Проверяем “цешкой”, прибором или что там у вас есть для измерения сопротивления,
один провод цепляем на массу (землю) мат платы, второй (самый простой способ – на дроссель), смотрим сопротивление цепи питания конкретного участка платы, если сопротивление низкое 1-2ом или менее (не считая сопротивления проводов и щупов прибора) предполагаем что в этой цепи у нас короткое замыкание, смотрим схему (если есть, если нет ищем на форуме(-ах)), в схеме ищем нужный нам дроссель – смотрим в цепи какого напряжения он стоит, или если достаточно опыта и так определяем какое напряжение в этой цепи создается.
Подключаем Лабораторный блок питания, с защитой по току.
Зачастую достаточно блока питания имеющего регулировку по напряжению от 0 до 30 вольт и току от 0 до 5 ампер.
Подключаем минусовой провод на массу(землю) а плюсовой контакт на участок цепи в котором предполагаем короткое замыкание (непосредственно на сам дроссель, на рядом стоящий электролитический конденсатор, на иную точку или кусочек провода подпаянный к этому участку цепи)
Итак мы определили что в этом участке цепи формиуется напряжение, например 3.3 вольт
Определили что в этом участке цепи меется короткое замыкание,
подключили ЛБП, регуляторы напряжения у нас при этом установлены на минимум те на 0 вольт
Начинаем плавно увеличивать напряжение (но помним что в этой цепи у нас напряжение не должно превышать 3.3 вольт)
Смотрим какое значение показывает у нас амперметр, при достижении им значения в 1-2-3 ампера можно рукой, щекой, носом, или чем вы осязаете тепло, проверять плату на предмет нагрева конкретного элемента, чипа, микросхемы и пр.
Определив неисправный элемент, можно его демонтировать или отключить его от участка цепи (путем выпаивания дросселя, распаивания технологической перемычки и пр.) и повторить процедуру, убедившись что кз исчезло, или еще где то оно живет))
ЗЫ:Зачастую керамические конденсаторы ушедшие в кз видно под микроскопом или не вооруженным глазом,
транзисторы и микросхемы – следы прогара в том числе и микроскопического.
Внимательный осмотр платы – 80% успешного ремонта, и сэкономленного времени
Удачных ремонтов друзья.
_________________
Ремонт сотовых, КПК, ноутбуков, электроинструмента,
бытовой техники, да и вообще любой электроники.
649100 респ.Алтай с.Майма ул.Источная д.1 тел.: +79609672267
iсq: 257063702 skype: Harchebnikov mail:Harchebnikov@HK-Service.ru
После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.
Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на “печке” нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!
Стоит обратить особое внимание на то место куда “протекло”. Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.
Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?
Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут).
Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.
Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!
Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера (Сharger в переводе с английского “зарядное устройство”) или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?
На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT. При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.
Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).
Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).
Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):
Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи…
Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга». Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине 🙂
Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.
К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.
Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.
При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.
Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).
После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий…
(Продолжение выйдет завтра)
Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.
ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ СТАТЬЮ ПОЛЕЗНОЙ,
НЕ ЛЕНИТЕСЬ СТАВИТЬ ЛАЙКИ И ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ.
https://mdex-nn.ru/page/matherboard-notebook-diagnostics.html
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы “Специалисту по модернизации систем энергогенерации”
Как найти коротыш в автомобильной проводке мультиметром В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется. Спрашивайте, я на связи!
Как проверить конденсатор, измерение его емкости мультиметром
Неисправности материнских плат, вызванные проблемами питания
Как мы выяснили в предыдущей статье, самыми ненадежными элементами компьютера являются блоки питания, винчестеры и материнские платы с кулерами. Все эти элементы содержат как силовые транзисторы питания, так и движущиеся части — вентиляторы, двигатели. Наиболее частыми причинами фатальной поломки становятся:
- Неисправности блоков питания (26%)
- Производственный брак (23%)
- Некорректная сборка пользователем (15%)
- Система охлаждения (13%)
- Поражение молнией или разрядом статического электричества (10%)
- Отказ материнских плат в момент подключения USB-устройств (6%)
Статистика согласно PCstats Newsletter.
