Как найти провода передней двери

Доброго времени суток.

Все нижеизложенное является выдумкой автора и никого не призывает к покупке тех или иных запчастей и какому-либо действию. Все персонажи вымышлены и все совпадения с реальными запчастями случайны..
Фразы — “Да эта тема давно обосана и изучена” можно не произносить/писать. Я вроде как тупой, и меня забанили в Гугле.

Так уж сложилось, что VAG умеет прятать свои болячки хорошо и глубоко. В этот раз мы рассмотрим с вами отлично закамуфлированный прыЩ в виде потрескивания оплетки /поломки проводов в гофре проводов передних дверей. Начитался страстей на форумах про обрывы проводов, всяческих замыканиях, отключения центральных замков, глюков сиги и тд и тп. Долго уклонялся от ревизии проводов, но дождался 30-ти градусной жары и решил все таки глянуть.

Как видим процесс излома проводов на лицо и медлить больше нельзя. У кого гарантия этот вопрос решается заменой всей гофры у ОД по гарантии на модернизированную. Кто профукал момент — попадает на 5-7 рублей в лучшем случае. Но это не наш метод, мы лучше на эти пять рублей купим бабе цветы, детям мороженное.

Итак, на понадобится:
— часа 4 свободного времени (на 2 двери)
— набор бит TORX
— пластиковые хрени для снятия обшивки
— термоусадки
— пинцет (для распиновывания пинов)

Погнали!
1-ОБЯЗАТЕЛЬНО! Поднимаем стекло в верхнее положение (не повторяйте моих ошибок с опущенным стеклом и впоследствии разбора ВСЕЙ двери)

2-Снимаем клемму с АКБ на всякий случАй

3-Снимаем сеточку с верхней пищалки

4-Откручиваем корпус пищалки, отсоединяем провода

5-Отсоединяем тросик ручки открывания

6-Снимаем ручку обшивки. Суем тоненькую отвертку с в специально подготовленные VAGом места

7-ВНИМАНИЕ. Тут первая хитрость. Верхний болт каким то лядом накрыт болтающейся пластмассой, но снять ее не сломав — нереально. Что же делать, спросите вы? А вот что — эту хрень нужно повернуть по часовой стрелке и она спокойно выйдет, открывая доступ к болту. Намудохался жутко

8-Откручивам 2 болта крепления ручки

9-Внизу двери откручиваем еще 2 винта TORX, снимаем нижний плафон освещения

10-Берем инструмент для снятия обшивки и начинаем аккуратно, но напористо отрывать обшивку от двери, начиная снизу. Обшивка держится на пистонах, но некоторые остаются в двери. Не очкуем:

11-Отставляем обшивку в сторонку. Самые простые телодвижения закончились. Начинаются страсти. Теперь берем ножик и вставляем сверху гофры со стороны кузова

12-Снимаем разъем проводов. Для этого нужно опустить вниз желтый рычажок

13-Откручиваем винты крепления блока центрально замка и моторчика стеклоподъемника. Потом снимаем резинку и клипсу, держащую провода (показаны стрелкой)

14-Проталкиваем гофру внутрь двери. Тут понадобятся чудеса изворотливости и богатого матерного языка.

15-Достаем гофору на свет Божий, осматриваем. Помимо основных проводов потрескались еще несколько проводов потоньше. Мдяяя. Делать нечего, нужно ремонтировать, раз заморочились. Отодвигаем сиреневую планку

16-Достаем пинцет из прошлого РАССКАЗА. Пины легко выскакивают

17-Одеваем термоусадку, греем

Вот собственно и всё. Может чего и упустил, вы уж поймите и прррростите.
По традициям жанра — все собираем в обратной последовательности. Плохо, если останутся запчасти.
Можно конечно купить провода, пины. Все разобрать, нарастить провода. Но это уже забот на целый день.

ПыСы: кто не успел починить проводку и дверь не открывается — подключаемся к замку двери так

• 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• #1

Начну из далека(краткость не моя фишка).В связи с сезонным изменением климатических условий , солнце стало припекать. Температура воздуха, в салоне авто после длительной стоянки на солнце, стала не приемлемой для моего нежного тельца. Проветрить путем открывания передних окон? Я так и хотел сделать, а пассажирское стекло не отпускается. Урааа, в поход(в смысле за работу). Начал со схемы. Водительская дверь

