Среди садоводов немало таких, кто выращивает хотя бы несколько роз в саду или у стен своего дома, и все-таки для большинства из них правильная обрезка этих растений остается сложным и загадочным процессом.
В природе розы ежегодно дают новые сильные побеги, растущие от основания куста. С появлением новых сильных побегов образование боковых веток в последующие годы ослабевает, поскольку питание от корней поступает к молодому приросту, а старые ветки постепенно усыхают и отмирают — происходит естественный, хотя и очень длительный, процесс “обрезки”. Задача нашей обрезки — ускорить этот природный процесс: обрезая старые усохшие ветки, мы стимулируем рост здоровых новых приростов, а значит, и образование оптимального для данного растения количества цветков.
Обрезка — операция не сложная, но поскольку размеры роз колеблются от миниатюрных, высотой всего 0,3 м, до мощных плетистых растений, достигающих в высоту 10—12 м, чтобы поддержать их здоровье, свободное цветение и определенные размеры, требуются различные способы обрезки.
Для всех видов роз существует несколько общих принципов обрезки.
1. Ростовые почки (“глазки”) розы располагаются в пазухах листьев. После опадения листа их легко видно прямо над листовым рубцом. Обрезку проводите всегда как можно ближе к почке.
2. Всегда работайте острым секатором и ножом, поскольку рваный срез от тупых инструментов может привести к гибели ветки (а). Срез должен быть не выше 0,5 см от почки и иметь легкий наклон от нее (б). Если срез сделать выше, то пенек отомрет (в); если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции через рану (г). Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и последующему ее загниванию (д).
3. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку до здоровой белой сердцевины.
4. Обрезайте на почку, расположенную на наружной стороне ветки, чтобы не затенять центр кроны. У роз с поникающими ветвями иногда полезна обрезка некоторых стеблей на почку, расположенную на внутренней стороне ветки, —для получения вертикального роста.
5. У мощных растений роз нередко после обрезки из одной почки начинают расти два или три побега. Как можно скорее оставьте один побег, удалив все остальные. Не допускайте, чтобы в месте обрезки вырастало более одного побега.
6. Полностью обрезайте все отмершие и больные стебли (а), слабые и тонкие приросты (б). Обрезать их следует до уровня почвы или до здорового стебля. Если два стебля пересекаются, обрежьте один из них ниже точки пересечения (в). На кустовых или плетистых розах это не всегда легко сделать, но, по возможности, не допускайте трения стеблей один о другой или о подпорки.
7. Поддерживайте достаточный интервал между стеблями, чтобы обеспечить воздухопроницаемость кроны и доступ света к листьям. Это снижает вероятность возникновения таких болезней, как черная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина, развивающихся в условиях застоя воздуха.
8. Сжигайте удаленные части растений, чтобы не допустить распространения болезней.
Если вы не знаете, к какой группе относятся приобретенные вами розы и как с ними обращаться, делайте обрезку, следуя общим принципам. А следующим летом по характеру цветения вы определите, к какой группе они относятся, и проведете соответствующую обрезку. Способы обрезки могут несколько меняться в зависимости от почвенно-климатических условий, и с приобретением опыта вы научитесь применять их в зависимости от условий вашей местности.
Многие розы прививают на подвой, выбранный из дикорастущих видов. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя, которые могут ослабить и в итоге полностью заменить привитый сорт. Их следует сразу же по мере появления обрезать.
Проследите, откуда идет прикорневой побег, и удалите его до основания (на рисунке справа). Никогда не обрезайте его на уровне почвы — это лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (на рисунке слева). У штамбовых роз, привитых достаточно высоко над почвой, ниже места окулировки могут вырасти побеги. Как и прикорневые, осторожно обломите их или обрежьте острым ножом.
Сроки обрезки
У разных групп роз сроки обрезки несколько различаются, о чем мы более подробно поговорим в соответствующих разделах.
Зимнюю обрезку (в средней полосе и северных районах обрезку проводят только весной. — Ред. ) лучше всего проводить с середины февраля до середины марта в зависимости от размещения растения и преобладающих в данной местности погодных условий. Слишком ранняя обрезка (с декабря по январь) может привести к повреждению морозами образовавшихся приростов. Поздняя обрезка (в апреле) часто ведет к бессмысленной трате энергии растения, поскольку обрезаются только что появившиеся приросты. Обрезку лучше всего проводить, когда ростовые почки начинают набухать в середине самых мощных стеблей.
После обрезки мульчируйте основания молодых роз хорошо перепревшим навозом или компостом. Обрезка стимулирует образование сильных молодых побегов, что возможно лишь при достаточном питании растения. Если морозы повредили молодые приросты, обрезайте основные стебли до спящих почек.
Летняя обрезка сводится к удалению цветков или соцветий и продолжается на протяжении всего периода цветения.
Розы вроде сорта Скарлит файр или розы Мойза хороши не только своими цветками, но и ярко окрашенными плодами. У таких роз цветки нужно оставлять, но у болыцинства других лучше обрывать по мере их увядания.
Это позволяет предотвратить расход питания на ненужное развитие семян, уничтожить возможный источник заболевания в виде гни ющих лепестков (особенно при влажной пого де) и стимулировать новый рост и цветение ремонтантных роз.
