Как найти массу в розетке прицепа

отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Модераторы: edik, Max, Ruslan T

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка розетки прицепа легкового автомобиля – схема подключения фаркопа

Подключение фаркопа (грузового прицепа авто) – простая процедура. Подсоединить прицеп к машине действительно несложно, но подключение электрики к прицепу уже может вызывать затруднения. В таких случаях понадобится схема подключения розетки фаркопа. А их есть несколько типов разъемов:

• cемиконтактные (7 pin) разъемы европейского типа;
• семиконтактные (7 pin) разъемы американского типа;
• тринадцатиконтактные разъемы (13 pin);
• специальные разъемы.

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов. На территории России обычно применяют 7-контактные устройства, а 13-контактные розетки можно увидеть на многих авто из Европы и США. Разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации противотуманных фар и другой электрической начинки домов-прицепов, пользующихся популярностью за рубежом.

Принятые во всем мире правила предусматривают установку на прицепы для легковых машин сигналов поворота влево/вправо, а также стопа. Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля зависит не только от количества контактов, но и от стандарта страны, поэтому прицеп с европейской разводкой не получится без переделки присоединить к розетке с российской разводкой. Если установить его без переделки, то правые габариты БТС не будут гореть.

Схемы прямого подключения

Если фаркоп и прицеп легкового (да и грузового) автомобиля оснащены соответствующими разъемами – то принципиальная электрическая схема подключения вообще не понадобится, так как надо лишь вставить розетку в гнездо.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа Евро и РФ

1. Поворотник левой стороны.
2. Лампа заднего хода.
3. Земля.
4. Поворотник правой стороны.
5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
6. Лампы стоп-сигнала.
7. Правый габаритный фонарь.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа США

Особенностью разъема является наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по правому и левому ряду габаритных огней. В некоторых моделях американских автомобилей отсутствует разделение габаритных огней и стоп-сигналов (они идут по одному проводу).

Схема распиновка 13 контактной розетки

1. Поворотник левой стороны.
2. Задний противотуманный фонарь.
3. Земля для клемм с 1 по 8.
4. Поворотник правой стороны.
5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
6. Лампа стоп-сигнала.
7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
8. Лампа заднего хода.
9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
11. Земля для клеммы.
12. Сигнальный провод.
13. Земля для клеммы 9.

Когда автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

Электронный блок согласования

Если речь идет о современном автомобиле со сложной электронной начинкой, первый вариант подключения прицепа будет не самым лучшим выбором. Блок управления тестирует заднюю оптику. Когда он определит, что она потребляет больше тока, то выдаст сообщение об ошибке. В таких случаях используют так называемый «блок согласования». Его также применяют в случае передачи сигналов управления посредством мультиплексной шины.

Проводку соединяют с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается. Дополнительно блок необходимо подключить к б/с авто.

Материалы для подключения фаркопа

Отправляемся в автомагазин или на автомобильный рынок и покупаем материалы, необходимые для монтажа и подключения:

• корпус розетки для фаркопа с крышкой и резиновым уплотнительным кольцом. Обращаем внимание на нормальное прилегание всех деталей корпуса, отсутствие люфта или болтающихся в гнездах запрессованных латунных контактов, проверяем резьбы, состояние крепежных винтов на клеммах.
• качественный одножильный провод, используемый в электропроводке автомобиля, сечение провода не меньше 1,5 мм2;
  соединительные колодки, лучше использовать модель с гнездами для предохранителей.
• полипропиленовый или металлический гофрированный шланг для изоляции жгутов проводов – 2-3 метра, и пару десятков пластиковых монтажных хомутов для фиксации жгутов проводки.
• силикон-прокладка, цвет и производителя выбирайте на свой вкус.

Особенности соединения розетки

Для подключения фаркопа к электрической проводке автомобиля советуем применять многожильный провод из меди. Идеальный вариант – провод, в котором каждая жила имеет сечение минимум 1,5 кв. мм. Провод должен иметь двойной слой изоляции.

После подключения прицепа по нашей схеме и проверки работоспособности его светотехники желательно позаботиться о защите внутренних элементов розетки от влаги. Не лишним будет применение графитовой смазки, которая также предотвратит окисление контактов.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Наибольшее распространение для легковых автоприцепов как в России, так и за рубежом – прежде всего в Европе, получили 7-контактная (7-pin) и 13-контактная (13-pin) схемы подключения.

Источник

Схема подключения прицепа к автомобилю: стандартная распиновка

О способах подключения и видах разъёмов прицепа

Для транспортировки грузовых прицепов используется специальное тяговое сцепное устройство выполненное из мощной силовой стальной конструкции, крепится сзади на стальную платформу автомобильным механизмом.

Требуется схема подключения фаркопа, которая обеспечит безопасность и соблюдение правил ДТП. Многие автомобили предусматривают в дополнительных опциях к автомашине разъёмный узел: розетку фаркопа и электрические провода соединяющие питание, управление машиной с дополнительным тяговым устройством.

В основном автотранспортные механизмы оснащаются данными устройствами как дополнительный сервис при приобретении авто. Розетка фаркопа может быть подключена самостоятельно к автомобилю, распиновка розетки фаркопа и монтаж электрической проводки выполнить своими руками не представляет большого труда. Рассмотрим схемы подключения прицепа распиновку розетки фаркопа.

Существуют следующие схемы подключения розетки фаркопа:

• Обычный Российский стандарт с розеткой на семь групп соединительных контактов;
• Европейский и Американский стандарт на тринадцать разъемных соединений;
• Специальный разъём.