Пассажирские двери

Качество при увеличении не ахти какое, но в принципе понятно. Снятие дверных карт здесь https://www.drive2.ru/b/1349100/ Снял дверную карту с пассажирской двери. Двумя отрезками провода сделал перемычки в разъеме кнопки J82(см схему) красный-св.зеленый, зеленый – серый(эта комбинация вниз)=не работает. Красный-серый, зеленый-желтый(вверх)=работает. Посредством контрольной лампы 12 в сужаю круг поисков. На сером проводе+12,на желтом -12,на светло зеленом х..(ни чего).Снял дверную карту на водительской двери. Нахожу св.зеленый провод на водительской кнопке. Прозваниваю этот провод с пассажирской двери на водительскую =нет его(не звонится).Понимаю что провод проложен где то под торпедой .Поиск неисправности усложняется, “такой хоккей нам не нужен” Знакомый автоэлектрик, услышав про возраст авто ,без тени сомнения ,сказал – сломан в притворе двери. Я снял защитный кожух с разъема проводки водительской двери, нашел св.зеленый провод, булавкой сделал прокол

С пассажирской дверью прозванивается. Значит обрыв на участке: разъем в притворе водительской двери – разъем на водительской кнопке. Вскрываю жгут в притворе двери.ХОПААА

Картина ясная. Св.зеленый сломан, Черный – 12 В, серый + 12 В, белый на задний стеклоподъемник(повреждение изоляции).

Последнее редактирование: 9 Май 2022

• 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• #2

Предварительно нашел провод и термоусадочные трубки. Замерил рабочий ток двигателя стеклоподъемника от “девятки” 1.6 – 2 А. Значит сечения 0,75 мм кв. хватит. Установить решил провод в силиконовой изоляции(она не дубеет на морозе) .Ну как решил? Он у меня был

Поехали. Снял резиновый кожух с разъема

Разъем удерживается в кузове защелками. Две сверху, две снизу

Отщелкиваем и достаем разъем наружу(вспоминая не нормативную лексику) Очень там тесно

Отверткой давим синий замок в сторону кузова

Привязал страховочную проволочку

чтоб ответная часть не “убежала” в переднюю стойку

Лично мне мешал ограничитель. Снял. Жгут выступает из двери примерно на 100 мм. Для нормальной работы маловато. Жгут внутри двери имеет петлю .Если ослабить крепление, можно петлю подать наружу. Снимаем две клипсы

Снял динамик ,так удобней со жгутом работать. Вынул “нож” св.зеленого провода. Отрезал почти под корешок(оставил только на скрутку).Скрутил с подготовленным проводом , спаял и усадил термоусадку

“Нож” вставил обратно(пока не забыл откуда он).

Небольшое пояснение. Термоусадка после термообработки, да на морозе тот еще эластомер. Паяный гибкий провод становится колом. Поэтому ремонтное соединение сделал максимально близко к разъему. Здесь провода не изгибаются.

• 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• #3

На большинстве разъемов, скользящие контакты имеют язычок, для фиксации в корпусе. Язычок типа ерш – туда суй ,обратно не идет. В этом разъеме язычок не на контакте., а на корпусе разъема. Пластиковый язычок корпуса (забыл запечатлеть) защелкивается вот в это углубление

Серый ,черный и белый провода выщелкнул из разъема. Сама токоведущая жила целая, а изоляцию подлечил термоусадкой

Спаяный (ремонтный) провод протянул через защитный кожу и соединил с ответным св.зеленым проводом

Излишки(петлю)засунул в дверь. Фото через отверстие динамика

Сборка в обратной последовательности. Теперь я полностью контролирую температуру воздуха в салоне Уфф ,устал. Где тут у вас можно полежать

• 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• #4

Умница! восхищаюсь терпением!

1. Во избежание короткого замыкания, скидываем “—” клемму аккумуляторной батареи:

2. Нажимаем на переключатель (1) блока управления светом и поворачиваем (2) вправо до упора:

3. Снимаем блок, отсоединяем разъём: 

4. Ключом Торкс Т20 откручиваем 4 шурупа, снимаем переднюю облицовку:

5. Отсоединяем разъём:

6. Проталкиваем жгут в салон:

7. Отсоединяем хомут:

Фиксатор хомута:

Нажимаем на фиксатор (1) хомута:

Убираем хомут:

8. Отсоединяем (сдвигаем) гофру:

9. Откусываем провода в месте излома (обрыва), чуть ближе к разъёму:

Важно! В жгуте присутствуют два одинаковых красных провода (3,23 pin). При подключении будет путаница, лучше пометить. 

10. Освобождаем заднюю часть гофры от изоленты:

11. Стягиваем гофру с проводов:

12. Готовим новый жгут проводов (см “Как перезарядить разъём передней двери Opel Astra H”):

13. Стыкуем, термоусаживаем провода (см. “Рекомендация по стыковке (скрутке) и термоусадке проводов”):

Важно! Особое внимание обращаем на правильное подключение трёх проводов 3,4,5 pin (центральный замок).

