Как найти центр руля

Не все владельцы современных автомобилей знают, как выставить руль в нулевое положение после замены рулевой рейки так, чтобы обеспечить правильную работу всего механизма управления колесами. Теоретически, можно ездить даже с кривым рулем (баранкой): часть водителей просто приспосабливается к этому, но если вы решили исправить ситуацию, то данная статья вам в этом поможет.

Как устроен реечный рулевой механизм

Чтобы понять причины отклонения руля от нулевого положения и правильно выставить его после замены рулевой рейки, необходимо хотя бы в общих чертах понимать, как устроен и работает рулевой механизм в целом. Тезисно:

• Агрегат под названием «рулевая рейка» представляет собой реечный редуктор с большим коэффициентом передачи.
• К его краям прикреплены тяги, передающие усилие поворотным кулакам передней подвески.
• Ведущий вал рейки соединен с рулем через привод сложной формы. Это необходимая мера безопасности – если автомобиль врежется в препятствие и рулевая рейка сдвинется в сторону салона, то привод просто сложится и не вобьет руль в грудь водителя.

На автомобилях начала прошлого века такой системы не было и после аварии руль нередко выдвигался внутрь салона, что приводило к гибели или тяжелым травмам водителя. Чтобы обеспечить необходимую форму привода, соединяющего рулевую рейку и руль, вместо одного вала, поставили два, а также два кардана, то есть угловых шарнира. Такая конструкция синхронизирует вращение баранки и ведущего вала рейки, а особая форма руля позволяет водителю визуально или на ощупь определять нулевое положение механизма, когда колеса стоят параллельно кузову.

Из-за чего сбивается нулевое положение руля

Вот список причин, по которым нулевое положение баранки и рейки могут не совпадать:

• неправильное давление в одной или обеих передних шинах;
• дефект покрышек, например, грыжа;
• повреждения подвески;
• не выполненные или криво сделанные после замены рулевой рейки развал-схождение;
• неправильная сборка привода руля после замены или ремонта рейки.

Нередко водитель ездит на машине и даже не представляет, что ее подвеска требует серьезного ремонта. Отсутствие нормальных мастеров на пунктах развала-схождения приводит к тому, что горе-работники кое-как подтягивают эти параметры, но с каждым разом ситуация становится все хуже. Быстро изнашиваются покрышки, машина неустойчива во время любых маневров, углы поворота колес в разные стороны не совпадают. Тогда неопытный водитель решает, что единственный выход — замена рулевой рейки.

А после установки нового узла не совпадает нулевое положение руля, регулировка развала или схождения не дает результатов, хотя, по показаниям компьютера, все в порядке и так далее. Ведь невозможно восстановить работу поврежденной системы заменой одной детали, тут нужен комплексный подход, затрагивающий все элементы и обеспечивающий их согласованные действия.

Что делать

Помните: если вас интересует только как выставить руль в нулевое положение после замены рулевой рейки, то вы не сможете добиться правильной работы системы управления автомобилем, а значит, каждая поездка будет сопряжена с риском.

Если же вы хотите обеспечить себе максимальный комфорт и безопасность, то сначала сделайте следующее:

• проверьте геометрию кузова (это можно сделать как на стапеле, так и визуально, сравнив ширину кузовных щелей);
• отремонтируйте подвеску, устранив любые повреждения;
• отремонтируйте не только рейку, но и остальные элементы рулевого механизма, включая тяги с наконечниками (пальцами);
• проверьте, затем подкачайте или замените колеса, обеспечив в них стандартное давление.

Только после этого приступайте к выставлению нулевого положения руля и рейки.

Где корректировать нулевое положение

Наиболее удобным местом, чтобы выставить баранку в нулевое положение, является пространство под «торпедой» со стороны водителя, где проходит привод, связывающий баранку с рейкой. Карданы соединяются с валами с помощью шлицов и хомутов: достаточно найти место с наиболее удобным доступом к гайке хомута и выставлять нулевое положение руля именно тут.