Во время летней обрезки обрезайте на пер вую сильную почку или молодой побег ниже соцветия. Обычно это почка, ориентированная наружу, но иногда можно выбрать и почку на внутренней стороне стебля, чтобы сохранить хороший вид растения. Если удалить только цветок с его цветоносом, ниже соцветия про будятся почки на слабом стебле и образуются тонкие и слабые побеги.
Никогда не обрезайте ветку ниже, чем это действительно необходимо, и более одного двух длинных стеблей с куста. Это уменьшает облиственность кроны и ослабляет растение.
В конце лета удаление увядших соцветий следует ограничить или совсем прекратить чтобы избежать дальнейшей стимуляции об разования побегов, которые могут бы повреждены зимой.
На участках с сильными ветрами целесооб разно укоротить в ноябре очень длинные сте бли на 15—30 см. Это снизит опасность раска чивания растения ветром.
Правильно обрезанные соцветия — до сильного, ориентированного наружу побега или на почку ниже соцветия.
Неправильно обрезанные соцветия —стебли сняты слишком низко, это ослабит растение.
Розы группы флорибунда
Правильно обрезанные соцветия —до первого побега или на почку, ориентированную наружу.
Неправильно обрезанные соцветия — обрезаны лишь отдельные цветки соцветия и оставлены слабые стебли.
Некоторые сорта чайно-гибридных роз, расте ний группы флорибунда и плетистых роз могут дать так называемые слепые побеги которые не цветут. Эти побеги следует удалять по мере появления, чтобы стимулировать мощное побегообразование из почек, pacпо ложенных ниже по стеблю, иначе цветение ухудшится.
Лучшим временем для этого считается период от образования бутонов до окончания цветения. Тогда у черенков больше шанцев правильно укорениться и стать в будущем кустом ярко цветущих сортовых роз.
Как правильно черенковать розы? Рассмотрим весь процесс по этапам:
1. Выбор донорского растения для вырезки черенков – дело ответственное. Этим лучше всего заняться утром, когда просохнет роса. Выберете здоровый материнский куст. Ели на его листьях имеется какой-то налет, пятна или следы деятельности вредителей, то черенки у него брать не стоит.
2. Черенки нарезаем из середины самых лучших побегов. Верхушку с цветком или бутоном срезаем. Черенок розы должен иметь 3-5 листочков.
3. Два нижних листа удаляем, поскольку данная часть черенка будет помещена в землю. Оставшиеся листья желательно слегка подстричь ножницами. Растение в этом случае будет меньше терять влагу и приживется быстрее.
4. Нижний срез черенка перед посадкой в горшок желательно опудрить стимулятором корнеобразования.
5. Заполняем горшок смесью садовой земли и песка и увлажняем почву. Втыкаем черенок в землю и накрываем будущую розу парничком из пластикового стакана или обрезанной бутылки. Не забываем сделать в парничке отверстия, для поддержания внутри необходимого микроклимата.
6. Не допускаем пересыхания почвы. Черенок розы следует опрыскивать каждый день.
Через пару недель у черенка появятся первые корешки. Через месяц произойдет окончательное укоренение и растение можно перенести в подвал или погреб. Поливать его здесь надо значительно реже. А весной можно пересадить вашу розу на ее постоянное место. Вот так опытные цветоводы советуют правильно черенковать розы в саду.
Каждую весну розы обязательно обрезают. Это способствует оздоровлению кустов, регулирует их рост и цветение. Обрезка роз необходима для всех видов и сортов, но одинаково пригодных приемов нет.
Во-первых — проводить обрезку роз надо острым секатором или ножом. Срез должен быть гладким и находиться непосредственно над почкой в наклонном от нее положении на расстоянии примерно 5 мм.
Во-вторых — проводить обрезку роз на почку, находящуюся на наружной стороне ветви. Тогда вновь образующийся побег не будет затенять центр куста. Но бывают случаи, когда надо получить вертикальный побег (у розы с поникающими ветвями). В таком случае обрезку проводят на почку, расположенную на внутренней стороне ветви.
В-третьих — обрезку роз всегда проводят до здоровой ткани. Отмершие, больные, слабые и тонкие приросты вырезают полностью.
Обрезка розы проведена. На стебле из одной оставленной почки начали расти несколько побегов. Необходимо сразу же удалить все, кроме одного. Обрезайте (несколько ниже места пересечения) один из двух перекрещивающихся стеблей.
В итоге этой работы должен образоваться куст, где каждый стебель стоит отдельно, обдуваемый ветром и освещаемый солнцем. Если крона загущена, возрастает вероятность повреждения растений такими болезнями, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина.
Весной обрезку роз лучше проводить, когда начали набухать ростовые почки. Но это не всегда возможно, так как ранние сорта розы просыпаются еще находясь под зимним укрытием. Однако обрезать розы необходимо и важно делать это правильно.
Своевременно удалите дикую поросль, которую можно распознать по листьям. Над корневой шейкой расположено место прививки. У самой поверхности почвы находится утолщенная часть — головка. От нее отходит несколько равновозрастных побегов. Веточки, отрастающие от этих побегов и выше места прививки, всегда культурные. Отрастающие же ниже места прививки и от корня — дикие.