Важно! В жгуте присутствуют два одинаковых красных провода (3,23 pin). Будьте внимательны при подключении! 

Внимание! Бандаж пучка проводов можно сделать с помощью обычной или тряпичной изоленты. Доступ к сожалению ограничен. 

14. Далее сборка в обратной последовательности.

Вот такая получилась петля: 

Снятие и ремонт проводки дверей

Электрооборудование кузова. SHARANOVOD.RU

Снятие и ремонт проводки дверей

Сообщение Dimon DDD » 16 фев 2020, 10:18

В связи с тем ,что у многих возникают вопросы по этой теме решил запостить . Случайно попалось видео как немец занимается этой темой, на мой взгляд очень подробно.
Вот ссылка

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор ChuPac )

Предистория. Заметил пару месяцев назад, что динамик в задней правой двери не играет, и раз в сто лет, причём не на кочках а по своему желанию, может заиграть.
Думал, что потерялся контакт на кроссе, который обычно ставят на каком-либо динамике и начал искать. Почему то полез в жгут от стойки в заднюю дверь, отодвинул кожух.

(первоначально информация размещена на mikrob.ru автор _dexa_ )

Вот решил поделиться опытом трудовых, денежных и временных затрат на замену проводки идущей к задней двери багажника.
+ ко всему была порвана 1 защитная резинка. Из-за этого были ошибки по КЗ в ЭБУ.

Для ремонта надо купить:
1. жгут проводов длиной примерно 50-60 сантиметров.
2. термокембрик для автомобильной проводки длиной.

Проводка в гофре задней двери

как мисли мои читаешь. как раз на завтра планировал перепайку, пластик салона уже разобрал, гофрочку бу но живую нашел (заехал на разборку увидел что валяется спросил сколько сказали 50 рублей, жаль второй небило)

Источник

Ремонт проводки дверей

Электрооборудование кузова. SHARANOVOD.RU

Ремонт проводки дверей

Сообщение 11piligrim11 » 05 май 2013, 00:06

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор ChuPac )

Предистория. Заметил пару месяцев назад, что динамик в задней правой двери не играет, и раз в сто лет, причём не на кочках а по своему желанию, может заиграть.
Думал, что потерялся контакт на кроссе, который обычно ставят на каком-либо динамике и начал искать. Почему то полез в жгут от стойки в заднюю дверь, отодвинул кожух и увидел, что там один из проводов разломился. Делать было некогда, глянул туда, пока ждал человека, закрыл назад и понял, где ремонтировать.
На прошлой неделе понял, что и в левой двери динамик замолчал, играют только передние и в багажнике миды.

Раз умерли обе двери, знач болячка так сказать, на уровне конструкции. Кстати другие провода там тоже ломаются и трескаются, так что поводом лезть может быть так же нерабочий ЦЗ или стёкла. Сегодная полез делать, заодно выкладываю фотоотчёт с комментами.

Не знаю, на сколько хватит, но на годик-другой хватить должно.
Необходимые инструменты: нож, плоская тонкая отвёртка, изолента.
Дополнительно: пластиковые электрические колодки, которыми соединяют люстры в квартирах, продаются на любом закутке на базаре, где продают всё для домашней электрики: розекти, выключатели, лампочки, провода и т.д. Продаются эти пластиковые блоками по 10-15 шт. Бывают разного размера, нужен на 2-3 мм-ый провод. Ниже на фотках увидите — поймёте.

Можно отсоединить кожух от двери. На двери кожух крепиться пластковой муфтой. Муфта в двери закреплена 3 защёлками. Защёлки находяться примерно на «12», «4» и «7» (циферблат часов). Защёлки нужно поддеть тонкой отвёрткой или ножом сбоку, ближе к краю и оттяшивать к чехлу. Можно попробовать сделать из стальной тонкой проволоки Г-образный крючёк и им вытягивать. Точку, в которой оттянут упор, нужно немного вытянуть из двери, чтобы упор не защёлкнулся снова и переходить к следующей защёлке.

Но как оказалось, можно разобрать конструкцию с другой стороны гораздо легче. Там можно просто сдёрнуть чехол — он насажен на пластик с расширением.

В общем одно и то же. Но всё-таки лучше снимать чехол со стойки, т.к. если выдернуть из двери, то пластиковый «стакан», который защёлкивается в двери будет мешать работам.
Отодвинув чехол видим виновника и будущих пациентов, из-за которых откажутся работать или уже не работают другие электро-устройства.