На старых автомобилях без подушек безопасности можно откручивать гайку, фиксирующую руль на шлицевом валу, но это не всегда удобно из-за расположения проводки и механизма подачи звукового сигнала.

Порядок действий

Если вы отремонтировали подвеску и рулевое управление, а также привели в нормальное состояние покрышки, то поступайте так:

• определите нулевое положение рулевой рейки;
• выставьте руль в ноль;
• насадите кардан на вал и зафиксируйте его хомутом.

Этот порядок действий подходит для автомобилей с любыми типами рулевых реек, вне зависимости от наличия или отсутствия ГУР и ЭУР.

Как выставить рейку в ноль

Чтобы выставить среднее положение после замены основного механизма или по другим причинам, поступайте так:

1. Поставьте автомобиль на ровную твердую площадку.
2. Выкрутите баранку до упора влево.
3. Считая обороты, поверните руль до упора вправо.
4. Поделите количество оборотов на 2.
5. Из любого крайнего положения проверните рулевое колесо ровно на половину оборотов.
6. Отметьте это положение.
7. Попросите помощника осмотреть колеса спереди, они должны быть параллельны кузову.

Если автомобиль оснащен ГУР или ЭУР, то выполняйте действия только при заведенном двигателе.

Как выставить баранку в нулевое положение

Вне зависимости от того, после замены рулевой рейки вы решили выставить руль в нулевое положение, или по какой-то иной причине, порядок действий всегда одинаков:

1. Установив рейку в ноль, заглушите двигатель и отключите аккумулятор.
2. Ослабьте хомут кардана или снимите заглушку, закрывающую доступ к гайке, фиксирующей баранку.
3. Покачиваниями или легкими ударами снимите со шлицов кардан/баранку.
4. Поверните рулевое колесо в то положение, которое вы считаете нулем градусов (иногда штатное нулевое положение не устраивает водителей и, они поворачивают баранку на 180 градусов).
5. Насадите руль/кардан на шлицы и зафиксируйте хомутом или гайкой.

Эта операция не влияет на работу рулевого механизма, но помогает за счет положения руля более точно оценивать положение колес.

Заключение

Правильно установленная баранка повышает комфортность и безопасность езды, ведь благодаря ей водитель даже на ощупь определяет положение колес, отличное от нулевого, а значит, понимает, что машина начнет движение не прямо, а поворачивая в какую-то сторону. Теперь вы знаете, как выставить руль в нулевое положение после замены рулевой рейки или любых других поломок, а значит, сможете выполнить операцию самостоятельно.

---

Fatal_error666 писал(а) :

У меня было всё ровно выставленно,руль ровно стоит и машина прямо едет,налетел на выбоину правым колесом,теперь машина так же прямо едет,но руль уже не ровно стоит,а наклонен в левую сторону,и если судить по зубьям,то на зуб где то наклонен стал руль.Колёса ровно ставлю и руль,влево кручу до упора два оборота,а в право два с половиной,вправо колёса больше выворачиваются чем влево,я так понимаю это не есть хорошо для шрусов наружних

Артем, машина то прямо может ехать, но после удара значит чё то погнул,подмял, разбил или что то подобное. Сам понимаеншь, что руль не отдельно от подвески! Так что первое, что – будешь резину поднашивать!!! Надо снова на развал ехать!

А все дело в том, что полазав на форумах профессиональных сход-развальщиков, я четко понял одно: настоящая процедура регулировки сход-развала не имеет ничего общего с той “услугой”, которую нам предоставляют все эти шараги на каждом углу. Один только список причин увода автомобиля в сторону насчитывает под сотню пунктов. Нами же принято считать, что для прямолинейного движения достаточно лишь иметь не ушатанную подвеску, правильное схождение переда + положение колес относительно оси автомобиля. Ну и чтобы руль при этом был не кривым еще, да. Эх-х… А почитав, как люди, реально любящие и знающие свое дело к этому самому делу подходят — я офигел. Да, на стенде у них можно провести суммарно полдня. Да, сумма за работы будет дороже, чем в шараг-конторах, которые занимаются всем подряд — от гинекологии до варки аргоном. Зато потом ты не один месяц катаешься на идеально отбалансированной по подвеске машине. В жизни я такого не встречал (такого подхода), к сожалению. Но пишут, что бывает, бывает… Ну да ладно, это лирика.