При удалении отпрысков придерживайтесь простого правила — откапывайте побег и отрезайте у самого основания.
Часто приходится слышать разговоры об одичании куста. Куст розы не может переродиться в шиповник, а просто по недосмотру хозяина, который своевременно не удалил дикую корневую поросль, погибает культурная часть растения.
Каждая группа роз имеет свои особенности в обрезке и формировании куста.
Чайно-гибридные и ремонтантные розы, цветы которых расположены на приростах текущего года, требуют ежегодной обрезки. Из таких роз формируют обычно шаровидные кусты. Для этого молодые кусты обрезайте на уровне 15 см от почвы (оставляя по 2-4 почки). У взрослых кустов вырежьте больные, сухие, слабые ветви, удалите стебли, растущие вовнутрь, чтобы образовался открытый центр. У сильных побегов при обрезке оставьте 4-6 почек (примерно 20 см от уровня почвы), а у боковых — по 2-4 почки.
В обрезке роз флорибундасвои особенности. Если обрезать их слегка, получится огромный куст с хилыми стебельками. Сильная обрезка, при которой образуются мощные стебли, за несколько лет истощит растение.
В данном случае применяют два метода обрезки. Одни стебли обрезайте сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов (цветы на них появятся в конце лета), другие — лишь слегка, для получения ранних цветов.
Однолетние прикорневые стебли при этом обрежьте на треть длины. На боковых ветвях оставьте по 2-3 почки, на старых стеблях — по 3-5 почек. Старые стебли в середине куста удалите полностью.
Полиантовые розы.В первый год после посадки делают легкую обрезку, примерно на треть длины стеблей. Слабые тонкие стебли необходимо вырезать полностью. В дальнейшем сильные укорачивайте на треть длины, удаляя их в центре куста полностью как и разветвленные приросты.
Плетистые розыотличаются сильным ростом побегов-плетей. Обрезать их удобнее всего на шпалере, прикрепляя побеги к 4-5-ти горизонтально натянутым проволокам.
Обрезают их лишь слегка, укорачивая на 10-15 см и оставляя на кусте 4-6 сильных однолетних или двулетних побега-плети. Целиком удалите отмершие, старые (трех-, четырехлетние и старше) и мелкие загущающие веточки у основания куста.
Парковые розыцветут на побегах второго и третьего годов. Поэтому удаляйте только верхушки стеблей. Это стимулирует образование боковых побегов с цветами.
Почерпнула я эти секреты, конечно же, из интернета, у одного агронома, который занимается черенкованием роз уже 15 лет и успешно. Понравилось, как он все показывал и каждое действие пояснял: зачем и почему.
Я люблю во всем видеть смысл, поэтому решила попробовать укоренить черенки своей розы еще раз, с учетом советов агронома из Алтайского края Бориса Борисова.
Оптимальные сроки черенкования
Я живу в том же регионе, что и Борис – в Западной Сибири. Лучшим сроком для черенкования он называет период с конца июня до конца июля. В это время у роз происходит активное нарастание побегов, развиваются мощные корни.
Розы, укорененные в июле, хорошо переносят сибирскую зиму.
Для других регионов период другой, он начинается с появлением первых бутонов и продолжается так же – месяц.
Где и как сделать череночник
Борис сооружает его из деревянного каркаса и пленки. Можно сделать что-то другое (пленку на дугах, шалаш и т. п.), соблюдая правила:
- Череночник располагается в полутени: под деревом, в тени строения. Это всем понятно: на солнце под пленкой черенки не укореняться, а сгорят.
- Конструкцию делают такую, чтобы она закрывалась пленкой герметично до самой земли. Нигде не должно поддувать и выходить влага изнутри. Высокая влажность – главное условие успешного укоренения.
- Внутри череночника делается очень плодородная подушка (2 ведра перегноя на 1 м кв. грядки). Перегной надо перемешать с землей, разровнять, а сверху насыпать слой речного песка толщиной 5 см. Агроном объясняет: черенки, оказавшись в бедном грунте (песке), станут активно наращивать корни, чтобы быстрее добраться до плодородного грунта.
- Оба слоя хорошенько проливаются водой.
Всё! Череночник готов, переходим к черенкованию.
Какие побеги подходят лучше всего
Черенковать можно не все побеги, а те у которых только окрасился бутон или начал распускаться.
На таком побеге в пазухах почек должны быть сформировавшиеся почки. Если они уже проснулись, из них выросли боковые веточки, то толку с такого побега не будет.
То есть ищем побеги со спящими почками.
Такой не пойдет.
И такой не пойдет.
Нашла! Вся искололась 🙂.
Почка – это точка роста, и нам нужны побеги с еще непроснувшимися точками роста. Черенок не должен быть толще карандаша.
Нарезаем, но думаем и о кусте.
Как обрезать, чтобы не навредить кусту
Обрезать надо над почкой, смотрящей наружу, а не внутрь куста, чтобы не было загущения. Срез делается примерно в 2 см над почкой.
Конечно, в год черенкования, куст может весь уйти на черенки, цветения роскошного не будет, зато мы получим, надеюсь, много красивых роз в будущем.
Как нарезать черенки
На каждом черенке должно быть по 2 спящие почки, а если междоузлия короткие, то три.