Кстати, в России и Америке тоже применяют на семь и тринадцать разъёмов способ на подключение фаркопа. Тринадцать соединений применяют в основном присоединении электропроводки в перевозных домах-прицепах.

При проведении монтажа и соединения цепи управления задними габаритными приборами автомашины следует соблюдать правила подключения розетки для прицепа легкового автомобиля, правильность и последовательность операций при включении.

Не следует выполнять такие операции методом «тыка» в контакты световых приборов, может произойти КЗ или срабатывание автоматики защиты блока управления автомобилем. И нельзя соединять проводники методом скрутки, может некачественное соединение создать не верную команду, и устройства будут заблокированы на включение.

Современные схемы автомобиля комплектуются разными электронными приборами, которые в работе использует электронику, модули, блоки согласования. Поэтому в комплектность устройств включается ещё дополнительный особенный разъём.

В распиновке розетки прицепа грузового автомобиля используются проводники из проводников сечением 1,5 или 2мм, точнее по 1,5мм всего будет — 6 проводников, по 2мм будет один провод.

Розетка фаркопа на семь разъёмов имеет состав распиновки следующий:

1. сигнал на левый поворот;
2. задний ход;
3. масса 12В;
4. сигнал на правый поворот;
5. правый габаритный сигнал;
6. Стоп сигнал;
7. левый габаритный сигнал.

Разъёмная розетка фаркопа на тринадцать пинов состоит из следующей комплектации:

1. указатель левого поворота;
2. противотуманные задние фонари;
3. масса в цепи 1,2,4-8;
4. указатель правого поворота;
5. сигнал правый габаритный;
6. Стоп сигнал;
7. сигнал левый габаритный;
8. сигнал заднего хода;
9. +12 В постоянно;
10. +12В при включении зажигания;
11. масса в цепи 10;
12. Резервный пин;
13. масса в цепи 9.

Для разъёмов из 13 контактов характерно присутствие дополнительных контактов с минусовой и плюсовой полярностью, позволяющие соединять дополнительные приборы к примеру камеры, осветительные приборы и прочее.

Разъёмное подключение электропроводов фаркопа на семь и тринадцать разъёмных соединений состоит из двух соединительных узлов: розетка «мама» и вилка «папа». Розетка фаркопа монтируется на автомобиле рядом с местом крепления фаркопа.

Вилка для прицепа устанавливается с удлинённым жгутом из соединительных проводников на прицепе с целью создания свободной стыковки прицепа и свободного монтажа электропроводки.

В случаях применения специального разъёма в машинах с бортовым компьютером и прочими электронными устройствами, лучше в монтаже электрической части сигнального управления прицепного механизма применять электронный блок согласования, в других же случаях можно провести монтаж ручной электросети для прицепа.

Что необходимо для подключения

Перед подключением розетки прицепа необходимо подготовиться и заранее купить необходимый материал.

В пакет входит следующее оборудование:

1. Кожух розетки для фаркопа. Обратите внимание на наличие крышки, оборудованной резиновым уплотнителем. При покупке осмотрите изделие на факт прилегания всех элементов кожуха, отсутствие болтания корпуса или контактных соединений. Особое внимание уделите состоянию резьбового соединения, креплению винтов на клеммах.
2. Провод (одна жила) сечением от 1.5 кв. мм и более. При покупке уточните возможность применения в электропроводке транспортного средства.
3. Гофра, сделанная из металла или полипропилена. Применяется для изоляции жгутов с проводами и защиты от механических повреждений. Средняя длина — до 2,5-3,0 метров. Сразу возьмите 20-30 пластиковых хомутов для крепления жгутов.
4. Соединительные колодки. При выборе отдайте предпочтение модели с гнездами, в которые можно поставить предохранители.
5. Инструменты: набор гаечных ключей, дрели и сверла, отвертки, паяльник, изолента.

Указанного оборудования, как правило, достаточно для проведения монтажных работ. Если чего-то не хватает, дефицитные элементы можно докупить отдельно.

Распиновка 7 пиновой розетки

Ниже показан рисунок с распайкой 7-ми пинового разъема (розетка и штекер). Указана типичная расцветка проводов для авто российской сборки (возможно отклонение по цветам). В европейских машинах на разъеме могут быть задействованы не все контакты.

Распиновка 7-пин розетки фаркопа (А) и соответствующего штекера (В) прицепа

Пояснение к рисунку:

1. Сигнал управления поворотником левого борта.
2. Подключение ПТФ (в иномарках контакт может быть не задействован).
3. Масса.
4. Сигнал управления поворотником правого борта.
5. Габаритные огни левого борта.
6. Управление стоп-сигналами.
7. Габаритные огни правого борта

На текущий момент 7 контактный разъем в современных иномарках практически не используется, там устанавливаются розетки на 13 пин. Если на прицепе штекер старого типа, подключить его к новому евроразъему можно с помощью специального переходника, что значительно проще, чем менять разъем.

Переходник с 7 на 13 пин

Распиновка 13 пиновой розетки

Преимущество в усиленной электропроводке и количестве разъёмов:

• 1 – жёлтый – сигнал левого указателя поворота;
• 2 – синий – сигнал задних противотуманных фонарей;
• 3 – белый – минусовой сигнал для контактов с 1 по 8;
• 4 – зелёный – сигнал правого указателя поворота;
• 5 – коричневый – сигнал габаритов с правой стороны;
• 6 – красный – стоп-сигнал;
• 7 – чёрный – сигнал габаритов с левой стороны;
• 8 – розовый – сигнал огней заднего хода;
• 9 – оранжевый – постоянный плюсовой контакт;
• 10 – серый – плюсовой контакт при зажигании;
• 11 – чёрно-белый – минусовой сигнал для 10 контакта;
• 12 – бело-синий – резервный контакт;
• 13 – бело-оранжевый – минусовой сигнал для контакта 9.