Продолжая бороться с непобедимым уводом СААБа, в этот раз я решил копнуть в сторону положения руля относительно рейки. Как-то в голову до этого не приходило, а “мастера” на стенде еще зимой успокоили: “Чувак, да у тебя вообще геометрия почти в заводе!” В заводе — это прекрасно! — подумал я. Так и уехал на кривой машине, терпеть дальше. Потом привык. А про то, чтобы для начала проверить, не стоит ли руль по шлицам криво относительно рейки, а потом уже крутить наконечники — разумеется, об этом у них даже речи не шло, а я и не подумал тогда. А зря.

Видеоверсия событий:

А проверить элементарно: выставляем руль в центральное положение и засекаем, сколько градусов поворота он совершает до упора как влево, так и вправо. Это значение должно быть одинаковым — плюс-минус 10 градусов. В моем случае, до описанной выше (и ниже 🙂 ) процедуры, вправо он выворачивался куда сильнее, нежели влево. Это явно дало мне понять, что такие же “специалисты”, как и осматривавшие мою машину зимой, когда-то уже “регулировали” ее подвеску ранее. Тупо с помощью перестановки руля. Ну а че, чтоб не париться с причинами кривой езды. Исправляем ситуацию.

1) Владельцы авто с SRS — отключаем аккум! Стрельнуть, может, и не стрельнет, а вот ошибку при рассоединении подухи выдаст, и сбросить ее потом можно будет только сканером. Мануал велит нам выждать 20 минут между отключением минусовой клеммы и отключением модуля НПБ (надувной подушки безопасности). Выжидаем.

2) Два торкса на “30” под пластиковыми заглушками ступицы руля (по бокам, за спицами) — долой.

3) Далее — аккуратно! — извлекаем на себя модуль подушки, не повреждая тонкий шлейфик (т.н. “улитки”) ее контроля и активации. Это слабое место модели: найти живую “улитку” как правило не очень просто и не очень дешево. Отсоединяем разъем (он подпружиненный и тупо втыкается в модуль — не бойтесь). Второй разъем (на сигнал) отсоединять не надо.

4) Аккуратно подвязываем (я приклеил малярным скотчем) шлейфики к ступице, чтобы не мешались, и откручиваем гайку крепления ступицы к валу. Теперь его можно нежно вытащить на себя и переставить влево/вправо на шлиц-другой.

Ахтунг! Пометьте положение ступицы руля (зеленая стрелка. В моем случае уже имелся некий скол) относительно рулевого вала (красная стрелка. Метку сделал маркером)! Чтобы, в случае чего, можно было все вернуть на место.

ИТОГ: количество оборотов руля стало одинаковым — порядка 1.75 оборотов до упора как влево, так и вправо. После этого, покрутив наконечники, удалось, наконец, добиться допустимо-нормального (с поправкой на непобедимый увод. Теперь грешу на дохлый левый аморт, но об этом потом) прямолинейного движения с рулевым колесом по-центру. Ура. 🙂

P.S.: Скоро расскажу, как выставил колеса в нулевое схождение с помощью лазерного уровня. Оказывается, они были вообще в минус. Слава нашим сход-развальщикам! 😉

—–
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Как выставить рулевую рейку по центру ваз 2114

Потому что Аудь немного дороговата .

делается все руками и ногами без косяков

Естественно, только я смысла ковыряться с брусочками и веревочками не вижу. Особенно зимой и в гараже с «ровными» полами .