Верхний срез делается на расстоянии 1.5 см над почкой. Объясняем. Бывает, при черенковании верхняя часть чернеет, усыхает. Так у меня было и даже фото сохранилось.
Если эта часть усохнет до самой почки, то может погибнуть почка или побег, из нее отросший. Поэтому делаем отступ.
Нижний срез делается под самой почкой, с отступом всего в 0.5 см. Нижние листья убираются, а верхний укорачивается.
Нижний срез должен иметь именно такой наклон, как на фото выше: за почкой, а не ниже ее.
Готовый черенок, пока нарезаются другие, надо поставить в воду, подсушивать нельзя.
Как сажать черенки и ухаживать
Перед посадкой каждый черенок надо окунуть в стимулятор. Борис пробовал три: Корневин, Гетероауксин и УкоренитЪ. Лучший результат получается с последним из троицы.
Обработанные стимулятором черенки втыкаются в песок под углом 45 градусов с углублением до 3 см. Вспомним, что слой песка 5 см, черенки должны быть в нем и не касаться грунта.
Сверху череночник закрывается пленкой и слоем спанбонда. Ткань даст дополнительную тень. Череночник надо открывать утром и вечером и хорошо проливать. Влажность должна быть очень большой.
Кода появятся корни, дальнейший уход
Примерно через 10-12 дней появится белый наплыв – зачатки корней, а через 3 недели разовьется корневая система. Она пройдет песок, достигнет плодородного грунта и будет активно расти.
Появление побегов из спящих почек ничего не значит, корней еще может и не быть.
В это же время (через 3 недели после посадки черенков), Борис начинает подкармливать монофосфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды), раз в неделю. Что логично, вед в грунт изначально внесли органику (перегной), фосфора и калия, стимулирующих корнеобразование, в ней мало.
***
На этом мастер-класс от профи заканчивается. Думаю, черенки через 3-4 недели можно помаленьку открывать, снимать укрытие. Это будет уже август. Лучше саженцам дать перезимовать на месте, укрыв, а весной рассадить.
Знаю, что у многих розы укореняются легко и даже из букетов. Но мне попалась трудно размножаемая, корнесобственная, неизвестного вида.
Размножаю розу – безуспешно, моя попытка № 5 – теперь в картошке
В картошке не буду, отговорили, а так, как советует агроном, попробую.
Написала руководство к действию прежде всего для себя, разложила по полочкам. Буду рада, если и вам помогу размножить непокорную, но любимую розу.
Получилось укоренить черенки и совсем не этим способом!
Если статью считаете полезной, оцените ее.
Автор Марина Волкова, Кузбасс.
Когда черенковать розы
Лучшим временем для этого считается период от образования бутонов до окончания цветения. Тогда у черенков больше шанцев правильно укорениться и стать в будущем кустом ярко цветущих сортовых роз.
Как правильно черенковать розы? Рассмотрим весь процесс по этапам:
1. Выбор донорского растения для вырезки черенков – дело ответственное. Этим лучше всего заняться утром, когда просохнет роса. Выберете здоровый материнский куст. Ели на его листьях имеется какой-то налет, пятна или следы деятельности вредителей, то черенки у него брать не стоит.
2. Черенки нарезаем из середины самых лучших побегов. Верхушку с цветком или бутоном срезаем. Черенок розы должен иметь 3-5 листочков.
3. Два нижних листа удаляем, поскольку данная часть черенка будет помещена в землю. Оставшиеся листья желательно слегка подстричь ножницами. Растение в этом случае будет меньше терять влагу и приживется быстрее.
4. Нижний срез черенка перед посадкой в горшок желательно опудрить стимулятором корнеобразования.
5. Заполняем горшок смесью садовой земли и песка и увлажняем почву. Втыкаем черенок в землю и накрываем будущую розу парничком из пластикового стакана или обрезанной бутылки. Не забываем сделать в парничке отверстия, для поддержания внутри необходимого микроклимата.
6. Не допускаем пересыхания почвы. Черенок розы следует опрыскивать каждый день.
Через пару недель у черенка появятся первые корешки. Через месяц произойдет окончательное укоренение и растение можно перенести в подвал или погреб. Поливать его здесь надо значительно реже. А весной можно пересадить вашу розу на ее постоянное место. Вот так опытные цветоводы советуют правильно черенковать розы в саду.
Не каприза ради
Давайте разберемся, для чего вообще нужно обрезать розы.
Ежегодно на кустах появляются новые цветоносные побеги, а старые слабеют – бутонов на них становится все меньше и сами цветки мельчают. Их надо удалять, стимулируя тем самым пробуждение почек – они дадут новые, сильные и здоровые побеги. Цель обрезки и заключается в омоложении кустов и обеспечении равномерного ветвления.
| Внимание |
| Трехлетние ветви у современных роз можно считать старыми. Их кора уже не зеленая, а коричневая, подсохшая. |
Почки у роз различаются по степени зрелости. Спящие (незрелые) находятся в основании куста – у самой корневой шейки. Они могут не просыпаться в течение нескольких лет, зато в случае сильной обрезки дают мощные побеги, из которых впоследствии и формируется куст. А вот из верхних (зрелых) почек молодые ветви появляются в текущем сезоне. Сами почки, из которых отрастают цветоносные побеги, у разных садовых групп роз располагаются по длине ветви не одинаково. У однократно цветущих растений (видовых, старинных садовых, плетистых мелкоцветковых и некоторых почвопокровных роз) они находятся в верхней и средней части побегов предыдущего года – именно поэтому так важно сохранить «периферию» при перезимовке. В нижней части и у основания куста расположены только вегетативные почки, дающие ростовые побеги, бутоны на которых в текущем сезоне не образуются.
