Было в моей радиолюбительской практике время, когда я ходил по домам и ремонтировал разную бытовую электронику. От СВЧ печей (в простонародье – микроволновок) до телевизоров. Но в основном доля телевизоров в списке моих заказов составляет порядка 95%.
Время ремонта телевизора с использованием данного прибора сократилось до примерно 40-50 минут включая время на полную разборку и сборку телевизора. И все это благодаря прибору, речь о котором пойдет в этой статье.
Одной из распространенных проблем была ситуация, когда гаснет экран, но звук идет и каналы также переключаются. Проблема банальна – выход из строя подсветки экрана телевизора. А поскольку в схеме этой самой подсветки применена схема ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения светодиодов, то выход одного из них из строя гасит всю подсветку целиком. С одной стороны это может быть даже оправдано, т.к. неисправность одного элемента может увеличить рабочую нагрузку на другие элементы и они также выйдут из строя. Такой себе “предохранитель”. Ну и отдельное спасибо разработчикам схем и производителям за такое решение, т.к. среди всех неисправностей телевизоров, которые я чинил, выход из строя подсветки находится на первом месте и занимает почетные 60-70% всех ремонтов.
Как быстро и главное аккуратно разобрать телевизор и добраться до подсветки – это отдельная история, может быть как-нибудь напишу. Сейчас о другом, а именно о том, как найти неисправный светодиод среди пары десятков.
Немного о технике безопасности. ПЕРЕД РЕМОНТОМ ПОДСВЕТКИ ОТКЛЮЧИТЕ ШЛЕЙФ ПОДСВЕТКИ
Количество и параметры установленных диодов отличаются и зависят от производителя. Но перечень устанавливаемых светодиодов не велик, он ограничивается только порядка 5 разных видов.
Как найти неисправные диоды
Для поиска неисправности можно использовать методы которые я сейчас расскажу:
- Есть самый быстрый способ – посмотреть глазами на линзы всех установленных светодиодов. Как правило, неисправный диод видно сразу если сравнивать его с другими установленными рядом. Через линзу видны прогары в виде черных точек.
- Если осмотр не выявил неисправного диода, то можно начать прибегать к методу, который встречается на просторах Интернета. А именно – мультиметром. Этот способ основан на том, что при включенном режиме диодной прозвонки и правильном подключении светодиода он начинает светиться. Скажу сразу, что светится он не ярко, но заметно. Метод рабочий, но очень долгий. Хорошо, если неисправный элемент будет видно невооруженным глазом, как написано выше. А если нет – есть риск добраться до неисправного диода ближе к концу проверки. Это так работает “невезение”, или как его еще любят называть “Закон подлости”
- Использовать блок питания. Данный метод хорош тем, что светодиод светит намного ярче. Но при использовании блока питания проблема заключается в том, что светодиоды подсветки рассчитаны на разное напряжение. В моей практике я встречал светодиоды на 3 и на 6 вольт. И следовательно, нужно носить с собой блок питания с возможностью переключения между этими напряжениями. Можно, в принципе, ограничиться и блоком питания на 3 вольта (как делал я когда дошел до этого способа), ведь 3 вольта уже вполне нормально засветит светодиод который с рабочим напряжением 6 вольт – он просто не так ярко будет светить. Недостаток этого метода в том, что по-прежнему необходимо проверять КАЖДЫЙ светодиод.
- Использовать специальный “прибор” для проверки подсветки, который по своей сути также является блоком питания, но имеет ограничение по току. Что это дает? Это дает колоссальный выигрыш во времени. Об этом приборе и пойдет речь в данной статье.
Этот прибор позволяет очень сильно сократить время на поиск неисправного светодиода. Плюсом является то, что прибор в моем текущем исполнении имеет на выходе напряжение около 120 вольт. Да, это не ошибка, именно 120 вольт. Но есть большая оговорка – в приборе установлена защита в виде ограничения по току, которое не позволит сгореть светодиоду даже если к нему подключить всего один светодиод. Я подключал к этому прибору также “обычные” светодиоды, которые рассчитаны на напряжение всего 1,5-3 вольта. И они нормально светили.