Распиновка 15 контактного разъема

Данный тип разъема для подключения прицепа и полуприцепа — принятый стандарт для тягачей практически всех производителей, в том числе и американских. Учитывая требования к прицепам данного класса, для питания и управления их электрическим оборудованием стандартный разъем на 13 пин не подходит.

Внешний вид розетки на 15 пин

Таблица согласования 15 контактного разъема.

Номер пина	Окраска	Функция
1	Желтая	Поворотник левого борта
2	Зеленая	Поворотник правого борта
3	Голубая	ПТФ
4	Белая	Земля
5	Черная	Габаритные огни с левой стороны
6	Коричневая	Габаритные огни с правой стороны
7	Красная	Управление стоп-сигналами
8	Розовая	Сигнал заднего хода
9	Оранжевая	+24 V
10	Серая	Передача аварийного сигнала от датчиков, установленных на тормозные колодки
11	Бело-черная	Сигнал с датчиков давления пружинных тормозов
12	Бело-голубая	Управление механизмом подъема моста
13	Бело-красная	обмен информационными сигналами
14	Бело-зеленая	CAN-H
15	Бело-коричневая	CAN-L

Пошаговая инструкция подключения

Подключение розетки фаркопа к автомобилю своими руками рекомендуется делать без резки штатных проводов, а используя промежуточные соединительные колодки, как при установке заводских переходников.

Нужно приобрести необходимые материалы:

• сам разъем с защитной крышкой;
• электрические колодки подходящей конструкции;
• кабель с цветными жилами сечением не меньше 1,5 мм2;
• хомуты;
• защитная гофра.

1. Отрежьте кусок кабеля нужной длины с запасом для обработки концов.
2. Очистите от изоляции и залудите хвостовики проводов.
3. Пропустите кабель внутри гофрированного рукава.
4. Распаяйте контакты в корпусе розетки, сверяясь со схемой розетки фаркопа легкового авто.
5. Закрепите провода в соединительных колодках для задних фонарей, также контролируя их порядок.
6. Изолируйте все места соединения и подключите колодки к разъемам светотехники машины.
7. Проложите жгут к месту установки на фаркопе, закрепите и закройте отверстия в кузове заглушками.

Для изоляции вводов кабеля в розетку и разъемы лучше применять силиконовый герметик.

Зачем нужен электронный блок согласования

Далеко не во всех случаях можно просто соединить розетки фаркопа и прицепа. Если машина имеет сложную электронику, потребуется блок согласования.

Его применение позволяет избежать ошибок при тестировании работы светового оборудования и электрики транспортного средства.

Кроме того, блок согласования — неизменная вещь, когда необходимо передача сигнала с помощью мультиплексной шины.

Схема подключения имеет следующий вид:

1. Сигналы с авто поступают на блок согласования.
2. Последний обрабатывает информацию.
3. При отсутствии конфликтов сигнал передается на прицеп легкового или грузового автомобиля.

Для корректной работы блок необходимо подключить к аккумулятору и правильно соединить провода (с учетом распиновки).

Схема подключения показана ниже.

Схемы прямого подключения

Они проходят в месте фонарей стоп-сигнала. При снятии светоотражающих крышек учитывается минимальное прижимание прокладочного поролона, служащего для предотвращения всасывания пыли в салон. Хотя в интернете есть схемы подключения, самостоятельное выполнение этой процедуры не такое лёгкое. Перед тем как подключать, хорошо бы изучить подступы к проводам. Нюанс: с одной стороны резать проводку лень, с другой – жалко. Поэтому для ленивого способа предусмотрены коннекторы с тремя окончаниями: два со штепселями, которые соединяют штатные приборы, а один конец с оголёнными проводами на розетку фаркопа.

В добавок понадобятся дополнительные материалы:

• Розетка с крышкой.
• Коммутационные колодки. Они бывают с гнёздами под предохранители.
• Провод сечением 1,5-2 мм кв. Применяются изолированные многожильные или одножильные провода.
• Герметик силиконовый автомобильный.
• Жгут. Представляет собой гофрированную трубу 3 метров из пластика или металла.
• Хомуты для фиксации жгута.

Приобрести одним набором не составит труда. Заводское исполнение предполагает сложную коммутацию по следующим причинам:

• Использование меньшей нагрузки исключает оплавления и замыкания;
• Гарантия правильной работы осветительных приборов.

По идее в жгут укладываются 11 жил. Так как правые и левые стороны синхронны, коммутация теоретически уместится в привычные 7 проводов. Но в данной ситуации на одну жилу приходятся три лампы, а это увеличение нагрузки. Есть другой способ разделения тока на правую и левую стороны. Увеличивается число проводов, монтажных гильз, предохранителей. Данная схема соответствует нормам безопасности.

