Как найти прямой угол в ванной

Как сделать прямой угол для установки ванны или душ кабины.

Зачем и когда необходим прямой угол в ванной комнате?

Ванная комната предполагает установку ванны. Только в этом случае важно соблюдение прямого угла, где она будет примыкать. Это необходимо для предотвращения затекания воды. При незначительных отклонениях от 90 градусов,  этот дефект исправим и не создает большой проблемы. Просто для заделки увеличенного промежутка потребуется больше силикона.

Установка ванны в угол 90 градусов

Как выход, в подобных ситуациях  практикуется устройство штробы  в стене, на уровне бортика  ванны . Прямой угол в этом случае возникает  уже внутри стены (штробы).

Построение прямого угла в любом помещении начинается на этапе возведения стен. Если  в этот момент была допущена большая ошибка, то исправить ее штукатуркой уже нельзя. Потому, как толщина слоя в конце стены может достигать 10-15 см.

Как сделать прямой угол и возможно ли такое на этапе выравнивающей штукатурки?

Если отклонения от 90 градусов между стенами небольшое, то выполнение этого условия с помощью выравнивающей штукатурки вполне оправдано.  Толщину выравнивающего слоя можно распределить между двумя стенками или взять одну стенку за базовую,  выставить там маяки по минимуму. Обычно это длинная стенка. Тогда выравнивающий слой, создающий прямой угол, будет на второй , короткой стене. Это даст возможность избежать больших слоев.

Можно сделать сперва штукатурку на базовой стене, а потом заняться построением 90 градусов  с помощью маяков на второй  плоскости. А можно сразу заняться построением прямого угла с помощью  маяков на обеих плоскостях . Как это получилось в нашем случае.

• Между двумя отметками будущей штукатурки (саморезами в пластмассовых дюбелях 1 и 2 на фотографии) , с помощью клина, установить промежуточную, для уголка.

• 

  Первый этап по созданию прямого угла
• С помощью уголка обозначить прямой угол. Проверить визуально насколько построение его возможно в конкретном случае на практике. Забить два дюбеля на второй стене (1 и 2 на фотографии).

  

  Второй этап. Проверка угольником

• С помощью клина или лески установить третий дюбель, который будет служить отметкой для штукатурного маяка в конце стены. Проверить последнюю отметку  по отвесу – не упирается ли будущий маяк в стену.

  

  Третий этап создания угла в 90 градусов

• Еще раз все проверить на возможность уменьшения штукатурного слоя.

Соблюдение этого правила необходимо для всех углов в сан блоке или нет?

Это условие необходимо для угла, в котором предстоит установка ванны. Если ванна занимает все пространство между стенками – прямыми должны быть оба угла. В случае, если происходит неполное заполнение пространства между двумя стенками – достаточно 90 градусов в одном угле.

Но необходимо учитывать, что ванна может иметь  отклонения от 90 градусов. Особенно чугунное литье. И тогда все танцы с бубном вокруг угла становятся напрасными. Проблема переходит на следующий этап – заделку стыка между ванной и стеной.

Качественный ремонт и отделка подразумевает хорошую геометрию помещения. Без выверенной геометрии, хотя бы в самых нужных местах, хороший ремонт сделать не удастся. Здесь я расскажу как сделать угол 90 градусов между стенами своими руками и о том, где он действительно необходим. Так же можно почитать статью по ссылке → о геометрии помещения и как проверить правильность геометрии, и что будет если геометрия нарушена.

Содержание:
1. Где нужен угол 90 градусов между стенами.
2. Чем проверять и выставлять углы.
2.1 Делаем угольник самостоятельно.
2.2 Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей.
3. Делаем разметку под выравнивание прямых углов.
4. Начинаем разметку от первой стены.
5. Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два.
5.1 Определяемся с углами.
6. Проверяем вертикальность стен.
7. Установка маяков и штукатурка стен.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

1. в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
2. и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Чем проверять и выставлять углы

Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.

Просто прислоняем угольник к внутреннему углу. Наружные углы мы пока рассматривать не будем, ради понимания самого процесса. После понимания как выравнивать внутренние углы под 90 градусов своими руками, внешние для вас проблем не составят.

