|
После покупки ниток встает проблема поиска начала этой самой нитки. Как же ее обнаружить?
Нужно обязательно понервничать, без этого не найдешь ,проверено на себе))) автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Ромашкина 4 года назад Если речь о катушке ниток (х/б или синтетики)/бобине, то нужно внимательно ее осмотреть, чтобы найти кончик, который заправлен под другие слои. Иногда это не так просто, потребуется терпение. Можно провести несколько раз по поверхности ниток пальцами или ногтем, чтобы “взлохматить” ее. Некоторые предлагают использовать тягу пылесоса. Когда кончик нитки обнаружился, нужно начать ее вытягивать, но не за сам конец – это бесполезно. Вокруг кончика надо поцарапать ногтем, должна обнаружиться слабая нить, за нее и тянуть.
Если речь о мотке, и нужно найти внутренний конец пряжи, то здесь используют другую методику. Аккуратно вводят палец внутрь клубка и пытаются подцепить этот кончик (или несколько колечек, или маленький клубочек, с которого начинается пряжа). Далее вытягиваем все это наружу, разбираемся с концом нити. Можно использовать для вытягивания нитки крючок.
Добрый Мститель 3 года назад Надо осмотреть бабину с нитками, покрутив её со всех сторон, а потом попытаться ногтем “соскребать по поверхности”. Тем, у кого ногтей нет, можно воспользоваться иголкой. Так как конец нитки заправлен под другие слои, его сразу можно не заприметить, но потом он обязательно покажется наружу. А царапание поверхности ниток позволит конец ниток выпустить наружу, его сразу можно будет увидеть.
Можно намочить руку, погладить по катушке и кончик прилипнет к руке. Можно взять увеличительное стекло и осмотреть катушку в поисках кончика. Можно сильно подуть на катушку иногда кончик нитки сразу отделяется от катушки. Можно потереть катушку между ладоней или поцарапать ногтем. Если ничего не помогает – не стоит нервничать, просто отрежьте нитку в любом месте.
Если его не видно, стоит осмотреть бока катушки, чаще кончик располагают с краю. Если и там его нет, то просто кладем катушку между ладоней и трем ее, словно пытаемся согреть руки. Если кончик прилип, то эти действия заставляют его отойти от основной массы ниток и его легко подцепить.
kellymilena 3 года назад Никак не обойдется ни одна хорошая хозяйка без катушки ниток. Катушка с нитками всегда в деле.Раньше на деревянных катушках продавались нитки, сделанные из хлопка.Кончик нитки был заправлен в клиновидную насечку на выступающем крае катушки, а сейчас он под другие слои заправлен. Поиск начала нитки становится проблемой. Если это катушка, иголкой нужно поцарапать по катушке, и кончик,где нитка слабее, вылезет наружу.
Бархатные лапки 3 года назад Моя мама использует для этих целей лупа и вполне удачно находит кончик нитки. Осмотрите внимательно катушку ниток со всех сторон, обычно всегда есть кончик нитки, за который нужно схватить и потянуть. Я иногда беру ножницы и просто отрезаю, если нет терпения искать, конечно нитки немного при этом теряется, но зато не надо выискивать начало нитки.
-Irinka- 3 года назад Иногда поиски кончика нитки занимают очень много времени, найти его не всегда так просто. Для того, чтобы было легче найти кончик нити можно воспользоваться увеличительным стеклом, лупой. Ещё, как вариант, возьмите катушку с нитками и потрите энергично её между ладоней. Таким образом, кончик нитки может появиться, отойдя от катушки с нитками.
Красное облако 3 года назад У меня есть пару катушек ниток с насечкой, катушки деревянные, вот в эту самую прорезь вставляется кончик нитки и её удобно использовать. Если такой насечки нет, то чуть увлажните реку и пробуйте как бы потереть нитки, кончик прилипнет к влажной руке. Или иголкой пробуйте поддеть нитки.
Alexgroovy 3 года назад Для поиска начала можно перерезать любую нитку в верхнем слое, аккуратно поддев ее ножницами для маникюра. Кроме того удобно воспользоваться иголочкой и аккуратно провести ей вдоль ниток. Обладательницам маникюра найти начало нитки будет проще, просто подцепив нужный кончик ногтями.
владсандрович 3 года назад Если это верхний край нитки, то тогда вам нужно просмотреть досконально катушку по бокам, а вот нижний конец нитки, как правило располагается в сердцевине катушки, которую нужно попытать вы тянуть наружу из общего комка, Знаете ответ? |
Содержание
- Определение начала и конца обмотки
- Как найти начало на катушке ниток
- Практическая проверка, вращения нити:
- Берём катушку (бабину), в левую руку, а нить, идущую с катушки, направляем от себя.
- Вращаем нить, в правую сторону, по часовой стрелке:
- Если нить закручивается, то это нить, правого кручения. „Z“
- Если нить раскручивается, то это нить, левого кручения. „S“
- Комментарии
- Добавить комментарий
- Три способа проверить качество ниток для шитья на швейной машинке: какие выбрать?
- Условные обозначения на катушках
- Что обозначают номера
- Буквенные обозначения
- Какие выбрать нитки
- Для швейной машинки
- Для оверлока
- Можно ли использовать мононить?
- Как проверить качество имеющейся нити
- Что использовать для разных типов материалов
- Для трикотажа
- Шить кожу
- Для шитья из тонких тканей
- Полезное видео
- Почему важно сделать правильный выбор?
Определение начала и конца обмотки
3.4. Разметка зажимов индуктивно связанных катушек
Если разметка осуществляется в процессе изготовления катушек, то одноименные зажимы можно указать, проследив направления намотки. Для двух катушек это сделать очень легко (рис. 3.7, а).
а) 
б) 
Рис. 3.7. Определение одноименных зажимов по характеру намотки катушек
Поступаем следующим образом. Отмечаем один из зажимов первой катушки каким-либо значком, например, звездочкой. Предположим, что это – начало обмотки. Направим ток в ней от начала к концу и, пользуясь правилом правой руки, определяем направление магнитного потока: правой рукой охватываем катушку так, чтобы четыре пальца показали направление тока в ее витках, тогда отогнутый большой палец покажет направление магнитного потока. Во второй катушке ток направляем так, чтобы его магнитный поток имел то же самое направление. Зажим, от которого ток уходит в катушку, также является началом. Его тоже отмечаем звездочкой.
Более сложный случай показан на рис. 3.7, б. Оказывается, здесь невозможно указать одноименные зажимы сразу для всех трех катушек. Приходится рассматривать их попарно и действовать так, как только что описано. При этом, рассматривая отдельно какую-то пару катушек, на стержень магнитопровода с третьей катушкой не обращаем внимания.
Рекомендуем самостоятельно проверить правильность разметки зажимов, выполненной на рис. 3.7, б.
В том случае, когда направление намотки катушек неизвестно и установить его без разрушения катушки невозможно, прибегают к помощи электроизмерительных приборов.
Один из возможных способов заключается в следующем. Обе катушки поочередно собирают в схемы, показанные на рис. 3.8, и подключают к источнику синусоидального напряжения одной и той же величины.
а) 
б) 
Рис. 3.8. Разметка зажимов с источником синусоидального напряжения
Очевидно, что в одном случае получается согласное соединение, в другом – встречное. Вид соединения определяем по показаниям амперметра. Вспомним, что при согласном соединении катушек их полное сопротивление больше, а, следовательно, при одной и той же величине входного напряжения ток меньше, чем при встречном. А определив вид соединения, легко делаем разметку: при согласном последовательном соединении катушки подключаются друг к другу разноименными зажимами (начало второй к концу первой). Если на рис. 3.8 при одинаковых показаниях вольтметров амперметр показывает 1,5 А в левой схеме и 1,1 А – в правой, то слева имеем встречное соединение, справа согласное, и поэтому одноименными зажимами являются первый и четвертый, а также второй и третий.
