Как найти плюс от генератора

Я же кидал тебе ссылку :0) Там же написано:
” Горящие круглосуточно лампы ближнего света действительно живут чуть ли не в два раза меньше и, как правило, перегорают в самый неподходящий момент — ночью. Менять лампу ночью на трассе, да еще в дождь, — удовольствие сомнительное. А если учесть, что для того чтобы проделать это, на многих современных автомобилях нужно снимать и саму фару… Да уж, тут действительно подумаешь о том, как оттянуть это «удовольствие».” Это первое.
Второе :Теперь что касается топлива. Его расход и правда, хоть и ненамного, но увеличивается. Как-никак, а генератор должен стараться с удвоенной силой, тем самым отбирая у двигателя мощность. А дополнительная мощность — это дополнительный расход топлива, в среднем порядка 1–3% в зависимости от мощности двигателя. То есть примерно 100 г бензина на 100 км пробега.
Ну и наконец : как быть тем, кто и ПДД нарушать не хочет, и о сохранности ламп и мировых ресурсов нефти печется? Решением проблемы могут стать дополнительные дневные ходовые огни (ДХО).
Короче :0)) Мы с тобой придерживаемся разных точек зрения на тему дхо и поэтому каждый может найти в инете кучу подтверждений своей теории :))) Паутина, брат, дело такое. Можно найти сторонников и противников любой теории. Как-то так :0)) А вообще забавно :0) Моя просьба о помощи найти контакт превратилась в дискуссию о вкусах и пристрастиях. Ну да ладно, эту проблему я уже решил :0))

Отправлено : Полупроводник, 04 Июля 2002 в 13:21:10
“Обменяемся опытом !? — FORD” Часть 720

У генератора есть три контакта:
1. Минус , он-же корпус генератора ( соединен с электросетью машины через болтовые соединения с корпусом двигателя , далее по всем железкам на корпус авто ).
2. Мощный плюс — в виде толстого провода притянутого к генератору гайкой кажется на М8 . Этот провод идет прямиком на плюс батареи . Собственно по нему (при работающем моторе ) и идет ток заряжающий акумулятор и питающий других потребителей — фары ,магнитолу , электроприводы и др .
3. Управляющий Плюс приходящий от замка зажигания . При нулевом напряжении на этом входе встроенный ( в генератор ) регулятор напряжения не работает , соответственно генератор энергии не вырабатыват . При плюсовом напряжении на этом выводе начинает работать регулятор напряжения причем со следующей зависимостью — если на Управляющем Плюсе напряжение меньше 13.8 Вольт ( порог срабатывания встроенного регулятора напряжения ) то на Мощном Плюсе начинает вырабатываться более высокое напряжение , а если на Управляющем Плюсе напряжение больше 13.8 Вольт — то на Мощном Плюсе начинает вырабатываться более низкое напряжение . Поскольку напряжение на этот Управляющий Плюс приходит от плюса батареи ( но через предохранители , реле , замок зажигания . ) то получается закольцованная схема :
Мощный плюс — толстый провод — Плюс акумулятора -предохранители , реле , замок зажигания — Управляющий Плюс генератора .
Вывод — генератор ( благодаря встроенному регулятору напряжения ) пытается выработать на Мощном плюсе напряжение равное , примерно , 13.8 Вольт ( порог срабатывания встроенного регулятора напряжения ) опираясь на напряжение на Управляющем Плюсе.
Значит последовательность действий :
1. Меряем напряжение на Мощном плюсе генератора при не работающем движке — должно быть такое-же как на плюсе батареи т.е. 12.6 Вольт ( если она заряжена ).
Напряжения нет — плохое соединение Мощного плюса генератора с плюсом батареи ( провода , контакты ).
2. Меряем напряжение на Управляющем Плюсе генератора при включенном зажигании но не заведенном моторе — должно быть какое-то плюсовое напряжение , 6-12 вольт .
Напряжения нет — не приходит напряжение от замка зажигания (провода , контакты , реле , предохранители . )
3. Меряем напряжение на Управляющем Плюсе генератора при включенном зажигании и заведенном моторе — должно быть больше , примерно 13.8 Вольт , или , по крайней мере такое же которое намеряли в начале ( пункт 1.) на на Мощном плюсе , оно же напряжение батареи .
Напряжения нет — не приходит напряжение от замка зажигания (провода , контакты , реле , предохранители . ).
4. Меряем напряжение на Мощном плюсе генератора при работающем моторе .
Напряжение не изменилось по сравнению с пунктом 1. , но напряжение на Управляющем Плюсе генератора больше 12 Вольт — не работает встроенный регулятор напряжения , плохой контакт внутри генератора , изношены щетки генератора , загрязнены токосъемники ротора , оборваны обмотки , оборваны мощные выпряительные диоды внутри генератора , темные силы электричества :).
Напряжение выросло но не достигло выше обозначенных 13.8 Вольт — малы обороты мотора , проскальзовает ремень привода генратора , что-то в бортсети много жрет электричества ( фары , обгрев заднего стекла , магнитола . ) , изношены щетки генератора , загрязнены токосъемники ротора , темные силы электричества :).
Какой нибудь железкой прожимаем длинную ветвь ремня — если напряжение вырастает до указанной величины 13.8 Вольт — подтягиваем ремень .
Напряжение равно примерно 13.8 Вольт — все , Зашибись !