Нет. Главное — выставить руль в горизонталь ровно в центре рейки. С текущим развалом при движении понятное дело он уйдет, но ты потом приедешь к развальщику и скажешь: «поставь руль прямо». И все, после развала все станет как должно быть.

при сборке было выставлено такое положение вала, при котором лыска находится снизу, и в обеих направлениях имеет одинаковый угол поворота рулевого вала до упора самой рейки

Я ж говорю, выставлено оно «от балды», поскольку:
а) я про такую «фишку» не знал (да и смутно представляю процесс сборки рейки: это ж или зубы считать/метить, или засовывать шестерню при определенном положении рейки с уже поставленным упором)
б) ни на что не влияет (ну кроме типа облегчения установки баранки).

Короче говоря, в моём случае фокус не прокатит. Да и неважно оно. Ход рейки в любом случае штатный: от упора правого болта в корпус рейки, до упора левого болта .
Вертелкин же выкрутил баранку «ровно» и тягами подкрутил колёса, следовательно «среднее положение» убегло влево. Его ж, козла, 2 раза не предупреждали, что баранку трогать не надо. А уж про то, что регулировать колёса относительно баранки — это высшая степень некомпетентности он и сам знать должен. В идеальном мире, да .

Если б ты ему просто рассказал что рейка перебиралось и положение вала после сборки стало от балды, а заодно не твердил бы по два раза «не трогать руль», то он открутил бы руль, переставил бы его по среднему положению — по одинаковому количеству оборотов влево и вправо, а потом подправил бы схождение так чтобы колёса встали прямо и было бы всё ок.

Ты же твердил РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ, вот он и не трогал руль, а ты получил то что получил, так что нечего на зеркало пенять коли рожей не вышел.

Ты же твердил РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ, вот он и не трогал руль, а ты получил то что получил, так что нечего на зеркало пенять коли рожей не вышел.

Чиста справедливости для .
Прихожу в сервис. «На троне» восседает некий гражданин, он же мастер-приёмщик. Подхожу к нему: «надо сделать сход-развал-кастер на десятке». Далее следует диалог:
— «Нужна диагностика ходовой?» (200 р. на тот момент)
— Нет.
— «Почему?»
— Потому что не далее как часа 1,5 назад мной лично была поставлена свежеотремонтированная рейка с новыми наконечниками, заменены резинки стабилизатора, а попутно проверено остальное.
— *с недовольным видом печатает бумажки, на мой ответ о пробеге делает вот так: , я аж чуть не заржал , затем требует ключи* Тут уже я стал задавать вопросы
— Я вроде как и сам на подъемник заезжать умею, зачем мне услуга подменного водителя?
— «У нас такие правила, в ремзоне находится запрещено»
— Тогда передай ему, что кастер надо обязательно делать 1*30’и что положение руля сейчас неинформативно и с ним делать ничего не нужно.
— «Поехали тогда сам ему расскажешь».
— Поехали.
Далее идет заезд в ремзону через мойку (от которой отбиться не получилось, но т.к. она 100 р. — пёс бы с ней), наконец процессия останавливается на подъемнике.
Главное действующее лицо, он же вертелкин, уже там. Подхожу, объясняю:
— Будешь делать кастер, делай 1-30.
— «Зачем, это ж вне допуска?»
— Пофигу, хачю шоп как па рэлсам, да.
— «Хорошо»
— И это, руль сейчас выставлен как получилось, ставить его «прямо» не надо, я переставлю его сам на дороге.
На этом я ушёл «смотреть тиливизер» и минут через 15 приходит приемщик:
— «У тебя там ничего не откручивается».
— Пошли смотреть.
Снова идём в ремзону, в которую нельзя . Вертелкин с довольной харей тычет в левый эксцентрик: вот он не откручивается. Открутить 250 р. Вспоминаю, что шевелить-то я их шевелил, а смазать-то не смазал, т.к. было нечем. И прикидывая что бодаться с двумя муд***ми за 3 копейки обязательно вылезет в увеличение суммы ремонта либо сразу (еще что-нить найдут), либо впоследствие (разобьют яйцо в мотор, например) обойдётся себе дороже.
— Хрен с вами, откручивай.
250 р. стОит подтянуть пневмошланг с долбовёртом и нажать на нём кнопочку. Снова ухожу «смотреть тиливизер». Но в этот раз там сидит дядька и поливает «совавтопром» в лице свежекупленой Калины: «не могли, такие-сякие, сделать нормально, термостат меняют уже второй час, а еще этих термостатов еще нигде нет, а те что есть — кривые и текут». Сочувствую дядьке, рассказываю, что термостат меняется минут за 20 с перекурами, что несмотря на действительно неважное качество текут они по соединению термос-ГБЦ только тогда, когда забыла прокладка или кому-то влом чистить посадочные места. И что в следущий раз не ковыряй себе мозга, а лезь меняй сам. Дядька даже удивился: неужели менять термос настолько просто? .
Тем временем явилось «его высочество» и затребовало пройтить в кассу. Оплатил, отдал бумажки, иду забирать машину (сам, что странно, и «прынц» даже не навязал услугу «подменный водитель»).
Прихожу, сажусь. Сразу вижу: барань по центру. Спрашиваю вертелкина: что за нафиг, почему. Отвечает, что ничего не трогал и оно само так встало.
— Ладно, давай распечатку со стенда.
— «Зачем?»
— Корешам хвалиться буду.
Далее идёт дорога до гаража, где проверяю как всё закручено, а затем и нормальный тестовый заезд, где никаких ужасов нет. Свёрнутые колеса обнаружились много позже, когда ехать к гоблинам и вонять было поздно.