Рассмотрим деструктивные факторы по питанию, которые могут «убить» материнскую плату.
Блоки питания
При отказе блока питания, как правило, импульсы проходят сквозь все узлы материнской платы и входные цепи питания всех узлов. Как следствие, часть из них выходит из строя навсегда. В этом случае ремонт материнских плат будет нецелесообразен в связи с высокой стоимостью.
Сами по себе блоки питания часто не содержат достаточного количества электрических фильтров, которые должны присутствовать в их электрической схеме. Часто они просто заменяются перемычками в плате блока питания, что удешевляет производство блока питания.
Удар молнии
Короткое замыкание в USB-портах
Короткое замыкание компонентов
«Короткое замыкание — разрыв электрической цепи в результате контакта двух электрических цепей под напряжением или цепи под напряжением и земли. При коротком замыкании внешнее сопротивление цепи близко к нулю, и в цепи протекает максимальный ток» — из Энциклопедии.
Разряд статического электричества
В частности, заряды СЭ могут образовываться при движении пыли по воздуховодам. Статический разряд может не причинить вреда устройству, на поверхности которого он рождается, но может вывести из строя другие незаземленные компоненты системы, с которыми диэлектрик взаимодействует.
Какое освещение Вы предпочитаете
ВстроенноеЛюстра
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы “Специалисту по модернизации систем энергогенерации”
Как проверить короткое замыкание Если показатели на дисплее мультиметра сильно отличаются от номинала, указанного на корпусе электронного компонента, или вообще равны нулю, то конденсатор не рабочий и деталь на схеме следует заменить. Спрашивайте, я на связи!
РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА
Как это работает
Тестер использует аналоговый компаратор в ATtiny85 для обнаружения напряжения на зонде. Схема эквивалентна этой:
Когда напряжение на плюсовом выводе AIN0 больше, чем напряжение на отрицательном выводе AIN1, выход аналогового компаратора, АСО, имеет положительный потенциал. Если исходить из питания 5 В, то напряжение на AIN1 удерживается на уровне 5 В резистором, а напряжение на AIN0 удерживается на 5 мВ делителем резистора.
Если сопротивление между зондами становится меньше, напряжение на AIN1 будет ниже, чем напряжение на AIN0, делая выход компаратора высоким. Затем он используется для включения генератора, управляющего пьезоэлементом.
Преимущество использования аналогового компаратора, а не обычного цифрового входа, заключается в том, что он позволяет точно установить точку, в которой будет активирован вход.
Последовательность действий при проверке проводки
Рассмотрим подробнее, как проверить проводку в квартире своими силами. Прозвонить ее можно в несколько этапов:
- установить ручку мультиметра в положение «прозвонка»;
- концы измерительных проводов вставить в гнезда прибора;
- включить мультиметр;
- замкнуть измерительные провода и отпустить их;
- на проверяемом проводе зачистить концы и прикоснуться к ним измерительными контактами прибора.
Проверка исправности изоляции
Такая проверка помогает предупредить возникновение пожаров. Проверка изоляции проводится после монтажа электропроводки в доме. После проверки производятся работы по штукатурке стен, по облицовке их гипсокартоном и другие отделочные мероприятия. После отделки труднее устранить разрыв проводов или их замыкание. Все измерения рекомендуется производить мощным мегаомметром.
Проверка целостности отдельного куска провода
Распространенной проблемой электропроводки в квартире является обрыв проводки, который происходит при перегорании или при неаккуратном воздействии на него человека. Для проверки используются:
Прибор устанавливается в положение Ω, соединяются между собой измерительные концы. На шкале индикатора должно появиться значение, близкое к нулю. Теперь можно прикасаться щупами к концам провода. При имеющемся обрыве на индикаторе отобразится большое значение сопротивления.