Отправлено : FORDMAX, 04 Июля 2002 в 14:19:56

мне проще . на генератор приходит только 2 провода 🙂

• Ну да. Мощный плюс и Управляющий Плюс :)))(-) — Полупроводник04.07.02 14:30

Отправлено : - Matwey° -, 04 Июля 2002 в 13:50:39
В ответ на : О генраторах , если кому поможет , много (+) отправленным Полупроводник, 04 Июля 2002 в 13:21:10

: 3. Управляющий Плюс приходящий от замка зажигания . При нулевом напряжении на этом входе встроенный ( в генератор ) регулятор напряжения не работает , соответственно генератор энергии не вырабатыват . При плюсовом напряжении на этом выводе начинает работать регулятор напряжения причем со следующей зависимостью — если на Управляющем Плюсе напряжение меньше 13.8 Вольт ( порог срабатывания встроенного регулятора напряжения ) то на Мощном Плюсе начинает вырабатываться более высокое напряжение , а если на Управляющем Плюсе напряжение больше 13.8 Вольт — то на Мощном Плюсе начинает вырабатываться более низкое напряжение. Поскольку напряжение на этот Управляющий Плюс приходит от плюса батареи ( но через предохранители , реле , замок зажигания . ) то получается закольцованная схема :
==== Ирунда, наск. я знаю. На управляющий плюс приходит ток от замка зажигания, но только для “возбуждения” обмотки ротора генератора, таким образом, при заведенном двигателе “заводится” и генератор, начинает вырабатывать ток, и часть его (через реле-регулятор) расходует на намагничивание ротора. Т.е. если после запуска двигателя и генератора сдернуть с управляющего плюса (как вы его назвали) провод — ничего не изменится. Конечно, при условии работающего генератора

Отправлено : - Matwey° -, 04 Июля 2002 в 14:50:12
В ответ на : Re: Попробуйте 🙂 (-) отправленным Полупроводник, 04 Июля 2002 в 14:09:52

Будет именно так, как я описал.

Отправлено : Полупроводник, 04 Июля 2002 в 15:24:48
В ответ на : Re: Re:Попробуйте 🙂 (-) отправленным - Matwey° -, 04 Июля 2002 в 14:50:12

Вот фраза “и часть его (через реле-регулятор) расходует на намагничивание ротора”.
Подчеркиваю — “и часть его (через реле-регулятор)” .
Отсюда вывод — если не отвести часть тока на реле-регулятор ( правильнее сказать запитать реле-регулятор ) то соотвественно не будет и тока в обмотке возбуждения . Генератор не заработает .
Управляющий Плюс есть ни что иное как питание реле-регулятора . На указанном рисунке — это точка “Б” . Соотвественно если убрать напряжение с Управляющего Плюса или точки “Б” то генратор не будет генерить 🙂

Matwey° прав, убирается он после лампочки, а не Б(-) — vogon 04.07.02 15:35

Отправлено : - Matwey° -, 04 Июля 2002 в 15:42:37

Фиг там! Точка (Б) и точка (9) есть одно целое! Т.е. Силовой Плюс. После запуска генератора реле-регулятор запитывается от этой точки. Ток начально возбуждения же подводится в точку (В) через цепи (5)-(8-13). Далее эту цепь можно отключить, т.к. ток возбуждения берется с обмоток генератора и через диоды (3 шт., под надписью Д(61)) выпрямляясь, запитывает реле-регулятор.
Кстати, ни в сиеррском, ни в восьмерочном генераторе не наблюдалось четвертого вывода РН, как раз таки вывода (Б), что опять же, подвтверждает вышеописаную точку зрения.

Отправлено : Полупроводник, 04 Июля 2002 в 15:57:09

Резонно. Решение прям шас иду к машине и снимаю, то что назвал Управляющий Плюс . Сообщу о результатах .