А вот у всех повторно цветущих роз цветочные почки находятся по всей длине ветвей, поэтому, даже утратив их часть, растения все равно зацветут.
Фото №2: розы до формирующей обрезки и после.
Вынуждена извиниться за немного затемненный верхний кадр: фотографировала вечером. В принципе виден смысл обрезки: удалено все, что «испорчено» после зимы и прорежены кусты роз.
Про санитарную
и
формирующую
обрезки более подробно писала отдельно.
Принципиальный подход
| Кстати |
| По времени проведения обрезка делится на весеннюю, летнюю и осеннюю. По степени различают сильную – на уровне 3–4 почек от основания куста, среднюю – на 5–7 почек и слабую – на 8–15 почек. |
Весенняя обрезка – основная для роз. К ней приступают сразу же после снятия укрытия, еще до распускания почек (в средней полосе России примерно в середине апреля).Несмотря на все различия, для всех садовых групп роз существуют общие правила.
Чтобы можно было удалить поврежденные ветви у самого основания, кусты перед обрезкой необходимо разокучить.
В первую очередь вырезают отмершие и старые ветви, а затем все лишние и слабые, загущающие центр куста. Если два побега пересекаются, удаляют более слабый из них, оставляя на кусте наиболее сильные, молодые, хорошо расположенные.
У ослабленных после зимы привитых растений иногда просыпаются почки подвоя (шиповника) и появляется дикая поросль. Ее удаляют у самого корня.
Пострадавшие от мороза ветви обрезают до первой неповрежденной почки (ранней весной их легко распознать по бурой и морщинистой коре).
Здоровые ветви укорачивают. При этом срез делают над почкой, расположенной с внешней стороны ветви. Новые побеги в этом случае растут не внутрь, а наружу, и куст приобретает красивую форму.
Легкий способ восстановления роз после зимы
Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.
Хочу поделиться с вами очень простым и эффективным способом восстановления розы после зимы.
Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.
Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.
Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.
Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.
У меня много роз и все из европейских питомников, и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно европейские розы самые стойкие и долговечные.
Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.
На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.
Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.
Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.
Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.
Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.
Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.
Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.
При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.
Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.
На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.
Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.
Рецепт бионастоя на 30 литров воды:
Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки
Сияние-3 — 1 пакет (100гр)
Сияние-1 – 1 стакан (200мл)
Зола – 1 стакан (200мл)
Гранулированный конский навоз —
Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)
Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.
В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:
— Один раз в неделю опрыскиваю биококтейлем на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1
— Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.
— Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.
Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.
Это роза Augusta Luise германского питомника Tantau, живет у меня уже 7 лет. А вот другая розочка после восстановления — Chandos Beauty английского питомника Harkness, которой уже 4 года.
Для того, чтобы мои розы хорошо цвели, без проблем переносили все сюрпризы нашего климата и радовали долголетием, я придерживаюсь простых правил:
1. Все розы сажаю с заглублением прививки на 5 см.
2. При укрытии на зиму розы не окучиваю и не укрываю пленкой. Делаю воздушно-каркасное укрытие только дышащими материалами (укрывной материал плотностью 60 гр./м в 2-3 слоя, либо геотекстиль плотностью 150 или 200 гр./м)
3. После зимы раскрываю розы постепенно. Сначала делаю отдушины по бокам укрытия для проветривания, и совсем снимаю его только тогда, когда вижу, что появились зеленые побеги и роза проснулась.
Всегда помните, что роза – это не капризное, требующее большого внимания, растение, а сильный, мощный неприхотливый кустарник!
Наталья Гурьянова
Центр природного земледелия Сияние
г. Челябинск
Тактические советы
Розы обрезают острым секатором. Побег укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Срез делают на 0,5–0,8 см выше хорошо развитой набухшей почки, обращенной на внешнюю сторону куста. Если оставить более длинный пенек, древесина начнет отмирать. Срез должен получиться ровным или под небольшим углом, чтобы не скапливалась вода.
Статья по теме
Как расположить розы у себя в саду
Толстые ветви вырезают сучкорезом или садовой пилкой. При этом у раны не должно быть рваных краев, через которые может проникнуть инфекция. Все срезы диаметром более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова, которая продается в аптеках.
Ни в коем случае нельзя оставлять «пеньки»: ветви, особенно у основания куста, надо удалять «на кольцо».
Фото №5: побеги роз, подлежащих обрезке.
В данном случае все дефекты очевидны. И, хотя верхняя часть побегов создает полную иллюзию благополучия, нижняя часть показывает крупным планом и морозобоины, и инфекционный ожог в начальной стадии. Я вырезала эти побеги тем более потому, что справа, если видите, проклевываются две новых красноватых точки роста. Вот в пользу них и вырезала.