Зато повышенное напряжение дает возможность зажечь сразу несколько светодиодов, что нам и нужно в итоге. Все светодиоды подсветки разделены на группы и выполнены в виде так называемых “лент”, или как их еще любят называть, “планок”. Вот этот прибор как раз может выявить неисправную планку всего несколькими движениями. Либо планка горит, либо не горит. Если горит – переходим к следующей, если нет – ищем неисправность на этой планке.
Я при диагностике любил определять “половинки”, т.е. подключал этот прибор к одной половине подсветки, затем – к другой. Таким образом сразу видно в какой половине у нас проблема. Затем планки, ну и на последок – группы по 2-3 светодиода и, наконец, 1 светодиод который неисправен.
За основу прибора взята достаточно распространенная схема которую можно легко найти на просторах Интернета.
Ну как за основу. По факту именно по ней и был сделан этот прибор.
По сути это блок питания с ограничением тока в районе 10-20мА. Здесь стоит отметить, что “паспортный” ток светодиодов, которые используются в подсветке, указан в диапазоне 200-400мА в зависимости от модели конкретного светодиода, ну а в нашем случае – телевизора. Производители – хитрый народ, они под каждую модель своего телевизора разрабатывают и выпускают специфические планки, которые отличаются не только яркостью свечения, но и размерами и формой. Нельзя просто так взять и переставить планки из одного телевизора в другой.
Так вот, о чем это я. Для целей проверки и выявления неисправных светодиодов нам вовсе не обязательно обеспечить рабочий ток установленных светодиодов. Тока в 10-15мА вполне достаточно, чтобы “засветить” рабочие и при этом не сильно получить “по шарам” вспышкой света, т.к. при нормальной работе светодиоды светят очень ярко и взглянув на него можно потом долго ловить “зайчиков” как после дуговой сварки.
Одним из выявленных преимуществ прибора является то, что можно быстро “увидеть” какие светодиоды вышли из строя – они просто не зажигаются, при этом напряжение через них “пробивается” и все исправные светятся, пусть и не так ярко как хотелось бы. Почему же тогда подсветка “погасла”, спросите вы? Да потому, что в “нормальном” включении на каждый светодиод подается его рабочее напряжение. А это, еще раз повторюсь, около 3-6 вольт, что недостаточно для его пробоя. Но при тестировании я проверяю планку на которой установлено всего 5-7 диодов. И повторю, напряжение для всей планки 120 вольт. Путем нехитрого расчета получаем от 120/7=17 вольт до 120/5=24 вольт на каждый диод. При этом целые диоды чувствуют себя вполне комфортно, т.к. ток ограничен и пробоя не происходит. Зато такое напряжение проскакивает через дефектный переход сгоревшего диода, но при этом он не светится. Таким образом все что не светится – заменяем на исправные. Интересно наблюдать, как неисправный диод начинает быстро-быстро мигать, что можно только объяснить не до конца разрушившимся переходом внутри светодиода.
Симуляция приведенной схемы в Протеусе чуть ниже. Здесь именно те детали, которые установлены в реальном железе.
Детали были использованы из категории “что есть под рукой – то и ставь!”.
Внешний вид прибора
Внешний вид прибора показан на фото ниже.
Это коробка от какого-то устройства. Плюсом является то, что внутри этого устройства изначально для питания использовался трансформатор, который уже закреплен в корпусе и мне не пришлось искать ни сам трансформатор, ни способы закрепления его в корпусе. Родную плату выкинул и вместо нее приколхозил свою. В общем, все как обычно и бывает в нашей радиолюбительской практике. Когда-то в этом корпусе я пытался собрать усилитель, но так и не получилось. Хотя, разъемы для колонок я в корпус вставил. Теперь же можно наблюдать только отверстия под эти разъемы сбоку и одно отверстие сверху под регулятор громкости. Ну ничего, сейчас это выглядит даже гламурно, так что все в порядке.
Внутренности
На нескольких фото ниже покажу как сейчас выглядит аппарат изнутри. Красный светодиод – просто показывает наличие напряжения на вторичной обмотке трансформатора чтобы понимать включен прибор или нет.
Сделано на макетной плате. У меня их много, вот некоторые и применяю “по делу” вместо того, чтобы делать красивую плату посредством травления. Можно, конечно, и вытравить красивую плату, но зачем? Только если для собственного эстетического удовольствия.
