Как найти неисправный диод в ленте

Светодиодная лента в последние годы получила самое широкое распространение и по праву является наиболее популярным видом подсветки.

Поэтому каждый обладатель такого освещения рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда необходимо оперативно проверить работоспособность ленты в домашних условиях, либо найти причину — почему же она не горит.

Если она у вас при включении моргает или мигает, но по крайней мере загорается, причин может быть несколько. Подробно об этом читайте в отдельной статье.

Здесь же поговорим о тех моментах, когда она вообще «не запускается», либо вам элементарно нужно проверить рабочая она или нет. Сделать это можно даже если поблизости нет напряжения и блока питания.

Проверка светодиодной ленты без блока питания

Если поблизости нет переменного напряжения 220В или источника питания, лента проверяется проще всего, с помощью обыкновенной батарейки. Многие применяют для этого дела крону.

Однако из-за недостаточного выходного напряжения, проверить фактическую яркость светодиодов у вас не получится. Поэтому лучше воспользоваться пальчиковыми элементами А23, которые сразу выдают необходимые в большинстве случаев 12В.

Их можно вытащить из пульта дистанционного управления сигнализации автомобиля или из радиозвонков.

Двумя тонкими проводами соединяете плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте.

При небольшой протяженности подсветки (до 5м) и ее маломощности, этого вполне будет достаточно, чтобы все светодиоды загорелись. Правда с условием, что изделие рассчитано на рабочее напряжение 12 вольт.

Если лента мощная и более протяженная, то здесь может понадобиться уже аккумуляторная сборка на основе так называемых магазинов или контейнеров.

С их помощью можно собирать полноценную светодиодную подсветку, которая ничем не будет уступать обычной. При этом иметь кучу преимуществ и применений.

Не можете найти нужных батареек, но при этом являетесь автолюбителем? Прекрасно.

Автомобильный аккумулятор отлично справится с проверкой лент практически любой мощности и протяженности (в условиях организации домашней подсветки).

Единственная проблема может возникнуть в его демонтаже из под капота машины.

В крайнем случае, если лента у вас еще не смонтирована, то ее всегда можно принести в гараж к автомобилю и проверить непосредственно там, не снимая аккумулятора.

Проверка значительно облегчается, если рядом есть источник соответствующего напряжения.

Чтобы понять рабочая светодиодная лента или нет, достаточно подать на нее требуемые 12-24-36В. Даже паять провода при этом не надо.

Два проводника подсоединяете к выходным клеммам блока, а их кончиками просто прикасаетесь к крайним медными площадками в начале ленты. Если свечение равномерное и не тусклое, то все исправно.

А вот когда ничего не загорается, то нужно искать причину. Самый главный помощник в этом – мультиметр.

В первую очередь проверьте, а выходит ли с блока питания необходимое напряжение? Может быть все дело именно в нем.

Проверять нужно между контактами «+V» и «-V».

Либо «+V» и «COM».

Если напряжение в норме (+ — 10%), то ищите по цепочке дальше.

Если нет мультиметра, можно провести проверку по косвенным признакам. Однако полагаться на них все же не стоит:

Когда этого нет, то можно предположить, что блок не исправен. После чего, все равно придется искать прибор для замера выходного напряжения и подтверждения своих догадок.

Проверка проводов и мест соединения

После блока, проверьте сами провода которыми подключается светодиодная лента.

Иногда они могут быть достаточно протяженными и где-нибудь переломиться. Целостность проводов вызванивается мультиметром в режиме прозвонки.

Если они полностью закрыты термоусадкой и щупами к ним не подлезть, то можно поступить иначе.

Достаточно щупами тестера замерить напряжение на ближайших медных контактах от места подключения проводов.

Здесь также должно быть напряжение в пределах 12В-24В или того значения, на которое рассчитана подсветка.

Если и питающие провода не причем, далее смотрите все места соединения – коннекторы и точки пайки проводников.

Только после этого можно проверить саму светодиодную ленту и ее отдельные элементы.

Прозвонка отдельного светодиода в ленте

Даже перегорание одного светодиода может вызвать неработоспособность целого участка ленты, либо всей подсветки.

Например, такое часто происходит в светодиодных гирляндах.

В ней все светодиоды подключены последовательно, и замыкание одной лампочки приводит к поломке всего изделия, либо отдельной ветви.

Проверяются светодиоды мультиметром, в режиме ”проверка диодов”. Ищите на корпусе специальный значок.

Если соблюдая полярность, щупами мультиметра коснуться контактных ножек, рабочий светодиод должен слегка подсветиться.

Даже если свечения не видно, можно проверить исправность элемента по показаниям на табло. На нем должна отобразиться цифра фиксирующая величину падения напряжения.

При этом вам вовсе не обязательно знать справочные данные ленты. Просто запоминаете цифры и проделайте такие же измерения на соседних светодиодах.

Если показания одинаковые, значит все элементы рабочие. Там, где есть существенные отклонения, там и пробой.

А можно ли проверить SMD диод на герметичных лентах с силиконовой защитой IP65, при этом не снимая слоя изоляции? Да, можно. Для этого несколько модернизируйте измерительные щупы, применив обыкновенные иголки.

Как это сделать, говорится в статье про ремонт гирлянды.

Кстати пробой, чаще всего происходит из-за перегрева. Причины его разные:

Если же вы перепутаете и подключите щупы с обратной полярностью, то экран мультиметра должен показать ”бесконечность” или единицу ”1” в левом углу табло.

Когда при обратной полярности появляется не “единица”, а какие-то другие цифры – это также свидетельствует о наличии неисправности. Такой светодиод необходимо менять.