Почему почки не приживаются
Неудачи в окулировке роз случаются от недостатка опыта, а ещё – от капризов погоды.
Обратите внимание! В питомниках средней полосы всегда прививают розы в тепличных условиях и только потом постепенно приучают молодые привитые растения к зиме.
Розоводы, которые любят экспериментировать с разными шиповниками и разными сортами роз, знают: найти удачный подвой для конкретного сорта – на это требуются десятки лет. Выбрал не тот шиповник – все старания насмарку.
Профессионалы используют проверенные сочетания привоя/подвоя.
Про инструмент и его чистоту я уже писала. Все должно быть чисто и быстро, иначе – крах.
Самое интересное: выбрать правильный срок! Теоретически прививать розу можно круглый год.
Зимой прививают розы профессионалы и преимущественно в южных широтах. Я не пробовала.
Весной прививать легко, и результат – через две-три недели – очевиден. Однако, если весна холодная или дождливая – эксперимент провалится. Летом планировать окулировку можно перед второй волной цветения. В Подмосковье это середина июля – начало августа. Опять же – многое от погоды зависит.
Осенью прививать сложнее, надо угадать время за три недели до заморозков. После прививки сразу окучить растение высоко и с наступлением устойчивых морозов, не обрезая шиповник, укрыть на зиму.
Так ли нужно вам учиться окулировке
Вы хотите сильный, крепкий, красивый куст роз своими руками без материальных вложений? Это можно! Готовьтесь к вложениям временным и запасите вагон терпения и нервов.
Давайте посчитаем.
- Нужно посеять шиповник и два года ждать, пока он вырастет. При этом шиповник надо полоть, удобрять и лечить от болезней, защищая от вредителей.
- Потом – окулировка и… ещё год. Чтобы из привитой почки развился полноценный куст, успешно перенесший зимовку.
- В случае удачи через 4 года у вас будет молодой кустик. Разрастись и порадовать обильным цветением он сможет через 1-2 года.
Итого, от задумки до желаемого результата – 5-6 лет!
Присматриваясь к кустикам в питомнике, я сейчас думаю: почему так дешево они стоят? 500 рублей. Это же 4 года надо ждать и вкладывать силы, знания, умения, время, деньги, чтобы это чудо выросло!
Всех неутомимых садоводов призываю попробовать и освоить окулировку. Только не ждите, что это будет легко и просто. Не удастся нам, любителям, вот так запросто отобрать хлеб у профессионалов!
Сроки проведения черенкования
Размножать розы данным способом можно в любое время года, кроме зимы. При этом для каждого сезона существуют свои особенности. Их нужно обязательно учитывать, чтобы процесс размножения завершился успешно.
Осенью
Черенкуют розы в конце октября — начале ноября. В этот же период также подрезают розовые кусты перед зимой. Таким образом, появляется много материала для посадки (рисунок 3).
Высаживают черенки в горшки и ставят в прохладное место. Можно высадить и в грунт, но тогда нужно накрыть их стеклянной банкой, присыпать травой, соломой и нетканной материей. Но, лучше всего проводить черенкование весной или летом.
Летом
В июне-июле высаживают черенки в открытый грунт. Берут черенки из молодого прошлогоднего куста, когда он уже отцвел. Делают это с самого утра (рисунок 4).
Их высаживают прямо в грунт под углом 45 градусов. Поливают и накрывают пластиковой бутылкой. Со временем бутылку на день снимают, а на ночь снова накрывают. Когда почки просыпаются, её снимают вовсе. Летние побеги успевают хорошо укорениться и без проблем переживают первую зиму.
Весной
В мае высаживают черенки в приготовленные теплицы, а потом в открытый грунт на постоянное место. Черенок углубляют в землю на три сантиметра, покрывая землёй первую почку, поливают обильно под корешок, но так, чтобы не попадало на листья, и накрывают пластиковой или стеклянной тарой.
Мастерство в проведении окулировки
Сама операция окулировки требует специального инструмента, стерильности, отработанных навыков и быстроты выполнения. Секунды промедления — заветриваются срезы, подсыхают, пылятся. Срез не срастется, если он подсох или в него попала грязь. Если размер срезанной коры не будет по размеру совпадать с прикладываемым «щитком». Если срезать почку глубже, чем нужно – оставшийся на привое кусочек древесины способствует отторжению прививки.
Обратите внимание! Не повторяйте моих ошибок и не пытайтесь орудовать канцелярским ножом. Он не подходит в качестве прививочного. Мои порезанные пальцы и куча выкинутых неудачно срезанных почек – вам это подтвердят.
Фиксировать привитую почку надо очень плотно. Неширокая изолента подходит, но специальная прозрачная пленка, конечно, лучше.
Шиповник сеять надо заранее. Разорятся на прививочный инструмент и пленку – стоит ли? Может лучше поискать альтернативы…
Черенкование или окулировка – что лучше?
Я, купив свои первые розы в питомнике, долго думала: за что такие деньги!? 500 рублей! Покупала двухлетки, которые в год покупки уже цвели.
Лет через пять мне пришла в голову мысль размножить мои кусты, и я начала экспериментировать. Самое простое – черенкование.
