Как найти неисправность в электропроводке квартиры

Неисправность электропроводки в квартире в каждом конкретном случае разные, но можно их разбить по группам и к каждой группе применять похожие методы отыскания и исправления.

Какие бывают последствия неисправностей в электропроводке: 1ое- нет фазы, 2ое- нет нуля, 3тье-нет ни фазы ни нуля, 4ое-искрение, 5ое- короткое замыкание

( Это всё следствие плохого контакта в соединениях проводов, плохой изоляции,

обрыва провода, либо перегрузка электросети, повреждении провода) .

Электропроводка делается на достаточно долгий срок и, поэтому, даже если она алюминиевая, практически никогда сама по себе не обрывается, и не замыкает. В 50% случаев все неисправности происходят в местах соединения электропроводов между собой, таких как:

в распаянных коробках;

в соединении проводов в электрических розетках (розетки идут шлейфом) ;

в выключателях (в местах навески люстр, бра) ;

в электрощите (в присоединении поводов к автоматическим выключателям, в нулевой шине) .

Как говорит пословица – где тонко там и рвётся. Это отнесем к первому классу неисправности.

Ко второму классу неисправности, электрики в квартире, относится неисправности, связанные с механическим воздействием на электропровод в местах сверления, долбления стен, установки плинтусов, навески картин, люстр и т. д.

Как говорится, не метясь попасть в яблочко. Эти неисправности происходят в 30% случаев.

Третий класс неисправности электрики – самый редкий, происходящий в 20% случаев. Неисправность происходит из-за обрыва или замыкания электропровода в стене. Это может быть связано с большой электро-нагрузкой (это должен ограничивать автоматический выключатель, если он исправен, и верно выбран). Или это связано с рассыпающимися, старыми, алюминиевыми проводами. Но, как правило, данный вид неисправности — некачественный электромонтаж. Это поработали горе электрики, которые электромонтаж квартиры осуществляли спустя рукава. Был проложен не сертифицированный или поврежденный провод, были произведены соединения проводов без распаянных коробок в стене, некачественные крепления провода. Все это можно назвать несоблюдением норм СНиП для прокладки электропроводки. Это самый опасный вид неисправности. Ее труднее всего обнаружить (только специальными приборами) и труднее исправить. Исправление всегда связано с долблением стен, потолков и т.д. После этого всегда надо что-то замазывать, перекрашивать, переклеивать, то есть тратиться на косметический ремонт.

Первоначально, когда вы не знаете, где находится неисправность в электропроводке, предполагаем первую и вторую группу неисправности, так как они чаще происходят.

Осматриваем все визуально, нет ли затемнений в розетках, выключателях, люстрах. Знающий мастер электрик всегда спросит, какие строительные работы производились в период неисправности (навеска картин, люстр, бра, сверление стен, установка плинтуса… и т. д.) . Возможно, неисправность связана с этими действиями. Затем электрик заглянет в электрощит, убедимся, что включены все автоматические выключатели, ведущие в квартиру. Если ничего не обнаружено, предполагаем неисправность первой группы.

Для того чтобы найти неисправность первой группы, надо знать и представлять, как осуществляется электромонтаж в квартире, откуда и куда должны идти те или иные электропровода. Какие действия оказывали электромонтажные работы на ваши стены, пол и потолок.

Как правило, неисправности происходят, обычно со старой электропроводкой. Рассмотрим, как идут электрические провода в старых домах. По этой схеме, осуществляется электрика квартир, в старых домах и в новых муниципальных домах, где прокладка кабеля уже сделана.

В старых домах, на лестничной клетке в электрощите, стоят два автоматических выключателя (если есть электроплита, тогда три) . Один автоматический выключатель стоит на световую группу (на все лампочки) другой на розеточную группу (на все розетки) .