К упомянутым выше говнюкам в этот раз я, разумеется, не поеду, поскольку человечий стенд появился в другой конторе, где такой херни нету и дешевыми разводками типа «здесь не крутится» ранее не занимались. Но и дергать судьбу за хрен на тему «выставят там барань, или не выставят» я не собираюсь, проще самому всё подготовить, с чего и родилась эта тема .

Может и вправду «оно само так встало»?

По сути дела ему просто не к чему было привязать «середину» рейки и при регулировке схождения он тупо крутил только одну сторону, т.е. ты облегчил ему работу, но затруднил себе жизнь.

По уму ему нужно было вращая руль от упора до упора сначала найти точное положение середины руля (неважно как он при этом стоит), отметить это например изолентой в верхней точке баранки, затем отрегулировать схождение. НО при этом может оказаться что первоначально среднее положение руля было отмечено неверно, т.к. окажется что на тот момент с одной стороны колёса уже упирались в брызговик, а с другой стороны были ограничены механизмом рейки.
Получается после окончания процедуры регулировки схождения ему нужно ещё раз определить среднее положение руля (а оно действительно может уйти) заново отметить его изолентой в верхней точке руля, заново отрегулировать схождение.
и т.д. добиваясь идеала можно д****ть до бесконечности.

Ты понимаешь что поставил ему нереальную задачу?

Ты понимаешь что поставил ему нереальную задачу?

Источник

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2114/2115

На автомобилях семейства «Самара 2», к которому относятся модели ВАЗ-2113, 2114, 2115 в конструкции рулевого управления используется механизм типа «рейка-шестерня» (в народе – прост «рейка»). Он достаточно прост в конструкции и надежен.

Но все же в процессе эксплуатации его составные части изнашиваются и требуется замена рейки.

И как это делается, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2114, хотя технология идентична для всех моделей семейства.

Причины и признаки неисправностей

Причин, по которым требуется замена рулевой рейки ВАЗ-2114, несколько:

• Естественный износ составных элементов;
• Износ по причине попадания внутрь механизма сторонних частиц (песка, грязи);
• Повреждение зубьев рейки или шестерни.