Еще важно знать 5 нюансов о подключении:

Рисунок 4. 5 нюансов о подключении розетки фаркопа

Посмотрите на картинке разъем фаркопа. Выключение не составит особой сложности, особенно если имеется универсальный составляющий элемент, представляющий собой разъем фаркопа. Очень удобно производить соединение в том случае, если вилка и розетка совпадают по разъемам. Соответственно, розетка, состоящая из семи контактов, должна подключаться к семиконтактной вилке . В таком варианте можно будет производить обычное подключение, не забывай совмещать нужные гнезда с соответствующими розетками.

Рисунок 5. 7 пин
Рисунок 6. Крышка

Предварительно ознакомьтесь с расположением всех семи подключаемых разъемов. Если они совпадают визуально, то можно просто попробовать соединить одно к другому. Если розетка фаркопа качественная, то на ней обязательно должна быть крышечка. Она нужна для предохранения от различных внешних воздействий. Такая защита потребуется в тот момент, когда авто фаркоп не соединён с прицепом.

Рисунок 7. Сращивание

Подключить электронику можно более простым способом. Чтобы совершить подобную операцию, необходимо объединить несколько поводков в группу, и создать результативный симбиоз подачи электрических сигналов. Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Это объясняется тем, что при эксплуатации автомобиля они будут использоваться синхронно. Крепление обеспечивается при помощи кронштейнов.

Следующий способ предполагает изменение электросистемы автомобиля. Это изменение заключается в объединении нескольких проводов, которые ведутся к задней световой, и сигнальной электрике прицепа. Их необходимо соединить с проводами от сцепного устройства. Если на автотранспортном средстве стоит сложная электросхема, тогда придется потратить чуть больше усилий, чем в предыдущих вариантах. Если сигнальные и световые лампочки автомобиля работают без специального микропроцессора, тогда можно подключить 7-канальный фаркоп разъем. Перед тем как начать операцию, следует убедиться, что проводков хватает. Если есть необходимость, то элементы проводки можно изготовить своими руками, используя медный трехжильный полторамиллиметровый провод. На них должна стоять маркировка «ПВС».

Если подсоединение происходит напрямую, перед глазами обязательно должна находиться схема фаркопа, а также схема розетки автомобиля.

Чтобы правильно произвести соединение, необходимо по одному проводу подать на поворот сигналы, стопы, а также габаритные и противотуманные фары, также туда подключаете освещение номерных знаков. Также потребуется соединение нескольких проводов, которые идут на массу, фару заднего хода, если такая есть. На электронные блоки также устанавливают специальный переходник. Речь идёт о блоке согласования между электрикой, фаркопом и прицепной части автомобиля. При наличии такого соединения, все подключаемые части будут работать бесперебойно и не создавать проблем автомобилисту. Подключение блока согласования фаркопа производится своими руками.

Фото схем подключения схем фаркопа всегда помогут в работе, если возникли трудности.

Подключение розетки для прицепа

Выводы

Теперь осталось одно – правильно подсоединить прицеп к автомобилю и наслаждаться результатом. Если вы заметили новую разновидность розетки или полное исчезновение приведенных здесь моделей с прилавков, сообщите нам. И не забудьте поделиться статьей со своими друзьями!

Источник

Распиновка розетки фаркопа прицепа легкового автомобиля

Многие автовладельцы используют для транспортировки дополнительных грузовых подвижных прицепов специальные транспортные соединительные устройства, фаркоп и оснащённый фиксирующими элементами разъём, через который по проводам к световым приборам осуществляется сигнальное управление подвижного прицепа.

О способах подключения и видах разъёмов прицепа

Для транспортировки грузовых прицепов используется специальное тяговое сцепное устройство выполненное из мощной силовой стальной конструкции, крепится сзади на стальную платформу автомобильным механизмом.

Требуется схема подключения фаркопа, которая обеспечит безопасность и соблюдение правил ДТП. Многие автомобили предусматривают в дополнительных опциях к автомашине разъёмный узел: розетку фаркопа и электрические провода соединяющие питание, управление машиной с дополнительным тяговым устройством.

В основном автотранспортные механизмы оснащаются данными устройствами как дополнительный сервис при приобретении авто. Розетка фаркопа может быть подключена самостоятельно к автомобилю, распиновка розетки фаркопа и монтаж электрической проводки выполнить своими руками не представляет большого труда. Рассмотрим схемы подключения прицепа распиновку розетки фаркопа.

Существуют следующие схемы подключения розетки фаркопа:

• Обычный Российский стандарт с розеткой на семь групп соединительных контактов;
• Европейский и Американский стандарт на тринадцать разъемных соединений;
• Специальный разъём.

Кстати, в России и Америке тоже применяют на семь и тринадцать разъёмов способ на подключение фаркопа. Тринадцать соединений применяют в основном присоединении электропроводки в перевозных домах-прицепах.

При проведении монтажа и соединения цепи управления задними габаритными приборами автомашины следует соблюдать правила подключения розетки для прицепа легкового автомобиля, правильность и последовательность операций при включении.

Не следует выполнять такие операции методом «тыка» в контакты световых приборов, может произойти КЗ или срабатывание автоматики защиты блока управления автомобилем. И нельзя соединять проводники методом скрутки, может некачественное соединение создать не верную команду, и устройства будут заблокированы на включение.

Современные схемы автомобиля комплектуются разными электронными приборами, которые в работе использует электронику, модули, блоки согласования. Поэтому в комплектность устройств включается ещё дополнительный особенный разъём.

В распиновке розетки прицепа грузового автомобиля используются проводники из проводников сечением 1,5 или 2мм, точнее по 1,5мм всего будет — 6 проводников, по 2мм будет один провод.