Прокладка кабеля, на световая группу, осуществляется по полу верхнего этажа, в стяжки. (цементно-песочный раствор на полу) . Другими словами, этот провод при строительстве прокладывали от электрощита в верхнюю квартиру, там по полу его прокладывали до того места где стоит внизу ближайший выключатель, пробивалось отверстие, спускался питающий провод, до первой распаянной коробки. (она располагается в коридоре при входе в квартиру) Далее от этой коробки электропроводка идет, также по полу верхнего этажа, до люстры, и до следующей распаянной коробки(она расположена над выключателем ванны, туалета, кухни) . Далее электропровод укладывают по комнатам таким же способом. В местах расположения распаянных коробок и люстр также пробивается отверстия, и электропровод спускается вниз. Из распаянной коробки провод спускается до выключателя. Распаянная коробка находится 10-15 см, от потолка, на стене. Как правило, она расположена, над выключателем.

Если на верхнем этаже идет ремонт, и рабочие снимают стяжку, они могут повредить ваш провод, который лежит у них на полу. Это тоже стоит учитывать. Необходимо предупредить рабочих, чтобы они не задели ваши провода.

Розеточная группа идет по полу вашей квартиры под стяжкой (от одной розетки до другой) . Первая розетка, к которой приходит электропроводка, от щита находится в ближайшем к этому щиту помещении. От этой розетки, монтаж кабеля, осуществляется до другой ближайшей розетки, по полу, в стяжке. Обычно она располагается на противоположной стене, и провод прокладывается по кратчайшему расстоянию между ними. Затем, от этой розетки просверлено отверстие в стене, и провод попадает в другое помещение, где стоит следующая розетка и т. д. Конечно, электрика квартир и домов, осуществляется одинаково, за исключением “хитрых” мастеров электриков, осуществлявших электромонтажные работы.

К конечной розетке провод подходит только один. В этой розетке, как правило, меньше всего неисправности.

Представляя, как идёт, электропроводка в квартире и, видя последствия неисправности, можно приступать к поиску самой неисправности.

Например, неисправность в световой группе. При включенном автомате не горит весь свет в квартире. Значит, неисправность либо в электрощите, либо в первой распаянной коробке.

Открываем электрощит и смотрим, поступает ли на эту группу, где находится неисправность, напряжение. Проверяем тестером, или контрольной лампочкой. Лучше лампочкой, она или горит, или не горит. Проверять надо провода, уходящие в квартиру, то есть, после автоматического выключателя. Приложить контрольную лампочку, одним контактом, к нижней части автомата, относящимся к неисправной группе, и на нулевую шину. Надо обязательно прикасаться к оголенным концам провода. Так как неисправность может быть как во включенном автоматическом выключателе, так и на нулевой шине. Если там неисправности нет, то идем к первой световой распайке и проверяем там. Почти всегда неисправность находится. Если напряжение не поступает на нее, значит, по дороге произошел обрыв, что очень редко.

Если не горит часть освещения, например, не включается люстра в комнате, то со щита поступает напряжение, на первую распаянную коробку поступает и на вторую поступает, значит, неисправность может быть, как в люстре, так и в выключателе, в распаянной коробке над выключателем, или в предыдущей распаянной коробке, откуда поступает питающий провод. При этой неисправности, следует сначала, при включенном выключателе, проверить контакт приходящего на люстру провода с самой люстрой. Проверить можно контрольной лампочкой или тестером. Неисправность с большой вероятностью обнаруживается. Если напряжение не поступает, снимаем выключатель и смотрим, есть ли в нем неисправность. Неисправность с большой вероятностью обнаруживается в этих соединениях. Если там все нормально, придется посмотреть в распаянной коробке над выключателем. Если и туда не поступает напряжение, то придется искать предыдущую распаянную коробку, может неисправность в ней. Таким образом, электропроводка, в световой группе, раскрывает нам свои неисправности.

Если неисправность в розеточной группе (не работают все розетки) , также как и в световой, неисправность может быть как в щите, так и в первой питающей розетке. В электрощите проверяем также как и в предыдущем случае. Затем идем к предполагаемой питающей розетки и проверяем наличие напряжение там. На эту розетку самая большая нагрузка и большинство неисправности приходится на нее.

