С помощью этого простого тестера,можно найти межвитковое замыкание в якоре или статоре электродвигателя,даже если замкнут будет один виток в обмотках.
На транзисторе VT1 собран передатчик,на VT2-приемник,на диоде-детектор,на VT3-5 сигнализирующее устройство.Катушки L1-L2 находятся в одной плоскости на расстоянии 3 см друг от друга и хорошо зафиксированы.Если поднести якорь с замкнутым витком к этим катушкам сбоку,светодиоды переключатся и покажут,в каком пазу намотана катушка с замкнутым витком.
Катушки L1-L2 намотаны на ферритовых гантельках длиной 10 мм с неизвестным ферритом.Намотать катушки на гантельках можно те,которые есть у вас, магнитная проницаемость феррита может быть разной.Я взял готовые дроссели.Дроссель L1 индуктивностью примерно 990мкГн,L2-9.8мГн,разница в десять раз.Эта индуктивность может быть разной,здесь нет
четких данных этих катушек.Катушка передатчика должна излучать достаточной силы сигнал,а катушка приемника должна его принять тоже с достаточной силой.Диод можно применить типа 1n4148 и др. но на кремнии падение напряжения будет больше,чем на германиевом,поэтому применил диод ГД507. Транзистор VT2 и VT3 желательно применить с большим коэффициентом усиления.
Испытать,наладить и настроить устройство можно покаскадно навесным монтажом.Для начала надо собрать сигнализирующее устройство на транзисторах VT3-5 и диоде.Анод диода никуда не подключен.При подаче питания,светит светодиод справа по схеме.Дотроньтесь пальцем до анода диода и плюс питания,светодиоды переключатся,транзистор VT5 будет заперт открывшимся транзистором VT4.
Передатчик на VT1 можно проверить радиоприемником на длинных волнах,поднося приемник к катушке L1 шипение будет тише.Это генератор синусоидального сигнала частотой в моем случае 32 кГц.Частота может быть и другой,хоть 40 или 50 кГц.
Когда тестер будет в сборе,можно его настроить и проверить работу.На якорь намотайте один виток и замкните его или закоротите обмотки у ненужного якоря.
Настройку прибора производят подстроечным резистором R4.Выставить режим работы можно по разному.Если проверять замкнутые витки без сердечника,тогда надо добиться чтобы изначально светил светодиод справа по схеме.Поднесите один замкнутый виток к катушкам L1-L2,устройство отреагирует переключением светодиодов.Если проверять замкнутые витки с магнитопроводом,то есть якоря или статора,надо выставить резистором свечение светодиода слева по схеме,а справа светить не при этом не должен.
Поднесите якорь к катушкам и светодиоды переключатся.Якорь может быть целым или неисправным,не важно,переключение должно быть.
Теперь медленно вращая якорь возле катушек,можно найти замыкание витков в якоре.При замкнутом витке светодиод справа погаснет,слева засветит.При этом можно определить,в каком пазу проходит обмотка с замкнутым витком.Так как обмотка проходит через два паза,соответственно светодиод слева засветит два раза.
Тестер проверял и с другим якорем,большем по размеру.Подстройки при этом никакой не требовалось и обнаружение неисправности было отличным.
Схема очень полезная, тем что очень быстро поможет диагностировать ротор или статор электродвигателя на предмет коротких замыканий.
Если с ротором всё нормально светится зеленый светодиод, если есть короткая, светится красный, всё очень просто.
Схема состоит из двух частей, простого передатчика на основе автогенератора и приёмника. Она реализована на пяти маломощных транзисторах npn структуры, также в схеме имеем две индуктивности аналогичных размеров,
далее подстроечный, желательно многооборотный резистор (P1) для регулировки чувствительности. Ну и всякая мелочь, все компоненты кроме светодиодов и подстроечного резистора можно найти на компьютерных блоках питания.
Маломощные транзисторы вообще не критичны, подойдут любые npn транзисторы малой мощности, схему я собрал на выводных компонентах, плату делал удлиненного типа для удобства работы.
Схема будет работать с большим разбросом номиналов используемых компонентов, дросселя не критичны, их можно мотать на ферритовых гантельках, либо стержнях и те, и другие можно найти на платах компьютерного БП.
Как наматывать дросселя?
Сперва нужно удалить старую обмотку и намотать новую. Первый дроссель имеет индуктивность 2,2 mHn, в моём случае индуктивность раза в два меньше, всего 1 mHn, намотан проводом 0,05 миллиметра в навал, после намотки на сердечник одеваем термоусадку и дроссель готов.
Индуктивность второго дросселя 470 mHn, будет работать и с разбросом в 30-50% проверено. У меня индуктивность около 550 mHn, провод для намотки использован с диаметром 0,2 мм, но лучше использовать провод 0,1 мм и меньше, чтобы влезло нужное количество витков.
Схему удобно питать от 3 вольтовой литиевой таблетки, ток потребления мизерный.
Готовую плату для надежности можно засунуть в термоусадку.
Наладка делается следующим образом.
Берём исправный ротор от какого-то двигателя и приближаем к дросселям схемы так, чтобы между ними был зазор в пару миллиметров.