Покажем еще один способ разметки. Первую катушку присоединяем через ключ к источнику постоянного напряжения, например, к аккумуляторной батарее; к зажимам второй катушки подключаем гальванометр (или вольтметр) магнитоэлектрической системы (рис. 3.9, а).
а) 
б) 
Рис. 3.9. Разметка зажимов с помощью источника постоянного напряжения
Зажим первой катушки, подключаемый к положительному полюсу источника, помечаем каким-нибудь способом, например, прикрепляем к нему бирку. Затем замыкаем ключ. Если стрелка прибора при этом отбрасывается на шкалу, вешаем такую же бирку на тот зажим второй катушки, который присоединен к положительной клемме прибора (зажим 3). Если стрелка отклоняется влево, за пределы шкалы, то одноименным с зажимом 1 является зажим 4.
С целью теоретического обоснования метода проведем этот опыт с катушками, направления намотки и одноименные зажимы которых известны (рис. 3.9, б).
При замыкании ключа в первой катушке возникает возрастающий по величине ток 
, который создает магнитный поток 
, также возрастающий по величине. Последний индуцирует во второй катушке ЭДС электромагнитной индукции. Создаваемый ею ток 
возбуждает магнитный поток 
, направление которого противоположно направлению 
, так как п о п р и н ц и п у Л е н ц а он должен противодействовать его возрастанию. А магнитный поток такого направления создается током, направление которого показано на схеме. Напоминаем, что направления тока в катушке и создаваемого им магнитного потока связаны правилом правой руки. Ток 
в рассматриваемой схеме протекает через гальванометр от его плюсовой клеммы к минусовой. При таком направлении тока через прибор его стрелка отбрасывается на шкалу.
Результатом проведенных рассуждений является следующее практическое правило: если в процессе эксперимента при замыкании ключа стрелка прибора магнитоэлектрической системы отклоняется в сторону шкалы, то одноименными являются зажимы, присоединенные к плюсу батареи и плюсу прибора.
Источник
Как найти начало на катушке ниток
Очень частое явление, когда на отлаженой машине, механиком, происходят следующие неисправности:
- Нить сучит (расслаивается).
- Нить скручивается.
- Клинит катушку, и рвётся верхняя нить.
- Нить идущая с катушки, идёт с узелками.
Принято, в швейной промышлености, следующее правило:
Верхняя нить, идущая с катушки, должна быть, правого кручения! А нижняя нить, может быть, как правого, так и левого кручения!
Как определить, какого кручения нить?
Кручение
Все швейные нитки, подвергаются кручению. Кручение швейных ниток — очень важный, технологический этап производства, сильно влияющий, на качество ниток и самого шва.
Кручение ниток, бывает двух типов:/p>
„S“ — так обозначаются нитки, с левой круткой;
„Z“ — так обозначаются нитки, с правой круткой.
Практическая проверка, вращения нити:
Берём катушку (бабину), в левую руку, а нить, идущую с катушки, направляем от себя.
Вращаем нить, в правую сторону, по часовой стрелке:
Если нить закручивается, то это нить, правого кручения. „Z“
Если нить раскручивается, то это нить, левого кручения. „S“
На фото 1, две нити. S — нить левого кручения, а Z — правого кручения.
Фото 1.
На фото 2, бирка с конусной бабины. С буквой — S (левая). Номер нити 40.
Фото 2.
На фото 3. Вот так, часто, устанавливат на машину, промышленную бабину. От этого, абсолютно отлаженая машина, отказывается шить.
Фото 3.
Для установки таких бабин, нужно использовать, либо промышленного изготовления — стойки бабино держатели. Которая изображена на фото 4.
Важной особенностью, данной стойки, является:
- Растояние от оси бабины, до стойки =100 мм. = 10 см.
- Расстояние от тарелки, на которую опирается бабина, до верхнего, глубокого, крючка, не менее 400 мм.
- Низ крючка и ось катушки, находятся в одной оси.
Фото 4.
При шитье кожи, применяют армированую нить. Если у вас нет промышленной стойки, то вы можете её изготовить самостоятельно. На фото 5, показана стойка для машин в тумбе.
Фото 5.
На фото 6, стойка устанавливаемая на поверхности тумбы.
Главной её особенностью являются, следующие элементы:
Мех. Одетый на ось бабины. Нить, упавшая с бабины, не заклинивает всю бабину, а держится, на верхних ворсинках меха.
Нить, при сильном кручении, имеет манеру, выскакивать с крючка. Кусочек паролона, удерживает нить в крючке и не позволяет образовавшимся скруткам, нити, пройти свободно.
- Бывает что параллона мало, и тогда швеи, одевают на бабину, кусок капронового чулка.
Фото 6.
При шитье, на бытовых машинах, промышленность, выпускала нити на деревянных катушках. Машинам с маятниковым челноком (в виде Пули), и центрально шпулечным (Чайки; Подольск класса 2 М; Госшвеймашина; Зингеры 15 и 16 классов) не имело значения, какая крутка нити, на этих катушках. А при выпуске ротационных челноков, (Лада; Веритас) имеет очень важное решение, подбор крутки нити.
Комментарии
Вы написали: «Вращаем нить, в правую сторону, по часовой стрелке:
Если нить закручивается, то это нить, правого кручения. „Z“ » Но если крутить по часовой, то «z» как раз будет раскручиваться, а не закручиваться.
Добавить комментарий
- Вы здесь:
- Home
- Нить
Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.
Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock! 
Источник
Три способа проверить качество ниток для шитья на швейной машинке: какие выбрать?
Выбор правильных ниток для шитья разных видов ткани гарантирует высокое качество пошива и влияет на износ швейной техники.
Качественные, грамотно подобранные нитки позволят швейной машинке или оверлоку выполнить красивые и ровные строчки, а также продлят срок службы швейной техники.
Условные обозначения на катушках
Для правильного выбора обращайте внимание на буквы и цифры на катушке.
Что обозначают номера
Номер обозначает толщину нити. У импортных аналогов чем больше номер, тем тоньше нитка. У российских — наоборот. Например, средняя толщина соответствует номерам 40 и 50.
Фото 1. Пример маркировки на катушке швейных ниток: оттенок и толщину можно узнать по специальному шифру.
Чтобы понять, как зависит номер от толщины, сравните 2–3 катушки с разными номерами у одного производителя.
Внимание. Разные по составу нитки одного номера будут отличаться по толщине и плотности.
Буквенные обозначения
Двойное буквенное обозначение на российских изделиях указывает на состав нити. Отсутствие букв на катушке, как правило, у хлопчатобумажных ниток.
Примеры буквенных обозначений:
- Л (лавсан): полиэфирные, очень прочные. Используются для выполнения вышивки, пошива изделий из кожи, плотной ткани.
- ЛЛ (лен и лавсан): полиэфирные армированные. Прочные, очень эластичные. Применяют для стачивания деталей, обметывания срезов изделия, для пошива из костюмных и джинсовых материалов.
- ЛХ (лавсан и хлопок): армированные. Способны выдерживать воздействие очень высоких температур. Универсальны для пошива изделий из костюмной ткани.
Какие выбрать нитки
Существуют универсальные нитки, подходящие для большинства материалов. Есть также специальные нити для работы с определенными видами тканей или для особой техники пошива.
Для швейной машинки
Как правило, в инструкции к каждой швейной машинке указаны рекомендации по ниткам для конкретной модели.
При большом разнообразии современных товаров для шитья крайне нежелательно использовать старые хлопчатобумажные нити. Они являются непрочными, легко рвутся и не могут гарантировать достойное качество швов. Кроме этого, они могут привести к поломке современной швейной техники.
Лучше выбирать современные синтетические нитки — полиэфирные, армированные, капроновые или шелковые.
Для пошива изделий из костюмной и тонкой шерстяной ткани подойдут синтетические нити с номерами 40–70. Для легких шифоновых материалов 70–80, а для плотной кожи – 30–40.