Смотрим, что получается. Если всё нормально, зазоров между угольником нет, то расслабьтесь. Если зазор превышает 5 мм, то следует насторожиться и узнать как выровнять такой угол в прямой, что бы и ванна и шкафы висели хорошо. Дело в том, что зазор в 5 мм под небольшим, пускай полуметровым (в длину хотя бы одной грани) угольником, на всю длину стены оказывается довольно крупным и в конце стены может достичь и 5 см.

Делаем угольник самостоятельно

Угольник можно соорудить и самостоятельно, причём любого размера. Удобнее всего делать такой угольник из гипсокартонных профилей 27*28 мм (жёстких или полужёстких).

Пользуемся пра́вилом египетского треугольника, при котором: если катеты угла равны 3 и 4 частям, а гипотенуза 5 частям, то угол будет прямоугольным (прямой угол между катетами).

Надрезаем и сгибаем нужной длины профиль посредине (стороны нашего угольника не обязательно должны быть равны 3 и 4 определённым нами частям, пра́вило нужно лишь для того, чтобы сделать прямой угол). Сгибаем, принимаем за 1 часть, к примеру, 30 см. Чем больше вы сделаете часть, тем «прямее» получится угол.

Отмеряем на одном катете 3 части — 90 см, на втором 4 части — 120 см. Делаем отметки маркером. Далее, сгибая угол, отмеряем строго от отметок гипотенузу — 5 частей — 150 см. Наш угол прямой, осталось его зафиксировать тем же профилем на саморезы. Тут следует быть аккуратным, чтобы не сбить угол, проверьте правильность разметки несколько раз.

Ниже в ролике наглядно показано как соорудить такой угольник.

Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей

Лазерные построители плоскостей позволяют с лёгкостью выверять вертикали, горизонтали, отклонения целых площадей, а так же и углы, если такая функция на нём предусмотрена.

Не все построители плоскостей подходят, а те которые проецируют две перпендикулярных вертикальных плоскости. С ним работа гораздо облегчается, но стоит такой прибор начиная от 15 тыс. руб. Можно найти и подешевле, особенно в Китае, но у них могут быть и отклонения, хоть часто и не значительные, они как минимум, написаны в паспорте устройства, а на дешёвых моделях отклонения могут и вовсе не совпадать с паспортными. Проверьте это перед использованием с помощью большого угольника, который описан выше или на заведомо прямых углах.

Такие приборы позволяют не только выводить прямые углы, а так же и → штукатурные плоскости и → стяжку пола (по ссылкам рассказано как делать штукатурку по маякам и цементно-песчаную стяжку).

Лазерный построитель плоскостей (нивелир) стоит лишь включить, приставить к углу и прочертить линии на полу, которые он спроецировал. Далее я расскажу как проверить углы и выстроить прямоугольник на площади помещения с помощью угольника и правила, а как работать лазерным построителем плоскостей станет понятно из этого рассказа.

Делаем разметку под выравнивание прямых углов

Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.

Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.

Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.

Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.

Начинаем разметку от первой стены

Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.

Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

• линия была ровной,
• расстояние до стены минимальным,
• вторая грань угольника была параллельна первой линии.

Так получаем первый прямой угол.

Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.

Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.

Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.

Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.

Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два

Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).

1. Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
2. Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
3. Прочерчиваем линии к стене с проёмом.

Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.

Определяемся с углами

Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.

Важный момент, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…

Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.

Проверяем вертикальность стен

Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придётся сдвигать его грани от стены. Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислонённым к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.

Прави́ло нижним краем выставляется на грань прямоугольника. Прави́ло выставляется вертикально, пузырьковый уровень вплотную прилегает к прави́лу. Важно, что бы прави́ло и уровень были чистые, не было наслоений сухой штукатурки — это априори.

Проходим по стенам, особенно по углам и смотрим возможность их выравнивания. Если где-то выставить прави́ло вертикально от грани прямоугольника не получается, потому-что мешает стена, грань прямоугольника необходимо сдвинуть на то расстояние, которое требуется для выравнивания стены и установки маяков.

Следует помнить, что маяки имеют толщину 6 мм. Просматривайте стены исходя из того, что на ней нужно будет размещать маяки.

Грань сдвигается от стены параллельно противоположной грани на одинаковое расстояние с обоих концов.

Установка маяков и штукатурка стен

Дальше всё просто (относительно) и сводится к → установке маяков и → штукатурке стен по маякам, с одним условием, что при установке маяков проверяется ещё и угол 90 градусов.