Розетка фаркопа на семь разъёмов имеет состав распиновки следующий:

1. сигнал на левый поворот;
2. задний ход;
3. масса 12В;
4. сигнал на правый поворот;
5. правый габаритный сигнал;
6. Стоп сигнал;
7. левый габаритный сигнал.

Разъёмная розетка фаркопа на тринадцать пинов состоит из следующей комплектации:

1. указатель левого поворота;
2. противотуманные задние фонари;
3. масса в цепи 1,2,4-8;
4. указатель правого поворота;
5. сигнал правый габаритный;
6. Стоп сигнал;
7. сигнал левый габаритный;
8. сигнал заднего хода;
9. +12 В постоянно;
10. +12В при включении зажигания;
11. масса в цепи 10;
12. Резервный пин;
13. масса в цепи 9.

Для разъёмов из 13 контактов характерно присутствие дополнительных контактов с минусовой и плюсовой полярностью, позволяющие соединять дополнительные приборы к примеру камеры, осветительные приборы и прочее.

Разъёмное подключение электропроводов фаркопа на семь и тринадцать разъёмных соединений состоит из двух соединительных узлов: розетка «мама» и вилка «папа». Розетка фаркопа монтируется на автомобиле рядом с местом крепления фаркопа.

Вилка для прицепа устанавливается с удлинённым жгутом из соединительных проводников на прицепе с целью создания свободной стыковки прицепа и свободного монтажа электропроводки.

В случаях применения специального разъёма в машинах с бортовым компьютером и прочими электронными устройствами, лучше в монтаже электрической части сигнального управления прицепного механизма применять электронный блок согласования, в других же случаях можно провести монтаж ручной электросети для прицепа.

О способах монтажа при подключении прицепного устройства

Наличие электроники в системе управления автомобиля позволяет применять в монтаже электросети сигнализации и управления прицепом электронный блок согласования. Он будет отслеживать и тестировать сигналы управления посредством мультиплексной программы.

В случае повышения тока в цепях прибор будет выдавать ошибку в передаче сигнала. Выполнение монтажа и стыковку к разъему на прицепном механизме проводят по специальной программе с подключением в цепях устройства согласования.

Необходимо в монтаже использовать на машине в цепях устройство, которое будет передавать через блок согласования на прицепной механизм сигналы управления, а не через разъёмную часть в прицепе.

О способах подключения электропроводки для прицепа

1.Способ предусматривает использование специальных коннекторов с тремя окончаниями: два штепсельные соединяют штатные световые приборы и один для розетки фаркопа. Схема подключения розетки для прицепа легкового автомобиля и монтаж не сложный, но требует изучение порядка последовательности ведения работы. Как альтернативу применяют соединение проводов от задних сигналов к проводам на прицепном механизме через разъёмный механизм.

Для монтажа понадобятся специальные материалы:

• Розетка с крышкой;
• Коммутационные колодки, бывают с гнёздами под предохранители;
• Провода сечением 1,5-2 мм кв, изолированные, многожильные или
  одножильные;
• Силиконовый герметик автомобильный;
• Жгут из гофрированной трубки 3 метровой из пластика или металлический;
• Для фиксации жгута Хомуты.

В таком варианте можно применять семи канальную схему подключения фаркопа.

2. Способ монтажа с применением электронного блока согласования.

Использование такого устройства на подключение розетки фаркопа к автомобилю обеспечивает гармоничное сочетание световых сигналов машины и прицепного устройства.

Об основных особенностях и советы по подключению

Как подключить розетку фаркопа? При монтаже электрической проводки машины следует использовать многожильные проводники из медного сплава. Хорошим вариантом будет применение проводников, в которых медная жила будет с сечением от1,5 кв. мм. Проводники должны быть с двойной изоляцией.

Выполнив монтаж прицепного механизма по выбранному способу подключения, необходимо провести проверку работоспособности световых устройств и выполнить защиту внутренних элементов электрических устройств от влаги. Следует использовать смазки графитовую или силиконовую, оказывающие противодействие окислению контактов.

К советам по эксплуатации электрики прицепного механизма относится:

• следует предотвращать возможность перегрузок в сети, при пользовании бытовыми приборами, способные вызвать возгорание;
• периодически проверять в прицепе электропроводку и элементы, перед каждым выездом, хотя бы внешне вилка прицепа должна быть надёжно закреплена и защищена от внешних воздействий среды;
• перед каждым сезоном проверять качество электрических соединений вне салона автомобиля и прицепного механизма, производите защиту контактных зон и разъемов смазками и другими средствами;
• не допускать болтающихся проводов, обязательно закреплять их к элементам конструкции с помощью пластмассовых хомутов, по возможности, переоборудуйте прицеп на влагонепроницаемые светодиодные приборы.

Если есть сомнения в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться к специалистам, которые за небольшую плату сделают подключение проводки фаркопа все согласно всем требованиям монтажа и подключения дополнительных устройств.

При подключении розетки прицепного механизма машины можно обратиться за квалифицированной помощью, особенно если монтаж электрики проводится на импортном автомобиле. Опытные специалисты знают тонкости коммутации, и вероятные возможности проявляющиеся только при эксплуатации транспорта. Неправильный монтаж проводников может привести к выходу из строя световых приборов.

Источник

Как прозвонить розетку фаркопа мультиметром

№ 31 Сообщение ar11 » 01 сен 2013 09:48

Вчера решал у себя похожую задачу.
Простите за то, что много написал. В итоге, по-моему, задача оказалась простой в решении, но на нее я потратил много времени. Не хочется, чтобы другие на неё тратили столько же времени. И, по-моему, это применимо для любого прицепа.