На фото ниже видны как раз 2 резистора по 68Ом, которые при параллельном подключении дают 34Ома, что нам и требуется. Но зато мощность увеличивается и теперь они не сгорят так быстро как один резистор который был установлен ранее.
Коротко о недостатках
Недостатки, конечно же есть, пусть их и не много. Главный недостаток – данный прибор в текущем исполнении не годиться для постоянного питания светодиодов, т.к. по закону Ома все “лишнее” рассеивается в виде тепла на транзисторе и, соответственно, на резисторе R2. Тесты показали, что при подключении обычного светодиода на 3 вольта транзистор становится горячим уже через 3 минуты, а через 5 минут пальцы обжигаются. Но учитывая тот факт, что данный прибор используется только для проверки и время подключения светодиодов не превышает нескольких секунд, с этим недостатком можно смириться. Да и если вы решите по этой схеме делать блок питания для светодиодов, то стоит кроме тока ограничить и напряжение и тогда схема будет отлично работать.
Стоит также отметить, что прибор также “ломается”, как и все другие устройства. У меня за пару лет использования прибора перегорел как раз резистор R2, на который приходится вся нагрузка. Я связал это с тем, что первоначально это был резистор 0,125Вт. Сейчас я его заменил на 2 резистора по 68Ом, которые при параллельном подключении дают 34Ома, что нам и требуется, тем самым увеличил мощность без потери общего сопротивления.
Особенности ремонта светодиодной подсветки
Думаю не для кого уже давно не тайна что основная доля всех ремонтов современных телевизоров приходится именно на ремонт светодиодной подсветки, и, конечно-же, по этому поводу сразу возникает масса вопросов, и вот основные из них:
1. Почему она так быстро выходит из строя, ведь по сути светодиод- это вещь практически вечная?
2. Можно-ли как-то увеличить срок службы подсветки?
3. Как правильно разобрать телевизор чтобы ничего там не повредить?
4. Как лучше поступить: заменить сами светодиоды или купить новые планки?
5. Если перепаивать светодиоды, то нужно непременно искать родные или можно поставить что-то другое?
6. Есть-ли какие-то другие тонкости при ремонте подсветки, которые тоже необходимо учитывать?
В общем, друзья мои, в этой статье я постараюсь рассказать Вам о всех тонкостях, с которыми Вы можете столкнуться если собираетесь ремонтировать светодиодную подсветку.
Я не собираюсь навязывать Вам свое мнение- я просто делюсь своим опытом и привожу некоторые очень важные факты, а уж соглашаться с моим мнением или нет- дело сугубо личное 😎
Итак, давайте будем разбираться….
Почему часто перегорают светодиоды в подсветке
А, ведь, правда? Почему? Так-то, если подумать- что такое светодиод? Это полупроводниковый прибор. Ток потребления у него очень малый, в нем нету нитей накаливания и весь процесс свечения основан на принципе взаимодействия прохождения заряженных частиц в PN-переходе. По сути- он на самом деле должен быть вечным, но, однако, практика доказывает обратное- в последние годы более 80-ти процентов всех неисправностей связаны именно с ремонтом светодиодной подсветки, так что подобная надпись на коробке кроме сарказма других эмоций не вызывает
Если проанализировать основные причины быстрого перегорания светодиодов в подсветке- то вырисовываются два основных предположения:
1. Особенности схем включения.
2. Целенаправленные действия со стороны производителя телевизоров.
В подтверждение своих предположений- привожу несколько фактов.
Уже наверняка многие в курсе что светодиоды в телевизионной подсветке имеют последовательное включение. Спрашивается почему? Не проще-ли было-бы запитать их параллельно и тогда не было-бы такой взаимосвязи между ними? А тут все дело заключается в их количестве- даже в 32-х дюймовых моделях встречаются планки где количество светодиодов может превышать 50 штук, а про телевизоры с бОльшей диагональю я вообще промолчу…
Есть такое явление как Закон Ома для последовательной цепи, и против него никак не попрешь…
Выглядит он вот так:
Как правило в телевизорах используются относительно мощные светодиоды с током потребления от 0,3 Ампера и при параллельном включении этот ток будет складываться. Нетрудно посчитать что для цепочки из 10 параллельно включенных светодиодов потребуется источник напряжения с током нагрузки 3 Ампера, если 20 светодиодов- уже 6 Ампер и так далее.