Если у вас не работает часть розеток, например, на кухне работают, а в комнате за стеной нет, значит, напряжение на розеточную группу подается и неисправность может быть как в неработающих розетках, так и в работающей розетке за стеной на кухне, потому что питание приходит от неё. Поиск неисправности лучше начать с нее. Проверяем напряжение на ней так, чтобы сначала касаться двух приходящих проводов, а потом двух жил (нуля и фазы) уходящего провода. Контакт между проводами может быть окислен и электроток через этот контакт может не течь. Если один из медных проводов покрылся зеленью, значит, он окислился. Необходимо зачистить провода и заново подтянуть контакты в розетке. Если напряжение уходит в комнату, то идем в нее, разбираем розетки в комнате и ищем неисправность там. Неисправность скорей всего находится.

Если напряжение где-то есть, а туда, куда нужно не приходит, то относим эту неисправность к третьей группе. Надо либо искать обрыв провода специальным прибором, потом раздалбливать это место и соединять повреждённые провода, либо прокладывать новый провод между работающей и не работающей розетками, распаячными коробками, электрощитом.

Второй вид неисправности, если его не обнаружили визуально, тоже придётся искать прибором. Исправление её также требует раздолбить зону повреждения провода, так чтобы можно её исправить, затем восстановить всё как было. Либо можно провести новый провод вместо повреждённого провода. Наибольше встречающиеся повреждения провода происходят при просверливании стены, для крепления плинтуса.

Короткое замыкание в электропроводке, при котором выключается автоматический выключатель, чаще всего, происходит при повреждении провода. Также оно происходит в соединениях: в розетках, в люстрах, в распаянных коробках. Реже короткое замыкание происходит в стене. Короткое замыкание возможно при заливании вашей квартиры водой, в этом случае нужно выключить электроэнергию (выключить автоматические выключатели) и дождаться пока вода высохнет потом можно её включить.

Основные неисправности мы рассмотрели их нахождение и исправление.

Удачи вам в этом умственном увлекательном кроссворде, который надо разгадывать электрику при заходе в квартиру. Где находится неисправность в электропроводке в квартире? На этот вопрос может ответить только мастер электрик.

Первичный осмотр после покупки

Если вы только купили дом либо квартиру, первым делом нужно проверить состояние проводки, т.к. даже малейшие неисправности могут в последующем привести к поражению электрическим током или возникновению пожара. В новом и старом доме технология ревизии будет отличаться, поэтому отдельно посмотрим оба способа. Сразу же обращаем ваше внимание на то, что перед проверкой электропроводки необходимо обязательно отключить электроэнергию в щитке. Работать под напряжением, особенно неопытным электрикам, категорически запрещается!

Новостройка

Проверить электропроводку в новостройке после монтажа чаще всего приходится после покупки, перед капитальным ремонтом – отделкой стен и расстановкой мебели. Важность этого мероприятия заключается в том, что если вы с самого начала не осмотрите кабельную линию, в будущем делать проверку проводки под натяжным потолком либо за гипсокартонными листами будет гораздо сложнее.

Первым делом вы должны рассчитать суммарную мощность электроприборов, которыми будете пользоваться, на основании чего рассчитать сечение кабеля по мощности и сравнить это значение с сечением уже проложенного в стенах проводника. Если сечение недостаточное, обязательно замените электрику, однако как показывает опыт, в новостройках таких проблем не возникает.

Следующий шаг – проверка состояния скрытой электропроводки. Изоляция не должна иметь повреждений, а все соединения проводов обязательно должны быть выполнены с помощью клеммников либо других соединителей (к примеру, колпачков СИЗ), но никак не посредством скруток. Скрутки делать запрещено, смотрите перечень разрешенных способов соединений в главе 2.1. ПУЭ п. 2.1.21. Также важно определить сечение кабеля и проверить номиналы розеток. На розеточную группу должны идти медные проводники, сечением не менее 2,5 мм2, номинал автоматического выключателя розеточных групп не должен быть больше номинального тока розеток, обычно это 16А.

Если все перечисленные выше требования удовлетворены, последнее что останется сделать – проверить проводку в квартире на нагрузку. Другими словами вам необходимо самому выполнить проверку правильность сборки распределительного щитка. При подключении всей техники и включении всех светильников в комнатах автоматы не должны срабатывать.

