для подшипников типа ФЕОЛ либо нечто подобное

Также для ремонта потребуются следующие запчасти:

• Сайлентблоки
• Чехол рейки
• Наконечники
• Специальный набор (ремкомплект) для ремонта

• Съемник наконечников
• Молоток
• Головки торцевые
• Специальный ключ для рейки, (он надевается на нажимную гайку и имеет внутренний восьмигранник)
• Удлинитель ключа с трещоткой
• Специальный ключ для откручивания гайки подшипника, (восьмигранный стержень на «24» с углублением)
• Щетка по металлу
• Узкая кисточка

Совет: Прежде чем заняться процедурой на ваз 2109 замена рулевой рейки, вам необходимо обработать заранее (за сутки) все соединения «жидким ключом» (резьбы наконечников, четыре гайки, крепящих рейку, гайку затяжки упора). Затем, через полтора — два часа повторите обработку всех мест и через сутки можете начинать процедуру.

Последовательность замены и ремонта

Чтобы быстро и без проблем заменить рейку выполните порядок действий, как гласит инструкция:

• Закатываем авто на яму (смотровую канаву)
• Поставляем упоры под задние колеса, затягиваем ручник (стояночный тормоз), блокируем руль
• Отсоединяем питание, для этого снимаем обе клеммы с аккумулятора
• Ставим машину на домкрат и снимаем передние колеса, ( при этом желательно поставить автомобиль на опоры (подпорки в виде деревянных брусков).
• Откручиваем гайки наконечников, и вытаскиваем пальцы из рычагов
• В таком случае вам непременно понадобится съемник для пальцев – прикладываем его, закручиваем винт до упора и ударяем по рычагу молотком, придерживаем ключом винт съёмника

• Теперь, когда обе тяги свободны, откручиваем гайки хомутов (на фото внизу гайка указана стрелкой)

• Внутри салона у самого пола открутите болт на рулевом валу
• Затем потяните рейку на себя покачивающим движением
• Хвостовик шестерни часто отсоединяется от вала не сразу, придется повозиться
• Отсоединив рейку, вытаскиваем агрегат через правую дыру со стороны колеса

РЕМОНТ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Осуществить ремонт рулевого механизма своими руками будет легко, если вы следуете рекомендациям нашего материала:

• Зажимаем механизм в тиски и прочищаем щеткой по металлу, далее обрабатываем Уайтспиритом и ветошью
• Как только корпус засияет как новенький, откручиваем болты усов
• Предварительно рекомендуем проконтролировать состояние сайлентблоков
• При обнаружении люфта, трещин резины и других дефектов, заменяем их
• Отгибаем пластину, контрящую болты с помощью молотка и зубила, откручиваем болты и снимаем усы

• Стягиваем затычки с обоих концов рейки
• Затем снимаем резинки вала и чехол. Чехол можно выкинуть сразу, остальные элементы необходимо тщательно вымыть и высушить, только не на солнце
• Снимаем стопорную шайбу подшипника, поддеваем ее отверткой
• Откручиваем гайку приготовленным заранее специальным ключом, под ней обнаруживаем подшипник
• Затягиваем в тисках наш шлицевой вал. На губки тисков желательно подложить мягкие накладки, чтоб не повредить вал
• Осторожно постукивая молотком по корпусу, пока не выйдет подшипник
• За ним легко последует вал, шестеренки и остальные детали
• Все снятые элементы тщательно промываем Уайтспиритом при помощи кисточки
• Отыскать подшипник именно такого типа будет очень проблематично, так как он нестандартный, поэтому следует его аккуратно вымыть и сохранить
• Если все-таки необходимо его снять, воспользуйтесь специальным съемником
• Рекомендуем не трогать его без крайней необходимости, поскольку функционирует он весьма сносно длительное время
• Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса и промываем ее Уайтспиритом. Затем просушите ее и смажьте
• Через отверстие, находящееся в корпусе аккуратно извлекаем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку
• Часто такое действие проходит весьма туго, знайте, что в ремонтном комплекте есть новая, если боитесь повредить эту
• Заменяем кольца уплотнения, сначала не забудьте вытряхнуть упор
• Внимательно рассматриваем усы, наконечники не должны люфтить, пальцы должны шевелиться с приложением некоторого усилия, защитные чехлы не должны содержать трещин и других дефектов
• Если заметите, что в какой либо детали (или в нескольких) дефекты либо обнаруживается неправильная работа, непременно промойте деталь и просушите
• Если это не помогло, заменяем деталь, но стараемся сохранить по максимуму
• длину рычага
• Чтобы защитить от последствий коррозии, на данном этапе рекомендуем обработать «Мовилем» резьбу
• Далее занимаемся шарнирами
• Устанавливаем новые шарниры, если в их работе что либо не нравится, либо кажется подозрительным
• Вставляем новую пластиковую втулку в корпус, выступы ее должны быть непременно направлены в отверстия. Отрезаем резинки