Нижняя грань маяка размещается на линии прямоугольника и маяки выставляются вертикально по прави́лу. При установке маяков следует проверить углы с помощью правила и угольника. Единственное, что первой выводится стена, от которой мы «плясали», то есть для четырёх углов — стена с проёмом, для двух — стена с ванной. Сначала следует вывести её в вертикаль, об ращая внимание на то, сдвинулась ли при этом грань прямоугольника от стены, что в целом не страшно, но нужно понимать, что ваша ванная станет такого размера, как прямоугольник и поместится там всё что вы задумали или нет, нужно предусмотреть заранее. Так же нужно учитывать что помещение уменьшится на толщину плитки и раствора (если плитки) как минимум на 0,8 см с каждой стороны стены.

На этом эту статью можно завершить, поскольку дальнейшие работы сводятся, как уже сказал к установке маяков и штукатурке по маякам. Так же, если у вас ванная комната с внешним углом, то вы без труда сможете его вымерить и вывести, использую пример, описанный выше. Если вы выравниваете угол на кухне, то всё происходит так же, выравнивается просто один угол. Если у вас помещение побольше, не ванная комната, то чертить прямоугольник лучше под лазерный построитель плоскостей, но под правило тоже можно (2-2,5 метра). Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Есть конечно в продаже строительные угольники,

но честно говоря редко ими пользуюсь.

Угольник не нужен, ведь под рукой всегда есть кафель (если заказ по кафелю).

Приложите кафельную плитку в угол, он Вам и покажет прямой угол.

Если работаете мелкой плиткой, к примеру 10 на 10, то угол ловите половой плиткой, она как правило бОльшего размера.

Насчёт уровней о которых Вы спрашиваете, можно и скомбинировать, но зачем создавать себе сложности, когда можно всё сделать гораздо быстрее, проще и как итог не хуже.

Тут важно правильно перекрыть угол, перекрывайте от входа, как обои.

Другими словами, стоите в дверях и рез не бросается Вам в глаза, он перекрыт плиткой.

Если Вы говорите о внешних углах, то две кафельные плитки приставленные одна к другой так же имеют прямой угол, таскать за собой два уровня, ну совершенно не нужное занятие.

Не забудьте что внешний угол кладётся целым, подрезка вторым рядом к стене.

Иногда есть смысл сточить углы под 45-ь градусов (я болгаркой стачиваю с точильным диском), иногда есть смысл купить плиточный внешний уголок, но уголки на любителя.

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Оптимальным отделочным вариантом для ванной комнаты является плитка. Но для ее укладки должны быть соблюдены определенные условия. Это касается качества выравнивания стен и углов. Если этого не сделать, тогда будет сложно добиться качественной укладки материала в силу использования неоднородного слоя клея. Как можно вывести плоскость стен и углов в ванной комнате? Раскрытию этого вопроса посвящена статья.

Материалы и способы выравнивания

Процесс укладки плитки допускает определенные отклонения в уровне поверхности. Большей частью это касается изделий с большими размерами. Если речь идет об укладки мозаичной плитки, тогда поверхность должна быть идеально ровной. Связано это с тем, что в силу небольших габаритов вывести уровень будет практически невозможно. Существует несколько способов, с помощью которых можно произвести выравнивание стен и углов в ванной комнате. Среди основных можно выделить:

• оштукатуривание;
• гипсокартон;
• шпаклевание.

Первый вариант подразумевает использование стандартного цементно-песчаного раствора, который наносится на поверхность по маякам. Преимуществом такого способа является доступность материалов, а также их сравнительно невысокая стоимость. Отделку таким способом можно производить поверх черновых материалов без значительной подготовки. При правильной укладке удается добиться отличной адгезии и высокой прочности плоскости стены в ванной после набора прочности. Благодаря этому увеличивается несущая способность, что важно для качественного монтажа плитки в ванной. Если производится оштукатуривание кирпичных стен, то раствор дополнительно защищает кирпич от разрушения под воздействием различных факторов. Для достижения лучшей сопротивляемости влаге используются специальные добавки в раствор.