Если выбивает автоматический выключатель, значит электропроводка не способна выдержать нагрузку от подключенных электроприборов, в результате чего придется выполнять замену автоматов, разделение электропроводки на группы и т.д. Если же автоматы в щитке не выключились после включения нагрузки, значит домашняя проводка правильная. Не помешает дополнительно проверить надежность подключения автоматов в щитке, а также сверку номиналов с нагрузкой, которая на них приходит.

Старое жилье

Сложнее проверить состояние электропроводки в старом доме либо квартире, особенно если вы только купили жилье и понятие не имеете о том, как выполнена разводка электрики по комнатам. Итак, ревизию электросети нужно выполнить по следующей методике.

Найти все распределительные коробки по комнатам

Открыв крышку, вы сможете понять, каким кабелем выполнена скрытая разводка электрики: алюминиевым или медным, а также какое сечение проводов. Еще вы должны сразу проверить состояние изоляции – если проводка старая, даже малейший перегиб кабеля приведет к тому, что изолирующий слой начнет сыпаться либо трескаться. Такую электропроводку требуется безоговорочно менять.

Правильной будет проверка сопротивления изоляции мегомметром (так сказать на пробой и утечку тока). Её сопротивление должно быть не меньше 0,5 МОм. Но такой прибор есть не у каждого, поэтому можете «для приличия» измерить сопротивление хотя бы мультиметром, хотя это сложно назвать нормальной проверкой. Если сопротивление изоляции плохое – будут происходить утечки, и может срабатывать УЗО, если вы будете модернизировать электрощит. Не менее важно сразу же осмотреть все соединения проводов – не должно быть повреждений и скруток, особенно алюминия с медью.

При необходимости нужно сразу же вместо скруток соединить провода клеммными колодками. О том, как найти распределительную коробку в стене многоквартирного дома, мы подробно рассказывали в соответствующей статье.

Проверить розетки и выключатели света

В розетках необходимо осмотреть целостность проводов, изоляции, а также определить номинал, на который они рассчитаны. Если к розеткам подведена трехжильная проводка, обязательно нужно определить, где фаза, где ноль и где заземление. Для этого понадобится мультиметр либо индикаторная отвертка, а саму технологию определения фазы и нуля мы предоставили в соответствующей статье.

После того как вы определите, где заземляющий проводник, необходимо проверить заземление в розетке. Об этом мы тоже подробно рассказали. Еще очень важный момент – если розетка установлена в металлический подрозетник, лучше заменить его на более современный, пластиковый. Что касается выключателей света, их нужно самому разобрать и убедиться, что на разрыв идет фазный провод, а не нулевой. Если до этого горе-электрик подвел на разрыв ноль, придется переделать подключение, т.к. такой вариант небезопасный – даже при замене лампочки в люстре вас может ударить током.

Осмотрите вводной щиток

В нем должны быть установлены современные автоматы, а не пробки, которые использовались в далеком прошлом. Обязательно проверьте, чтобы на электропроводку в ванной комнате было установлено УЗО, которое защитит от поражения электричеством при пробое изоляции и утечке тока. При этом учтите, что установка УЗО в двухпроводной проводке (система TN-C) запрещена согласно ПУЭ п. 1.7.80 (см. Главу 1.7).

Также проверьте качество всех подключений и сечение вводного кабеля. Если сечение недостаточное, замените кабель на более подходящий. 

Когда все самые важные узлы будут проанализированы, останется проверить старую проводку на нагрузку, как мы описывали выше. Как показывает опыт, в старых частных домах и квартирах без замены электрики не обойтись, но какое-то время можно и подождать (к примеру, до ремонта), просто не включать сразу много мощных электроприборов.

Следует еще рассказать о специальном приборе, с помощью которого можно проверить правильность электромонтажа — мегаомметре. Вот и вся технология проверки старой и новой домашней проводки. Как вы видите, сделать ревизию не очень сложно, однако время на это уйдет достаточно! Обращаем ваше внимание на то, что в своем доме или квартире нужно проверять состояние электропроводки примерно раз в год. Все, что от вас требуется — подтягивать винтики на зажимах проводов, а также визуально смотреть, нет ли подгоревшей изоляции.