Рулевая рейка Ваз 2109 – снятие ремонт и замена

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Устройство рулевой рейки Ваз 2109

1	наконечник рулевой тяги
2	шаровой шарнир наконечника
3	поворотный рычаг
4	контргайка
5	тяга
6	внутренние наконечники рулевых тяг
7	болты крепления рулевых тяг к рейке
8	внутренние наконечники рулевых тяг
9	скоба крепления рулевого механизма
10	опора рулевого механизма
11	защитный чехол
12	соединительная пластина
13	стопорная пластина
14	резинометаллический шарнир
15	демпфирующее кольцо
16	опорная втулка рейки
17	рейка
18	картер рулевого механизма
19	стяжной болт муфты
20	нижний фланец эластичной муфты
21	верхняя часть облицовочного кожуха
22	демпфер
23	рулевое колесо
24	шариковый подшипник
25	вал рулевого управления
26	нижняя часть облицовочного кожуха
27	кронштейн крепления вала рулевого управления
28	защитный колпачок
29	роликовый подшипник
30	приводная шестерня
31	шариковый подшипник
32	стопорное кольцо
33	защитная шайба
34	уплотнительное кольцо
35	гайка подшипника
36	пыльник
37	уплотнительное кольцо упора
38	стопорное кольцо гайки упора
39	упор рейки
40	пружина
41	гайка упора
42	палец шарового шарнира
43	защитный колпачок
44	вкладыш шарового пальца
A	метка на пыльнике
B	метка на картере рулевого механизма
C	поверхность шарового шарнира
D	поверхность поворотного рычага

Итак, ВАЗ 2109 имеет довольно простую рулевую рейку. Она состоит из ряда определенных элементов – это:

• зубчатая рейки с 2-мя резьбовыми отверстиями — для закрепления внутренних наконечных тяг,
• опорные кольца, предназначенные для обеспечения плавного скольжения,
• приводная шестеренка со шлицевым валом,
• механизм упора (регулирует нужный  зазор зубчатой пары),
• картер, объединяющий все детали и закрепляющий эти детали к корпусу авто,
• некоторые элементы, предназначенные для защиты рассматриваемого узла от грязи и пыли.

Рулевая рейка Ваз 2109 – признаки неисправности

Появление неисправности в рейке Ваз 2109 вызывается, как правило, движением по неровной и очень пыльной дороге:

• При этом, чем менее бережно владелец управляет автомобилем на разбитых дорогах, тем быстрее ломается рейка и начинает стучать
• На ваз 2109 люфт рулевой рейки это один из первых признаков, которые составляют общие симптомы её поломки
• Иными словами, во избежание частых ремонтов деталей рулевого управления, вам следует притормаживать, увидев перед машиной заметные неровности дороги,  избегать пересечения поперек трамвайных рельсов
• А если вдруг такая необходимость у вас возникла, тогда выполняйте это пересечение на самой малой скорости
• Так же к преждевременной поломке и ремонту рулевых механизмов могут привести постоянные заезды на бордюры, а так же резкие ускорения, когда руль находится в крайних положениях (правом либо левом), это ведет к возрастанию нагрузки на рулевом редукторе, и других деталях рулевой рейки, и к быстрому износу насоса ГУР.
• Последствия будут такими: загрязнение и поломка уплотнителей, работающих в системе гидроусилителя.
• Зачастую внешние признаки неполадок рейки легко можно перепутать с другими неисправностями, потому, что диагностика этого узла очень не простая задача
• А в некоторых особых случаях, для того, чтобы найти неполадку, её приходится разбирать полностью
• Частенько водители задают типичный вопрос: как нам определить неисправности в рулевой рейке?
• Отвечаем — наиболее ощутимый и очевидный симптом это характерный стук при движении машины по неровной дороге, который усиливается при повороте руля

Наиболее заметные симптомы неисправностей:

• Руль становится тугой (частенько он туго поворачивается  только в одну определенную сторону)
• На асфальте после стоянки машины могут остаться масляные пятна в области передней части машины
• Появляется гул в гидроусилителе руля
• При появлении таких признаках очень велика вероятность, что ваша машина может стать полностью неуправляемой

Теперь, когда стало ясно, как продиагностировать рейку рулевую своими руками, необходимо чаще следить за поведением рулевого управления, и своевременно выполнять тщательное техническое обслуживание этого узла. своевременная проверка рейки поможет сделать своевременный вывод о необходимости её ремонта, особенно, когда имеется явная утечка смазки рулевой рейки.