Подаем питание на схему, если светится красный светодиод вращаем подстроечник до того момента, когда красный полностью отключиться и начнёт светиться зеленый.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Далее берём любой оголенный провод и замыкаем между собой ламели двигателя, этим имитируя короткое замыкание.
Начинаем вращать ротор, в определенных положениях ротора схема будет фиксировать замыкание, моментально засветится красный диод.
Данная схема без проблем определит замыкание и в обмотке статора, в общем полезная штука.
Я думаю данная схема пригодится любому мастеру в гараже у которого имеется электроинструмент, ведь в каждом из них есть и ротор, и статор.
Можно скачать плату в формате .lay
Автор: АКА КАСЬЯН
Как вам статья?
Весьма возможно, что у вас был неисправен коллектор, ибо с использованием подобного способа проверки всё очень просто дефектуется, ибо при нормальном якоре, вращение получается ровное и “чистое”, проверено неоднократно …
При проверке совершенно не обязательно доводить инструмент до “бешенных оборотов”, а для проверки напряжения и тока лучше использовать классические аналоговые приборы, т.к. по ним лучше наблюдать за изменением режимов.
Кроме этого, при проверке, требуется отключение регулятора оборотов. Если этого не сделать, то действительно, будут наблюдаться искрение и “дёргание” якоря.
Я двигатель так и подключал, без всяких регуляторов и т.п.
Посоветуйте, как я должен увидеть прерывистое вращение? Это совсем должны быть минимальные обороты, чтобы увидеть рывки.
Хотя я и предполагаю с большущей долей вероятности, что в обмотке якоря обрыв, но никак немогу определить неисправность.
– Проходился щупами по коллектору и замерял сопротивление, как соседних ламелей так и “в положении щеток”. Но никакого превышения сопротивления не увидел. Все ровно и красиво.
– Проверял на ППЯ, на короткозамкнутые витки – тоже гиблый номер. Ничего не промагничивается. Думал, что ППЯ не рабоатет как положено – коротнул проводом несколько ламелей – примагнитилась пластинка. Значит прибор работает нормально.
– Прозванивал коллектор на стальной сердечник – тоже тишина
– Мерял сопротивления обмоток статора – обе по 1,2 Ом ровно. Прозвонка также ничего не показала.
И таких якорей у меня 5 штук и все показывают – рабочие. Но я ведь знаю, что я чтото не учел.
Гдето читал, что хлопки и искрообразование, это какраз и есть первый признак обрыва. Но ни обрыва, ни чегото другого я так и не смог обнаружить.
Научите находить неисправности.
Изменено 30 января, 2015 пользователем Mr.Retropino
Уровень профессионализма участников этого форума непрерывно растет, и я решил создать эту тему, посвященную проблеме, над которой я сейчас работаю. Возможно, раздел выбран неправильно, но это поправить недолго. Предыстория такова:
В ремонт пришла посудомоечная машина Аристон Ariston CIS LI 480AC S/N 705258106 64406470000.
Проблема:
Через 30-40 минут от начала работы выдает ошибку AL10 – (моргает 4 и 6 индикаторы, всего индикаторов 6), сливает горячую воду и встает. Ошибка звучит как «обрыв в цепи питания нагревательного элемента»
Осмотр показал, что ТЭН около 40 Ом, цепи в норме, воду греет.
Включил на мойку. И через некоторое время обнаружил, что импеллеры постепенно замедляют ход, а затем, видимо совсем встают.
Вывод: неисправен рециркуляционный насос. (механизм его виновности в ошибке AL10 я думаю, всем понятен, а если нет – могу объяснить подробнее)
Насос снял. Включил в розетку.
Крутит и тянет в принципе неплохо. Через 30 минут работы нагревается на холостом ходу градусов до 50-60. На мой взгляд, это много. 
Если у этого мотора есть межвитковое замыкание, то оно находится где-то в конце обмотки. Т.е. неочевидное и простым тестером его не прозвонишь, И мощность развивает неплохую.
Так вот собственно вопрос:
Есть ли какой-нибудь научный способ проверить наличие короткого замыкания именно этого мотора (без замены или перемотки)?
Ненаучные способы я знаю, но в данном случае они не подходят – у этого мотора нет шкива.
Ещё:
Мотор YXW65-2B , китайский. Например,
http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/pro … 393:113417
В моём случае при 220V потребляет 0,28А. При мощности 120W и заявленном рабочем токе 0,48 А.
Но, повторю, это холостой ход.
Просьба мысли высказывать любые, но желательно всё-таки конструктивные.
Спасибо, что дочитали до этого места. 
|
Есть болгарка, при включении из под щёток много искр, скорее всего КЗ виток. Как его найти?
Виток найти довольно сложно, он скорее всего внутри обмотки – там сильнее всего греется. А пробитую обмотку определить просто: Надо Через ЛАТР подать пониженное напряжение. Вольт 10 и замерять потребляемый ток. Вращая якорь смотрим на прибор – где ток скакнет, та обмотка и пробита. Можно иначе. Выводы от катушек статора отсоединить от щеток и соединить между собой. Так же подаем пониженное переменно напряжение и, вращая якорь, замеряем напряжение на щетках. На пробитой обмотке напряжение резко упадет. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим Знаете ответ? |