И это еще не все: во-первых источник питания должен иметь запас по току нагрузки хотя-бы процентов в 50, да плюс еще должен иметь возможность регулировки яркости.
С чисто теоретической точки зрения это возможно, но вот с практической- совершенно нецелесообразно, так как потребуется куча различных мощных элементов, да еще и теплоотводов под них.
При последовательном включении светодиодов ситуация уже совершенно другая- в данном случае напряжения у светодиодов будут складываться, а общий ток в цепи так и останется на уровне 0,3 Ампера (конечно-же при условии что все светодиоды будут с одинаковыми параметрами).
С практической точки зрения такой вариант оказался более рентабельным и именно поэтому во всех современных телевизорах подсветка именно так и выполняется.
В результате что мы получаем? выход из строя одного-единственного светодиода сразу-же вызовет обрыв в цепи. Причем замена одного только перегоревшего светодиода может проблему и не решить— вполне возможно что оставшиеся светодиоды со временем изменили свои параметры (как это принято говорить деградировали) и в результате во всей цепи может нарушиться равномерное распределение тока. К чему это приведет? Это вызовет перегорание других светодиодов- в первую очередь наиболее изношенных. Поэтому у нас нарисовался первый и очень важный вывод: если мы хотим чтобы отремонтированная подсветка проработала как можно дольше- все светодиоды должны иметь очень близкие параметры.
Другими словами- менять светодиоды необходимо именно на «родные» и желательно все разом.
Второй чрезвычайно важный момент: схема работы драйвера светодиодной подсветки.
Здесь могут быть различные варианты по комплектующим, но общий смысл всегда одинаков: повышающий преобразователь напряжения, с него напряжение поступает на светодиодную цепочку и пройдя ее поступает на узел регулировки яркости (приведенная ниже картинка взята из книги Источники питания современных телевизоров)
Так вот здесь господа- производители подкинули нам очень огромный сюрприз… Как правило входное напряжение всегда превышает номинальное для светодиодной планки, а помимо этого токовый датчик подбирается таким образом, что светодиоды работают практически на пределе.
Вот самый реальный пример из практики: ремонтировал подсветку в 32-х дюймовом телевизоре. Применяемые светодиоды- типоразмера 3030, 6-ти Вольтовые, две планки по 6 светиков на каждой.
Нетрудно посчитать что номинальное напряжение для одной планки должно быть 36V.
Да тут, по-сути даже и считать ничего не надо было- на самих планках маркировка имеется
Заменил неисправные светодиоды, подсветка заработала, замеряем напряжение
Как видим- на лицо явный перебор: напряжение на планках вместо положенных 72V составляет почти 80V. Вот Вам, господа-товарищи и вся причина- светят ярко, но не долго.
После увеличения токового датчика удалось добиться вот таких результатов:
Надеюсь что в таком виде подсветка прослужит подольше…
Итак, делаем второй важный вывод: после замены светодиодов всегда необходимо уменьшить ток подсветки. Если не знаете как это сделать- здесь, друзья мои, я Вам помогу: я специально собираю информацию по ограничению тока подсветки и даже создал для этого отдельный раздел на сайте.
Продолжаем разговор…
Я как-то не сильный сторонник «теории заговора», да только вот проанализировав ситуацию за последние несколько лет пришел к неутешительному выводу что многие производители специально правдами- неправдами стараются уменьшить срок службы техники, да и вдобавок к этому еще и усложнить жизнь ремонтнику…
Просто посудите сами: светодиодная подсветка начала широко использоваться в телевизорах где-то примерно года с 2012-го. Практически во всех первых моделях в меню была предусмотрена функция регулировки подсветки, во многих моделях при включении подсветки напряжение подавалось ступенчато, да и сами элементы сборки матрицы обычно всегда имели винтовые крепления и поэтому все разбиралось достаточно легко.