Методика проверки состояния электропроводки

Проверку проводят в нескольких случаях – после начальной прокладки электрики, после покупки помещения, в случае неисправностей. Способов проверить электропроводку в квартире несколько. Каждый помогает в определенных случаях.

Проверка неисправности изоляции

Изоляционный слой – его качество и состояние – имеет влияние на работу электрики. Неполадки могут появиться при изготовлении, транспортировке, эксплуатации. Основные способы проверить электрику в квартире на изоляцию:

• периодические, самостоятельные или с помощью профессиональных электриков;
• автоматические, через специальные устройства в течение всего технического цикла.

В первом случае используется мультиметр. Обязательна оценка внешнего состояния всех доступных кабелей. Изоляцию проверяют через измерение и испытание. В многожильных проводах проверяют отсутствие замыканий между ними, соединяя их поочередно.

Проверка целостности отдельного куска провода

Обрыв провода – одна из самых распространенных проблем с проводкой. Причин может быть масса, способы проверки зависят от того, какой кабель нужно исследовать:

1. Отрезной (провод лежит на столе) – касаются щупами обоих концов (параметры на «Ом» или «Ω», значение 1000 Ом). При неисправности прибор покажет EL или очень большое число.
2. Скрытая проводка – провода обесточиваются, отделяются от приборов, концы соединяют отдельным проводом, чтобы получилась целая цепь для проверки. Далее исследуют мультиметром каждый.

Во время работы с кабелем (даже обесточенным) нельзя касаться его руками или другими участками тела. Приборы и щупы защищены специальными пластиковыми насадками, за которые их следует держать.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как работать с мультиметром и как проверить электропроводку в квартире, можно найти место короткого замыкания. Иногда устройства отключаются без очевидных причин. Необходимо выяснить наличие или отсутствие контакта.

Короткое замыкание – это соединение нулевого и фазного проводов без соответствующего сопротивления. Таким образом достаточно проверить только эти два кабеля. Кроме обесточивания удаляют выключатели, отключают лампы, приборы. Проверяют в распределительном коробе или неработающей розетке.

Сроки замены электропроводки

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

• для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
• для открытой 25 лет;
• для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
• для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

В каких случаях проводится прозвонка проводов

Ответить на данный вопрос можно несколькими словами — при обрыве токопроводящей жилы или нарушении целостности ее изоляции.

Уточним данный ответ и рассмотрим типичные ситуации:

• Допустим, перестала работать розетка или выключатель. После того, как убедились, что дело не в соединениях (в том числе и в распределительной коробке) и не лампочке (светильнике), целесообразно прозвонить провода на данном участке. Если целостность проводки будет нарушена, мультиметр просигнализирует об этом.
• Развивая первый пример, можно отметить, что подобные ситуации не редкость при ремонтных работах (сверление отверстий) и коротких замыканий по причине ветхости проводки, перегрузок сети.
• Нетипичное, но довольно действенное применение прозвонки мультиметром — определение нужных жил на больших участках проводки. Этот способ уместен, когда цветовая маркировка проводов не позволяет точно определить нужный проводник.
• Также, в быту прозвонка позволяет определить целостность электроприборов (лампа, утюг, выключатель, предохранитель). А если вы хорошо разбираетесь в электронике, то при пайке, ремонте печатных плат и иных приборов прозвонка схем является обязательным этапом.

Мультиметр для прозвонки проводов

Что нужно знать о данном приборе? Во-первых, стоит отметить ценовое разнообразие и доступность. Даже недорогие мультиметры способны безупречно справиться со множеством поставленных задач, в том числе, и с прозвонкой проводов.

Рассмотрим более детально типичный бюджетный вариант. Ознакомимся с конструкцией, компоновкой и определим его функционал.