Справка. Чтобы убедиться, что конкретная нитка подходит для данного материала, нужно сначала прострочить несколько швов на ненужном лоскуте ткани.
Для оверлока
Для работы на оверлоке подбирают более тонкие текстурированные нити. Их изготавливают из гладкого и тонкого полиэстера.
Такие нитки отличаются большой растяжимостью, мягкостью и упругостью. Швы на изделиях получаются мягкими, негрубыми.
Текстурированные нити бывают крученые (более твердые и прочные) и некрученые (более мягкие и растяжимые).
Поскольку при шитье на оверлоке, как правило, используется большое количество нитей базовых цветов (белый, черный, бежевый), их лучше покупать сразу на больших бобинах.
Важно. Текстурированные нити нежелательно ставить на швейную машинку из-за их тонкости и непрочности.
Можно ли использовать мононить?
Мононить предназначена для подшивания изделия потайным швом. Для шитья на швейной машинке ее используют в следующих случаях:
- подшивание брюк, юбок;
- обработка швов изделий из лайкры, например, купальников;
- обработка швов изделий из тонкого шифона, например, рюши и воланы на платье;
- подшивание штор из легкой прозрачной ткани.
Важно. Важно знать, что мононить плавится при высоких температурах, поэтому она должна быть скрыта под тканью.
Как проверить качество имеющейся нити
Некачественное изделие имеет утолщения по всей длине, которые мешают ее свободному прохождению в ушке иголки.
Такая нить движется рывками и часто обрывается.
Нить хорошего качества имеет следующие характеристики:
- Имеет равномерную толщину по всей длине, на ней отсутствуют разрывы, узелки и катышки.
- Если немного потянуть противоположные концы, она слегка тянется, но при этом не рвется.
- Чтобы порвать ее, нужно приложить значительные усилия.
Справка. Чтобы легко проверить качество нити, нужно приложить ее на ткань контрастного цвета (например, черное на белое), на которой будут видны все дефекты.
Что использовать для разных типов материалов
Выбирать их нужно не только по цветовой гамме, но и по составу и толщине. От этого зависит качество строчек, прочность швов и хорошая посадка готового изделия на фигуре.
Для трикотажа
Для трикотажных изделий нужно выбирать текстурированные нити из полиэстера. Они являются довольно прочными и при этом хорошо растяжимыми. Их используют для шитья тонкого трикотажа, нижнего белья, купальников. Маркировку лучше выбирать 35–45 ЛЛ.
Шить кожу
Для кожаных изделий лучше выбирать плотные синтетические или шелковые нити с маркировкой 65 ЛХ, 70/80 ЛЛ. При выборе номера ниток необходимо также ориентироваться на толщину кожи, так как она бывает как тонкой, так и очень толстой.
Для шитья из тонких тканей
Для тонких блестящих материалов, например, шелка и шифона, выбирают вискозные прочные нити с блеском, вышивальные или нити из натурального шелка. Лучше выбирать маркировку 35/36 ЛЛ или ЛХ.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как выбрать нитки для машинки.
Почему важно сделать правильный выбор?
Грамотный подбор ниток для шитья имеет важное значение для получения красивых стежков. Если неправильно подобрать материал, нитки и иголки, могут появиться пропуски стежков, ткань может деформироваться, и в итоге невозможно будет добиться профессионального пошива изделия.
Источник
|
Всё о разметке ткани перед вышиванием
|
 |
• Для
чего мы делаем разметку?
• Как
делать разметку?
• Чем
можно(нужно) и чем нельзя делать разметку?
• Чем
расчертить черную канву?
• Как
крепить мононить в начале и в конце?
• Как
удалить частично разметку маркера не снимая вышивку с рамы и не нарушая
натяжки ткани?
• Опасности
разметки.
• Способ
разметки по изнанке.
Современная
счетная схема для вышивания обыкновенно имеет сетку 10х10 клеточек и нумерацию
этих линий для облегчения ориентировки в многообразии символов и их подсчете.
*Для
чего нужна разметка?
Размеченная
схема представляет собой своеобразную систему координат в которой каждый символ
находится на определенном месте относительно линий координатной сетки.
И для
того чтобы абсолютно точно вышить символы схемы на ткани, большинство
вышивальщиц рисуют такую же ориентировочную сетку на канве перед началом
вышивания.
Линии
системы координат можно пронумеровать цифрами
Или
буквами
Разметка
помогает избегать ошибок, ускоряет процесс вышивания.
*Чем
можно (нужно) и чем нельзя делать разметку?
Плюсы,
минусы, опасности
1.Маркеры
и карандаши
Рекомендуется
пользоваться для разметки специальными маркерами, которые в большом
разнообразии предлагают рукодельные магазины.
Маркеры
бывают смываемые и исчезающие со временем.
2.Нитки
для разметки
Иногда
вышивальщицы предпочитают прошивать
линии разметки намёточным швом нитками. Используются как обычные катушечные
тонкие нитки, так и специализированные нитки:
Мононить (очень тонкая прочная синтетическая нить похожая на леску) или
Водорастворимые нитки для разметки. Эти нитки бесследно растворяются в воде
при намачивании – уплывают при стирке)
3.
Ткани с готовой разметкой
Фабричная
временная разметка. Исчезает при намачивании холодной водой.
Эту ткань НЕЛЬЗЯ
гладить утюгом не смыв предварительно разметку.
Фабричная
постоянная разметка. По 10 клеточек аиды, а также по 10 или по 20 нитей равномерки.
Ткань с вплетенными в нее
нитками другого цвета, чаще всего это специальные ткани для вышивания
гобеленовым швом. Такая разметка зашивается нитками и остается внутри под
вышивкой, поэтому вышивка на такой ткани должна быть сплошная и плотная – без просветов.
(+)
Быстрее и удобнее нарисовать разметку маркером (карандашом).
Размечать наметкой дольше и труднее, но зато
разметка нитками самая надежная и безопасная.
(-)
Самая большая опасность рисования разметки – то что линии могут не исчезнуть
или не отстираться и наша вышивка приобретет неестественный и неопрятный
клетчатый вид. Смывать маркер нужно
обязательно в ХОЛОДНОЙ воде.
Как
правильно выбрать способ разметки?
Мононитью
хорошо размечать или крашеные ткани (во избежание реакции маркера), или 36 и 40
лен, который не разрисуешь маркером – очень тонкие нити.
На более
крупных тканях, на аиде уместен любой вид разметки, как маркером, так и
наметкой.
А вот вышивка
больших размеров, которую вышивать придется много-много месяцев логичнее и удобнее рисовать разметку маркером
частично, по мере отшивания.
* Как
делать разметку?
Отсчитываем
по 10 клеточек на Аиде или по 20 нитей равномерке если вышиваем крестик через
две нитки ткани.
Как
расчертить разметку на аиде, как прометать разметку нитками?
Делаем
разметку на равномерке.
Как точно рассчитать место начала вышивани?
Как
безошибочно выполнить расчет и разметку на равномерке?
* Разметка большого проекта
Начиная большую вышивку, которую предстоит вышивать несколько месяцев, или больше года, нелогично расчерчивать заранее все большое полотно. Любая разметка разметка со временем потускнеет, пропадет (или, что опаснее, может закрепиться и потом не отстираться)
Поэтому перед началом вышивания нам нужно точно высчитать место начала вышивки.
Для этого:
- Находим центр куска канвы складыванием.
- Через точку центра проводим вертикаль и горизонталь.
- Размеры схемы в крестиках делим на пополам.
- Отступаем от центральных осей нужное расстояние (считаем клеточки канвы десятками) до того угла с которого начинать вышивку.
- Натягиваем ткань на раму.
- От точки старта (от угла) рисуем разметку на ближайшую неделю-месяц работы.
*Сама*
Простое приспособление для облегчения разметки
ткани перед вышивкой.
Вроде бы, правильно называется измеритель, фактически,
тот же циркуль, но вместо карандашного грифеля – иголка.