У меня примерно также перестала правильно работать световая сигнализация на прицепе «Тарпан». Т.е. лампочки включались, так как им вздумается. А несколько месяцев назад было все нормально. Похоже, задачу решил, потратив на неё почти 6 часов.

Первое: проверил отдельно прицеп. Для этого использовал отдельный аккумулятор (у меня есть старый, а тот который на авто побоялся испортить, но если совсем критично, то можно запитать и от автомобиля, НО через предохранитель). Обычный мультиметр подходит плохо т.к. при прозвонке сигнал пищит почти везде (сопротивление нитей лампочек очень маленькое).
Итак, технология проверки: сначала нашел общий (он совпал со схемой предложенный mel26). Подсоединил туда «Минус». А дальше по очереди подавал «Плюс» на остальные провода. Ходил назад и смотрел правильно ли горят лампочки. Все лампочки горели правильно (т.е. при подаче «плюса» на контакт по схеме горели нужные лампочки. И этого я сделал вывод, что в прицепе все нормально. ПРОБЛЕМА в машине. Если лампочки горят не так, как надо ИЩИ неполадки в прицепе. Относительно общего провода и как подключены лампы в прицепе чуть ниже.

Второе: проверил машину (использовал только автомобильный аккумулятор, другой НЕ использовал). Ищу общий провод в разъеме авто. Я использовал обычную лампочку на 12 В. С мультиметром было много мороки ждать, когда установиться показания, особенно с поворотниками.
Итак, лампочку одним проводом подключаем к КОРПУСУ авто (еще лучше непосредственно к «Минусу к аккумулятора»). В машине включаем «Зажигание» и все потребители: габаритные огни, аварийную сигнализацию, тормоз (подпираем педаль палкой, если нет помощника), задний противотуманный огонь. Вторым проводом лампочки поочередно касаемся штырьков в разъеме. Тот штырек, на котором лампочка НЕ будет гореть и есть «Минус» в разъеме. Выключаем все огни на машине. Сравниваем контакт со схемой. Для убедительности проверяем его мультиметром (на короткое с массой). Теперь контрольная проверка. Подключаем лампочку одним проводом к этому контакту и фиксируем его там, а вторым поочередно к остальным разъемам. В машине поочередно включаем: габаритки, тормоза поворотники и т.д. Смотрим, от какого контакта загорается лампочка, и сравниваем его со схемой. Лампочка должна загораться только от одного контакта. Исключение может быть только с габаритными огнями (тут лампочка должна загораться от центрального №7 и от контакта №5. Если, что не так, то придется перебирать разъем. А если все нормально, то должно работать.

Но есть еще один момент, который, по-видимому, случился у меня.

В разъемах контакты поджимаются обычными стальными винтами, да и латунь, из которой должны быть сделаны контакты разъемов, также химически активна и сильно окисляется. «Розетка» на фаркопе – хороший пылесборник, не защищенный от влаги. Поэтому там все коррозирует, да и сама грязь может неплохо проводить электричество. Поэтому замыкание контактов может происходить внутри разъема. Это также справедливо к электрическому разъему прицепа (он тоже плохо защищен от пыли). Если проверка показала, что все подключено правильно, НО ВМЕСТЕ с прицепом все равно не работает, то придется разбирать разъем (лучше начать с авто, она больше эксплуатируется и грязи там больше).
У меня так и получилось. После прочистки от грязи разъема на машине все опять заработало. А для того, чтобы уменьшить вероятность такого в будущем, я аккуратно припаял провода к контактам в разъеме (благо пластмассовая розетка легко разбирается (контакт полностью высвобождается) и одел на них термоусадочные трубки, чтобы на металл контакта грязи попадало как можно меньше, штатные ржавые вины выбросил).

Теперь немного теории. Если при включении какого-нибудь одного огня (например, тормоза или габариток) загораются другие огни, пусть не все и горят слабо), то значит или где-то есть электрическая перемычка (грязь которая проводит эл.ток) или ПЛОХАЯ «земля» (общий провод). Начинать искать неисправность надо именно с него. Надо убедиться, что он хороший и доходит ко корпуса автомобиля и НАДЕЖНО там закреплен (зачищен до металла, а не прикручен к крашенному болту). В разъеме общий провод должен идти через ОТДЕЛЬНЫЙ контакт. Не слушайте тех, кто говорит, что надо вернуть заводскую железную вилку и т.п. Вилка и разъем могут быть любые. (Стальная вика хорошо стыкуется с пластмассовым разъемом и наоборот.) Даже в заводской железной вилке для общего провода был выделен отдельный контакт). ОШИБКОЙ является убеждение о том, что сам металлический шар фаркопа является общим проводом. Да, в некоторой степени это может быть и так, Но если он покрашен или поржавел, электрическое сопротивление там будет большим и ток будет возвращаться через соседние лампочки, которые соответственно будут подсвечиваться.

Теперь об электрической проводке «Тарпана». Она проста. К каждому фонарю подходят два провода. Один из них «управляющий» ( по нему подается «плюс») второй общий («земля», по подается минус). У меня общий провод черный, остальные желтого цвета. Причем общий провод НИГДЕ не подключается на корпус прицепа, а идет только на разъем.