Как видно типовой прибор имеет цифровой дисплей, органы управления и гнезда для подключения щупов.
Расшифруем основные режимы мультиметра:

• OFF – прибор выключен (на некоторых приборах для этого есть специальная кнопка).
• ACV (может обозначаться V~) – измерение переменного напряжения.
• DCV (может обозначаться V…) – измерение постоянного напряжения.
• ACA (может обозначаться A~) – измерение переменного тока.
• DCA (может обозначаться A…) – измерение постоянного тока.
• Ω — измерение сопротивления.
• hFE – измерение параметров транзисторов.
• ->Ι- – проверка проводимости (прозвонка цепи).

Гнезда для подключения щупов маркируются следующим образом:

• COM(-) – общее гнездо для подключения черного провода.
• VΩmA(+) – гнездо для подключения красного провода.
• 10A…MAX – гнездо для подключения красного провода при измерении постоянного тока, максимальное значение которого не превышает 10 Ампер.

В рамках рассматриваемого вопроса будут рассмотрены только два режима мультиметра:

Наличие звукового сопровождения, не являющееся обязательным, дополняет режим прозвонки и упрощает процесс проверки. Вам не нужно постоянно отвлекаться и смотреть на дисплей прибора. Наличие или отсутствие сигнала зуммера даст четкое представление о целостности измеряемого проводника.

Принцип прозвонки и определения сопротивления

Если внимательно рассмотреть мультиметр, то можно заметить, что режим прозвонки (проверки диодов) находиться в зоне измерения сопротивления. Простыми словами, прозвонка объединяет в себе определение сопротивления проводника, анализ полученных данных и вывод результата с дополнительной подачей звукового сигнала.

Чтобы разобраться в принципе прозвонки, достаточно для начала знать закон Ома. Он гласит: «сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах (разности потенциалов) и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника». Исходя из данного правила, сопротивление R = U ⁄ I, где I – сил тока, U – напряжение в сети.

Зная, как определяется сопротивление, остается понять, откуда берется сила тока и напряжение при замерах (по технике безопасности проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена). Все просто. В мультиметре имеется источник питания, с помощью которого создается напряжение и подается ток. Сопоставляя исходные данные с величиной потерь, вызванных подключением к измеряемому резистору, проводу или лампочке, вычисляется конечный результат (единица измерения — Ом).

Безопасная и правильная работа мультиметром

Работа с электрическими приборами и сетями должна быть безопасной. Это правило относиться и к процедуре прозвона проводников мультиметром. Выделим основные рекомендации, которых нужно придерживаться перед началом и в ходе работ:

1. В первую очередь, цепь должна быть полностью обесточена посредством выключения автомата в распределительном щите, извлечения элементов питания (если рассматриваемый объект — электронный прибор).
2. Имеющиеся в цепи конденсаторы должны быть разряжены закорачиванием. Иначе, при измерительных работах мультиметр может выйти из строя.
3. Для удобства при прозвонке рекомендуется на концах измерительных проводов использовать специальные наконечники («крокодилы»). Данные приспособления создают надежный контакт с исследуемым проводником и, при этом, освобождают руки.
4. Пытаясь зафиксировать щуп, не рекомендуется прикасаться пальцами рук к оголенным проводам и кончику щупа. В противном случае, полученные результаты могут быть некорректными.

Как прозвонить провода на конкретном примере

В качестве примера рассмотрим стандартную сеть проводки в квартире или частном доме. В идеале, все электро коммуникации должны быть выполнены в соответствии с нормативами, все потребители разделены (сгруппированы) и каждая цепь запитана в распределительном щите через определенный автомат.