Остался со
студенческих времён, вот и пригодился.
Суть – вместо того, чтобы отсчитывать 10
клеточек, ставить штришок, а потом перепроверять себя, опять считая 10
клеточек, мы отсчитываем 10 клеток, фиксируем размер иглами измерителя, и всё,
переставляя его по перпендикулярной линии, остаётся только делать штрихи.
Если
игла измерителя утыкается не в дырочку канвы, а в нити ткани, тогда, конечно,
лучше перестраховаться и пересчитать.
Я расчерчивала 25 равномерку, там совсем
просто – выставила иглы измерителя на 1 см, и вперёд, пересчитывать пришлось
только один раз.
*skripka*
(Апрель 2012)
Девочки, сегодня сделала для себя (а может и для вас) маленькое открытие в разметке равномерки. Для меня посчитать нити-караул!!!
Я пока лен разметила, сбивалась несколько раз. Что сделала моя подруга:
она по периметру полотна вышила крестики, как бы рамку из одного ряда
крестиков, а потом уже по ним ориентировалась в разметке.
Мне это
показалось очень удобным способом , так как проще посчитать крестики,
чем тоненькие нити. Может это вовсе не новость и так делают многие, но я увидела это впервые.
*Ignatia*
Я размечаю и схему и канву 5Х5 и 10Х10.
Если это сделать
одинаково на канве и схеме и разными цветами, вам никогда не придется пороть
свою работу из-за ошибок в ориентировании.
Вышивка становится настолько
легкой, что еще параллельно могу слушать аудиокнигу, поскольку не надо ничего
считать.
Ведь пять – это 3+2 и наоборот, 1+3+1, 1+1+2+1, ну и подобные простые
сочетания чисел, которые не нужно запоминать, чтобы держать в уме, они легко мгновенно
фиксируются зрительно.
Очень
важно сделать разметку такими же цветами, как в схеме:
Например: я размечаю
мононитью 10х10 (черным) и 5х5 голубым (как смываемый маркер). Тогда путаться
вообще перестаешь, и скорость сильно увеличивается.
Можно
10х10 разметить водосмываемым синим, а 5х5 – исчезающим (розовым) – тоже
удобно.
И на схеме тогда теми же цветами рисуем.
Мне
даже иногда смешно читать аргументы, что ОЧЕНЬ ДОЛГО размечать схему 500х800
нитками! Как будто вышивать ее не год и не полтора. Можно за год потратить два дня на разметку
мононитью, не правда ли?
А я даже так наловчилась разметывать, что какую хошь
по величине всего один день метаю
А еще
говорят: «5х5 размечать – так и вообще ни к чему, типа я и так не ошибаюсь».
Да и я тоже в принципе не ошибаюсь.
Только вышивая – по полчаса пялюсь в
схему и на канву, чтобы не ошибаться!
Секрет
в том, что сэкономив время (не сделав разметку) в начале, вам придется в
процессе тратить время на поиск символов, на пересчет и запоминание крестиков.
*lakrimozza*
(26 мая 2012)
Я пользуюсь маркерами Кловер, люблю их больше всего. Покупаю обычной
толщины – для Аиды и тонкий – для равномерки и льна.
Они пишут не очень ярко, но
мне достаточно, линии видны хорошо. И смываются на ура (как оказалось, даже
спустя 4 года после использования)
Как
крепить мононить в начале и в конце?
*Ignatia*
Я креплю стежками туда-сюда на одном месте
несколько раз.
Еще можно взять ЖиЖИгалку и оплавить конец нитки до образования
шарика – но так можно поступить только в начале. А в конце я боюсь, что
расплавленная капля может на канву упасть, поэтому, туда-сюда.
Кроме того, я
шью непрерывной нитью. То есть, когда нитка заканчивается, я связываю концы
нити узелком, берясь сразу за оба конца и продевая их в петельку из нити, а
потом на этом же месте – морской узел. И хвостики обрезаю. Тогда мононить не
выбивается и развязать такой узел невозможно.
Из под вышивки вытягивать узлы не
приходится, потому как этот узел я все-таки приурачиваю к краю ткани. Если не хватает
длины до конца, то просто отодвигаю узелок в сторону и он остается на лице
ткани.
Потом отрезаю, не так уж их и много их получается чтобы мешать
вышиванию.
*Koshka_N*
Я,
пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за идею разметки 5х5.
У меня все началось с того, что маркер начал испаряться на глазах, у нас в
конце лета влажность сумасшедшая, разметки хватает дня на три.
Начала искать
альтернативу, начала размечать мононитью.
А маркер валяется, не пропадать же
добру. Так стала размечать маркером по серединке этих мононитьевых клеточек,
только тех, которые вышиваются и будут вышиваться вот прям счас.
Это было
ОЗАРЕНИЕ!
Во-первых,
я перестала считать. Глаз сам выхватывает месторасположение значка в такой
маленькой клеточке.
Перестала считать = перестала тормозить и ошибаться, перестала
ошибаться = прибавила скорость.
Взяла ГОЛУБОЙ фломастер, точно такого же цвета, как и маркер наш родной,
разметила и бумажную схему тоже 5Х5.
Так ориентация автоматом идёт сейчас по
голубой линии, она как-то зрением лучше цепляется.
*zlataya*
Дополнительную
разметку 5х5 рисую на схеме крестик в середине квадрата, а на ткани ставлю
точку маркером
*Messalina*
(30 сентября 2012г)
Расскажу о своем способе разметки такни на примере вышивки Dimensions
Размер нужного отреза канвы для новой работы я всегда высчитываю в сантиметрах,
Тщательно вымеряю рулеткой, несколько раз все проверяю и только потом режу.
В
случае с ДИМом просто беру готовый отрез. Потом снова отмеряю середину той же
рулеткой. Потом от этой точки откладываю левый нижний угол. Делаю два мелких
стежка контрастной нитью, и дабы окончательно успокоится, что не промахнулась –
еще раз измеряю, чтобы посмотреть, хватает ли отступов по краям на всей
картинке.
Описано длинно и немного путано, а на деле у меня это занимает несколько минут.
У Дима сетка на схеме не ровная и угловые квадратики не 10на10 а, к примеру, 4
на 8.
Всегда откладываю свои разметочные стежки так же как на бумажной схеме,
отступая от вышивки на 1 крестик, чтобы в процессе отшива мулине не цепляло эти
стежки, а то их потом трудно будет выпарывать.
Наконец приступаю к самой
разметке.
На каждые 10 крестиков делаю два стежка: параллельно вышивке на 5
крестиков и перпендикулярно на 4. «Десятки» считаю по этим боковым «гребенкам».
В углах делаю 2 боковых стежка. Размечаю сразу всю картину и закрепляю нить.
Для ориентирования в вышивке мне этого достаточно. Ошибок не бывает.
Изначально
привыкла «цепляться глазом» не за разметку, а за вышитые крестики.
Но это имеет
смысл только если в раму вышивка помещается так, что видно 2 угла разметки. На
пяльцах она бесполезна и на крупных полотнах тоже (её просто не видно в рабочей
области).
Размечаю так большинство работ, но не все. Часто шью на канве с уже нанесенной
разметкой (нитками или смывающейся). Маркером тоже пользуюсь, но в единичных
случаях и на больших работах. Никак не могу подобрать удачный, чтобы не
испарялся в процессе и хорошо отстирывался. Но надежды перейти на маркеры не
теряю. Вся проблема в том, что я каждую конкретную работу шью довольно долго,
грешу «размножением процессов» да так, что в самые лихие месяцы их число
доходило до 18 одновременно начатых. Соответственно одну картину могу шить год
или 3 года, а за такой длинный период маркер или испаряется или вгрызается так,
что его желтоватый след потом приходится сводить пятновыводителем.
*Уралочка*
А я
вот не размечаю всю вышивку сразу.
