Как найти сработавший пожарный датчик

Ложное срабатывание пожарной сигнализации и последствия от этого

Пожарные сигнализации относятся к сложным высокотехнологичным системам, которые должны обеспечивать высокий уровень пожарной безопасности на охраняемом объекте. От качественной работы таких систем зависит не только целостность хранимого в помещениях имущества, а и здоровье пребывающих там людей. Поэтому, важно, чтобы все системы, которые входят в конфигурацию пожарной сигнализации работали слаженно и корректно. Несмотря на высокое качество всех устройств, входящих в состав сигнализации, постоянное усовершенствование технологий производства пожарных датчиков, исключить такую проблему, как ложное срабатывание пожарной сигнализации пока не удалось.

Многие производители достигли высоких показателей корректной работы охранных устройств, максимально понизив случаи ее ложного включения, но полностью удалить такую проблему не удалось никому. Ниже будут рассмотрены причины, по которым и происходит ложное включение пожарной сигнализации.

Алгоритм срабатывания пожарной сигнализации

Любая охранная система от пожаров включает в свой состав несколько функциональных устройств, обеспечивающих реализацию возложенных на нее задач. К ним относятся:

• пожарные датчики, которые реагируют на повышение температуры в помещении, появление очагов открытого пламени, наличия дыма;
• внешние устройства в виде звуковых сирен, световых излучателей, исполнительных механизмов, узлов управления автономной системой пожаротушения;
• электронный модуль, который получает от датчиков сигнал, обрабатывает его по предустановленному алгоритму и выдает сигнал тревоги на системы предупреждения, на центральный пульт пожарной охраны и на исполнительные устройства, которые обеспечивают оповещение и эвакуацию персонала, а также автономное тушение пожара с помощью встроенной системы пожаротушения;
• релейные модули, которые связывают электронный блок управления с исполнительными механизмами.

Алгоритм сработки пожарной сигнализации в предложенной конфигурации предусматривает следующее:

• один из датчиков выявляет в контролируемой зоне фактор, который является для него причиной срабатывания (высокая температура, дым, открытый огонь);
• сработавший датчик передает сигнал к электронному блоку, который после его анализа принимает решение о выдаче сигнала тревоги, который транслируется средствами звукового и светового оповещения, передается на пульт службы, а также используется для запуска исполнительных устройств автономных систем пожаротушения.

Зачастую ложное срабатывание случается из-за некорректной работы одного из пожарных датчиков-извещателей.

Чтобы определить действительную причину, по которой произошло срабатывание сигнализации, в ее составе используются специальные электронные блоки, которыми проводится регистрация срабатываний автоматической пожарной сигнализации.

Выполнив анализ параметров всех датчиков в момент срабатывания, можно определить причину неправильного срабатывания и устранить ее.

Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации

Основные причины ложного срабатывания пожарной сигнализации являются следующими:

• сильная запыленность рабочих камер точечных оптически-электронных извещателей;
• попадание внутрь камеры извещателя различных насекомых;
• электромагнитные наводки, которые влияют на правильную работу входных и выходных каскадов дымовых извещателей;
• электромагнитные помехи, которые приводят к некорректной работе приемно-контрольного электронного модуля;
• неправильная установка пожарных извещателей – температурные датчики будут срабатывать, если их расположить возле обогревательных приборов, датчики дыма обеспечат ложное срабатывание в помещении кухни и пр.;
• неправильная эксплуатация помещений, оборудованных охранной системой от пожаров: нельзя курить там, где есть датчики дыма, нельзя пользоваться источниками открытого пламени в тех местах, где присутствуют соответствующего типа извещатели.

Если учитывать перечисленные причины, ложное срабатывание пожарной сигнализации можно свести к минимуму.

Какие последствия ложной сработки пожарной сигнализации?

Если на объекте произошла ложная сработка пожарной сигнализации, то это может иметь серьезные последствия для владельца этого объекта.