В определенных ситуациях укладка плитки может осуществляться на пошпаклеванные стены. Это может потребоваться тогда, когда штукатурка уже набрала прочность, но есть существенные недостатки, которые невозможно устранить другим способом. Сложности при использовании такого метода могут возникнуть при неправильном подборе составов. Шпаклевка после набора прочности обладает пористостью, что увеличивает поглощение влаги. Это означает, что плиточный клей может высыхать быстрее требуемого и плитка может попросту отпасть. Укладка плитки на оштукатуренную поверхность может быть осуществлена еще в том случае, когда по ходу ремонта был выбран другой вариант отделки, но сделано это на завершающем этапе.

Отличным способом выравнивания стен и углов в ванной комнате является использование гипсокартонных плит. Процесс отделки таким материалом занимает меньше времени и выполняется сухим способом, что означает отсутствие необходимости ожидания набора прочности, а значит к работе по укладке плитки можно будет приступить быстрее. Для ванной комнаты лучше использовать влагостойкие плиты, которые не теряют своих свойств при значительных перепадах влажности и температуры. Еще одним преимуществом использования листов гипсокартона является возможность формирования не только прямолинейных, но и криволинейных плоскостей, которые могут быть отделаны мозаикой.

Подготовка стен

Запланированный капитальный ремонт ванной комнаты подразумевает то, что она будет освобождена от различных приборов и техники, после чего можно выполнить поэтапную подготовку поверхности для ее дальнейшего выравнивания. Первым делом необходимо проверить, в каком состоянии находится отделка стен в ванной. Для этого удаляется старая плитка, которая, возможно, есть на стенах. Проще всего поставленная задача выполняется перфоратором, в котором можно закрепить зубило в фиксированном положении. После удаления плитки, если она была, небольшим молоточком производится простукивание всей плоскости стен. Если на некоторых участках звук глухой и появляются трещины, то это говорит о том, что штукатурка уже начала отслаиваться и требует удаления.

Удалять штукатурку стоит таким же способом, как и плитку. Перфоратор с зубилом прекрасно справится с этой задачей. Первым делом необходимо создать небольшой скол, который и послужит отправной точкой. Если штукатурка находится в нормальном состоянии, что удалось выявить звонким эхом при постукивании молотка, тогда есть необходимость определить существующий перепад в уровне поверхности. Поможет в этом обычный отвес, правило с уровнем или лазерный нивелир. При использовании отвеса достаточно выбрать любую точку ближе к потолку и расположить нить параллельно стене в ванной. Если зазор равномерный, тогда стена имеет довольно ровную поверхность. Правило потребуется приложить в нескольких местах, следя за положением пузырька или за щелью между стеной и правилом. С лазерным нивелиром все обстоит несколько проще. Достаточно спроецировать линию параллельно стене и произвести замеры от нее до стены в различных точках.

Обратите внимание! При укладке обычной плитки допускается перепад в 10 мм на высоту стандартной стены, что довольно просто нивелируется слоем клея под плитку.

Если стена имеет подходящий уровень, но на ней есть отделка в виде краски или схожего материала, тогда их потребуется удалить. Для этого можно использовать болгарку со шлифовальным кругом или специальную шлифовальную машинку с наждачкой. Делается это для того, чтобы добиться хорошей адгезии между плиточным клеем и поверхностью стены. Краска может быть помехой в этом отношении, т. к. клей после высыхания может отслоиться от ее поверхности. При наличии больших наплывов штукатурки их можно аккуратно подкорректировать перфоратором.

Внутренний угол

Выравнивание внутреннего угла часто требует больше усилий, чем внешнего и процесс неотъемлемо связан с выравниванием смежных стен в ванной комнате. После того как была удалена старая отделка и определен уровень перепада плоскости стен в ванной, можно приступать к работе. Первый этап заключается в нанесении грунтующего состава с глубоким проникновением. Он необходим для повышения адгезии, а также для уменьшения влагополгощения материалом, из которого изготовлены стены. Если впитывание происходит слишком быстро, тогда после высыхания наносится еще один или несколько слоев.

Проще всего производить выравнивание стен методом оштукатуривания по маякам. Последние представляют собой небольшие металлические планки, которые выступают опорными элементами для правила, необходимого для стягивания раствора. После высыхания грунтовки можно перейти к установке маяков. Готовится небольшое количество плиточного клея или цементно-песчаного раствора для штукатурки. Полосой небольшой ширины раствор наносится в то место, где планируется установка маяка. Далее к маяку приставляется уровень, и планка располагается в согласии с положением пузырька. Для этого на некоторых участка придется утопить маяк в раствор.