Признаю-скидование “Управляющего Плюса “

не приводит к прекращению работы генератора . То есть последовательность :
*Мотор не заведен
*Зажигание включено
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 12.6 Вольт
*Заводим мотор
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 14.1 Вольт
*Скидываем “Управляющий Плюс”(УП)
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 14.1 Вольт
То есть генератор работает !

Далее — если сделать следующее:
*Мотор не заведен
*Зажигание включено
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 12.6 Вольт
*Скидываем “Управляющий Плюс”(УП)
*Заводим мотор
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 12.6 Вольт
*Устанавливаем “Управляющий Плюс”(УП)
*Напряжение на “Мощном плюсе”(МП) 12.6 Вольт
Вывод генератор не работает.
Соотвественно точка входа на генераторе — “Управляющий Плюс”(УП) — это соединение между точкой где сходятся нижние концы лампы (HL) и резистора (R) и точкой где к самому нижнему горизонтальноиу проводу подходит провод от вывода Д(61).
Признаю ошибку 🙂
Соответственно надо подправить самый верхний текст .
Коллективный разум — ВЕЛИКАЯ весчь !

Отправлено : vogon, 04 Июля 2002 в 16:56:51

: Соответственно надо подправить самый верхний текст .
: Коллективный разум — ВЕЛИКАЯ весчь !

Более того. В тексте совершенно не учитывается тот факт, что электрика это “наука о контактах” и основная проблема в контактах, а не выходе из строя генератора, регулятора, etc. Вследствии этого, точки промера указаны не явно, хотя померить +/- АКБ или +АКБ/двигатель
совсем не одно и тоже, и разница в показаниях указывает на конкретные проблемы в проводке.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.

Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.

Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.

Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Похожие статьи

Автомобиль ВАЗ 1111 (Ока)

Никуда, минус на массе

минус — это корпус генератора. его не подключают. но для лучшего контакта я себе сделал дубляж плюса с основного вывода и минуса с болта крепления толстым проводом. при штатной эксплуатации такой необходимости нет

Автор ты не чайник а самовар видимо

Айдар, какой самовар?) Просто пытаюсь оку деда завести, при этом обладаю крайне малыми теоритическими знаниями.

Глеб, это был сарказм

Айдар, я теперь понял)

Вот ведь интересная штука- отсутствие логики! Лучше печатать пост сюда, попутно искав под него картинку, ждать когда его выложат и сотни умников начнут выдвигать иногда даже правильные версии, чем просто загуглить… Феноменально

Глеб, массу на двигатель кинь

На таких генераторах минусовой провод надо крепить на заднюю силуминовую крышку, к которой диодный мост крепится, и выводить на минус клеммы аккумулятора

Как организовать подключение ДХО от генератора через реле?

Тюнинг, Электрооборудование

Стандартная проводка генератора сильно нагружена, особенно при установке дополнительного оборудования или более мощного генератора. Дабы разгрузить проводку, повысить напряжения под нагрузкой имеет смысл продублировать провода генератора — плюс и минус (массу).

Плюс генератора это выходящая шпилька:

А минусом (массой) является сам корпус генератора. Чем ближе к корпусу расположен минусовой провод тем меньше потерь. С завода на ниве минусовой провод закреплен на ГБЦ (Головка Блока Цилиндров). Дополнительный же минус разместим максимально близко корпусу.

На ниву, при стандартном расположении генератора, длины провода минуса необходимо 130см, а плюса 110см.

За основу дополнительных проводов можно взять акустические безкислородные провода для питания усилителей или сварочные провода сечением КГ-16, КГ-25.

Перед обжимкой клейм, для лучшего контакта делаем припой оловом

Одеваем клейму и снова разогреваем олово

Обжимаем и резко остужаем

Олово забивает пустоту и приклеивается к клейме обеспечивая лучший контакт исключая возможность нагрева.

Второй провод делаем аналогично.

Перед установкой замеряем напряжение. Включаем потребители:

• Дальний свет фар
• Печку
• ПТФ
• Обогрев заднего стекла

Результат:

Приступаем к установке проводов. С плюсовым проводом всё понятно, прикрепил на шпильку генератора и на плюсовую клейму АКБ. Минусовой же нужно расположить максимально близко к корпусу генератора и самое удачное место — это натяжная планка генератора, туда и крепим.

Снова включаем потребители:

• Дальний свет фар
• Печку
• ПТФ
• Обогрев заднего стекла

Замер:

Максимальное напряжение не возросло, благодаря дополнительным проводам исключаются потери, за счёт этого под нагрузкой напряжение не даёт «просадок».

Актуально владельцам с прожорливым дополнительным оборудованием, будь то музыка или внедорожный свет.

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.

Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).

Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.

На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

1. Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
2. Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
3. Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
4. Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
5. Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
6. Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.

Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.