Если начинаю из центра, обычно наборы,
потому что иногда канвы мало кладут. Середину нашла, немного вокруг нее
разметила и начала вышивать. Потом размечаю только рядом с отшитыми крестиками
и потихоньку двигаюсь куда хочу.
Если начинаю с какого-либо угла, то размечаю центральные линии вышивки, от них
нахожу края, с уголка немного разметки, начинаю вышивать и постепенно рядом с
вышитым фрагментом продолжаю делать разметку, далеко не убегая, это чтобы не
ошибиться, особенно на равномерке.
*zlataya*
Если вышивка
очень большая и вышиваться будет много месяцев, то дествительно нецелесообразно
делать всю разметку заранее.
Маркером
удобнее расчерчивать нужный участок ткани непосредственно перед вышиванием.
Чтоб не нумеровать линии я выделяю более четкими
крестиками точки пересечения линий с номерами кратными 5. И соответственно
помечаю те же точки и на схеме. Тогда становится просто ориентироваться.
*Tusya*
Когда картина большая, не вся входит в пределы рамы,
приходится перекручивать, и цифры, естественно, уходят в скрутку.
Не помню, кто-то
уже давно придумал очень удобную вещь. Берем скотч, узкий, такой, чтобы на нем
помещалась цифровая разметка, наклеиваем на канву и по скотчу пишем
перманентным фломастером цифры.
По мере продвижения скотч меняем и пишем новые
порядковые цифры клеток.
Я беру обычный прозрачный скотч и им пользуюсь. Очень
удобно. Полоску с вертикальной разметкой можно переклеивать пару-тройку раз. Он
держится. Следов не остается. Главное, фломастером не промахнуться, а писать на
скотче.
*rand*
Вокруг
вышивки я наклеиваю обычный бумажный скотч. Он
очень легко отклеивается и не оставляет следов. На нем пишу цифры разметки.
*fondu4ok*
У меня
уходит только горизонтальная линия цифр (справа и слева цифры написаны на канве
и видны, ширины рамы хватает).
Так вот я цифры пишу прямо на рулоне
скрученной внутрь канвы. Потом эти цифры оказываются на изнанке и зашиваются.
Сейчас уже
не пишу, т.к. на валике теперь нитки от парковки висят, ведь при парковке это и не актуально, знать, какой там
номер линии.
Как
удалить частично разметку маркера не снимая вышивку с рамы и не нарушая
натяжки ткани?
*zlataya*
Размечаю всегда канву водорастворимым маркером Prim. За три года, несколько десятков
вышивок – ЭТОТ маркер меня ни разу не подводил! Смывается легко и быстро в
прохладной воде.
Мне не нравится голубая клеточка разметки которая просвечивает под светлыми нитками.
Смываю разметку в процессе не снимая с рамы и не нарушая натяжки.
Ватную палочку (ковырялка для ушей) окунаю в воду и по вышитому прям
поверху по ниткам провожу мокрой палочкой по линиям которые мне мешают.
Линии растворяются и исчезают.
Первый раз это сделала на вышивке Стоянки Ивановой.
С тех пор, уже года два как умываю в
процессе все свои вышивки. И шишкин лес ГК “подмачивала” постоянно, и
“Венеру” сейчас тоже с лица и тела девушки разметку смываю таким
образом.
Кстати именно для ГК для меня было главное опасение, что вдруг разметка
“закрепится” и не отмоется через год вышивания… вдруг недослежу и
перегреется……
Так что убирать разметку в процессе для меня оказалось и красивее и спокойнее.
*Фиби*
(20.08.2013)
Девочки,
для тех кто смывает разметку во время работы или чертит не с первого
раза точно (я). Наткнулась случайно в магазине с красками. Вот такая
кисточка с тюбиком для воды, очень удобно.
Вода не сама по себе льется, то есть когда вы
колпачок снимите, ничего не капает. Небольшим нажатием на тюбик с водой
можно регулировать больше вам нужна капля или меньше. Можно вообще
ставить крошечные капельки в отдельных местах или плавно нажимая вести
по линии.
Кисточка состоит из тонких,нежных, пластиковых волокон, хорошо
собранных. Ворсинок на ткани они не оставляют.
Чем
расчертить черную канву?
*Сама*
До
приобретения специального карандаша для чёрной канвы я расчерчивала канву
обмылком туалетного мыла (когда он и на мыло уже не похож, тоненький
такой). Узеньким его краешком удобно чертить. Всю работу так, конечно, не
расчертишь, но фрагментарно запросто.
*Ignatia*
Можно использовать для черной канвы белый
акварельный от Кохинор. Я такие голубые и красные использую для разметки.
Отстирываются холодной водой, растворяясь в ней. Но черчу без фанатизма, чтоб
еле видно было.
*Смуглянка*
Я как-то приобрела специально для черной канвы вот
такой белый карандаш
Не
понравилось, как отстирывается, хоть и старалась при нанесении не слишком
усердно нажимать. А тереть сильно при стирке не было возможности – вышивала
семплер, где используется бисер. Так и выбросила карандаш, потом стала
пользоваться обмылком, размечать им в отличие от портновского мелка понравилось
больше – ссыпается меньше и более тонкая линия получается
* ОПАСНОСТИ
разметки!!!
НЕЛЬЗЯ
нагревать размеченную вышивку (гладить утюгом).
НЕ рекомендуется оставлять на
солнце.
От большой влажности разметка водосмываемым маркером может исчезнуть
раньше времени.
Нельзя пользоваться
маркерами на покрашенных тканях, тонированных или обработанных неизвестными
химикатами – линии маркера могут непредсказуемо вступить в реакцию и оставить на вышивке неустранимые следы.
*machosma*
Хочу рассказать печальную историю, приключившуюся со мной недавно. Закончила
вышивать “Комфорт” от Золотого Руна, где используется красная Аида. Ессно,
разметку сделала своим любимым маркером WATER ERASABLE PEN Japan.
Маркер,
который отлично зарекомендовал себя в предыдущих работах, в этой наотрез
отказался отстирываться!
Ни холодная вода, ни Ваниш, ни стиральная машинка с
Тайдом не смогли уговорить его удалиться с вышивки, прикипел душой и ни в
какую, а мне хоть плачь! Ни на стенку повесить, ни выбросить рука не
поднимается, а вышивалась картинка в подарок
*Reader007*
Такие ткани спецпокраса
я не рискую размечать маркером, потому что это окраска после производства ткани
и она может пойти от маркера полосами. Так что лучше всего ниточкой метать.
*Pela*
(26 мая 2012)
Столкнулась с тем что маркеры производства Золотого руна не смываются с
канвы, точнее остаются следы – как на белой (желоватая сетка) так и на черной
канве (белесая сетка) .
Даже не знаю, поможет ли пятновыводитель.
Так что будьте
осторожны, дешёвое не всегда лучшее к сожалению.
Как
быть если не смывается маркер?
“Если
остались желтоватые линии от смываемого маркера, то может помочь жидкий Ваниш
для цветного белья. Мокрую вышивку полить густо Ванишем, подождать 15 минут,
смыть. Если не поможет, процедуру повторить, и время выдержки увеличить.”
*zenka*
У меня Маркер для ткани Hemline
смывающийся.
Во время стирки вышивки Дименшнс он
смылся, но как будто ржавые полоски остались
Что было
предпринято:
1. Ферри заморское
2. Отбеливатель
3. Хозяйственное мыло
Результат не изменился, ржавость осталась
Пользовалась
этим маркером не впервые. Никогда не подводил.
Всегда все делаю согласно правилам:
Вода
холодная, не греть и т.п.
Правда он у меня больше 2-х месяцев был на ткани
(слух1: не больше месяца надо держать маркер на ткани и затем смывать и по
новой рисовать, а то въедается).
Ткань проверяла до начала вышивания: накрасила и смыла.
Может это так китайская ткань в наборе
молочного цвета среагировала на маркер?
Теперь ни-ни эти маркеры.
Даже не
догадывалась раньше как это удобно мононитью пользоваться.