Условие: в одной из комнат перестала работать розетка. Задача: выявить причину неисправности. Решение:

Первый шаг — проверка распределительного щита на предмет срабатывания автоматики. Если все автоматы находятся во включенном положении, то необходимо обесточить исследуемую линию (либо всю квартиру).
Теперь, для исключения банальной версии неисправности самой розетки, ее нужно извлечь из подрозетника, визуально осмотреть на наличие дефектов и плохого контакта. Обычные розетки имеют простую конструкцию. Более дорогие модели, имеющие в качестве зажимов клеммники, лучше дополнительно прозвонить.
Убедившись, что розетка рабочая, необходимо проверить соединение проводов в распределительной коробке. Если в комнате имеется несколько распределительных коробок, то нужная будет находиться над неисправной розеткой или в непосредственной близости.
В распределительной коробке основной кабель разрывается, соединяется с жилами розетки и далее отходит к следующему потребителю (распределительной коробке).
Как видно из примера, в распределительной коробке находиться три скрутки (фаза, ноль, земля). При прозвонке кончик одного щупа должен касаться оголенной скрутки. Вторым щупом поочередно  проверяется контакты розетки. Либо, если удобно, один щуп фиксируется в контакте розетки, а вторым поочередно проверяются скрутки в распределительной коробке.

Рассмотрев основную последовательность действий, отметим важные моменты и особенности при измерениях:

• На этапе проверки скруток в распределительной коробке, при отсутствии видимых дефектов, дополнительно можно проверить соединения под напряжением. Для этого подайте ток включив автоматы в щите. Если имеются сомнения в цветовой маркировке проводов, то фазу можно определить с помощью индикаторной отвертки (при контакте с фазной жилой в отвертке загорается индикатор или подается звуковой сигнал).
• Для поиска рабочего и защитного зануления потребуется мультиметр. После того, как фазная жила (L) найдена, на мультиметре выставляется режим ACV (может обозначаться V~ измерение переменного напряжения) на отметке выше 220 В, фазный щуп красного цвета фиксируется на фазной жиле, а черным щупом определяется ноль и земля. При контакте с рабочим занулением (N) прибор будет отображать напряжение в пределах 220 Вольт. При касании щупом защитного зануления (PE) – показания будут ниже 220 Вольт. После проверки квартира (комната)  опять должна быть обесточена.
• Следующий момент. Не всегда можно быть точно уверенным, что провода от изучаемой розетки отходят в ближайшую распределительную коробку. Бывает, что розетки в обход распределительных коробок запитывают с ближайшими розетками. Также распространена связка, когда две розетки в смежных комнатах монтируют в одной точке общей стены. Все это нужно анализировать и учитывать.
• Вопрос удобства измерений очень актуален. Ведь, как правило, розетка и распределительная коробка находятся на значительном удалении, а измерительные щупы мультиретра часто имеют длину 30 — 50 см. В этом случае, для удобства, в розетку можно вставить перемычку (соединить два контакта), а прозвонку выполнять непосредственно в распределительной коробке. Более точное измерение можно выполнить, если соединить розетку с исправным удлинителем.

Меры безопасности

Важно помнить, что прозвонка — это работа с электричеством. Поэтому нужно соблюдать осторожность при данной процедуре. Правила следующие:

• Использовать крокодилы, которые повышают надежность контакта.
• Отключить цепь от электросети перед тем, как производить прозвонку, при этом удалить нужно даже батарейки.
• Не допускать прикосновения руками к участкам кабеля (провода).

Нельзя касаться руками проводов

Есть ряд наиболее часто допускаемых ошибок:

• Неправильная установка режимов измерения на приборе.
• Некорректное подключение щупов.
• Несоответствие напряжения требуемым параметрам.
• Путаница со шкалами приборов.

Важно вовремя устранить неисправность

Прозвонка кабелей и проводов является неотъемлемым этапом проведения электромонтажных работ. У этой процедуры двоякая цель: либо проверить провод (кабель) на отсутствие каких-либо проблем, либо определить место пробоя. Существует достаточно большое количество способов произвести прозвонку. Для этого можно использовать профессиональные приборы (тестер и мультиметр).

Также возможно ее проведение при помощи подручных средств. При этом важно помнить, что прозвонка подразумевает под собой работу с электричеством. Это накладывает необходимость соблюдения достаточно строгих правил техники безопасности. Если такие правила четко соблюдаются, то вероятность травм минимальна. Сама же прозвонка позволит минимизировать риск повреждения оборудования, которое зачастую бывает очень дорогостоящим.