С естественным износом все понятно. Если автомобиль «накатал» более 100 тыс. км (а по нашим дорогам может и меньше), то люфты в рулевом управлении – обычное явление. А вот на остальные причины возникновения неисправностей влияют особенности эксплуатации и обслуживания.

Поврежденные пыльники и сальники, небрежная эксплуатация авто, игнорирование проведения регулировочных работ – все это значительно сокращает ресурс рулевого механизма и приводит к повреждениям, при которых дальнейшее использование узла невозможно.

Изношенная или неисправная рулевая рейка ВАЗ-2114 обязательно себя проявляет, причем симптомы могут быть разными:

• Увеличенный свободный ход в рулевом управлении;
• Стуки со стороны рулевой рейки при движении по неровностям;
• Сильные вибрации руля;
• Уводы автомобиля в разные стороны;
• Хруст в районе рулевого механизма при поворотах;
• Подклинивание;
• «Утяжеление» руля.

Поскольку множество симптомов присущи и проблемам с другими составными частями рулевого управления ВАЗ-2114, то перед проведением замены сначала следует сделать диагностику.

Сводится она к проверке углов развала/схождения, состояния наконечников и сайлентблоков тяг, а также вала колонки и его составных частей.

Когда проводиться замена?

Если состояние перечисленных элементов нареканий не вызывает, и при этом регулировочные работы выполнить невозможно по причине люфтов, неисправность кроется в самом рулевом механизме.

Увеличенный свободный ход и стуки еще можно попытаться устранить регулировкой. Находясь под авто на корпусе механизма можно обнаружить регулировочный винт под специальный ключ, заменить который можно шестигранником на 17.

При помощи ключа затягиваем винт до упора, а затем отворачиваем на ? оборота, и проверяем «тяжесть» руля. Он должен вращаться легко, далее можно проверить поведение рулевого управления на дороге.

Если регулировка не помогла – люфт и стуки остались, требуется ремонт или замена рулевой рейки ВАЗ-2114.

Читайте по теме: Люфт в рулевом управлении, какой должен быть, нормы.

А вот при хрустах в рейке можно сразу приступать к замене, поскольку регулировка при таких симптомах явно не поможет.

Замену рейки ВАЗ-2114 можно доверить специалистам СТО, но придется заплатить. Стоимость услуг по замене в сервисных центрах варьируется от 20 до 45 $. А если сюда добавить цену на саму рейку, то сумма выходит уже немалая.

Заменить все можно и самостоятельно, сэкономив на этом, тем более что выполнить операцию на ВАЗ-2114 несложно и под силу даже начинающему автолюбителю.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Меняем рейку самостоятельно

Есть два способа замены рейки. Подбирается метод исходя из того, зачем именно снимается механизм – для замены или ремонта.

В случае с установкой новой рейки, следует сначала определить ее комплектность.

В продажу они поступают как в сборе с рулевыми тягами, так и без них.

Первый вариант при замене подразумевает выпрессовку наконечников из поворотных кулаков, поэтому для работ потребуется специальный съемник.

Инструмент и приспособления

Для проведения замены потребуется:

• Ключи накидные или рожковые на 10, 13, 17, 22 (но лучше – головки с воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
• Домкраты и подпорки;
• Средство WD-40;
• Плоская отвертка;
• Молоток;
• Ветоши;
• Съемник наконечников (если тяги тоже демонтируются).