Разметила новогоднюю
вышивку ею. То что надо. И волнения прочь о том, смоется он или нет.
*Smully*
Пользуюсь
маркерами Hemline уже не первый год.
Никогда следов не оставляли.
Соглашусь, что видимо в канве дело, какими химикатами пропитывают ткань в
производстве, вот с ними маркер в реакцию и вступает.
*Уралочка*
Ох, девочки,
приключилась и у меня печальная история вышивания на равномерной ткани ДМС с
фабричной разметкой!..
У моей внучки день рождения, 8 лет, просто мечтает, чтобы я ей вышила феечку
Флору из мультсериала ВИНКС. Ну, я и рада стараться: отложила все свои вышивки,
взяла разлинованную канву ДМС
Эта
готовая разметка, на фото хорошо видно, как сделана она фабричным способом:
розовые нити вплетены между обычными нитками ткани.
Первая ошибка, как я теперь понимаю – я прогладила канву перед тем, как
натянула на раму, а этого делать нельзя!
Вторая ошибка, видимо температура воды должна быть горячее (по инструкции 40
градусов), чем я первоначально взяла.
Начала стирать: разметка сначала пожелтела.
Вода мыльная – немного шампуня для
волос.
Потом пришлось приложить усилия, тереть и стирать на руках, чего я с
вышивками никогда не делаю. Разметку видно.
Я в отчаянье. Добавляла горячей
воды – нет результата! Вижу, ткань пожелтела слегка, стала цвета ИВОРИ
Последнее, что я сделала, это заменила
воду на более горячую, насыпала стиральный порошок Ариэль, облила открытые
места вышивки Ванишем и его же добавила в мыльную воду, оставила на 15 минут.
Вроде получилось лучше, но разметка так и не исчезла окончательно!
Потом
поискала инструкцию более подробную в Инете, нашла, что кроме замачивания и
стирки в +40 град., нельзя гладить до удаления разметки!
*zlataya*
Небольшую работу «Golden fabric» Golden Kite
я
вышивала петитом на евенвайве 25 каунта.
Ткань покрасила сама в домашних условиях черной краской для тканей, купленной с
магазине.
Разметку сделала наметкой водорастворимыми нитками.
При стирке вышивки обнаружилось, что
краска ткани каким-то образом вступила в реакцию с водоравтворимыми нитками
которыми была сделана разметка…
Плюс
то, что вышивала долго, и вышивка лежала и под солнцем и в тени, нагревалась и
охлаждалась.
Под самой вышивкой, эти
клетки разметки после растворения ниток (в ХОЛОДНОЙ воде!) покрасили темным
мулине ДМС вышивки.
Когда я
обнаружила эти клетки на своей вышивке… вышивка была на грани того чтоб
улететь в мусорное ведро. Потом собравшись с духом… пошла на кардинальные
меры и стала отдраивать щеткой с Фейри несчастную вышивку…
Клетки почти оттерла… мулине стало пушистым от истошного трения, а светлые тона
вышивки приобрели равномерный противный сероватый оттенок. И как ни крути все равно глядя под
определенным углом эту разметку – видно!
Мало того… смылась еще дополнительно и покраска с самой ткани… и вместо черной ткань стала серой пятнистой.
Вышивка испорчена. Ничего
поделать невозможно. Только перевышить работу заново. И на обычной, некрашеной
ткани!
*Мышаня*
Многие
боятся делать разметку простым карандашом. Говорят, что редко у кого простой карандаш
отстирывается хорошо, у кого-то не отстирывается вовсе.
Но ведь у
кого-то и модные маркеры для разметки ткани оставляют предательские желтые
полосы…
А я всегда размечаю карандашом. Уже пятнадцатую работу. И он у меня
легко и просто отстирывается.
Вот фото карандашей, которыми я делаю разметку.
Покупались эти карандашики либо к первому классу дочери (15 лет назад), либо к
средней школе, для черчения (соответственно, лет 10 назад), поэтому, в силу их,
карандашей, возраста – названия нечитаемы, и производителя я тоже не припомню.
Но отстирываются легко и непринуждённо.
*magistr*
Мой опыт с разметкой ткани:
Сейчас постирала
вышивку размеченную простым карандашом КOH-I-NOR НВ (он достаточно мягкий) и
серебристым карандашом для квилтинга QUILTER,S USA. Замечательно быстро и легко
отстиралось в горячеватой воде с Тайдом). Рекомендую.
Я просто не очень люблю разметку кислотными цветами маркеров.
Да и этим летом
была дикая жара и я начитавшись печальных результатов не отстиранных разметок
не стала рисковать.
Из маркеров хорошо отстирался в холодной воде синий WATER
ERASABLE PEN Japan (из недорогих- 20гривен).
*Тыковка*
(сентябрь 2012)
Девочки, я просто влюбилась в стержни для разметки канвы! Они очень похожи на гелевые.
Можно купить ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.После первой разрисовки тряпочка пролежала неделю на солнечном подоконнике. Стирала в теплой мыльной воде. Линии на пустой ткани исчезли моментально, под вышивкой через 5 минут.
Рисуют стержни очень тонко, но уж очень насыщенно (хотя для кого нибудь это может быть и плюсом).
Прекрасно понимаю, что неделя – слишком мало, поэтому еще раз разрисовала, и теперь – на все лето оставила на солнечном подоконнике.
Через 4 месяца перед стиркой разрисованные тряпочки еще прогладила утюгом.
Вот они перед стиркой: 
Стирала
в горячей воде, с жидким средством для стирки – за пару минут все
отошло.
Даже не стирала, а так, пополоскала.
Но после высыхания заметила
на белой равномерке следы: 
Белую тряпочку постирала снова (минут 5 полоскала, не жулькала), и все в порядке! 
Плюсы таких стержней: Линия очень тонкая, не раплывается, в отличие от маркера (и яркая) Очень недорогие (10 рублей заказывала в магазине по 1 ссылке)
Можно не бояться гладить канву с разметкой
Разнообразие оттенков
Не засыхает (и заметно, если скоро закончится)
Минусы: Стирать нужно в горячей воде
При ошибке в разметке невозможно сразу удалить линию
Неизвестно, как поведет себя через 2-3 года вышивания
Несмотря на эти минусы, я буду пользоваться такими стержнями. И с удовольствием
*Ignatia*
Мое
добавление к Олиным экспериментам.
Два дизайна ими размечала. Февраль
от ЗР и Леопард от Панна. Стержни синий (темный) и красный. Канва экрю и
цветная, зеленая. В первом случае также использовался китайский голубой
водорастворимый маркер, линии стержнями и маркером пересекались.
Для себя сделала выводы такие.
Стержни отходят долго. Бесполезно
вышивку тереть, надо просто подождать. Положили в холодную водичку
комнатной температуры, и пусть оно там лежит, часик-другой. Не надо
запускать туда мыло, фейри и непойми что. Просто ждите.
Все отошло?
Поменяйте воду и постирайте как обычно, если надо. Я ничем мыльным не
стирала, поскольку вышивка была абсолютно чистая.
Маркеры не выедают
краску и не оставляют следов. Сейчас ими размечаю все, в том числе ЭстЭ,
так как в них уверена. маркеры куплены в интернет-магазине Лены Оверлук, поставка из Китая.
А вообще, прежде чем какой-то
другой партией размечать СВОЮ канву, лучше всего попробовать на кусочке,
и лучше всего – той же канвы, а не просто тряпочки, как оно смывается
ВАШЕЙ водой. Через недельку-другую, после того, как вы разметили.
Потому
что китайское -оно не всегда предсказуемое, от очень качественного до
абсолютной лажи, и может вступить в реакцию с солями воды, и мало вам не
покажется.
Способ разметки по
изнанке
Я
нашла легкий и совершенно безопасный способ разметки чего угодно, от аиды до
льна включительно
Скорость
рисования и удобство разметки – все познается
в сравнении.