Со временем ситуация стала меняться в худшую сторону (с точки зрения ремонта конечно): винтовые соединения заменились на защелки, матрицы и платы драйверов стали приклеиваться на скотч, практически во всех телевизорах завышен ток подсветки, да еще и нет возможности его регулировки без вскрытия аппарата.
В результате что мы в конечном счете получили: производитель намеренно старается сократить срок службы подсветки, да еще и постарался сделать так, чтобы добраться до светодиодов было сложно: различные скрытые «капканы», скотч (иногда и герметик)- малейшая невнимательность и с матрицей можно навечно попрощаться…
Именно поэтому я на своем сайте в разделе Ремонт подсветки всегда стараюсь обратить Ваше внимание на различные тонкости, с которыми можно столкнуться при разборе ЖК матрицы, так что следите за публикациями 😉
Как проверить и определить неисправные светодиоды
Ну здесь, в общем-то все достаточно просто: в телевизорах в основном применяются два вида светодиодов- в рабочим напряжением 3V или 6V.
3-х Вольтовые зажигаются от прикосновения щепами мультиметра, для проверки 6-ти Вольтовых можно использовать внешний источник напряжения +5V. Подойдет даже зарядка от телефона.
Хотелось-бы только обратить внимание на цвет свечения- светодиоды с изношенным люминофором имеют синеватый оттенок и их лучше всего так-же сразу менять не глядя.
Чем паять светодиоды
Что касается перепаивания неисправных светодиодов, здесь возможно несколько вариантов:
1. На некоторых светодиодах имеются боковые контактные площадки, так что, немного потренировавшись, можно запаивать светодиоды обычным паяльником. Правда снимать неисправные светодиоды паяльником немного трудновато, но все равно реально.
2. Самый реальный способ замены светодиодов- это конечно-же при помощи паяльного фена. И снимать их легко и новые ставить никаких проблем. Температуру пайки подбираем экспериментальным путем (обычно в пределах 280- 350 градусов).
3. Иногда попадаются светодиодные планки выполненные на алюминиевой пластине. Такие планки тяжело прогреть феном до нужной температуры, поэтому желательно еще подогревать дополнительно снизу.
На что еще обратить внимание при ремонте светодиодной подсветки
Ремонт светодиодной подсветки это нынче крайне актуальная тема и поэтому весь интернет просто переполнен различными видеороликами на эту тему, однако среди этих роликов очень часто можно встретить откровенных «тяп-ляп-щиков» и поэтому хочу сразу указать на некоторые типовые ошибки среди начинающих, насмотревшихся подобных видосов…
Порядок разборки матрицы
Просматривая различные видеоролики на эту тему в интернете,честное слово, иногда просто поражаюсь как люди умудряются разбирать матрицу…
Наверное нет особой нужды лишний раз напоминать о том, что ЖК матрица это чрезвычайно хрупкое и дорогостоящее изделие. Кроме этого особой нежностью отличаются еще и шлейфы- малейшая царапина на них может привести к неисправности.
Самое печальное то, что многие производители постарались максимально усложнить жизнь ремонтнику- то платы драйверов матрицы приклеивают, то крепеж панели располагают в непосредственной близости от шлейфов, то саму матрицу на скотч посадят и поэтому хотелось-бы заострить внимание на таких моментах:
1. В первую очередь всегда необходимо освободить плату драйверов.
Почему это важно: когда мы будем вынимать матрицу из поддона, то и плата драйверов должна быть свободна- достаточно малейшего усилия и мы рискуем оторвать шлейфы.
Какие могут возникнуть нюансы.
Очень часто платы драйверов клеятся к корпусу через поролоновые подушки. Резать их не желательно- лучше отклеить, предварительно смочив растворителем (ватная палочка Вам в помощь)
2. После того как плата драйверов будет освобождена, ее обязательно необходимо зафиксировать.
Зачем это нужно.
Ну здесь все просто: когда будем разбирать переднюю декоративную рамку желательно чтобы в это время плата драйверов не болталась- так шлейфы целее будут. Можно использовать кусок обычной изоленты.
3. Соблюдаем особую внимательность когда снимаем переднюю декоративную рамку.