Расстояние между маяками делается меньшим, чем длина правила, чтобы им удобно было опираться на элементы. Выставить маяки можно сразу на все стены в ванной комнате или монтировать их по ходу продвижения. Как только все необходимые элементы будут закреплены, можно приступать к приготовлению выбранного типа раствора. Мастерком или ковшиком он наносится на участок между маяками и постепенно стягивается правилом до достижения ровной поверхности. Чтобы выровнять один внутренний угол, потребуется оштукатурить две перпендикулярные стены в ванной. Когда штукатурка на них нанесена и затерта, необходимо дождаться набора прочности, чтобы она могла служить опорой для углового шпателя.

Следующим шагом раствор наносится на внутренний угол. Его должно быть в меру или немного больше, т. к. излишек всегда можно убрать. Как только нанесено достаточное количество раствора на внутренний угол, можно воспользоваться специальным угловым шпателем. Стенки инструмента будут опираться на оштукатуренные плоскости смежных стен, а его угол сформирует правильный угол в стене. Возможно, потребуется несколько проходов для достижения требуемого результата. Выступившие излишки раствора убираются влажной мочалкой.

При формировании внутренних углов с помощью гипсокартона процесс будет продвигаться быстрее. Предварительно на стены монтируется обрешетка из металлических профилей. Они выставляются на таком расстоянии от стены, чтобы добиться их правильного расположения по вертикали. Внутренний угол формируется непосредственно из стоечного профиля. Два элемента устанавливаются перпендикулярно друг другу. При этом боковая стенка одного фиксируется к лицевой части другого. Пример того, как это должно выглядеть показан на иллюстрации выше. Для большей жесткости профили скручиваются между собой посредством небольших саморезов. После того как угол сформирован профилем, осуществляется укладка гипсокартона. Первый лист гипсокартона укладывается впритык к профилю, второй лист упирается в первый, что позволяет сформировать правильный внутренний угол. Весь процесс показан в видео ниже.

Обратите внимание! В продаже также есть специальный угловой профиль, пример использования которого показан на фото выше.

Внешний угол

Сформировать внешний угол стены в ванной комнате несколько проще, чем внутренний. Для этих целей разработаны специальные вспомогательные элементы. Они представляют собой металлический или пластиковый перфорированный уголок. Он подойдет в том случае, когда перепад в уровне стен не слишком большой. В этом случае принцип установки уголка для внешнего уголка совпадает с тем, каким образом выполняется установка маяка при выполнении оштукатуривания стены. На внешний угол стены в ванной комнате наносится определенное количество раствора, после чего производится выравнивание уголка посредством уровня или отвеса. После того как раствор под уголком схватится и надежно его зафиксирует, его можно использовать в качестве маяка.

Формирование внешнего угла в ванной комнате посредством гипсокартона осуществляется схожим методом, как и для внутреннего угла. Производится монтаж направляющего профиля на полу и на потолке. Они должны быть установлены перпендикулярно друг другу с небольшим вылетом от стены. Далее монтируются два стоечных профиля, которые соединяются между собой перпендикулярно посредством саморезов. В некоторых случаях будет достаточно одного стоечного профиля, т. к. он уже имеет точный угол в 90 градусов. После этого на внешний угол, который сформирован гипсокартонными плитами, наносится серпянка или стекловолоконная стека, которая фиксируется клеем. Допускается также использование пластикового или металлического уголка, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Наглядно процесс можно посмотреть в видео ниже.

Резюме

Как видно, сформировать внешний или внутренний угол на стенах ванной комнаты можно своими руками. Если перепад стен слишком большой, то при формировании внешнего угла производится оштукатуривание стен, чтобы вывести их в одной плоскости. После этого угол выводится посредством углового шпателя для внешних углов подобным методом, как это делалось для внутреннего угла.

• Отделка ванной комнаты плиткой (фото)

• Монтаж панелей пвх в ванной своими руками

• Дизайн маленькой ванны 3 квадрата с фотографиями

• Дизайн зеркала в ванной комнате