Я перепробовала разные
способы и остановилась на этом как на ЛЕГКОМ и БЫСТРОМ способе.
Все
зависит от того, насколько тонко вам удастся заточить ваш карандаш.
Как карандаш? Да он не отстирывается – скажете вы.
А нам это и не нужно. Потому
как разметка карандашом будет НА ИЗНАНКЕ!
И пусть она там будет и остается хоть
навеки! Хочет – отстирывается, не хочет – это ее проблемы. Если вы взяли
обычный (НЕ химический!!!) простой
карандаш, то на лицо он не перейдет с гарантией.
Все дело в том, что я стопиисят лет вышиваю гладью и всегда размечаю ее
карандашами.
НО! Гладьевые стежки плотно закрывают эту разметку и совершенно не
принципиально, остается она там или нет.
Я вот удивляюсь, что никто до сих пор
не додумался по изнанке делать разметку на крестике.
Ну а дальше нам надо перевести эту разметку на лицо. Тут в ход идет мононить,
или любая тонкая нить.
Причем, я еще и экономлю нить: связываю кончики
узелками.
Узелки я связываю так, чтобы они оказались на лице, и когда вышивка доходит до него, то просто
отрезаю узелок – и все. Тогда не будет проблем с вытаскиванием.
Размечаем
карандашом по изнанке, по ней же шьем разметку, внизу (на лице) оставляем узелки. Лицо
получается само. Чистенькое
и ровненькое, без всякой грязи от маркера и тоненько прочерченное монониточками.
Вытаскивается абсолютно из всего при любой плотности зашивки, я вытаскиваю
пинцетом.
На
изнанке следующей рамки видно, что при разметке я промахнулась на 1 клеточку,
канва 18 (стрелочка). Если бы это было маркером, пришлось бы все удалять, еще
хуже, если бы это обнаружилось в процессе. При разметке по изнанке карандашом
можно все скорректировать.
Эти две рамки я разметила и натянула за один вечер.
Чуть дольше, чем маркером размечать, зато у
вас никогда не будет проблем с его покупкой и с тем, что он может не
отстираться или выест след на цветной канве.
На второй рамке разметка 5х5 будет остатками маркера (надо же его
доиспользовать как-то)
Короче говоря, очень рекомендую!
Ткань с мелким каунтом для меня разметить маркером вообще невозможно.
Карандашом и нитками, применив линейку – всегда пожалуйста.
Вся
моя проблема нелюбви к равномерке была только в невозможности ее разметки,
чтобы глаза в кучу не получились.
А теперь все, эта проблема решилась!
По
деньгам хорошо… можно не тратиться на дорогие и дефицитные смываемые маркеры.
По
времени тоже очень большая экономия! Ведь все равно под маркер клеточки вы тоже
считаете! А метать нитками по линиям – дело плевое. Я под телек метала, мало
даже смотрела на ткань. Мало того, разметка карандашом быстрее, чем маркером,
уж поверьте мне.
Маркер как бревно по сравнению с тонким карандашиком-то!
Разметил
– и все. Больше к вопросу разметки уже не возвращаешься.
И ошибиться не
получится, поскольку хоть с середины начинай, хоть с угла – все как в схеме.
Размечать
канву или нет – решать вам!
Есть люди с замечательной визуальной
памятью, которым разметка не нужна или даже мешает.
Без
разметки вышивают даже самые большие и сложные вышивки.
*Лорис*
С разметкой у меня не
сложилось. Толком не пробовала. Уже столько времени уже вышиваю своим
способом, без разметки, глаза и ход вышивания уже натренирован по-другому, ориентируюсь по
“рисунку” схемы.
.
Вышивка Ната
Вышивка Nellka
Продолжение следует!
Что такое мононить и как ее правильно закрепить при вышивке бисером?
Однониточная нить для вышивания бисером — это специальная нить, используемая для вышивания. Главное преимущество этой нити в том, что она не скручивается и не расходится во время вышивания. Монофиламентные нити значительно упрощают процесс бисероплетения и сокращают потери времени на выравнивание витков традиционных нитей. Именно благодаря этим свойствам мононити стали так популярны. Раньше ремесленникам приходилось обращаться в рыболовные магазины, чтобы приобрести обычную леску, но популярность рыболовной лески привела к тому, что специализированная монофиламентная леска теперь доступна в ремесленных магазинах.
Названа поза, которая не оставит ни одну женщину без оргазма
6 часов назад
30 минут назад Шойгу сообщил горькую новость для всей России
6 часов назад
Что из себя представляет мононить для вышивания бисером?
Многие начинающие подрядчики не понимают, что такое мононить для бисероплетения. Монофиламентная нить для бисероплетения — это особый вид нити, которая продается на катушках так же, как и обычная нить. Эта нить часто используется в различных видах шитья и бисероплетения. Она называется так потому, что нить не разделяется по длине.
Производители выпускают монофиламентную нить из различных материалов.
- Полиэтилен,.
- Полиамид,.
- нейлон.
Все эти материалы легко плавятся и растягиваются при высоких температурах. Они разработаны с разной прочностью, которая в дальнейшем будет определять толщину мононити. Основное различие между мононитями и рыболовной леской заключается в их толщине. Рыболовная леска имеет диаметр 0,3-1,5 мм, тогда как мононити имеют толщину 0,1-0,3 мм.
В большинстве случаев подрядчики используют белую (прозрачную) бисерную нить. Этот цвет считается классикой ремесла и часто используется в текстиле, бисероплетении, блестках, коже, мехе и обувном производстве.
Монофиламентные нити нельзя использовать для создания темных пятен слишком часто. Цветные монофиламентные нити также доступны, но редко используются на практике.
Преимущества и недостатки
Как и любой другой материал, мононить имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества мононити в процессе :
- Способность монофиламентных нитей не разделяться по вертикали и не скручиваться делает процесс работы с монофиламентными нитями быстрым и удобным.
- Прочность монофиламентной нити предотвращает разрыв изделия.
- Прочность материала продлевает срок службы изделия и
- не разбухает при разрезании.
- Можно выбрать необходимую толщину мононити.
- Узкий диаметр позволяет разместить несколько нитей на одной бусине.
- Прозрачный цвет мононити сочетается с любыми предметами и тканями и не меняет общий вид проекта.
К недостаткам монофиламента эрго-руки относятся
- Чрезмерная эластичность и недостаточная прочность мононити делают ее непригодной для решения некоторых задач.
- Гладкость материала предотвращает быстрое завязывание узлов и
- Материал, используемый в мононитях, не выдерживает высоких температур и может расплавиться или деформироваться при глажке.
- Монофиламентные нити некоторых производителей имеют тенденцию растягиваться со временем.
Качество мононити сильно зависит от производителя, поэтому, если у вас нет надежного производителя, приобретите катушку мононити и проверьте ее качество, прежде чем покупать дальнейший материал.
Подготовка инструментов
Самый основной шаг перед изготовлением изделий любого размера и сложности — это подготовка материалов и инструментов.
Сварите чеснок в молоке и выпейте отвар: хватит одного раза
6 часов назад
Путин утвердил 13-ю пенсию: получат все, кроме…
6 часов назад
Следующее должно быть приобретено заранее.
- Бусины. Основной материал для бисера. Рекомендуется приобретать бисер европейских производителей (Чехия, Германия). Они более качественные и долговечные, чем те, которые производятся в Китае. Если вы создаете свое изделие самостоятельно, не приобретая готовый набор для вышивания, заранее определитесь с цветом, формой и фактурой бисера. Вы можете создавать вышивку из овального, треугольного или прямоугольного бисера, но обычно используется круглый бисер. Диаметр бусин также должен быть определен заранее.
- Мононить. Перед покупкой мононити проверьте ее диаметр. Для крупных бусин требуются более крупные монофиламентные нити. Более тонкие синтетические нити подходят для мелких бусин.
- Провод. Если украшение имеет сложную форму или цвет, используйте для его создания проволоку. Диаметр указан на упаковке — чем толще проволока, тем надежнее будет объект.