Видео: Устранение стука в рулевой рейке Ваз 2109

Рулевая рейка Ваз 2109 – снятие ремонт и замена

Желательно делать все вдвоем, так как одному будет немного сложно в дальнейшем осуществить монтаж и демонтаж рулевой рейки.

И так, отправляемся в ближайший автомагазин и приобретаем:

1. ремкомплект рулевой рейки Ваз 2109,
2. к нему покупаете гофру
3. шариковый подшипник для вала
4. шестерни и тюбик Литола.

Если у вас нет специального восьмигранного ключа на 17, то обязательно купите его, так как он понадобится для того, чтобы выкрутить гайку упора рейки, далее вам понадобится так же инструменты для работы с подшипниками, а именно специальные щипцы для монтажа стопорного кольца, ну и двухпалый съемник подшипника.

По поводу стандартного набора ключей писать не стану, ибо он просто обязан быть у каждого автомобилиста.

Для того, чтобы снять рулевой механизм без всяких заморочек, не обходимо воспользоваться смотровой ямой. После того как установили автомобиль на смотровую яму,

1. Расшплинтовываете гайки рулевых пальцев, далее впрессовываем пальцы из поворотных рычагов стоек подвески.
2. Следующее, что нужно будет сделать, это открутить стопорный болт шлицевого соединения, который находится около педального узла.
3. Как показано ниже на фото.
4. Так же не забудьте снять пластиковые кожуха, облицовывающие рулевой вал. Далее
5. Берём головку на 13 и выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые прижимают рулевой механизм к корпусу автомобиля.
6. Вынимаем аккуратно скобы крепления рулевого механизма.
7. И разъединяем приводную шестерню и рулевой вал, потом домкратом поднимаете правую сторону автомобиля и вытягиваете рулевой механизм ваз 2109 через окно в нише колеса.
8. После того как произведете демонтаж рулевой рейки, необходимо будет отвернуть болты у рулевых тяг. Для этого вам понадобится головка на 22, молоток и зубило, для того, чтобы отогнуть края стопорной пластины.
9. Отворачиваете болты головкой на 22.
10. Снимаете стопорную и соединительную пластину.
11. Отсоединяем рулевые тяги.
12. Снимаем резиновую опору вместе с распорным кольцом с правой стороны рулевой рейки.
13. Кусачками срезаете пластиковые стяжки, которые обжимают край гофры.
14. Снимаете защитный чехол.
15. С левой стороны картера рулевой рейки снимаете защитный колпачок и резиновую опору.
16. При помощи восьмигранной головки на 17 отворачиваем гайку упора рейки.
17. После того как открутите, вынимайте гайку.
18. Выньте из середины пружину.
19. Так же выньте стопорное кольцо.
20. Далее найдите деревянный брусок и закрепите его в тисках, и легким постукиванием выбейте упор рейки. Можно конечно и отверткой подцепить за углубление которое находится по центру упора, правда так намного тяжелее будет вытащить, так как в кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
21. Теперь перейдем к переднему щитку и снимем с него резиновый уплотнитель.
22. Берём плоскую отвёртку и снимаем резиновый пыльник с шестерни.
23. После снятия пыльника, демонтируйте стопорную шайбу.
24. Берем специальный восьмигранный ключ с головкой на 24 и выкручиваем гайку крепления подшипника, к стати диаметр внутреннего отверстия под вал шестерни восьмигранного ключа должен быть не меньше чем 18,5 мм, это написал тем, у кого нет такого ключа, и чтобы не купить что то не то, потом в магазине.
25. И ловкими движениями любой своей руки, выкручиваем гайку крепления подшипника шестерни после чего снимаем гайку с вала.

1. Теперь берем ключ на 14 опираясь им на что-нибудь подходящее и вставляем его в стопорную лыску вала шестерни и вынимаем шестерню вала из картера.

1. Следующим действием нужно будет демонтировать рейку.
2. Переходим к следующему действию, берем полоску отвертку и поддев в серединке опорный вал вытаскиваем его из пазов крепления.