Определение целостности провода в скрытой проводке
Труднее проверить другие жилы, так как их концы находятся на большом расстоянии друг от друга. В этом случае нужно отключить их от сети с помощью устройства защитного отсоединения и дополнительным проводником приблизить к прибору. Теперь проверяется целостность скрытой проводки.
Определение наличия короткого замыкания
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы “Специалисту по модернизации систем энергогенерации”
Проверка на короткое замыкание тестером – АвтоТоп Схемы всегда состоят из множества элементов, которые соединены между собой различными способами, поэтому все зависит от схемы, в которой стоит подозрительный конденсатор. Спрашивайте, я на связи!
Как проверить материнскую плату с помощью мультиметра — Вокруг-Дом — 2023
- Если обрыва нет – мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
- Если в проводке обрыв – звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).
Прозваниваем проводку мультиметром
Чтобы избежать ошибок, работу электрика нужно своевременно проверять методом прозвонки. Ее совершают с помощью мультиметра, установленного на переменное напряжение.
Начинать следует с распределительной коробки. В ней находится пучок немаркированных проводов. Сначала необходимо найти фазный провод на выходе и обозначить его с помощью изоленты. Затем находят ноль: щупом прибора дотрагиваются до фазы, другим щупом поочередно прикасаются к остальным концам пучка. Появилось на индикаторе значение около 220 В – найден нулевой проводник.
Проверка целостности проводника
Для проверки целостности нужно отсоединить проводник от источника тока. Мультиметр устанавливается на Ω. Его щупы соединяют с концами проводника. Целый проводник покажет сопротивление, равное нулю. Прозванивать домашнюю электросеть можно без привлечения специалистов. Для этого нужно посмотреть на положение автоматов.
Если автоматы не сработали
В выключателе осматриваются провода и контакты. Если все детали исправны и не имеют нагара, щупы прибора устанавливаются на контакты. Звуковой сигнал оповестит об исправности оборудования. Устранение обнаруженных неисправностей решает возникшую проблему.
Если автомат сработал
Проверяем розетку
Нужно отключить розетку от сети, и только потом можно снять с нее крышку и осмотреть все детали. Если нет нагара и видимых поломок, требуется присоединить щупы прибора к клеммам. Тестер показывает бесконечность – розетка цела, неисправность в проводке. Тогда проверяют каждый проводник в отдельности вышеописанными способами.
Проверка на этапе прокладки
|
Найти короткое замыкание на плате
Сегодня наткнулся на весьма практичный способ нахождения короткого замыкания на материнской плате. Но об этом в видео внизу публикации. А пока поговорим немного о другом способе, но тоже довольно действенном. К слову, описанный способ является свободным повествованием Чиповода, радиолюбителя, недавно ведшего личный блог. У новичков …, да что греха таить, даже у матёрых радиолюбителей поиск короткого замыкания на плате из нескольких сотен радиодеталей, порой, вызывает ступор. Да, поиск КЗ – неблагодарное, скучное дело. Но, всё же, как бы нам ни хотелось, короткие замыкания случаются, и искать их нужно. Принесли мне несколько свежесобранных плат из монтажного отдела. Платы надо было запустить и проверить в работе. Мне всегда очень нравилась фраза из журнала «Радио», которой оканчивалось описание большинства конструкций: «Правильно собранное устройство из исправных деталей работает сразу и в настройке не нуждается!». Я тоже решил придерживаться такого правила – это здорово, когда из 10 собранных плат все 10 оказываются рабочими. Однако в этот раз получился затык. После прошивки три платы из четырёх заработали сразу без проблем, порадовав меня исполнением девиза, а вот с 4-ой платой вышла накладка. При включении питания сработала защита по току, блок питания отключился. Оказалось, что плата имеет короткое замыкание на землю по питанию. Это меня расдосадовало. Плата размером примерно 150 x 100 мм, порядка 400 компонентов на