Плохо видно — бесят сотки, как не крути сотка это сотка, фокус весь на асфальте ёмаё. За качество уж извините. В общем имеем 2 толстых провода на динамики и 5 тонких, похоже на ЦЗ. У меня нет электростёкол. У кого есть электростёкла, проводов будет больше.
Так вот у тонких проводов лопнула изоляция, из толстых один порвался совсем, второй, похоже, скоро придёт. Порванный зачищаем и соединяем колодкой.

Остальные изолируем. Я тонкие изолировал так — изолирую один, потом к нему второй. Толстые отдельно.

Проверил — работает, динамики сразу запели. Кстати, один раз при диагностике радио/CD получил ошибку про усилитель, думаю она была из-за замыкания в этом места проводов динамика между собой с лопнувшей изоляцией.
Кожухи нужно тщательно заправить назад, чтобы они легко не сдёргивались с пластика, чтобы влага не попадала во внутренности двери и кожуха.

Кстати, проблема появилась на исходе зимы, после холодов. Машина у нас с конца 2008, но эксплуатируется с лета 2009, продавец пригнал и полгода продавал, т.е. в прошлую зиму дверьми не хлопали, а в германии нет таких холодов и проводка держалась. Думаю, что первая зима в наших краях уже приговаривает это место на смерть, после второй и подавно не выживет.
Ради интереса открыл кожухи передних дверей — там жгут проводов гораздо больше, т.к. там электростёкла, зеркала с подогревом и т.д. Все провода целые без намёков на повреждения изоляции. Но главное отличие передних и задних жгутов вот какое — спереди провода идут из полости косой в полость двери. А сзади (обратите внимание на две последние фотки) провода не уходят в полость стойки, а втыкаются, как вилки в разъёмы, которые находятся в этом пластике, правда провода не вытаскиваются легко. При открытой двери провода почти внатяг, при закрытой они сильно изгибаются и надламываются из-за этого. Впереди такого не происходит, потому что провода с обоих стороны не жёстко закреплены а уходят в полости двери и крыла. Вот из-за этого сгибания провода на корню подвержены скорому уничтожению. Позже буду разбирать дверь и, возможно, стойку и этот самый разъём для всех приходящих проводов, чтобы придумать всё так, чтобы было похоже на систему спереди и исключить дальнейшие разрывы проводки в данном месте.

Совет всем владельцам шаранов, альхамбр и галаксей — проверьте данное место, это не так трудно. Тем более если у вас есть электростёкла, то при замыкании можно чё-нить спалить и попасть на большие бабки, чем колодки и изолента.

Так же хотелось бы услышать идеи и возвожные решения проблемы с изгибанием проводов в данном месте, может кто-то сталкивался с подобными проблемами в других машинах и нашли решение.

Источник

Как снять гофру передняя дверь проводка

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Я когда тянул аудиокабель в передние двери поступал так:
— Откручиваешь пластиковую накладку на порог со стороны торпеды + 2-3 самореза по желанию.
— Отгибаешь эту пластиковую накладку, отгибаешь шумку. Куда уходят провода сразу видно. Другое дело что у меня например гофра забита была вся под завязку. Я не стал гемороиться.
— выдернул гофру из двери и из кузова
— продел провод со стороны салона наружу, продел через гофру и кинул в дверь
— плавнями двидениями «ввинтил» гофру обратно.

Не самый простой путь но у меня получилось только так. Гофру когда ставил смазывал установочное место мовилем — по смазке как известно заходит легче

Сабж.
Собсвтенно, интересен вопрос как по передней, так и по задней.
Пытался нащупать вчера дырочку в защитный гофр (который идёт в переднюю дверь) со стороны салона, но так и не смог. ГДЕ ОНА?

как сказали выше откручиваем пластмаску
далее берем проволоку (я первый раз брал даже ветку от дерева, не сильно сухую но и не только что сорванную)
приматывал провод к ней изолентой и заталкивал со стороны двери
в сторону кузова

если проволокой — то мона туда брызнуть силиконовой смазкой — аэрозоль — легче будет идти и потом ничего не будет тереться

У проводов которые уже в трубку засунуты есть свободный «ход»

У проводов которые уже в трубку засунуты есть свободный «ход»

В общем, для себя эту проблему решил так.

Открутил 5 саморезов на накладке порога со стороны салона, снял накладку, отогнул шумку на полу в районеручки открытия капота. Протолкнуть провод не получилось, т.к. гофра скручена слегка в каральку Я снял её с двери и со стороны кузова, вытащил провод их двери, засунул в гофру и потом уже в салон.

Всё довольно просто Всем спасибо за советы! Что бы я делал без форума? 😉

PS Завтра полезу в заднюю дверь если по времени успею

Источник

Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003

Павел48

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.

Что можно сделать в вашей ситуации:

1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов («1» на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).

Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.

2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);

3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:

4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.

Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.

Источник