Для того, чтобы найти общий на прицепе мультиметром надо проделать много муторной работы. Во первых снять защитные металлические крышки с правого и левого фонарей (у меня прицеп 1992 г.в., фонари в задней стенке бортов вертикально, весьма неудобно откручивать гайки М4 (нужна головка на 7)). Затем общий провод отсоединяем от каждого фонаря (стоп-сигналов, поворотников, габариток, включая фонарь освещения номерного знака), лучше заизолировать снятые контакты все кроме одного. Этому одному подключаем мультиметр и ищем штырек в разъеме. Мультимет должен показывать «КЗ». Потом можно проверить мультиметром сопротивление между этим общим проводом и остальные контактами, выбрав на мультиметре максимальный предел измерения сопротивления. Он должен показать сопротивление не менее 20 МОм (или разрыв, если предел измерения меньше чем 20Мом).

НА последок еще один совет, особенно для тех у кого старый прицеп. Не поленитесь из зачистите все контакты на фонарях, ответные клеммы слегка подожмите, чтобы контакт был надежным. Со временем все окисляется, контакт расшатывается, возникает дополнительное сопротивление и часть эл.тока, вместо того, чтобы пойти по общему проводу идет через соседние лампочки.

Ну вот у меня пожалуй и все. Простите пожалуйста за «детский» язык написания, но думаю так понятнее.

Источник

Нет массы на прицепе легкового автомобиля

№ 31 Сообщение ar11 » 01 сен 2013 09:48

Вчера решал у себя похожую задачу.
Простите за то, что много написал. В итоге, по-моему, задача оказалась простой в решении, но на нее я потратил много времени. Не хочется, чтобы другие на неё тратили столько же времени. И, по-моему, это применимо для любого прицепа.

У меня примерно также перестала правильно работать световая сигнализация на прицепе «Тарпан». Т.е. лампочки включались, так как им вздумается. А несколько месяцев назад было все нормально. Похоже, задачу решил, потратив на неё почти 6 часов.

Первое: проверил отдельно прицеп. Для этого использовал отдельный аккумулятор (у меня есть старый, а тот который на авто побоялся испортить, но если совсем критично, то можно запитать и от автомобиля, НО через предохранитель). Обычный мультиметр подходит плохо т.к. при прозвонке сигнал пищит почти везде (сопротивление нитей лампочек очень маленькое).
Итак, технология проверки: сначала нашел общий (он совпал со схемой предложенный mel26). Подсоединил туда «Минус». А дальше по очереди подавал «Плюс» на остальные провода. Ходил назад и смотрел правильно ли горят лампочки. Все лампочки горели правильно (т.е. при подаче «плюса» на контакт по схеме горели нужные лампочки. И этого я сделал вывод, что в прицепе все нормально. ПРОБЛЕМА в машине. Если лампочки горят не так, как надо ИЩИ неполадки в прицепе. Относительно общего провода и как подключены лампы в прицепе чуть ниже.

Второе: проверил машину (использовал только автомобильный аккумулятор, другой НЕ использовал). Ищу общий провод в разъеме авто. Я использовал обычную лампочку на 12 В. С мультиметром было много мороки ждать, когда установиться показания, особенно с поворотниками.
Итак, лампочку одним проводом подключаем к КОРПУСУ авто (еще лучше непосредственно к «Минусу к аккумулятора»). В машине включаем «Зажигание» и все потребители: габаритные огни, аварийную сигнализацию, тормоз (подпираем педаль палкой, если нет помощника), задний противотуманный огонь. Вторым проводом лампочки поочередно касаемся штырьков в разъеме. Тот штырек, на котором лампочка НЕ будет гореть и есть «Минус» в разъеме. Выключаем все огни на машине. Сравниваем контакт со схемой. Для убедительности проверяем его мультиметром (на короткое с массой). Теперь контрольная проверка. Подключаем лампочку одним проводом к этому контакту и фиксируем его там, а вторым поочередно к остальным разъемам. В машине поочередно включаем: габаритки, тормоза поворотники и т.д. Смотрим, от какого контакта загорается лампочка, и сравниваем его со схемой. Лампочка должна загораться только от одного контакта. Исключение может быть только с габаритными огнями (тут лампочка должна загораться от центрального №7 и от контакта №5. Если, что не так, то придется перебирать разъем. А если все нормально, то должно работать.

Но есть еще один момент, который, по-видимому, случился у меня.

В разъемах контакты поджимаются обычными стальными винтами, да и латунь, из которой должны быть сделаны контакты разъемов, также химически активна и сильно окисляется. «Розетка» на фаркопе – хороший пылесборник, не защищенный от влаги. Поэтому там все коррозирует, да и сама грязь может неплохо проводить электричество. Поэтому замыкание контактов может происходить внутри разъема. Это также справедливо к электрическому разъему прицепа (он тоже плохо защищен от пыли). Если проверка показала, что все подключено правильно, НО ВМЕСТЕ с прицепом все равно не работает, то придется разбирать разъем (лучше начать с авто, она больше эксплуатируется и грязи там больше).
У меня так и получилось. После прочистки от грязи разъема на машине все опять заработало. А для того, чтобы уменьшить вероятность такого в будущем, я аккуратно припаял провода к контактам в разъеме (благо пластмассовая розетка легко разбирается (контакт полностью высвобождается) и одел на них термоусадочные трубки, чтобы на металл контакта грязи попадало как можно меньше, штатные ржавые вины выбросил).