Почему это важно
а. Рамка может оказаться приклеенной к матрице. Тут возможны пара вариантов- или сам производитель постарался или просто между рамкой и матрицей грязь скопилась и загустела.
б. Некоторые производители специально постарались усложнить жизнь ремонтнику и разместили на рамке дополнительные невидимые защелки: одно неловкое движение и матрица отправляется в утиль, а ремонтник- » без вины виноватый»
4. Прежде чем снимать матрицу- всегда необходимо убедиться что она не приклеена.
Да, да… Многие нынешние производители клеят и саму матрицу и боковые шлейфы на двусторонний скотч (а иногда и на силикон), и имеется огромный риск механических повреждений.
Самый простой вариант— это просто немного приподнять матрицу по всему периметру и убедиться что она свободна. При этом крайне не желательно использовать металлические предметы- лучше всего просто ногтем или тонкой пластиковой пластинкой
Где взять такую пластинку? Ну это вообще не вопрос: она имеется практически во всех телеках в источнике питания- просто снимаем ее и отрезаем кусочек.
Если Вам вдруг «выпало счастье» столкнуться с приклеенной матрицей- никогда не пытайтесь отрывать ее » в наглую»- смочите сначала растворителем, подождите пару минут и лишь потом отклеивайте.
5. Прежде чем снимать матрицу- приготовьте ровную поверхность и зафиксируйте плату драйверов.
Тут, думаю, все понятно: мало просто снять матрицу- надо ее еще и положить куда-то так чтобы она не повредилась.
Перепаивать светодиоды и менять полностью планку
Перепаивать неисправные светодиоды или менять планку полностью- это уже дело сугубо личное.
Есть свои «плюсы» и «минусы». По этому поводу я даже накидал отдельную статью- рассуждение, ознакомиться с ней можно ЗДЕСЬ. Опять-же это лишь мое личное мнение, я его никому не навызываю…
В инете можно найти новые светодиодные планки практически на любую модель, однако купить сами светодиоды и перепаять их будет гораздо дешевле.
Лично я предпочитаю перепаивать светодиоды, а где я их покупаю- все подробности ЗДЕСЬ.
Все продавцы проверенны, качество товара прекрасное, проблем еще ни разу не было.
Правда со сроками поставок лотерея- иногда 15-20 дней, а иногда и до 3-х месяцев.
Хочу предостеречь Вас от одной роковой ошибки. В инете ходит масса видосов что светодиоды можно даже и не перепаивать- просто вырезаем кусок из другой светодиодной планки и наклеиваем его поверх неисправного светодиода. Более того- на известной всем торговой площадке даже есть в наличии так называемые «ремкомплекты»
Согласен, бывают безвыходные ситуации когда такой ремонт необходим: на некоторых моделях бывают случаи что планка прогорала насквозь в прямом смысле этого слова
В данном случае действительно выход один- резать прогоревшую планку и вклеивать другую, но в остальных случаях этот метод не совсем идеален. Дело в том что в данном случае у нас может получиться расхождение в параметрах и, как я уже говорил выше, это крайне не желательно.
Чем клеить светорассеиватели
Опять-же в интернет-видеороликах кто на что горазд… Очень часто просто ляпают на суперклей, а это очень даже не правильно- от него стекло мутнеет и на экране получится пятно.
Лично я использую самый обыкновенный автомобильный герметик. Правда пришлось подбирать экспериментальным путем наиболее быстросохнущий. Остановил выбор на термостойком сером «Автосиле»- достаточно всего 15-ти минут телек можно собирать
Еще одно наиболее часто встречающееся заблуждение что можно просто приклеить «пуговицы» и забыть. Ничего подобного!!! Светорассеиватели необходимо еще и правильно приклеить! Спросите что здесь такого? Линза светодиода должна встать ровно под отверстие в светорассеивателе. Малейшее отклонение в сторону даст яркое пятно на экране.
Порядок сборки телевизора
Казалось-бы что здесь такого- собираем в обратном порядке, однако именно здесь очень многие новички допускают грубейшие ошибки и в результате убивают матрицы.