- Игла. Иглы подбираются в соответствии с размером создаваемых бусин. Не все иглы подходят для работы с бисером. Некоторые иглы просто не проходят через бусину в отверстие, поэтому иглы выбираются непосредственно под самой бусиной. Чем больше количество проданных игл, тем толще игла. Рекомендуется покупать сразу несколько игл, так как иглы могут сломаться во время работы.
- Корона. Чаще всего ими пользуются начинающие рукодельницы. Некоторые швеи предпочитают использовать рамку для вышивания, так как без нее трудно вышивать на мягких тканях. Классический круглый обруч также можно использовать до того, как канва для вышивания будет пришита к полосе ткани с помощью деревянного обруча. Обруч полезен, если вышивка маленькая, но не так полезен, если она большая.
- Обратите внимание на вспомогательные инструменты, такие как ножницы, линейки, запасные иглы и электрическая подставка.
Как вышивать бисером мононитью?
Процесс вышивки бисером ничем не отличается от вышивки обычными нитками. Важно выбрать правильный диаметр мононити для изготовления бусин. Наилучший диаметр для работы — 0,15-0,20 мм, или 0,2-0,3 мм, если используются более крупные бусины. Главное — использовать однониточную нить, диаметр которой соответствует размеру бусины. Чем тоньше используемая монофиламентная нить, тем мягче она будет. Однако если вы используете мононить для украшений из бисера, выбирайте более толстую, чтобы бисер не растягивал леску при дальнейшем ношении украшений.
Одним из самых важных этапов всего процесса является закрепление мононити в начале и в конце работы. Из-за гладкой структуры мононитей многие начинающие швеи не знают, как соединять мононити при изготовлении бус, так как нить может легко распутаться. Главная цель при креплении мононитей — обеспечить их надежную фиксацию и полную невидимость спереди и сзади.
В большинстве случаев для закрепления мононити на ее конце делается двойной узел. Это предотвращает прохождение нити через основную ткань, на которой будет выполняться вышивка. Для дополнительной безопасности первая бусина прошивается дважды, и то же самое делается в конце работы. Когда вышивка закончена, узел нити закрепляется на изнаночной стороне ткани и прячется в центре последней бусины с помощью иглы. Некоторые вязальщицы не знают, как закрепить одну нить при вышивании булавками для бисера.
Для дополнительной безопасности многие покрывают узел мононити прозрачным лаком. Недостатком этого метода является то, что узел надежно виден, но его невозможно развязать.
Помимо изготовления бус, однониточные изделия хорошо зарекомендовали себя в следующих техниках бисероплетения
- Mosaic, the
- Ндебеле.
- Сетка, для
- для плетения, для
- для ожерелий, для
- Для изготовления гробов, для
- изготовление игрушек.
Монофиламентная пряжа не подходит для стеклянных бусин или рубки.
Возможные ошибки в использовании
Перед началом работы важно подогнать размер бисера под размер холста. В противном случае работа будет выглядеть искаженной и схематичной.
Основные ошибки при работе с леской или монофиламентной нитью :
- Эффект «елочки». Все бусины должны быть расположены в одном направлении. Если бусины расположены неправильно, холст начнет деформироваться, и рисунок будет выглядеть искаженным и схематичным.
- Неровные ряды бисера. Если отдельные бусины натягиваются на одну нить, а остальные — нет, ряд бусин неровный и перетянутый. Игла должна входить прямо в отверстие в полотне из этого ряда, а не из другого ряда, так как деталь будет изгибаться.
- Крепкие швы. Если все ряды бисера слишком плотные, то через 10-15 рядов полотно будет слишком плотным, оставляя все меньше места для бисера в следующем ряду. Тугая строчка определяется по изнаночной стороне (если отверстия в уже сшитом полотне намного больше, чем отверстия, которые еще не зашиты в ткани).
Производители мононитей для рукоделия
На отечественном рынке существует несколько известных производителей монофиламентных верхних нитей.
Нам врали 7 лет: вот кто настоящий отец детей Пугачевой
6 часов назад
Нам врали 7 лет: вот кто настоящий отец детей Пугачевой
8 часов назад
Даже и не знаю. Возможно кожа ну нееееемнооожечкооооо стала плотнее,но это прям вообще чуток!
Болезненно Поры особо не сузились Выработки коллагена не заметила,т.е. кожа каким-то чудом плотной не стала
Всем привет!
Эт снова Я, кто рискует и пробует все новые методы на себе, методом тыка, в борьбе за совершенством своего лица… вернее, бьюсь, чтоб вернуть хотя бы то, чего лешил меня Демодекоз, две беременности и наследие проблемной кожи
Напомню.
Мои показания :
расширенные поры
рубцы постакне
пятна постанке
обезвоженная тонкая кожа в зоне щёк
птоз тканей
… постановка мононитей в кол-ве 60 шт на обе щеки-сразу, как Вам??)))
Что о процедуре. Поехали.
Нууу, понятное дело, протерли хлордексидинчиком лицо.
Обезболили кремушком, накрыли пленочкой и оставили обезбаливаться, ну минут 20 не более того.
Сняли кремушек, намазали по-быстрому обе щечки йодным раствором(так переживала что буду такая красивая долго ходить от йода, а нет… девочки, он идёт как раствор, как бы разведенный, вообщем не так красится, как мы себе это представляем))) )
P.S.:пришла ещё я обгоревшая в солярии))), блин… меня под вечер (а процедура постановки нитей была именно вечером), лихорадило капец)))
Фух… и понеслась…
Одна, две, три пять…
Начали мы с одной щеки, скажу честно, даже я, на сколько терпучая…30 нитей в щеке выдержать неочень приятное удовольствие, особенно в определённых зонах, лично мне было неприятно, как бы нерв задевают, именно в зоне носогубок.
Вторая щека! Ну на одну щеку ушло примерно минут 20, а за эти 20 минут вторая то уже отходит от анастезии))), вот тут-то я и проверила себя на прочность))). Было больно, я жмурилась, только успевала делать вдох при проколе и выдыхать, когда уже установили, а когда жмурилась, вся напрягалась… я за эти 30-40 минут лёжа устала так, как после 3часового фитнеса!! Поставили наконец, пошло селфи))
Хочу чтоб вы подчерпнули для себя немало важную информацию… нити, любые… нежелательно вытаскивать сразу, чтоб не было синячков, кровоподтеков и тд.
Вот какая я красивая))) розовенькие)))) Процедура была летом 2019г.
Кстати, по фото видно какие поры расширенные))
Хотя я делала и лазерную шлифовку лица до нитей, по фото тоже видно небольшую сеточку. Но об этом другой отзыв Лазерная шлифовка
После вытащили все все иголочки, протерли хлордексидинчиком, подарили масочку и вперёд на реабилитацию.
Я в принципе с семьей и в маске пошла сразу совершать прогулку по набережной, ну и дня 3/4 немного всё побаливало именно от проколов и травматизации тканей иглами.
Был отёк, с ним мне нравилось больше, лицо налитое, свежее, никаких морщин и рубцов ярко заметных))), но увы… на день 6/7 отеки стали сходить, и я снова увидела все свои минусы.
На день 7 после, я почувствовала с одной стороны, что нить контурирует с поверхностью кожи в зоне носогубки, прям маааленький бугорок был. Я списалась с косметологом, сказали что пройдет. Вообщем так и произошло.
Осложнений никаких не было. Ни где их никак не чувствую.
По стоимости.
Я отдала 18тыс руб. за 60 мононитей. Это 300руб за шт.
Довольна ли я? Я не поняла эффекта. Либо надо ставить шт 120, а то и больше, либо эти Мононити особого эффекта не оставляют после себя!
В моём случае всё комфортно, быстро, безопасно.
Решать вам, пробовать или нет)
Есть вопросы, задавайте, чем смогу помогу, на что смогу ответить, отвечу))