Теперь немного теории. Если при включении какого-нибудь одного огня (например, тормоза или габариток) загораются другие огни, пусть не все и горят слабо), то значит или где-то есть электрическая перемычка (грязь которая проводит эл.ток) или ПЛОХАЯ «земля» (общий провод). Начинать искать неисправность надо именно с него. Надо убедиться, что он хороший и доходит ко корпуса автомобиля и НАДЕЖНО там закреплен (зачищен до металла, а не прикручен к крашенному болту). В разъеме общий провод должен идти через ОТДЕЛЬНЫЙ контакт. Не слушайте тех, кто говорит, что надо вернуть заводскую железную вилку и т.п. Вилка и разъем могут быть любые. (Стальная вика хорошо стыкуется с пластмассовым разъемом и наоборот.) Даже в заводской железной вилке для общего провода был выделен отдельный контакт). ОШИБКОЙ является убеждение о том, что сам металлический шар фаркопа является общим проводом. Да, в некоторой степени это может быть и так, Но если он покрашен или поржавел, электрическое сопротивление там будет большим и ток будет возвращаться через соседние лампочки, которые соответственно будут подсвечиваться.

Теперь об электрической проводке «Тарпана». Она проста. К каждому фонарю подходят два провода. Один из них «управляющий» ( по нему подается «плюс») второй общий («земля», по подается минус). У меня общий провод черный, остальные желтого цвета. Причем общий провод НИГДЕ не подключается на корпус прицепа, а идет только на разъем.

Для того, чтобы найти общий на прицепе мультиметром надо проделать много муторной работы. Во первых снять защитные металлические крышки с правого и левого фонарей (у меня прицеп 1992 г.в., фонари в задней стенке бортов вертикально, весьма неудобно откручивать гайки М4 (нужна головка на 7)). Затем общий провод отсоединяем от каждого фонаря (стоп-сигналов, поворотников, габариток, включая фонарь освещения номерного знака), лучше заизолировать снятые контакты все кроме одного. Этому одному подключаем мультиметр и ищем штырек в разъеме. Мультимет должен показывать «КЗ». Потом можно проверить мультиметром сопротивление между этим общим проводом и остальные контактами, выбрав на мультиметре максимальный предел измерения сопротивления. Он должен показать сопротивление не менее 20 МОм (или разрыв, если предел измерения меньше чем 20Мом).

НА последок еще один совет, особенно для тех у кого старый прицеп. Не поленитесь из зачистите все контакты на фонарях, ответные клеммы слегка подожмите, чтобы контакт был надежным. Со временем все окисляется, контакт расшатывается, возникает дополнительное сопротивление и часть эл.тока, вместо того, чтобы пойти по общему проводу идет через соседние лампочки.

Ну вот у меня пожалуй и все. Простите пожалуйста за «детский» язык написания, но думаю так понятнее.

Источник

Рыбалка и Охота в Татарстане

Татарстанский рыболовно-охотничий форум

отвалилась вилка прицепа от кабеля.

отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Сергий » 23 сен 2014 15:14

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Serega16reg » 23 сен 2014 15:20

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Слот » 23 сен 2014 19:35

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Слот » 23 сен 2014 19:36

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Слот » 23 сен 2014 20:26

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Сергий » 23 сен 2014 20:31

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Kurbor » 23 сен 2014 20:34

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Fisher-77 » 23 сен 2014 20:37

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Uncle » 23 сен 2014 22:22

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Слот » 24 сен 2014 07:26

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Сергий » 24 сен 2014 07:38

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Teteevo » 24 сен 2014 08:13

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Dimitry » 24 сен 2014 08:23

Сергий, сочувствую, это что за прицеп у тебя такой с одинаковыми проводами?

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение CrazyFisher » 24 сен 2014 09:18

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Fisher-77 » 24 сен 2014 10:31

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение Сергий » 24 сен 2014 12:22

Re: отвалилась вилка прицепа от кабеля.

Сообщение CrazyFisher » 24 сен 2014 15:14

Источник

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Источник

Форумы клуба

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Проблема с розеткой для прицепа

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Зарегистрирован: 01 янв 2011, 10:42
Сообщения: 3874
Откуда: Астрахань
Имя: Maks

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Зарегистрирован: 12 мар 2015, 12:12
Сообщения: 1368
Откуда: Питер
Имя: Сергей

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:05
Сообщения: 610

Зарегистрирован: 02 дек 2012, 21:14
Сообщения: 2511
Откуда: Гжель,Московская область
Имя: Сергей

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 15:33
Сообщения: 3677
Откуда: Москва (Войковская) и область (Нахабино)
Имя: Захар

Зарегистрирован: 02 дек 2012, 21:14
Сообщения: 2511
Откуда: Гжель,Московская область
Имя: Сергей

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 15:33
Сообщения: 3677
Откуда: Москва (Войковская) и область (Нахабино)
Имя: Захар

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:13
Сообщения: 103
Откуда: Челябинск

Бывалый Эльковод

Зарегистрирован: 28 янв 2015, 18:35
Сообщения: 644
Откуда: Пермский край
Имя: Андрей

Зарегистрирован: 05 янв 2013, 04:47
Сообщения: 1975
Откуда: 197 RUS
Имя: Константин

Зарегистрирован: 01 янв 2011, 10:42
Сообщения: 3874
Откуда: Астрахань
Имя: Maks

Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 25 авг 2015, 07:20
Сообщения: 108
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Семен

Бывалый Эльковод

Зарегистрирован: 28 янв 2015, 18:35
Сообщения: 644
Откуда: Пермский край
Имя: Андрей

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

2010-2020 Российский Клуб Mitsubishi L200 club-l200.ru

Источник