ней, несколько BGA микросхем. Монтаж плат у нас ручной (кроме BGA, конечно). Платы наши в монтажном отделе проходят визуальный осмотр под микроскопом. Прошелся с лупой по плате – ничего криминального не обнаружил, кругом гладь припоя, никаких соплей и аномалий установки компонентов обнаружено не было. Стал я думать, как же мне найти короткое замыкание? Сначала меня посетила мысль о том, что КЗ может быть на внутренних слоях платы, поскольку платы пришли от нового производителя печатных плат. И хотя отметка об электроконтроле присутствовала, цена заказа была очень маленькой, что вызывало сомнение о качестве плат. С другой стороны, могли быть убитые в печке компоненты, но претензий к печке за 3 года работы не было ни одной. Ещё был вариант – кривая пайка. Такое у нас, к сожалению, случалось. Коллеги мне в шутку предложили взять источник помощнее и подать на плату – мол, место КЗ до красна раскалится (в совете, кстати, есть разумное зерно – см. видео). Думал я, думал, и, наконец, мне пришла в голову мегакреативная идея. Подал я на плату питание +3,3 вольт – как и положено, БП сработал по току и перешёл в режим стабилизации тока. Далее я выставил на источнике питания ток 3 А, и он стабильно подавался на плату. Пощупал руками микросхемы – все были холодные. Тогда я перешёл к реализации мегакреативного плана. Взял мультиметр и перевёл его в режим измерения напряжения. Далее земляной щуп мультиметра я подключил к точке подключения земли от источника питания к плате. Вторым щупом измерил напряжение в точке подключения источника питания. Мультиметр показал около 0,3 В, т.е. при токе 3 А на дорожках платы падало эти самые 0,3 В. Естественно, в точке подключения земляного щупа мультиметр показал 0 В. Таким образом, получились две точки – максимума и минимума падения напряжения. Далее я стал измерять напряжение в различных точках платы. Оно незначительно различалось, но тенденция была очевидна – при приближении к точке КЗ напряжение падения в точках, электрически соединённых с +3,3 В, уменьшалось, а напряжение в точках, связанных с землёй, увеличивалось. Началось чётко прослеживаться прохождение тока по плате. Ток – он ведь не дурак, он движется по цепи наименьшего сопротивления. В итоге, за считанные минуты я отыскал точку на полигоне +3,3 В и соседнюю с ней VIA на полигоне земли, напряжение в которых было практически одинаковым. От этих точек шли дорожки к выводам питания и земли микросхемы в корпусе SOIC-20. Напряжение на выводах микросхемы абсолютно совпало. Эврика! Взяв лупу и приглядевшись, я обнаружил совсем незаметную перемычку между выводами микросхемы – буквально, волосок. К тому же, она была прямо на выходе из корпуса, а не в месте пайки, куда обычно смотрят во время проверки. После ликвидации перемычки короткое замыкание устранилось, и плата заработала как надо, подтвердив, кстати, лозунг журнала «Радио». А теперь предлагаю наглядно посмотреть довольно интересный способ поиска короткого замыкания:
Метки: полезно знать, пробники Радиолюбителей интересуют электрические схемы: Печатные платы 3 комментария Оставить комментарий |
Поиск неисправностей сотовых телефонов, проявляющихся в виде короткого (нулевое сопротивление) или почти короткого замыкания (сопротивление, близкое к нулевому, показание прибора недостоверны) – занятие, само по себе, сложное. Трудность поиска места замыкания заключается в том, что оно может быть в одной из нескольких ветвей схемы, соединенных параллельно. Разделить ветви и исследовать их по отдельности сложно. Конечно, можно последовательно снимать подозрительные радиоэлементы, пока замыкание не пропадет. Но для сотовых телефонов, ввиду миниатюрности их монтажа, этот способ крайне трудоемок, его следует оставить в качестве резервного, на крайний случай.
В случаях, когда сопротивление замыкания от 0.2 Ом и выше, неисправный радиоэлемент можно определить по его нагреву. Если же сопротивление значительно меньше, такая методика неприменима. Или нагрев не ощущается, или потребляемый ток становится опасно большим, или срабатывает защита по току.