1. Одеваем на новую опорную пластину демпфирующие кольца, таким образом, чтобы тоненька сторона резиночек была по центру выреза пластины, на фото канечно не сильно заметно, но когда купите ремкоплект для рулевой рейки ваз 2109 или ваз 2108, то увидите в нем две эти резиночки.
2. Приступаем к монтажу опорной втулки, обратите внимание на фото выше, на нем видно углубление и в нем специальное отверстие, вот в это отверстие должны попасть два выступа на опорной втулке. После того, как установите опорную втулку, отрежьте канцелярским или любым режущем инструментом, те самые тоненькие резиночки, как на фото.
3. Специальными ножницами снимаете стопорное кольцо с вала шестерни.

И выприсовываете двух палым или трех палым ключом подшипник.

1. После чего выпрессовываем игольчатый подшипник специальным ключом, если такого не имеется, то покажу как обойтись и без него. Для этого вам понадобятся прямые руки, две штуки которые хоть немного шевелятся, а также сверло 1.5-1.2 мм и соответственно дрель. Сверлим отверстие таким образом, чтобы попасть на торец подшипника, как на фото и выбиваем игольчатый подшипник через получившееся отверстие.

1. Теперь нужно тщательно промыть картер рулевого механизма и запрессовать новый игольчатый подшипник из ремкомлекта. Получившеюся дырочку от сверла я обычно замазываю таким способом, смешиваю супер клей с металлическими опилками и спичкой замазываю дырочку, либо же можете купить холодную сварку и замазать, будет держать тоже нормально. Шестреночные механизмы смазываем ФИОЛ или Литол, я например когда устанавливал смазывал Литол-24, она в тюбиках продается. И собираете все в обратной последовательности.
   После того, как все соберёте, отрегулируйте зазор между упором и гайкой, который должен быть 0,12 мм.

Подводя итог, вы сами сняли рулевой механизм и произвели ремонт рулевой рейки ваз 2109, при этом потратив если считать только на ремкоплект и смазку, 300 рублей грубо говоря, а если на СТО делать, то стоимость была бы от 1800 до 2400 рублей за то, чтобы вам сняли, перебрали рейку и установили обратно. А если просто перебрать рейку то стоит от 800 до 1000 рублей. Примерное время на всю работу учитывая, что у вас есть все инструменты полтора два часа не спешной работы.

Протяжка и устранение люфта рулевой рейки Ваз 2109

Причинами люфта или стука могут служить:

• ослабление крепления рулевой рейки;
• естественный износ передающей пары;
• износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

Предупреждаю о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Степень износа деталей может показать только вскрытие. Но всегда надо начинать с простого, т.е. с подтяжки.

Что понадобится? Спец ключ — есть во многих магазинах автозапчастей. Свой я взял за 55руб.

Далее открываем капот и добираемся до регулировочного винта снизу рейки.

Убираем резиновую пипку/заглушку и без фанатизма пробуем немного (мне хватило половины оборота) закрутить регулировочный винт. Попутно дергаем за рулевую тягу. Ловим момент когда бряконье пропадает. Далее следует прокатиться и удостоверится в легкости руля и возвращении его из поворота в прямое положение.

Туговато — ослабляем немного винт. Как правило первая подтяжка рейки помогает избавится от стука и люфта.

Конечно, капитальный ремонт необходим не в каждом случае, так же не всегда нужна замена комплектующих частей, потому что:

• На ваз 2109 рулевая рейка регулируется, и если знать, каким образом подтянуть механизм рулевой рейки, тогда можно убрать стуки рулевого управления без каких-либо денежных вложений вообще
• Это возможно, конечно, если стуки вызваны эксплуатационным либо заводским люфтом управления
• Для регулировки вам следует воспользоваться эстакадой либо смотровой ямой, отыскать под слоем грязи регулировочную гайку, затем, воспользовавшись специальным ключом «17» ее подкрутить.

Источники

• remont-inomarki.ru/rulevaja-rejka-vaz-2109-osnovnye-neispravnosti-i-sposoby-samostojatelnogo-remonta.html
• masteravaza.ru/rulevoe/rulevaya-rejka-rulevoe/zamena-rulevoj-rejki-na-vaz-2109-856
• ladaautos.ru/vaz-2109/samostoyatelnaya-zamena-rulevoj-rejki-vaz-2109.html
• drive2.ru/c/1247668/
• etlib.ru/report/388-zamena-rulevoj-rejki-na-vaz-2109-21099
• luxvaz.ru/vaz-2109/357-zamena-rulevoy-reyki.html