Еще через три года я поняла, что от черенков я нормальных кустов дождусь не скоро, да и процент не удавшихся – не радовал. Например, из посаженных 20 черенков разных сортов до трехлетнего куста у меня дожил один. Причем, он сильно уступал в размерах и красоте маточному привитому кусту.
Надо прививать, решила я.
Если честно, даже не помню, сколько точно кустов шиповника я вырастила, а потом испортила, сколько раз я резала пальцы, сколько моих, казалось бы, принявшихся привитых розочек, через год-два волшебным образом превращались в шиповник.
Зато я помню, сколько новых кустов у меня появилось за пять лет. Ровно пять. Хотя шиповника я сеяла по 40-50 кустиков ежегодно.
На заметку! шиповник очень плохо прорастает из семян. Всхожесть в первый год после снятия ягод – от силы 10%.
То почку не так срежу, то шиповник неправильный подберу, то зимовка неудачная, а то и вообще без видимых причин отламывается место прививки от корня… Обидно.
Скажу так: окулировка – это интересно, но нужно тренироваться и тренироваться…
Фото №7: особо ценный побег розы)
Не удержалась от капельки юмора). У розы, конечно, все побеги – драгоценность, так как дарят нам шикарные цветки роз.
Этот побег – на фото справа молодой побег от прививки – ценен для меня тем, что роза, наконец, начала развиваться именно так, как я и ждала. Два побега для куста розы – не супер. За этим молодым новым побегом буду следить внимательно. Подрастет – подвяжу, так, чтобы ветром не обломало. Был такой печальный опыт. Увы.
Прививки роз методом окулировки
Расскажу на примере пересадки почки культурной розы на корневую шейку «некультурного», дикого шиповника.
Правильный шиповник
В качестве «пациента» выступает сильный однолетний или обычный двухлетний саженец шиповника. Операция проводится на том месте, где стебель переходит в корневую систему. То есть это уже не стебель, но ещё и не корень – корневая шейка. Главное требование – корневая шейка не тоньше 6 мм в диаметре, но не шире 10-11 мм.
Обратите внимание! Шиповник подойдет только специально выращенный из семян. Привить розу на выкопанный в лесу шиповник – один удачный шанс на тысячу.
Соответствующая почка
Почку у «донора» берем тоже не первую попавшуюся. Черенок культурной розы должен вызреть, чтобы кора, хотя и молодая, но была уже достаточно плотная, тогда она хорошо срастется с подвоем.
Почка может быть «спящей», если прививка делается летом или осенью. Спящая почка приживется, проснется и даст побег лишь на следующий год.
Весной прививают почкой с прорастающим глазком, он приживется и даст побег уже через несколько недель после прививки.
Обратите внимание! Если растение-донор имеет разную силу роста с подвоем, то прививка бессмысленна. Например, на мощном быстро растущем шиповнике почка от миниатюрной комнатной розочки не приживется.
Роза считается самым совершенным декоративным растением. Эта репутация, заслуженная цветком еще в глубокой древности, не потеряла актуальности и на сегодняшний день. Прав поэт С.Я. Маршак, утверждая, что «нет в мире ничего нежней и краше». В настоящее время мировой ассортимент роз насчитывает свыше двадцати тысяч сортов. Они имеют сложную генетическую основу. В их создании участвовали европейские, малоазиатские, а также длительно и обильно цветущие восточноазиатские виды роз из Китая, Индии и Японии. Чтобы было легко ориентироваться в обширном розовом мире, их разделили на садовые группы по морфологическим признакам. Весь существующий ассортимент роз подразделяется к тому же на старинные и современные.
Наиболее знакомы цветоводам-любителям гибриды современных роз из следующих групп: чайногибридные, флорибунда, полиантовые, ремонтантные, грандифлора, миниатюрные, почвопокровные, плетистые.
К старинным группам роз принадлежат гибриды так называемых парковых роз.
Классификация роз по садовым группам дает основной ключ к их агротехнике, в первую очередь к обрезке. Все культивируемые розы — кустарники, и обрезать их нужно ежегодно. Обрезка стимулирует интенсивный рост побегов и последующее обильное цветение, а также замену
В зависимости от садовой группы розовые кусты требуют либо длинной обрезки (при которой обрезают только верхнюю часть побегов), либо средней (умеренной, при которой оставляют 6-12 почек), либо короткой (когда обрезают большую часть побега, оставляя только 2-4 почки). Все зависит от места расположения цветоносных почек на побегах. Если они расположены по всей длине, можно обрезать в любом месте, если только в верхней части — обрезают лишь слегка. Часто практикуют смешанную обрезку розовых кустов, обрезая часть побегов сильно, а часть — слабо, и добиваются таким путем практически непрерывного и обильного цветения.
Для всех садовых групп роз существуют одинаковые правила обрезки, которые обязательно учитывают, выполняя эту операцию:
Основная обрезка роз, если они в ней нуждаются, производится весной, в начале вегетации, главная ее цель — формирование куста, получение хорошо развитых побегов замещения. Работают обычно остро наточенным инструментом. Срез делают над хорошо развитой почкой не ближе 0,5 см, осторожно, чтобы не повредить ее.
До основания вырезают все погибшие стебли, а подмерзшие или больные укорачивают до первой неповрежденной наружной почки.