Когда нашли неисправный элемент, заменить его для непрофессионала будет делом не простым. Но можно поступить иначе.

Просто вырезаете с двух сторон неисправный участок светодиодной ленты в специальных местах для реза.

И вместо него, через коннекторы или пайку, подсоединяете другой такой же. 

Довольно редко, но встречается такая неисправность, как повреждение токоведущих дорожек. SMD элементы будут при этом целыми, а вот весь участок подсветки, начиная с места обрыва дорожки не будет светиться.

Такое может произойти если выгибать led-ленту под произвольными углами без коннекторов или проводов.

Проверка делается тестером в режиме прозвонки. На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой.

Как видите, найти причину неисправности или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, имея дома под руками всего лишь тестер или батарейку, не такая уж и сложная задача.

Необходимость проверки светодиодной ленты появляется, если она моргает, светит недостаточно ярко или совсем не работает. В других случаях необходимо элементарно понять, рабочая лента или нет. Рассмотрим самые простые и распространенные способы, как проверить светодиодную ленту на работоспособность. Сделать это можно, даже если поблизости нет блока питания и напряжения.

Как проверить светодиодную ленту

Самый простой способ проверки светодиодной ленты – с помощью блока питания. В таком случае задача значительно облегчается, поскольку есть источник соответствующего напряжения.

Для проверки ленты при помощи блока достаточно подать на нее напряжение, на которое она рассчитана – 12, 24 или 36 В. Здесь не требуется пайка. Достаточно 2 проводника одним концом присоединить к соответствующим выходным клеммам блока питания, а другим – прикоснуться к крайним медным площадкам в начале светодиодной ленты. Равномерное и нетусклое свечение означает, что изделие исправно.

Какие устройства используют для проверки светодиодных лент, если под рукой нет блока питания:

• Пальчиковые батарейки А23. В большинстве случаев они выдают напряжение 12 В. Используя 2 тонких провода, соединяют плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками ленты. При длине ленты до 5 м, напряжении 12 В и небольшой мощности все светодиоды должны загореться.

• Аккумуляторные сборки на основе контейнеров. Используются для более мощных и длинных лент.

• Автомобильный аккумулятор. Подходит для проверки практически любых лент вне зависимости от мощности и напряженности. Такой способ более актуален, когда лента еще не смонтирована, поскольку с демонтажем аккумулятора могут возникнуть проблемы.

Как проверить светодиодную ленту мультиметром

Проверка светодиодной ленты мультиметром необходима, когда при проверке с помощью блока питания или батареек она не загорелась. Здесь ленту проверяют, уже чтобы найти место и причину неисправности. Мультиметр – это комбинированный измерительный прибор для определения напряжения, силы тока, сопротивления и других показателей, связанных с электрическим током.

Этапы проверки светодиодной ленты при помощи мультиметра:

1. Проверить, выдает ли блок питания заявленное напряжение. Делать это нужно, прикладывая щупы к контактам +V и COM или +V и –V. Если значение напряжения отклоняется не более чем на 10%, то можно проверять цепочку дальше.

   

2. Проверить целостность проводов, поскольку они могут где-то переломиться, особенно при протяженной длине. Для этого мультиметр переключают на режим прозвона.
3. Если к проводам не подобраться, то приложить щупы к медным контактам ленты, которые находятся ближе всего к месту подсоединения проводов. Напряжение тоже должно быть то, на которое рассчитана лента: 12, 24 или 36 В.
4. Если питающие провода также в норме, то необходимо проверять все места соединений с помощью пайки или коннекторов.

Если такая проверка не выявила проблему, тогда можно приступать к прозвонке отдельных диодов. Как проверить светодиоды в светодиодной ленте:

1. Переключить мультиметр на режим «Проверка диодов».
2. Соблюдая полярность, коснуться щупами контактных ножек диода.
3. В результате касания диод должен засветиться, но слегка, не слишком ярко. Если свечения нет, можно посмотреть показания на табло мультиметра, где должна отобразиться величина падения напряжения.

Для проверки работоспособности диодов необязательно иметь справочные данные. Достаточно сделать замеры на нескольких диодах и записать полученные значения. Если все они будут одинаковыми, значит, светодиоды в исправном состоянии.

Там, где будет явное отклонение, будет находиться пробой. Такие светодиоды нужно менять. Но можно поступить иначе и просто вырезать неисправный участок, выполнив разрезы в специально отмеченных местах. Далее вместо перегоревших светодиодов монтируют новый отрезок ленты. Здесь потребуются навыки пайки или подсоединения коннекторов к ленте.

С помощью мультиметра можно проверить и ленту с классом защиты IP65, которая оснащена дополнительной силиконовой оболочкой. Для этого щупы оборудуют обыкновенными иголками. При подключении обязательно соблюдают полярность. В противном случае на табло мультиметра будет изображен знак бесконечности или 1.

Распространенные неисправности светодиодной ленты

К наиболее часто встречаемым причинам неисправности светодиодной ленты относятся:

В последнем случае необходимо осуществлять прозвон отдельно для каждого участка. Это позволит найти место обрыва, после чего можно будет произвести замену неисправного участка по тому же принципу, что и в случае с выходом из строя светодиодов.

Светодиодные ленты служат для осветительных и декоративных целей, и встречаются практически везде. Их популярность обуславливается малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы и сравнительно низкой ценой. Бывает, источник света начинает моргать, недостаточно ярко светить или вовсе перестает работать, тогда надо знать, как проверить светодиодную ленту. Сделать это можно несколькими способами, что зависит от конкретной неисправности.

Причины выхода из строя светодиодной ленты

Почему диодная лента перестает работать как положено или вовсе не подает признаков жизни:

• ошибки монтажа. Возможно, перегнута печатная плата, для ее выпаивания использовался кислотный флюс, или были перегреты контактные площадки при работе паяльником;
• гибкая печатная плата плохого качества, с тонкими токопроводящими дорожками или непропаями контактов диодов и резисторов;
• в электросети произошел перепад напряжения;
• диоды перегрелись из-за недостаточного теплоотвода;
• блок питания, диммер или RGB-контроллер вышел из строя;
• лента на 12 В была подключена к блоку питания на 24 В;
• используется лента длиной от 5 метров.

Если изделие в эксплуатации уже давно, со временем оно начинает светить не так ярко. Деградация яркости – это естественный процесс.

Возможные неисправности

Чтобы понять, как проверить диодную полосу, надо знать ее устройство. Конструктивно она состоит из таких частей:

• гибкой печатной платы;
• светодиодов;
• резисторов, ограничивающих токи.

На одной стороне гибкой платы нанесен клейкий состав. На другой находится металлизированный слой – токопроводящие дорожки. Сделаны они из тонких полосок меди. К ним припаяны диоды и резисторы. Бывает, что лицевая часть ленты окрашена в белый цвет, тогда дорожки не видны.

Для свечения белых светодиодов требуется напряжение порядка 3 В, но самой ленте для питания необходимо 12 В. Дело в том, что лента собирается из участков с тремя последовательно соединенными диодами и одним или более резисторами. Эти участки подключаются параллельно, поэтому допускается резать ленту на отрезки нужной длины. Местом среза служит место, где соединяются два участка.

К бытовой сети на 220 В лента подключается блоком питания, обычно импульсным, выходное напряжение которого – 12 В.

Неисправен блок питания

Проверять цепь надо поэтапно, начиная с источника питания. Без него светодиодная лента попросту не будет светить, причем не какой-то отдельный сегмент, а целиком.

Есть две разновидности БП:

• закрытые. Идут с четырьмя проводами, по два на вход и выход. На изображении снизу, если отталкиваться от схемы, заметно, что слева подсоединяется переменная сеть 220 В, справа – выход постоянного тока 12 В, где на полярность указывает цвет провода. Коричневый – «плюс», синий – «минус». При подключении обязательно соблюдение полярности;
• открытые. Подсоединяются зажимами. У таких моделей также предусматривается маркировка: контакты 1 и 2 – сеть 220 В, 3 – земля, 4 и 5 – «минус», 6 и 7 – «плюс».

Так выглядит открытый блок питания

Как проверить БП светодиодной ленты мультиметром:

1. Перевести прибор в режим измерения переменного напряжения.
2. Проверить, что подается напряжение 220 В (контакты 1, 2).
3. Перевести мультиметр в режим замера постоянного тока.
4. На выходе (контакты 4, 6) должно быть 12 В.

Если неисправен блок питания, то возможно он неправильно подобран по мощности, напряжению или неправильно выбран коэффициент запаса. Узнать, как правильно подобрать блок питания и воспользоваться калькулятором можно статье «Расчёт блока питания для светодиодной ленты»

Проверка работоспособности светодиодной ленты

С ней возможны разные сценарии:

• вообще не горит;
• не горит конкретный сегмент;
• мигает вся или отдельный участок.

Рассмотрим подробно, как выполняется проверка светодиодной ленты в каждом конкретном случае.

Лента не горит полностью

Если с источником питания все в норме, стоит взглянуть на провода. Есть вероятность, что они испорчены или на саму ленту не идет напряжение. Провод с лентой должны быть соединены качественно. При этом соединяются элементы несколькими способами:

• пайкой;
• посредством соединительного разъема(коннектора). Надо понимать, что его контакты со временем могут окислиться.

Если на поверхности разъема есть окислы – их следует убрать. Важно, чтобы контакты не замкнуло. Если соединительный элемент испортился, не стоит его ремонтировать, что может обернуться коротким замыканием. Безопасней и проще будет купить новый коннектор. Если разъем цел, проблему надо искать в ленте.

Лента хоть и гибкая, но ней размещена печатная плата, и у нее есть ограничения на изгиб. При перегибе она запросто лопнет. Обычно плата повреждается сразу после места пайки, ближе к началу ленты. Как в этом случае проверить светодиодную ленту на работоспособность – подать напряжение с БП на последующие контакты, которые находятся в месте разреза. Опять же, обязательно надо придерживаться полярности. Для удобства на провода от источника питания припаивают «крокодилы», зажимая в них иголки.

Не горит часть ленты

Такое тоже часто случается. Вероятно, на каком-то участке оборвалась цепь печатной платы. Что делать – выполнить прозвонку, в результате которой станет понятно, какой сегмент испортился. Его придется вырезать.

Другой способ выявления поврежденного сегмента – подавать напряжение на участки последовательно, касаясь каждого контакта.

Впоследствии, соединяя плату, рекомендуется использовать коннекторы. Если привычней работать паяльником, то следует по окончании работ удалить излишки флюса спиртом.

Лента мигает

Так происходит по нескольким причинам:

• нарушилась работоспособность источника питания. Чтобы убедиться в этом, ленту подсоединяют к рабочему блоку;
• если БП исправен, смотрят на состояние проводов постоянного тока, расположенных на участке «источник питания – лента». Не помешает также проверить, все ли в порядке с соединением, возможно, отсутствует контакт;
• если БП в рабочем состоянии, провода целы, соединены правильно, значит проблема кроется в каком-то сегменте ленты. Вероятнее всего плата перегнулась. Надо выявить где, и удалить этот сегмент.

Если LED-лента в пользовании уже давно, значит подходит к концу срок ее службы. Тут только замена.

Мигают или не работают отдельные части ленты

Еще одна проблема, часто встречающаяся в случае с LED-изделиями. Последовательно соединенные диоды начинают мерцать или перестают гореть, когда один из них неисправен, или дело в резисторе, впаянном перед ними. Если отдельные лампочки светят сильнее, чем раньше, это аналогичная неисправность. Решается ситуация заменой поврежденного сегмента. Он вырезается, и с помощью коннектора соединяются отдельные куски ленты.

Потеря яркости ленты

Светодиод по своей сути – кристалл, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. В теории он может светить вечно, но при изготовлении в него могут попадать примеси. В результате со временем кристалл деградирует и теряет яркость. Это произойдет быстрее, если допустить перегрев. Так бывает, если отсутствует радиатор или превышено напряжение питания.

Проверка отдельного светодиода в ленте

Как прозвонить светодиодную ленту, точнее каждый отдельный диод – порядок действий:

1. Подготовить тестер – мультиметр, переведя его в режим «Проверка диодов».
2. С соблюдением полярности прикоснуться щупами прибора к контактным дорожкам светодиода.
3. При касании диод засветится, но немного, не сильно ярко. При отсутствии свечения надо взглянуть на экран мультиметра, где будет показано, какое напряжение поступает.

Необязательно отталкиваться от справочных данных чтобы понять, работают диоды или нет. Надо только прозвонить несколько светодиодов и выписать с табло мультиметра полученные значения. Если будут одинаковыми – все в порядке, они работоспособны.

Читайте также

На самом деле бывают разные ленты, и как прозвонить светодиод в каждом случае разбирается в статье «Как прозвонить светодиод мультиметром»

Если заметно серьезное отклонение – дело в пробое. Тут понадобится замена испорченных диодов. Другой вариант – вырезать поврежденный сегмент, ориентируясь на отмеченные места разреза. Затем вместо испорченного участка подсоединяется рабочий, паяльником или с помощью коннектора, кому как удобней.

Даже если лента предполагает силиконовую оболочку, то есть идет с защитой по классу IP65, ее тоже можно проверить мультиметром. Только щупы измерителя дооборудуют иголками. Важно в ходе замеров соблюдать полярность, иначе на экране не отобразятся достоверные данные.

Проверка работоспособности RGB-ленты

Такие изделия, светящие разными цветами, используются не только в автомобилях для тюнинга, но и в жилье, чтобы придать помещению атмосферы.

Контроллер RGB

Контроллером называется устройство, ответственное за реализацию возможностей многообразия цветов и их переключение. Само по себе оно надежно, но это не значит, что оно вечно. По каким причинам контроллер может испортиться:

• используется неподходящий блок питания, характерный повышенным напряжением;
• в ходе подключения ленты к питанию была перепутана полярность.

Как правило источник света сгорает, когда к выходу подсоединено много LED-полос, или просто в ходе подключения произошло короткое замыкание. Куда реже контроллер портится по причине бракованных компонентов.

Пульт дистанционного управления

Неисправность пустяковая. Часто пользователи просто забывают, что нажали на пульте кнопку «OFF» («Выключить»). Бывает, при переводе тумблера в состояние «ON» («Включить») ничего не происходит – не стоит нервничать. Вполне возможно, просто села батарейка в пульте. Питается он от дискового элемента CR2023 или CR2025, которая часто встречается в часах, калькуляторах, напольных весах, автомобильных брелоках.

Пульт надо направлять прямо на ИК-датчик контроллера. Человеческий глаз не видит инфракрасный сигнал, но он распространяется, как и свет. Излучение слабеет по мере увеличения расстояния, особенно если батарейка севшая.

Не светится одна полоска

Дело в обрыве общего провода питания («плюс»). Обычно он окрашен в черный или белый цвет, но проще ориентироваться по разъему, где будет отчетливо выдавленная стрелка. Остальные три провода («минус») никак не обозначены.

Как уже говорилось, диоды в полосе подключены последовательно и объединены в группы по три штуки. Если сгорит один – перестанет гореть группа. Если вся лента перестала светиться, значит оборвался провод или разъем.

Решение – отыскать обрыв, удалить неисправную группу и произвести повторное соединение с соблюдением полярности. В ходе проверки нельзя подавать на полосу напряжение более 15 В – диоды этого не вынесут.

Отличия светодиодной ленты на 220 В от 12 В

Сразу стоит отметить, что изделия с питанием на 220 В не предназначены для использования в интерьере, в отличие от аналогов на 12 или 24 В. Просто последние работают от блока питания, и их нельзя подключать последовательно при длине более 5 метров. Из-за этого многие и желают обзавестись лентой на 220 В.

Различия между изделиями:

• мерцание. Те, что на 12 В, не мерцают, в отличие от моделей на 220 В. Мерцание последних человеческому глазу незаметно, но может оставаться дискомфорт от их света;
• кратность резки. 12-вольтные полосы допускается резать каждые 2 – 5 см, а 220-вольтные – кратно 100 см;
• электробезопасность. Внутри полосы на 220 В размещены токоведущие проводники. Если крутить и изгибать ленту, проводник может выйти из паза и сомкнуться с другим проводником, что чревато коротким замыканием, а то и пожаром;
• химическая безопасность. Полосы на 220 В предполагают наружное использование, поэтому их наружная оболочка может источать неприятный запах химии;
• влагостойкость. Тут все зависит от модели. Но даже если указан класс защиты IP68, допускающий погружение изделия в воду, делать этого не стоит – оболочка со временем все-равно впитает влагу.

Рекомендации

При соблюдении правил эксплуатации светодиодная лента может прослужить и 30000 часов, если речь идет о качественном изделии. Надо только не перегибать ее, чтобы не допустить излома платы, и обеспечить надлежащий отвод тепла, так как диоды не переносят условий с температурой более +60° C. Если один из участков перестал светить – него нужно заменить. В статье описано, как и с помощью чего прозвонить диодную ленту и восстановить ее работоспособность.

Любой световой интерьер воплощается при помощи светодиодной ленты. Однако считается, что в случае её поломки, выгоднее полностью заменить всю ленту.

Не каждая поломка требует капитальной замены, в отдельных случаях работоспособность платы восстанавливается путем небольших ремонтных работ.

Светодиодная лента мигает или моргает

Отсутствие у блока питания запаса мощности в 30%. Недостаточный запас мощности приводит к нагреву элементов схемы и к их последующему морганию.

Для избегания этой ошибки необходимо выбирать БП проверенных изготовителей. В случае выбора ненадежного поставщика – рассчитать запас мощности до 50-60%.

Решение: неисправный блок не подлежит починке, требуется его полная замена.

Применение паяльной кислоты (активный флюс) при пайке. Кислота оказывает воздействие на контактные соединение платы и со временем разъедает их. Тем самым ухудшается электрическая проводимость участков.

Решение: удалить неисправный участок (кластер) платы и припаять новый, но с применением нейтрального флюса. Если пайка всё же выполнена с паяльной кислотой, необходимо максимально смыть кислотный слой.

Окисление поверхностей контактов коннектора. Отсутствие герметизации и защиты коннектора от попадания частичек пыли и влаги приводит к постепенному окислению контактов, что сказывается на их токопроводящих свойствах.

При окислении контактных поверхностей плата имеет не постоянное, периодическое мерцание или затухание отдельных частей.

Решение: зачистить контакты или полностью заменить коннектор.

Неисправность светодиодного кристалла. Один из кристаллов на участке, имеющем последовательное соединение, может выйти из строя или закончится срок его эксплуатации. В результате погаснет/замигает весь участок (от 3 до 5 кристаллов).

Решение: замена (перепайка) нерабочего диода или участка с группой последовательно соединенных диодов.

Исправность пульта управления контроллером. Севшие батарейки, неисправный инфракрасный датчик или запавшая кнопка переключения не редко являются причинами мигания платы.

Решение: проверка положение кнопок и аккумуляторных батарей с их последующей заменой.

Перестала работать светодиодная лента (не включается)

Если перестала работать светодиодная лента и не загораются диоды, необходимо проверить цепь питания в следующей последовательности до обнаружения неисправности:

1. Наличие напряжения в розетке. Проверка проводится при помощи контрольной лампы, индикатора напряжения, мультиметра или любого исправного прибора.

Показания индикаторной отвертки могут быть ложными, т.к. она показывает лишь наличие напряжения в фазном проводе и не показывает исправность нулевого провода.

1. Подключение блока питания к сети 220 В (розетка).
2. Диагностика состояния блока питания:
   • Проверка качества подключения проводов между устройствами (коннектором или лентой с блоком питания).
   • Состояние провода, питающего блок питания. Контрольной лампой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах блока (L,N или знак переменного напряжения «≈»).

• • Исправность блока питания. Проверяется напряжение на выходных клеммах БП (-V, +V) при помощи мультиметра или лампы на 12 В. При отсутствии лампы можно использовать небольшой отрезок СДЛ.

Отсутствие выходного напряжения говорит о том, что требуется замена или починка блока питания (адаптера).

1. Исправность проводов, питающих ленту. Мультиметром замеряется уровень напряжения в местах соединения проводов с лентой. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности кабелей.

1. Места соединения кабелей со СДЛ. Визуально оценивается качество пайки или фиксации коннектора, а также отсутствие окисления на контактах.

1. Исправность светодиодной платы. Полное отсутствие питания на плате свидетельствует о наличии повреждения в начале ленты. Чтобы найти поврежденный участок необходимо подать напряжение на контакты каждого последующего кластера, пока СДЛ не загорится.

Реализуется этот процесс несколькими способами:

• Создать искусственную перемычку (металлическая скоба/пинцет, провод) между начальными контактами первого кластера, получающими питание с БП, и конечными контактами, к которым подсоединяется второй кластер.

При этом соблюдается полярность, т.к. плюсовой контакт соединяется с плюсом, минусовой контакт – с минусом.

Как правило, перегорает или обрывается одна из токоведущих дорожек в начале платы – плюсовая или минусовая. Наличие перемычки временно восстановит путь тока и укажет на место неисправности.

• Поочередно соединять питающие провода БП с каждым последующим участком. Соединение лучше проводить пайкой, т.к. коннектор требуется предварительного обрезания платы.
• Также поочередно подавать напряжение на участки, но при этом не от БП, а от аккумуляторного устройства на 12 В.

Контакты СДЛ, покрытые силиконовой оболочкой, предварительно зачищают или протыкают силикон иглами, тем самым обеспечивая временное соединение для проверки платы.

Таким образом, выявив поврежденный участок, его вырезают и припаивают новый кластер.

Тускло горит светодиодная лента

Потеря яркости диодов возможна с течением времени как по всей длине СДЛ, так и в её части. Причины:

1. Нарушение правил эксплуатации светодиодной платы. Срок службы кристаллов рассчитан до 50 тыс.ч., при условиях соблюдения «идеальных» условий (рабочая температура и напряжение, уровень влажности, правила монтажа).

Так СДЛ со степенью защиты IP20 предназначены к работе в помещениях с уровнем влажности до 70%. При нарушении этого условия (установка в ванной комнате) кристаллы выйдут из строя в течение 2-3 недель.

1. Перегрев элементов платы. При установке плата обязательно должна иметь устройство теплоотвода (металлический профиль). При его отсутствии или при постоянном нахождении СДЛ вблизи нагревательных элементов, кристаллы перегреваются и тухнут.
2. Окисление контактов в местах их соединения между собой или с проводами. Окисление разрушает поверхность контактов и плотность их соединения.
3. Неисправный БП. Отсутствие стабильного питающего напряжения также сказывается на работе диодов и их сроке службы.
4. Заводской брак. В таком случае СДЛ подлежит замене.

Светиться только часть ленты

Если при включении загорается только определенная часть ленты, значит причина неисправности в одном из последовательно соединенных участков. Это может быть:

• Перегоревший светодиод или резистор;
• Перегоревшие или оборванные гибкие токоведущие дорожки. Обрыв дорожек возможен при наличии поворотов ленты радиусом свыше 5 см.

Для определения неисправного сегмента применяют способ последовательной подачи напряжения на контакты участков, расположенных за проблемным местом. Или установка искусственной перемычки между первым работающим контактом и последующими неработающими участками.

Неисправный сегмент удаляется, и на его место припаивается новый участок led-ленты.

Как отремонтировать светодиодную ленту

Перед тем как отремонтировать СДЛ, необходимо убедиться, что причина неисправности в ней. Для этого предварительно проводится диагностика состояния блока питания и надежность коммутирующих элементов.

Методы починки светодиодной ленты

В случае, когда перегорела светодиодная лента или её часть, причиной является неисправный диод, вспомогательные элементы или нарушение целостности токопроводящих дорожек.

В случае с перегоревшими или оборванными гибкими дорожками платы ремонт не возможен, полностью заменяется СДЛ или её участок.

Остальные элементы схемы (кристаллы, резисторы) можно заменить (перепаять). Для этого потребуется инструмент:

• мультиметр;
• набор для пайки (два паяльника, флюс, олово);
• пинцет;
• лезвие.

Процесс замены светодиода на плате:

1. Визуально или с помощью мультиметра определить перегоревший диод.
2. При необходимости очистить СДЛ от защитного силиконового слоя.
3. Подготовить к работе паяльник, для быстроты работы лучше использовать два паяльника. Нагреть и залудить жало.
4. Приложить жало паяльников с двух сторон кристалла, в местах его соединения с основанием.

При использовании одного паяльника по очереди нагревается одна сторона, затем другая. Чтобы исключить повторное присоединение (за счет высокой температуры) отделенной части, используется лезвие с пинцетом. Лезвием отделяется диод от основания и поддерживается при помощи пинцета.

1. Нагрев проводится до тех пор, пока диод не отделится от основания.

1. Зачистить место установки кристалла спиртосодержащим раствором.

1. Залудить места присоединения диода, нанесением на них нейтрального флюса.

При необходимости дополнительно нанести олово и очистить поверхность платы спиртосодержащим раствором.

1. Повторно нанести небольшое количество флюса на подготовленные площадки.
2. При помощи пинцета установить новый кристалл на место.

1. Припаять диод к плате.

Пайка нового кристалла к ленте

1. Зачистить поверхность ватной палочкой со спиртом.
2. Проверить работоспособность СДЛ.
3. При необходимости восстановить защитный герметичный слой ленты, чтобы не допустить попадания частиц пыли и влаги. Для этого можно использовать клей, жидкий герметик, термоусаживаемую трубку. При эксплуатации платы в помещениях с влажностью менее 70% допускается применение скотча.

Этапы проверки работы led-ленты

Проверка всей ленты проводится путем её подключения к аккумуляторной батарее. Но нужно учитывать выходное напряжение на аккумуляторе, так обычная «крона» на 9 В создаст небольшое свечение. А автомобильный аккумулятор, имеющий на выходе 12 В, позволит полноценно загореться СДЛ по всей длине.

Для проверки отдельных led-элементов подойдет мультиметр, его значение должно превышать единицу.

Или небольшая батарейка на 3 В, которая подсоединяется к контактам кристалла двумя отрезками проводов.

Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

Для разноцветной RGB-ленты характерно наличие 3 цветов (красный, синий, зеленый). Так при перегорании диода одного цвета это не сильно заметно, т.к. гаснут только три элемента этого же цвета.

Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

• Блока питания (адаптера). Необходимо проверить его работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
• Пульта управления, контроллера или самой СДЛ.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления посылает сигнал на контроллер, который переключает цвета ленты или меняет интенсивность их свечения.

Наиболее частые причины неисправности пульта:

• Севшая батарейка. Пульт получает питание от аккумулятора на 3 В. Признаком садившейся батареи является уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
• Неисправный инфракрасный датчик не передает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампочка загорается.
• Западание кнопок управления. Проблема решается путем их извлечения и починки пульта.

Контроллер

Этапы осмотра контроллера на наличие неисправностей:

1. Печатная плата контроллера. Открыть крышку, перевернув корпус. Затем удалив капли силикона, удерживающие печатную плату, извлечь её.

Работа проводится аккуратно, чтобы не задеть питающие провода и элементы платы.

Визуально осматриваются детали на наличие посторонних частиц, перегоревших/потемневших деталей микросхемы, разрешения соединяющих каналов.

Частая причина поломки – перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Данный элемент расположен посередине между транзисторами, отвечающими за красный и голубой цвет. При прохождении рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

Для долгой службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного показания.

Для наглядной работы контроллера использует осциллограф, который фиксирует импульсы напряжения на элементах.

Светодиодная RGB-лента

Проверить рабочее состояние ленты можно путем подачи постоянного напряжения на её контакты.

Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, батарейки).

Соблюдая полярность, первый провод от источника питания прикладывается к контакту СДЛ «плюс», второй провод – поочередно к контакту каждого цвета. Соответственно дорожки питаемого цвета должны загореться.

При отсутствии свечения на определенном участке находится неисправный диод и проводится его перепайка или замена кластера.

Редкие случаи неисправностей

Ленты, получающие питание 12/24В, имеют небольшие отрезки по 3 диода. Это сокращает время на поиск неисправного участка и элемента. Впоследствии перегоревший участок удаляется, и участки платы соединяются между собой. Или припаивается новый участок.

Светодиодные платы, которые работают напрямую от сети 220 В, имеют отличную конструкцию. Все диода на ней соединены последовательно, её длина достигает 1 метра (60 элементов). Это затрудняет поиск нерабочего элемента и его ремонт.

При отказе одного диода гаснет весь участок. Для его поиска используют метод шунта, т.е. создают искусственную перемычку, через которую проходит рабочий ток, минуя неисправный участок.

Затем неисправный кристалл удаляется и припаивается новый или остается перемычка.

1. Основные неисправности заключаются в БП, СДЛ или в местах соединения проводов. Можно либо починить неисправность, либо заменить устройство.
2. Выбирайте качественные устройства. Дешевые СДЛ, низкого качества имеют низкую интенсивность свечения и подвержены быстрому перегреву.
3. Соблюдение правил монтажа продлит срок эксплуатации ленты:
   • наличие теплоотвода и отсутствие нагревающих элементов;
   • расстояние между двумя СДЛ не менее 2 см;
   • максимальный радиус изгиба основания 5 см;
   • соблюдение правил пайки.
4. Настройка питающего напряжения на выходных клеммах блока питания. С помощью резистора выстраивается значение равное 95% от номинального значения.

Статья была проверена и отредактирована экспертом нашего сайта

---

Светодиодные лампы надежны и экономичны в применении, поэтому часто встречаются в современных осветительных устройствах. Когда происходят нарушения в работе приборов, для диагностики работоспособности led элементов используют тестер. Перед тем, как проверить светодиод, стоит разобраться с распространенными причинами повреждений и выбрать подходящий способ проверки.

Причины неисправности led

Распространенные факторы приводящие к повреждению:

• перегрев обмоточных узлов (плохой теплообмен вызывает быстрый износ кристалла);
• падение напряжения в сети;
• электростатический разряд или некорректное включение при настройке схемы;
• повреждения электропроводки;
• резкие колебания силы тока из-за некачественных контактов на клеммах;

Перед монтированием на печатную плату светодиод стоит проверить дополнительно тестером, т.к. иногда конструкции выходят из строя из-за низкого качеств лампочки.

Для тестирования исправности светодиодных конструкций радиолюбители пользуются разными способами. Часто сгоревшие фрагменты заметны сразу: на поврежденных деталях появляются темные пятна, точки. Если не получается визуально определить неисправный элемент, проверяют мультиметром или альтернативными методами.

Проверка светодиода мультиметром

Чтобы проверить светодиод, часто пользуются мультиметром. Тумблер устанавливают на режим прозвонки. Щупы присоединяют к выводам, следя за информацией на экране. При проведении проверки светодиода обязательно соблюдают полярность. К минусовому выводу (катоду) присоединяют черный щуп, а к плюсовому (аноду) – красный щуп тестера.

Исправный элемент будет светиться. Если перепутать положение анода и катода, на табло появится цифра 1. Таким способом удобно проверять маломощные led-диоды (0,5 Ватт).

Если на панели тестера есть разъем для проверки npn и pnp транзисторов, исправность светодиода прозванивают без щупов, переустановив тумблер в положение «HFE». При такой проверке неважно, какой режим установлен на тестере, главное – выбрать необходимые гнезда:

• если диод проверять прозвонкой в гнездах обозначенных «pnp», в гнездо «C» (коллектор) помещают катод, а в гнездо «E» (эмиттер) – анод;
• для прозвонки в отверстиях с надписью «npn» полярность изменяют: в отверстие «C» вставляют анод, в «E» — катод.

Тестером проверяют светодиоды, контакты которых зачищены от припоя. Если на приборе режим прозвонки отсутствует, переключатель устанавливают на 1 Ом. Исправный led-диод будет сиять.

Тестирование led без выпаивания

Стандартные щупы прибора больше разъема для транзисторов. Для проверки светодиода мультиметром не выпаивая необходимо подготовить жало. Самый простой способ — это приобрести готовый переходник, например на алиэкспресс. Но если времени ждать нет и руки растут из нужного места можно сделать переходники, припаяв к щупам отдельные жилы провода или фрагменты швейных иголок (канцелярских скрепок).

Затем, не выпаивая led диода из схемы, щупами касаются его ножек. Проводят последовательную проверку работоспособности каждого элемента. Чтобы светодиод прозвонить с помощью мультиметра, определяют, где расположены полюса. На схемах катод обозначают вертикальной полосой, анод – треугольником; параллельные стрелки изображают свет, излучаемый элементом.

Иногда элементы, соединенные в цепь, дают погрешность, из-за чего изучить светодиод без выпаивания не всегда получается. Поэтому для проверки диоды приходится выпаивать.

Проверка led в фонариках

Диагностика исправности бытового фонарика – наглядный образец проверки светодиодов без выпаивания элементов. Чтобы узнать, работоспособны ли led, выполняют действия:

1. снимают стекло;
2. если короткие проводники рассматривать трудно, устройство со светодиодами выпаивают;
3. соблюдая полярность, соединяют щупы с контактами светодиода (припой не удаляют);
4. тумблер находится в режиме прозвонки (на контакты подают напряжение от 3 – 4 В).

После того, как прозвонили светодиод мультиметром, смотрят, изменились ли яркость свечения и показатели на дисплее. Если полярность выбрана неверно, на дисплее будет цифра 1, обозначающая бесконечно высокое сопротивление. Исправный led в результате прозвонки начинает светиться.

Тестирование светодиодной ленты

Лента – популярный светодиодный источник света. Конструкция проста: led диоды, по 3 штуки, последовательно соединены и прикреплены к гибкой основе (проводнику электроэнергии). Конструкцию ограничивает резистор. Устройство связано с блоком питания.

При необходимости ленту разрезают через каждые 50 мм (на основе указан значок «ножницы»). Иногда изделие перестает действовать раньше времени, заявленного изготовителями. Работоспособность светодиодной конструкции зависит от состояния элементов или блока питания.

Исправное устройство, соединенное с источником питания, равномерно и ярко излучает свет. Иначе требуется прозвонить провода, питающие ленту. Во время сборки схемы возможен обрыв проводов. Отсутствие локальных обрывов указывает, что требуется провести проверку светодиодов.

Тестирование светоизлучающих элементов в ленте с помощью мультиметра

Когда выходит из строя один компонент led подсветки, нарушается последовательность подключения. Обрыв связи приводит к неисправности ленты. Часто такая ситуация наблюдается на елочных гирляндах: система перестает работать из-за перегорания одной лампочки.

Для проверки светодиода применяют мультиметр, имеющий функцию «проверка диодов». Рабочий ток указан на корпусе диода. Падение напряжения легко определяется по цвету led:

• красный – в пределах 1,5 – 2 В;
• желтые (оранжевые) – 1,8 – 2,2 В;
• зеленые – 1,9 – 4 В;
• белые (синие) – 3 – 3,5 В;
• синие, зеленые, белые – 3 – 3,6 В.

Процедуру проводят, соблюдая полярность. Провода прибора соединяют с проверяемым компонентом. При корректном подключении на экране отобразится падение напряжения, рабочий led загорится. При обратной полярности на дисплее появляется цифра 1. Если не функционирует фрагмент ленты, состоящий из трех светоизлучающих элементов, осматривают каждый по отдельности. При необходимости группу удаляют по знаку «ножницы» на основании ленты. Удаление не влияет на работу системы.

Как протестировать светодиодную лампочку

Чтобы определить работоспособность светодиодной лампы, снимают рассеиватель, используя пластиковую карточку (медиатор). Обычно эта часть приклеена к плате с led диодами. Если с первого раза разъединить фрагменты лампочки не получится, место соединения прогревают феном.

Сняв рассеиватель, исправность светодиода проверяют мультиметром, выбрав режим диодной прозвонки. Не выпаивая элементов, проводят проверку низковольтных светодиодов, содержащих один кристалл (напряжение 1,8 – 3,5 В).

Проверка исправности инфракрасного диода

Пульт дистанционного управления помогает устанавливать параметры и выбирать режим работы современных бытовых приборов. Неисправность устройства доставляет неудобства. Если с помощью замены батарейки и очищения клавиатуры не удалось исправить неполадку, диагностируют работоспособность инфракрасного диода, используя следующие приемы:

1. прозванивают мультиметром. Выходы ИК диода, соблюдая полярность, вставляют в гнезда прибора. Сверху располагают включенную камеру телефона. Глаз человека, в отличие от камеры, не воспринимает инфракрасное излучение. При нажатии кнопки пульта сияние исправного ИК диода будет заметно на дисплее гаджета: там появится расплывчатое горящее пятно.
2. Параллельно инфракрасному подпаивают красный led, сияние которого подтвердит исправность ИК диода.

Альтернативные методы проверки

Иногда для диагностики светодиодной лампы применяют альтернативные методы проверки:

1. Если тестером нет возможности проверить светодиод, а работоспособность необходимо определить, не выпаивая, тестер заменяют пальчиковыми батарейками. Для подсоединения к выходам батарейки используют зажимы – «крокодильчики», а не переходники.
2. Элементы, содержащие 2 и более кристалла, соединенных последовательно (рабочее напряжение от 3 В), а также лампу из мощного прожектора (от 10 Вт) проверяют с помощью 9-вольтной батарейки Крона. При корректно выбранной полярности пробитый led от скользящего быстрого прикосновения не загорается.
3. Чтобы проверить исправность мощных (от 3 Вт) элементов, применяют блок питания. Устанавливают напряжение 3 В. Щуп красного цвета подключают к аноду светодиода; синего цвета – к катоду.
4. Батарейками на 9 и 4,5 В вместе с балластным сопротивлением, снижающим напряжение до незначительного значения, проверяют светодиодные лампы в люстрах и настольных светильниках. На предмет подают 4,5 В (150 – 200 Ом), на Крону – 750 Ом.
5. Иногда для тестирования светоизлучающих диодов с рабочим напряжением до 5 В используются зарядные устройства от смартфона: удаляются штекеры; зачищаются провода. Провод черного цвета соединяют с катодом, красный – с анодом. Исправный элемент при достаточном напряжении загорается.

Светодиоды функционируют от источников питания и начинают излучать свет, когда возникает положительное напряжение между анодом и катодом. Неисправность светодиодной лампы определяют разными методами. Инструментальная диагностика надежна и удобна для проверки led любых видов. Умение проверять диоды сокращает время ремонта и экономит средства.