Технология работ

Рассмотрим, как проводиться замена рулевой рейки ВАЗ-2114 без смены тяг. Технология проведения работ такая:

1. Ставим автомобиль на ровную площадку или яму, обездвиживаем (затягиваем ручник, ставим противооткатные упоры под задние колеса);
2. Послабляем затяжку колесных болтов;
3. При помощи домкратов вывешиваем передок авто, затем страхуем подпорками. При наличии одного домкрата поднимаем сначала одну сторону, ставим подпорку, снимаем подъемный механизм и идем на другую сторону;
4. Снимаем передние колеса;
5. В арке с левой стороны, по ходу движения авто, имеется технологическое отверстие, которое может быть прикрыто крышкой (не всегда). Эту крышку демонтируем;
6. Если есть абсорбер, послабляем хомут его крепления, вытаскиваем элемент и отводим в сторону;
7. При помощи молотка и отвертки отгибаем усики пластинки, которые предотвращают разбалчивание болтов крепления тяг к рейке (для удобства работ можно покрутить рулем, чтоб расположить рейку в хорошем для доступа месте);
8. Откручиваем болты крепления и вытаскиваем их вместе с фиксирующей пластинкой;
9. Отводим тяги вбок;
10. В салоне перед передним щитом внизу находим место соединения вала колонки с валом шестерни механизма. Откручиваем фиксирующий болт. Движениями руля «на себя» расшевеливаем соединение;
11. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления скоб, которыми фиксируется механизм. Предварительно их стоит обработать WD-40, поскольку нередко они ржавеют. Попытки откручивания без предварительной обработки могут привести к обрыву шпильки;
12. Снимаем скобы;
13. Смещаем механизм в сторону двигателя, чтобы вал шестерни полностью вышел из отверстия в щите;
14. Через технологическое отверстие вытаскиваем узел;
15. Новый механизм проталкиваем через отверстие, правильно размещаем, фиксируем и соединяем с колонкой.

Сборка рулевого управления делается в обратном снятию порядке.

Нюансы замены узла в сборе

В случае замены рейки ВАЗ-2114 в сборе с тягами, поступаем несколько по-иному.

В процессе работ откручивать тяги от рейки не нужно. Зато придется отсоединять наконечники от стойки. Эта операция не составит труда при наличии съемника.

Если же его в наличии нет, можно воспользоваться народным способом;

• Разгибаем и снимаем стопор;
• Откручиваем гайку наконечника;
• Берем монтировку и помещаем ее между тягой и выступом стойки, к которому наконечник крепиться;
• Создаем монтировкой усилие на отжим и одновременно наносим резкие удары молотком по выступу (обычно достаточно 2-3 ударов, чтобы наконечник «выскочил»).

Далее делаем все идентично описанному: раскручиваем гайки крепления и фиксирующий болт на вале колонки. После остается только извлечь механизм и заменить на новый.

После замены обязательно потребуется проведение регулировки углов развала/схождения рулевого управления ВАЗ-2114, даже в случае, когда тяги не снимались. Эта операция лишней точно не будет.

Диагностика и реставрация рейки

Вместо приобретения новой рейки, можно попытаться провести ремонт установленной на автомобиле. Но вначале следует провести диагностику.

Для этого полностью разбираем узел на составные части и проводим дефектовку. Это позволит определить, какие элементы предельно изношены или повреждены.

На рынке продаются ремкомплекты для восстановления рулевого механизма. Причем комплектность их самая разная.

Одни включают в себя только резинотехнические и пластиковые элементы (сальники, пыльники, втулки).

У других же в комплекте имеются новая рейка, шестерня, соединительные элементы, подшипники (в общем, практически все составляющие).

С помощью ремкомплектов можно восстановить работоспособность «родного» узла, но только при условии, что корпус цел и не имеет значительной выработки.

Использование ремкомплектов может значительно сократить расходы на ремонтные работы. Но они не всегда позволяют восстановить работоспособность и проблемы с рулевым управлением остаются и после ремонта.

В таком случае выход только один – замена рулевой рейки на новую.

Выбираем узел на замену

К выбору нового узла на ВАЗ-2114 подходить следует серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто попадаются дефектные изделия, которые уже неисправны или выйдут из строя в очень короткие сроки.