Здесь предлагается эффективный способ, в котором ветвь с коротким замыканием определяется по наличию хоть и очень малого, но, в принципе, измеряемого падения напряжения на ее последовательном участке. Во всех остальных, исправных ветвях, падения напряжения будут нулевыми. Вся исследуемая схема (все ветви) запитывается большИм, но еще безопасным, током.
Нижесказанное относится к тракту первичного питания VBAT, но в полной мере применимо и к вторичным источникам питания и к другим функциональным участкам схемы. Разве что, испытательный ток можно сделать поменьше. В качестве источника тока (не напряжения) можно использовать блок питания с регулируемым ограничением тока. Не с защитой по току, а именно с ограничением тока. Если такого блока питания (типа источника тока) нет, можно использовать источник напряжения с балластным резистором. Можно использовать и обычный Li-Ion аккумулятор, также с балластным резистором. Типовое значение напряжения VBAT равно 4.2-3.6 В. Если задаться безопасной величиной тока 0.5 А, тогда сопротивление балластного резистора составит, примерно, 8 Ом.
Величины напряжений в исследуемых точках зависят от сопротивления пробитого радиоэлемента, заранее спрогнозировать их не представляется возможным. По опыту, это единицы-сотни милливольт. Если замыкание очень уж “короткое”, падения напряжений будут слишком малыми, за пределами точности измерения. Значит, не повезло… Измерять можно тем, к чему привыкли. Автор привык к осциллографу.
При исследовании тракта VBAT, подключаться следует именно к коннектору аккумулятора. Или специальной колодкой, или подпаиваться к контактам коннектора (естественно на плате, в местах паек, а никак не на рабочей поверхности контактов), или подпаиваться к “пятакам”. Измерять нужно относительно контакта GND (“-“) коннектора аккумулятора или в ближайшей к нему удобной точке. Будьте готовы к тому, что напряжения на различных участках GND будут ненулевыми, т.к. цепи GND имеют очень малые, но не нулевые сопротивления.
В приведенном ниже примере (одном из первых) использовался средне заряженный аккумулятор (3.8 В) и резистор типа МЛТ-2 на 5.1 Ом. Отсюда, испытательный ток составил, примерно, 0.7 А.
Если бы эта методика не сработала, пришлось бы поочередно снимать оставшиеся, еще не проверенные радиоэлементы. Но она все-таки сработала, не пришлось.
Заметьте, что в ходе поиска неисправности была сделана единственная пайка, оказавшаяся именно той, что надо. Хотя, если бы конденсатор оказался жив, пришлось бы снимать еще и N3300. Но, все равно, только две пайки.
Пример 1
Nokia 6300 (RM-217)
Симптом: короткое замыкание по цепи VBAT.
На предмет КЗ поочередно проверены:
– в обвязке RETU – L2202
– в обвязке TAHVO – L2301, L2306, R2303 (он отсутствует, вместо него просто печатная дорожка, не проверено, оставлено “на потом”)
– в обвязке N2301 LED driver – L2305
– в обвязке N6030 Bluetooth – L6077
– в обвязке N7520 RF_PA – L7520
– в обвязке N3300 1.8V DC/DC converter – L3304 (позиционное обозначение L3301 ошибочное, следует читать именно “L3304”).
Падение напряжения почти на всех испытуемых дросселях было нулевым. По принципу максимальной пакости, неисправность оказалась в последней области проверки.
Напряжения в цепи VBAT обвязки N3300:
– вход L3304 – 55 мВ
– выход L3304, он же верх С3306 – 45 мВ
– низ С3306, местная цепь GND – 22 мВ.
Отсюда видно, что падение напряжения на дросселе не нулевое. При ближайшем рассмотрении установлено, что полуда выводов L3304 темная и пористая, на внутренней стороне экранирующей крышки отсека HWA, именно над L3304 есть темные следы.
Конкретно, пробитым оказался в C3306. Внешний вид снятого конденсатора идеальный, но короткое замыкание именно в нем.
Все восстановлено, ОК, телефон устойчиво переходит в нормальный режим.