Видеоинструкция

Даже небольшая неисправность в проводке может привести к серьезным последствиям. Если проводка скрывается в стене, как ее найти и починить?

Во-первых, проводка может быть просто старой. Средний срок эксплуатации проводов – 15 лет, кабелей – 30.

Во-вторых, с проводкой могут возникнуть проблемы после некачественного электромонтажа. Слишком дешевые материалы, неправильное сечение жил, нарушенная изоляция у проводов – все это может стать причиной нарушений в работе электросети.

Третья причина – неаккуратное обращение с электрическими сетями. Вы можете случайно вырвать розетку. Или забить гвоздь в кабель. Итог – проводка будет неисправна, а вы можете пострадать.

Читайте также: Как починить расшатанную розетку

Классификация неисправностей

Неисправности электропроводки можно разделить на три вида:

• неисправности в распределительных коробках, розетках, электрощите или выключателях осветительной сети;
• неисправности, возникшие при ремонте помещений;
• повреждения в самой скрытой электропроводке, то есть повреждения в кабелях, находящихся непосредственно в стене.

Порядок поиска неисправности электропроводки при помощи индикаторов напряжения

Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода. Вот только найти его не так-то просто. Лучше всего воспользоваться бесконтактными индикаторами напряжения.

Этот вид индикатора, в отличие от индикаторной отвертки, способен определить источник напряжения, не касаясь его. Он может обнаружить его под слоем штукатурки или цемента.

Бесконтактные индикаторы имеют еще две разновидности. Одни при наличии напряжения подают звуковые сигналы в месте излома жилы. Вторые показывают уровень напряжения на дисплее.

Техника безопасности при работе с электричеством

1. Обесточьте сеть. Для этого в щитке следует выключить предохранители (автоматические выключатели). Плавкий предохранитель нужно вывернуть из гнезда. Автоматический резьбовой предохранитель выключается нажатием красной кнопки.

2. Подготовьте инструмент с изоляционным покрытием на рукоятках.

3. Перед началом работы проверьте, нет ли в сети напряжения. Для этого достаточно прикоснуться индикаторной отверткой к розетке.

4. Не касайтесь металла. Иногда можно увлечься и опереться или облокотиться на металлические части шкафа или щитка. Встаньте во время работы на резиновый коврик, а на руки наденьте резиновые перчатки.

Устранение неисправностей

Ремонт следует начинать с аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Перфоратором этого сделать не получится, так как вы уже обесточили сети. Помогут зубило и молоток. Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод или два.

Перебит один провод

Необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру. Снимается изоляция 10–15 мм с поврежденных концов проводников.

Концы медных проводников покрываются слоем припоя с помощью мобильного паяльника. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На один из проводников надевается изолирующая трубка длиной чуть большего размера, чем оголенный участок провода.

Читайте также: Как соединить провода с помощью спайки или сварки

Берется отрезок медной проволоки с тем же сечением, что у перебитого провода. Его тоже покрывают слоем припоя. Длина вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Теперь можно смело покрывать его штукатуркой.

Перебиты оба из двух проводов

Нужно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки.

Осталось обернуть изолирующей лентой восстановленное соединение.

Если вы никогда не занимались подобными работами, лучше обратитесь к специалисту.

Профилактика

Чтобы в будущем не беспокоиться за проводку, хотя бы раз в год делайте ревизию вашего электрического хозяйства.

Читайте также: Короткое замыкание: что это и как его предотвратить

Заключение:

Чаще всего причиной короткого замыкания становится старая проводка или ее неправильная эксплуатация. Если вы знаете, что у вас в квартире существует неисправный участок проводки, найдите его с помощью бесконтактного индикатора напряжения и отремонтируйте сами либо наймите специалистов, которые сделают это за вас.

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Возможные причины неисправностей проводки

Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

• Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.

• Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно.  Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.

Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.

Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

• Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

• Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой.  Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

• В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

• При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
• В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

• Трасса от щита до распределительной коробки.
• Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
• Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

• При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

• Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

• Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

• Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
• Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

• VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
• BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
• SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
• GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

• Вначале обесточивают участок.
• Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
• Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
• Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
• После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
• После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка