Как найти плюс на плате блютуз колонки

У вас есть блютуз колонка? Вы любите её слушать и частенько ставите на зарядку одновременно с воспроизведением. Но произошел тот несчастный случай, когда она сиганула вниз, повисла на проводе и больше не идет зарядка. При рассмотрении разъем вырвало так, что сервисы пошлют в пешее эротическое или за роботу возьмут вес колонки золотом.

Вот и мне попалась такая колонка. Но я бываю дотошным и могу потратить много времени на удовлетворение собственного эго. Я запаял новый разъём, вывел дорожки. Через 1,5 месяца мне принесли, снова вырван. Хозяин блютуз колонки, ещё в тот первый раз предложил два провода из колонки вывести, чтобы заряжать контактами. Мне эта идея тогда не понравилась, как-то не по фэншую, чтобы заголенные проводки торчали наружу в надежде на трезвый разум заряжающего. Но на второй раз его предложение, всё-таки, сформировалось у меня в идею, и в переделку разъема, которую я поставил на поток. Да реализация банальна, просто я раньше не думал делать именно так. Пусть вас это подтолкнет на что-то интересное. Сохранившиеся фото готовых вариантов будут в галерее в конце статьи. А пока процесс.

А пока процесс

Во всех дешевых китайских колонках контакты Data+ и Data- не задействованы, поэтому нас будут интересовать только Плюс и Минус. Как всегда, в USB это +5 Вольт. В колонках на Плюс идет какой-нибудь диод. А Минус связан с металлической частью всех разъемов usb, sd-слот, и тп.

На плате плюс и минус находятся по крайним контактам microusb разъема. Или по крайним контактам на плате, где он должен был быть раньше.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ПРЯМОЙ РАЗЪЕМ ИЛИ ПЕРЕВЕРНУТЫЙ – ПЛЮС И МИНУС МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЗИЦИЯХ.

Выводим плюс и минус проводками. Проводки дадут возможность демонтажа если потребуется разобрать обратно. Выглядят провода толстыми, но на самом деле я отрезал их от интеловского компьютерного кулера. Для зарядки сечение подойдёт, даже с большим запасом.

Ковыряем дырку. Галерея.

Проводки к разъёму паяю по принципу – средний плюс, крайний минус. Мне так привычнее.

Собираем проверяем

Изготовление нового провода зарядки.

После обрезания провода, нужно его заголить… и выяснить, какой из проводов, да за что отвечает. Тут всё просто, берем мультиметр, ставим на предел 20v. В розетку блок зарядки, к контактам мультиметр (на мультиметре Com это минус, V это плюс), если показывает минус 5 вольт, значит плюс и минус перепутаны. Если показания без минуса значит всё верно, минус мультиметра соответствует минусу с блока зарядки, а плюс – плюсу. Ну и в штекер впаиваю согласно разъему в колонке – центр плюс, крайний минус.

Клеим термосопли.

листайте галерею – готовые блютуз колонки.

Цена разъема и штекера по 40р в нашем магазине. Если руки есть паяльник есть, то почему бы и не починить без запаривания по поводу разъемов microusb.

Полный список моих публикаций

Подписывайтесь, ставьте палец вверх, нажмите значок соцсети и статья появиться у вас на стене и в новостях ваших друзей и подписчиков ——————-↓—-↓—-↓—-↓

Схема распиновки микро usb разъема для зарядки своими руками – переделки и доработки кабелей ЮСБ

Проблемы при зарядке различных устройств через USB часто возникают, когда используются нештатные зарядники. При этом зарядка происходит довольно медленно и не полностью либо вовсе отсутствует.

Следует сказать и о том, что зарядка через USB возможна не со всеми мобильными устройствами. Этот порт у них имеется только для передачи данных, а для зарядки применяется отдельный круглое гнездо.

Выходной ток в компьютерных USB составляет не больше пол-ампера для USB 2.0, а для USB 3.0 – 0,9 А. Ряду девайсов этого может быть недостаточно для нормального заряда.

Бывает, что в вашем распоряжении имеется зарядник, но он не заряжает ваш гаджет (об этом может сообщить надпись на дисплее или будет отсутствовать индикация заряда). Такое ЗУ не поддерживается вашим девайсом, и возможно это из-за того, что ряд гаджетов до начала процесса зарядки сканирует присутствие определенного напряжения на пинах 2 и 3. Для других девайсов может быть важным присутствие перемычки между этими пинами, а также их потенциал.

Таким образом, если устройство не поддерживает предлагаемый тип зарядника, то процесс зарядки не начнется никогда.

Чтобы девайс начал заряжаться от предоставленного ему зарядника, необходимо обеспечить на 2 и 3 пине USB, необходимые напряжения. Для разных устройств эти напряжения тоже могут отличаться.

Для многих устройств требуется, чтобы пины 2 и 3 имели перемычку или элемент сопротивления, номинал которого не больше 200 Ом. Такие изменения можно сделать в гнезде USB_AF, которое находится в вашем ЗУ. Тогда зарядку станет возможно производить стандартным Data-кабелем.

Гаджет Freelander Typhoon PD10 требует той же схемы подключения, но напряжение заряда должно быть на уровне 5,3 В.

В случае если у зарядника отсутствует гнездо USB_AF, а шнур выходит прямо из корпуса ЗУ, то можно припаять к кабелю штекеры mini-USB или micro-USB. Соединения необходимо произвести, как показано на следующей картинке:

Различная продукция фирмы Apple имеет такой вариант соединения:

При отсутствии элемента сопротивления номиналом 200 кОм на пинах 4 и 5 устройства фирмы Motorola не могут осуществить полный заряд.

Для зарядки Samsung Galaxy необходимо наличие перемычки на пинах 2 и 3, а также элемента сопротивления на 200 кОм на контактах 4 и 5.

Полный заряд Samsung Galaxy Tab в щадящем режиме рекомендуется производить при использовании двух резисторов номиналом 33 кОм и 10 кОм, как изображено на картинке ниже:

Такое устройство, как E-ten может заряжаться любым ЗУ, но лишь при условии, что пины 4 и 5 будут соединены перемычкой.

Такая схема реализована в кабеле USB-OTG. Но в этом случае необходимо использовать дополнительный переходник USB папа-папа.

Универсальное ЗУ Ginzzu GR-4415U и другие аналогичные устройства имеют гнезда с различным соединением резисторов для зарядки девайсов iPhone/Apple и Samsung/HTC. Распиновка этих портов выглядит так:

Чтобы зарядить навигатор Garmin, необходим тот же кабель с перемычкой на контактах 4 и 5. Но в этом случае устройство не может заряжаться во время работы. Для того чтобы навигатор мог подзаряжаться, необходимо заменить перемычку на резистор номиналом 18 кОм.

Для зарядки планшетов обычно необходимо 1-1,5 А, но как было упомянуто ранее, USB-порты не смогут нормально заряжать их, поскольку USB 3.0 выдаст максимум 900 мА.

В некоторых моделях планшетов для зарядки имеется круглое коаксиальное гнездо. Плюсовой пин гнезда mini-USB/micro-USB в таком случае не имеет соединения с контроллером заряда аккумулятора. По утверждениям некоторых пользователей таких планшетов, если соединить плюс от гнезда USB с плюсом коаксиального гнезда перемычкой, то зарядка может осуществляться через USB.

А можно и изготовить переходник для подключения в коаксиальное гнездо, как показано на рисунке ниже:

Вот схемы перемычек с указанием напряжения и номиналов резисторов:

В итоге, чтобы осуществлять зарядку различных гаджетов от неродных ЗУ необходимо убедиться в том, что зарядка выдает напряжение 5 В и ток не меньше 500 мА, и внести изменения в гнезде или штекере USB согласно требованиям вашего устройства.

АВТОР: Алексей Алексеевич.

Источник

Как заряжать колонку?

Из этой небольшой, но интересной и полезной инструкции вы узнаете:

Как зарядить USB-колонку?

Для зарядки переносных колонок, как правило, используется USB-шнур, что идет в комплекте к девайсу. Восполнить с его помощью запас энергии можно как от розетки, так и от другого гаджета. Рассмотрим оба варианта, как заряжать блютуз-колонку.

Способ №1: зарядка от розетки

Вам нужен блок питания с вилкой, которая и вставляется в розетку. Обязательно проверьте, чтобы сила тока, с которой он работает, соответствовала техническим характеристикам проигрывателя. Этот показатель можно узнать из инструкции эксплуатации либо на корпусе съемного аккумулятора.

Как заряжать колонку JBL и других производителей? Действуйте по инструкции:

1. Предварительно выключите устройство.
2. Мини-разъем шнура вставьте в подходящий разъем на девайсе.
3. Противоположный разъем подсоедините к блоку питания.
4. Вставьте ЗУ в розетку.
5. После полного восполнения запасов энергии (ориентируйтесь на показания световых индикаторов) выньте блок питания из розетки, а затем штекер — из разъема проигрывателя.

Способ №2: зарядка от другого гаджета

Беспроводную колонку можно заряжать от любого девайса, который поддерживает USB 2.0, 3.0, оборудован соответствующим разъемом. Чаще всего это компьютер, ноутбук, портативный аккумулятор.

Как заряжать колонку этим способом? Сам процесс прост:

1. Перед тем как заряжать портативную колонку, выключите ее.
2. Мини-разъем USB-шнура подсоедините к соответствующему гнезду на девайсе. Если вы не можете найти его, обратитесь к инструкции: некоторые изготовители «прячут» это гнездо под резиновой или силиконовой крышечкой.
3. Второй конец шнура присоедините к гаджету-источнику питания.
4. Как только батарея полностью восполнит запасы, отсоедините шнур сначала от питающего гаджета, а затем — от самой колонки.

При зарядке устройства от ноутбука, компьютера или пауэр-банка вы можете продолжать слушать музыку на проигрывателе, но имейте ввиду, что это замедлит процесс на 2-3 часа.

Полезные лайфхаки для зарядки колонок

Теперь вы знаете, как можно зарядить колонку. Помните о нескольких важных моментах:

• Купив новую колонку, проигрывайте на ней музыку до полной разрядки батареи. Первый раз заряжайте устройство выключенным — активируйте его, минимум, через 1 час.
• Продолжительность работы аккумулятора зависит от громкости проигрывания: чем сильнее играет музыка, тем быстрее разряжается устройство.
• Если вы хотите ускорить процесс, приобретите блок питания на 5 вольт. С использованием такого ЗУ батарея наполнится зарядом за 1,5-3 часа.
• Старайтесь каждый раз заряжать девайс до 100 %.
• Проигрыватель быстрее разряжается в прохладных помещениях, на улице в холодную погоду.
• Чтобы зарядить колонку быстрее, выключите гаджет.
• Если вы заряжаете устройство во время проигрывания музыки, поставьте небольшую громкость. На максимальной батарея будет напитываться энергией очень медленно.
• В большинстве колонок работают литий-ионные аккумуляторы, рассчитанные на 500-1500 циклов зарядки-разрядки. В отличие от старых батарей, «переполнить» их энергией не получится — они наполняются, максимум, на 100 %.
• Если вы купили дешевую китайскую колонку, не держите ее на зарядке долго: аккумулятор настолько сильно нагревается, что может взорваться.
• Чтобы акустика была долгое время безупречной, не переключайте источники питания во время работы устройства. Отключите проигрыватель, подсоедините к другому гаджету или розетке, и включите снова.
• Как заряжать колонку через USB безопасно? Не производите подзарядку гаджета в комнате с повышенной влажностью или рядом с водой.
• Если вы пользуетесь проигрывателем нечасто, не забывайте заряжать его хотя раз в полгода.
• Сколько заряжать гаджет? Ориентируйтесь по индикаторам на корпусе. Если же их нет: в выключенном состоянии — до 4-х часов, во включенном — до 6 часов.

Что делать, если устройство не заряжается?

Если колонка не хочет заряжаться:

1. Убедитесь, что разъемы USB-провода плотно вставлены в гнезда и на проигрывателе, и на блоке питания.
2. Проверьте работоспособность кабеля с зарядкой другого устройства.
3. Проверьте в характеристиках зарядного устройства, что оно дает ток на выходе от 1,5 А.
4. Осмотрите гнездо зарядки колонки на предмет повреждений.

Многим интересно, как заряжать колонку, если сломалось гнездо. Лучше не экспериментировать и отнести девайс на ремонт. Есть и другой вариант, как зарядить колонку, если вход сломан: выньте съемную батарею, поместите ее в совместимое устройство, такую же колонку, восполните энергию любым из упомянутых способов.

Источник

Отломался микроюсби у колонки портативной. Будем усиливать оного.

Дарова!
Принесли мне вот такую колоночку. Сказали, что оторвался разъем зарядки.
Вот такая колоночка

Снимаем декоративную сеточку.

Во внутрях спрятался маленький китайский аккумуляторчик с китайскими 1800 мА/ч.

Хехе. Зачем заморачиваться, когда светодиод можно в разъем запихнуть.

Вот так у нас реализован НФС в этой колонке. Он просто был скотчем малярным заклеен.

На этом месте может быть ваша реклама.
На этом месте должен быть динамик-сабвуфер, но тут просто декоративная мембрана.

Аккум в хламину сдох.
Вы поглядите, сколько в этом корпусе свободного места. Сюда штук 15-17 аккумов влезут по честных 2500 мА/ч. Можно сделать матерую повербанку на честных 37000-40000 мА/ч. От такой емкости, колонка будет несколько месяцев курлыкать песенки без остановки.

Толкнем немного аккум до 2,8 и протестируем на емкость.

Вот колоночные потрⱯшка.

ПотрⱯшка с другой стороны.

Подлые, узкоглазые коротышки, припаяли разъем только на площадку под разъемом и по краешку чутка.

Будем делать вечный разъем! Ну конечно, если пластик в разъеме не разломается.
Обдерем маску с минусовых дорожек. Сюда мы будем прихватывать припоем разъем.

Припаиваем подходящий разъем.

Теперь будем усиливать конструкцию.
Зачистим проводок какой-нибудь, закрутим жилки, чтоб не распускались и залудим его.

Припаяем проводок под разъемом.

Обернем над разъемом.

Еще раз обернем и опять припаяем.
Теперь с таким разъемом, горя знать не будешь.

Вот, что получилось

Эта полная емкость аккума, но на рабочем диапазоне до 3,5 В получилось всего 700.

Собираем и проверяем.

Все работает, все шуршит и теперь песенный коробок можно подзаряжать.

ну и по традиции.

Почту напишу для вопросов и консультаций. gepka2007@yandex.ru

На ксиомах дисплейные модули не меняю, слишком геморно искать нужный.

Ноуты, планшеты и телефоны Леново не беру. Пока они работают, к ним претензий нет, а вот когда начинают глючить. Начинаешь чинить то одно сломается, то другое окривеет. Пока другое чинишь, еще что-нибудь сломается. Ну их лесом.

Ноутбуки беру только из питера, ну или вы сами, через кого-то передадите. Много возни с ними на почте. Курьерские службы тоже не прокатят, ибо они приносят тогда, когда им удобно, а не мне.

Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки.

Это не заглушка а пассивный басовый излучатель. Очень действенная штука, при хороших ходах активных динамиков. Возможно именно эта китайская версия больше загл… Читать ещё

Он просто был скотчем молярным заклеен. Если Вы имеете в виду моль — единицу вещества, то Вы химик. Если моляры, которые идут в челюсти глубже премоляров — то… Читать ещё

Источник

Приветствую, дорогих сердцу читателей! Сегодня под руководством Мастера Сергея посмотрим на ремонт портативной колонки Charge 7 своими руками. Это звуковая блютуз колонка с радио и флешкой на самом деле является китайской репликой на акустику JBL Charge 3. У владельца она не заряжалась и он принес ее в ремонт.

Нужно сказать, что выглядит эта бюджетная портативная колонка довольно презентабельно, а стоит в три раза дешевле, чем JBL Charge 3.

Правда JBL — это водозащищенная беспроводная колонка, а тут вряд ли есть нормальная защита от воды.

Заглушка для зарядного устройства резиновая, но зазоры корпуса оставляют желать лучшего прилегания друг к другу.

Проверяем сколько тока потребляет блютуз колонка. Прибор показывает 0, значит где-то обрыв в цепи питания.

Для проверки USB кабеля питания Мастер Сергей подключил его в мини-вольтметру. Напряжение на выходе кабеля 5 В, так что все в порядке.

Разборка портативной колонки Charge 7

Чтобы проверить внутренности переносной колонки, нужно снять ее кожух. Для этого по периметру поддеваем корпус и стараемся открыть защелки.

Вот где находятся защелки — их видно по черным пазам на фото ниже.

Чтобы снять кожух блютуз колонки надо снять кнопку включения. Для этого следует развести две половинки и вытащить кнопку.