Оптимальный вариант – приобретение оригинального узла. На ВАЗ-2114 используется тот же механизм, что и на авто семейства «Самара 1» (2108, 2109, 21099). Поэтому его номер по каталогу 2108-3400012, то есть при поисках можно смело спрашивать рейку на «Восьмерку» и не переживать, что она не подойдет. Средняя стоимость составляет 100$.

Можно также и купить аналоги рейки, выпускаемые производителями автозапчастей. Но здесь следует обращать внимание на фирму-изготовителя (она должна быть известной), а также на наличие сертификатов качества.

Среди аналоговых изделий, рекомендуем обратить внимание на рулевые механизмы таких производителей:

• Weber CG 2108-0012 (цена на нее начинается с отметки 80$);
• Pilenga SR-P 1141(обойдется в 100$);
• Trialli CR 108 и CR S 708 (первая идет без тяг и наконечников и стоит около 100$, вторая – механизм в сборе, из-за чего стоит вдвое дороже).

Для желающих немного доработать рулевое управление, можно поискать тюнинговые рейки. Основное отличие у них заключается в меньшем числе оборотов. Также производителями они позиционируются как усиленные.

Относительно производителей, то искать стоит продукции итальянской компании Brembo, польской – ATF, или российской – SS20.

Что касается последнего производителя, то он выпускает только рулевые рейки для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немого переделать.

Но отметим, что тюнинговые рейки обойдутся значительно дороже, чем оригинальная или обычные аналоги. Так, за узел Brembo придется выложить около 250$, за ATF – примерно 200$, а SS20 – ориентировочно 210-220$.

Новая или реставрированная?

Среди автолюбителей часто возникает вопрос относительно рулевой рейки – приобретать новую для замены или реставрировать «родную»? Здесь однозначно ответить невозможно.

Если ремонт проводился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после реставрации рейка может отслужить достаточно долго.

А вот приобретение реставрированной рейки или в случае ремонта на СТО высока вероятность скорого возникновения проблем. Ведь неизвестно кто, как и с помощью чего проводил восстановление.

Что касается новых узлов, то на рынке очень много дефектных реек.

В целом все же лучше сначала попытаться отремонтировать рейку, поскольку это значительно дешевле. Приобретать же новый механизм стоит только после того, как уже убедились, что реставрация не помогла.

Меняем пыльник рейки без ее снятия

Пыльник рейки предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Поэтому в случае обнаружения повреждения следует его незамедлительно менять, иначе придется потом ремонтировать или менять узел в сборе, что намного дороже.

Замена пыльника – операция несложная, особенно если узел уже снят для реставрации. Но полностью извлекать рейку необязательно. Замену лучше проводить на холодном двигателе.

1. Обеспечиваем доступ к рейке. Для этого может потребоваться демонтировать защиту от воды, которая держится на трех болтах;
2. Развальцовываем, а затем ключом на 22 откручиваем болты рулевых тяг (смотрите выше);
3. Вынимаем рулевые тяги из рейки;
4. С помощью ключа на 13 откручиваем два болта, а затем снимает правое (по ходу движения) крепление рейки;
5. Демонтируем боковой резиновый упор;
6. Используя ключ на 10 откручиваем болт хомута, с помощью которого держится абсорбер (слева по ходу движения);
7. Ослабляем хомуты, которые удерживают пыльники с двух сторон;
8. Отводим немного рейку от кузова и стягиваем пыльник, делать это лучше с правой по ходу движения стороны;
9. Устанавливаем новый пыльник. Собираем все в обратной последовательности.

1. Шайбы на рулевых тягах нужно сначала вставить непосредственно в пыльник перед его установкой, а не вкручивать их потом вместе с рулевыми тягами — распространённая ошибка.
2. В процессе работ обязательно закладываем внутрь механизма смазку (подойдет Литол-24). А после собираем все обратно.

Работы по демонтажу и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне можно уложиться в 2,5-3 часа, это если делать все самому.

А вот реставрация – более трудоемкий процесс и может занять больше времени.

Источник