Почки у роз, как правило, располагаются в пазухах листьев. Чем они выше расположены, тем быстрее они прорастают. Почки, расположенные в нижней части побегов, называются спящими. Прежде чем прорасти, они должны пройти несколько стадий развития.
Если из почки отрастают несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один.
Розовым кустам присуща способность ежегодно давать из корневой шейки побеги возобновления, они предназначены для замены старых. Такие побеги обеспечивают розам долголетие — с образованием нового молодого побега образуются и молодые корешки. Если все время удалять при обрезке побеги возобновления, куст быстро состарится и перестанет цвести.
• Если обрезка производится на незрелые глазки, могут задерживаться сроки цветения.
• Короткая обрезка на уровне 2-4-х почек применяется обычно для омоложения старых растений.
У привитых роз своевременно и полностью у самого основания удаляют корневую поросль. 
? Большинство (бывают и исключения) современных садовых роз имеют сложный лист, состоящий из 5-ти листочков, у диких побегов их 7, они узкие и светло-зеленого цвета, а на стеблях больше шипов.
Регулярно в течение лета обрезают отцветшие цветки и соцветия до первой вызревшей почки. Отцветшие цветки не следует удалять лишь в конце лета и осенью, чтобы не вызывать рост почек в верхней части побега. В это же время лучше не производить и срезку роз с очень длинными цветоносами — она стимулирует рост молодых побегов, которые к зиме не успеют . одревеснеть и вымерзнут.
• Осенняя обрезка роз в нашем климате носит вынужденный характер, необходимо убрать невызревшие части побегов и укоротить розы до высоты укрытия. Стебли с невызревшей древесиной легко определить, так как шипы на них не отламываются, а сминаются или отделяются с кусочком коры. Хорошо зимуют ветки, процветшие в июле, повторно — в августе и успевающие хорошо одревеснеть.
Дальнейшая обрезка роз зависит от их вида, при этом обязательно учитывают интенсивность их роста и их назначение.
Так, чайно-гибридные розы, которые выращивают не на срез, обрезают весной оставляя 6-12 почек. Такая обрезка стимулирует раннее и пышное цветение и обеспечивает максимальную декоративность.
Лучший способ продлить цветение у роз из группы флорибунда — смешанная обрезка. У миниатюрных и почвопокровных роз удаляют только отмершие поврежденные части и отцветшие соцветия.
При обрезке плетистых роз особое внимание обращают на то, что цветение многих происходит на побегах прошлого года. Только посаженные плетистые розы не обрезают, а лишь удаляют отмершие части. Сначала нужно сформировать будущий скелет куста. Обычно плетей от основания куста образуется много, и чтобы они нормально вызревали и росли, оставляют первые 5-7, а остальные удаляют. На второй год на них образуются боковые цветоносные побеги, которые и зацветут в июне-июле. После первого основного цветения обрезают все отцветшие кончики побегов.
В конце августа-начале сентября делают прищипку у всех растущих побегов, а в октябре стебли укорачивают до вызревшей древесины. На зиму обычно оставляют 2-3 самые сильные старые скелетные плети, у которых укорачивают все боковые побеги на 2-3 почки, и все молодые побеги с вызревшей древесиной. Сильная обрезка вредит плетистым розам, поэтому при укрытии их просто прижимают к земле. Весной, если молодые побеги благополучно перезимовали, старые можно вырезать.
Для роз этой группы существенное значение имеет расположение побегов на опорах. Расправленные густо на конструкциях, они будут затенять друг друга и плохо цвести. Самый оптимальный вариант — на расстоянии 30-35 см.
В зависимости от садовой группы розовые кусты требуют низкой, средней или высокой обрезки
Плетистые розы обычно цветут на боковых побегах. Их бывает больше, если основные длинные стебли, на которых они образуются, распола- , гают на опоре горизонтально.
Розы — многолетние растения, их потребность в элементах питания зависит не только от сортовых особенностей, но и от возраста, и от принадлежности к садовой группе. В первое время после посадки их прежде всего следует обеспечивать азотом, затем азотом с калием, а во время затухания роста увеличивать уровень фосфорно-калийного питания. Молодые посадки необходимо подкармливать 2-3 раза за вегетационный период, а более старые — 3-4 раза. Какие удобрения и в каких формах вносить? Основным и наиболее ценным всегда являлся навоз. Он содержит все необходимые для растения питательные элементы. Для первой ранневесенней подкормки обычно используют смесь перепревшего навоза с полным минеральным удобрением.
В последние годы в продаже появилось большое разнообразие комплексных минеральных удобрений, в том числе и специализированных для роз. При выборе оптимального немаловажную роль играет не только их сбалансированность по питательным элементам и усвояемость растениями, но и цена. Неплохо отзываются цветоводы об удобрении «Кемира универсал». Используя его, нужно иметь в виду, что для последней осенней подкормки необходимо применять комплексные удобрения, не содержащие азота.
Все удобрения следует вносить в определенных дозах и в установленные сроки. Дозы зависят от потребности растения, а сроки определяются в зависимости от его развития и фазы роста.
Обычно первую подкормку делают с началом набухания почек, вторую — после первого цветения, но не позднее конца июля. После второго цветения делают третью — как правило, дают сухую из фосфорнокалийных удобрений.
.