После этого можно стягивать цилиндр кожуха.

Под кожухом колонки видим два маленьких динамика с одной стороны и один побольше с другой стороны.

Чтобы разобрать колонку до внутренностей, необходимо выкрутить несколько саморезов крестовой отверткой.

Под боковой наклейкой тоже есть саморезы — выкручиваем их.

Под наклейкой с обознаением кнопок с другого торца колонки тоже есть саморезы.

Вот как выглядит плата с кнопками портативной колонки Charge 7.

Внутри корпуса портативной акустической системы видим два маленьких динамика по 5 Вт 4 Ома, мембрану фальш-динамика, плату электроники и аккумулятор типоразмера 18650.

Проверка электроники портативной колонки Charge 7

Первое что надо сделать — проверить напряжение на аккумуляторе 18650. Для этого отсоединяем разъем от платы и на его контактах меряем напряжение мультиметром.

Как видно, напряжение на батарее ноль, поэтому ее нужно зарядить отдельно в помощью специального зарядного устройства или лабораторного блока питания с функцией контроля и ограничения тока. Сергей заряди банку до 3,1 В, то есть до минимума, чтобы проверить включается ли колонка вообще.

Далее приступаем к проверке электроники портативной колонки. Проверяем наличие микротрещин, холодной пайки, отслоения дорожек и подпаленных элементов.

Визуальная диагностика показала, что оторвался разъем USB, а точнее его крепление к плате. На фото виден дефект.

Вообще-то такой дефект не должен влиять на возможность зарядки аккумулятора, потому как по разъем для флешки, а не для зарядки. Ищем неисправность дальше.

Тщательный осмотр платы под микроскопом показал, что у разъема micro-USB некоторые контакты имеют микротрещины в пайке. Такое бывает, когда разъем эксплуатируют на излом. Пайка просто не выдерживает.

Ремонт портативной колонки Charge 7

Чтобы пропаять разъем micro-USB, лучше всего снять защитный диод SS14. Он высокий и не дает нормально подлезть к контактам паяльником.

Снимать диод лучше всего двумя маленькими паяльниками или термопинцетом. Так значительно снижается риск оторвать контактные площадки. После пропайки с флюсом контактов разъема зарядки, запаиваем диод на место и промываем все от отстаков флюса.

Проверка зарядного тока показала, что портативная колонка кушает около 200 мА. Это значит, что неисправность найдена и устранена.

Как играет такая китайская портативная колонка Charge 7, можно посмотреть на видео от Сергея.

На материалом про ремонт портативной колонки Charge 7 трудились Мастер Сергей и Мастер Пайки.

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику.

Оригинальные беспроводные колонки JBL продаются на Али в магазине JBL Official Store. Их цены мало чем отличаются от тех, по которым сбывают колонки крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

На данный момент самая ходовая модель серии JBL Charge, это JBL Charge 5. Если хотите оригинал, то ниже цен на оригинал, чем вот здесь, я не видел. Магазин проверенный, брал там много чего. Жаль, что нет доставки в регионы по нормальным ценникам. Но, можно попросить купить товар друзей или родственников, как это делаю я.

Для начала хочу сказать, что одной из самых частых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту реплику беспроводной колонки и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой “комплектухи” собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 выполнен DC/DC-преобразователь. Если отталкиваться от маркировки S35BCA, то, это микросхема STI3508. Используется в power bank’ах, драйверах для светодиодов белого свечения, телевизионных приставках, аппаратуре, питающейся от аккумуляторов, а также модемах и роутерах.

STI3508 является высокоэффективным повышающим DC/DC-преобразователем с регулируемым выходным напряжением. Работает на фиксированной частоте переключения в 1МГц. Входное напряжение от 2 до 24V. Даташит на данный преобразователь легко найти в интернете. Судя по даташиту, который легко найти в интернете, весьма полезная и миниатюрная микросхема.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и power bank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки «Power» колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

Напомню, что:

• P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

• Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (C_iss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

• Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки «Power» затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован
J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка «Power» разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку «Power». Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки «Power». При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки «Power».

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока I_F, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (I_F) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не “вылетало”.

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

Главная » Мастерская » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Сильно гудит сабвуфер акустики SVEN SPS-820. Что делать?

• Как подключить автомобильный усилитель дома?