На что здесь следует обратить внимание: самое главное- это необходимо внимательно следить чтобы все встало на свое место. Это касается светорассеивающих пленок- на многих из них имеются соответствующие направляющие отверстия
Также это касается рамки, удерживающей светорассеивающие пленки- она также должна плотно защелкнуться на свои места без всяких выступов
Но самое главное- следим чтобы матрица также встала точно на свое место и нигде не выступала.
Самая типичная роковая ошибка у новичков- это невнимательность установки матрицы в боковые уплотнители
Бывали случаи когда матрица оказывалась поверх уплотнителя и при дальнейшей сборке она просто заламывалась.
В общем, друзья мои, я не зря выкладываю свои фотоотчеты по разборке матриц- здесь я стараюсь рассказать о различных тонкостях с которыми можно столкнуться во время работы. Заглядывайте почаще и это позволит Вам избежать непростительные ошибки.
Удачи в ремонтах! 😉
Мне интересно заниматься всяческими ремонтами, хоть и работаю я НЕ в сервисном центре. В общем попал ко мне в руки один телевизор, хозяйка говорит что изображения нет а звук есть. Сразу подумал что померла подсветка матрицы но, это же LED! — стрельнуло в голове! Там же светодиоды и они должны служить верой и правдой многие годы. Погуглив интернет я обнаружил что это очень распространенная проблема на некоторых телевизорах (не только LG). Глаза боятся — руки делают! Тем более что у меня есть всё необходимое для разбора и диагностики — а это огромный стол и некоторый инструмент. Поехали:
Такая вот моделька FULL HD. 3D. SMART. все дела.
На операционном столе))
Берем шурупповерт (так быстрее) и откручиваем все саморезы и винты на спине у аппарата.
Снимаем крышку нашему взору открывается металлический скелет телевизора. Всего 2 платы, БП с led драйвером и материнская.
По периметру матрицы откручиваем такие вот винты которые прикручивают её к декоративной рамке и заодно, помимо пластиковых защелок (чтоб им провалится), скрепляют весь пирог из пленок и стекол в одну конструкцию.
Так же незабываем про шлейфы))
Затем отщелкнув все защелки по периметру (а это тот еще геморрой), разполовиниваем наш бутерброд.
Вот она ПОДСВЕТКА. Видны светодиоды.
А здесь уже без “маски”. 6 полос включенных по 3 в плечо. Все светодиоды в них последовательны да и сами полосы тоже.
Подаем напругу на каждую полосу и определяем не рабочую.
Из 9 светодиодов в полосе 1 ушел в обрыв и она не светилась. На другой полосе один ушел в кз и она светилась но диод конечно же не горел.
Едем в сервисный центр и покупаем у них подобную полоску от телевизора, они их выдирают из битых телеков которые скупают на запчасти у населения. 400 рублей за полосу — совсем недорого. Контрактные запчасти бывают не только для АВТО)))
Хирургия, одно вырезали другое припаяли. Главное точно в тех же точках!
Подключаем, РАБОТАЕТ!
Собираем в обратной последовательности. Смотрим клипы.
В данном видео я показываю как можно визуально найти сгоревший светодиод подсветки телевизора. В моем случае светодиоды имеют пару, и при выходе одного светодиода из строя, телевизор работает, и подсветка если не считать, что немного садится по яркости, продолжает работать. Но если подсветка полностью перестала работать, значит вышла из строя пара светодиодов. Сразу скажу если у вас нет запасных светодиодов, чтобы их заменить, не рекомендую разбирать телевизор или монитор раньше времени. Для начала обзаведитесь рем комплектом.
После того как необходимые светодиоды у вас на руках только после этого приступайте к аккуратной разборке ТВ.
Светодиоды могут отличатся от разных Тв и мониторов, как размером самих светодиодов, спектром, током который им необходим для работы, напряжением работы что весьма важно! Яркостью и посадочным размером.
Уточните какой у вас именно тип светодиода, какой у него ток работы, напряжение, мощность тепло излучения, прежде чем приобретать то что вы думаете вам пойдет! Светодиоды могут быть на напряжение например 2.2 2,7, 3.2 3.7, 6 вольт и тд. Замена одного светодиода может сократить срок службы подсветки, поэтому будьте внимательны!
Автор Н Дмитрий
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, нет подсветки экрана LED, но есть звук. Не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое.
Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА.
Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же.???? Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