1. Во-первых, в случае срабатывания системы запустится процесс эвакуации персонала из помещений и будет приостановлено функционирование объекта, до выяснения причин включения сигнализации. Это приведет к простою предприятия или фирмы, что обратится финансовыми потерями.
2. Во-вторых, если неправильно была настроена автоматическая система пожаротушения, то сработавшая сигнализация может ее запустить, что приведет к воздействию тушащих веществ на материальное имущество, находящееся внутри помещений. Это приведет к его повреждениям, которые во многих случаях могут быть необратимыми.
3. В-третьих, при срабатывании сигнализации на объект будет направлена команда пожарников. При ложном вызове они попросту потратят время, а возможно в это время где-то будет действительно нужна их помощь.
4. В-четвертых, если ложное срабатывание охранного комплекса произошло из-за осознанной ее неправильной эксплуатации, то в таком случае владельца объекта может ожидать штраф за сработавшую пожарную сигнализацию.

Заключение

Чтобы объект постоянно был защищен от пожара с помощь сигнализации важно, чтобы она была правильно установлена и настроена. В таком случае можно будет избежать ложных срабатываний, которые, как было представлено выше, имеют много отрицательных сторон, приводящих к порче имущества, финансовым потерям и штрафам со стороны государственных служб. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно доверять монтаж и настройку специальным компаниям, которые специализируются на этом.

Источник

Как определить причину ложных срабатываний пожарной сигнализации?

Обслуживание пожарной сигнализации, деятельность которой может заниматься организация или специалист, обладающий лицензией МЧС. Как показывает опыт, многие не знают как определить причину ложного срабатывания пожарной сигнализации. Объясню методику выявления причины ложного срабатывания в данной статье.

В подавляющем большинстве случаев, в помещениях используются точечные дымовые извещатели.(Рис.1) Их основное предназначение – выдавать извещение, в случае попадания дыма в дымовую камеру извещателя.

Что должен сделать дежурный персонал, в случае сработки пожарной сигнализации?

Он должен осмотреть все помещения, отвечающие за сработавшую зону, на отсутствие признаков задымления. Если признаков задымления нет, то дежурный персонал может осмотреть извещатели на наличие сработки, для того чтобы было проще определить причину сработки. Первое на что нужно обратить внимание – индикатор (светодиод) на датчике, выдавший сигнал «тревога», должен гореть постоянно.(Рис.2) Это в случае, если у вас пороговые извещатели. В случае если у вас адресно-аналоговые извещатели (например извещатели производства Bolid (Рис.3)), при срабатывании, датчик начинает моргать 2 раза в секунду, с периодом около 5 секунд. Возможны и другие варианты индикации сработки у других производителей. Так же стоит проверить, не нажат ли ручной пожарный извещатель ИПР. Он не должен быть нажат (сдвинут). В случае если его кто-то нажал, индикатор на нем, должен гореть (на практике не всегда). В случаего адресно-аналогово ИПР(Bolid), промаргивать дважды с периодом 5 секунд.

В общем возможно два варианта — дежурный передал вам (техническому специалисту) какой извещатель срабатывал и не передал.

В первом случае мы его снимаем, разбираем, осматриваем. Основные причины ложных срабатываний пожарных точечных дымовых датчиков: пыль, насекомые (тараканы, пауки, мошка, мокрицы), незаземленные светильники с электронным запуском, вышедшие из строя пожарные извещатели.

Пожарный точечный дымовой извещатель устроен так (Рис.5), что срабатывает на любое препятствие (отражающее свечение светодиода на фотоэлемент) попадающее в центр дымовой камеры, будь то – дым, пыль, пар, насекомое. Именно поэтому на кухне нужно устанавливать извещатели которые реагируют на температуру в помещении (тепловые), а не дым, иначе будут ложные срабатывания на пар.

В результате вскрытия извещателя, можно обнаружить внутри него пыль, насекомое, паутинку и т.д.(Рис.4) Хотя возможно насекомое уже уползло или пыль незаметна глазу. В любом случае датчик нужно продуть, прочистить, так чтобы не оставить после себя кусочков ткани, волосинок и т.д. Особенно важно, чтобы в дымовой камере было идеально чисто. Если вы недавно поменяли светильник, то очень вероятно именно он и дает наводки на ваш датчик. В случае повторной сработки этого же датчика без причины после чистки, следует его заменить новым.

Во втором случае, если дежурный не определил сработавший извещатель (а основная причина сработки прибора ПС именно извещатели) остается надееться что до вашего приезда извещатель останется в состоянии сработки.

Сработавшие извещатели (ДИП порогового типа) возвращаются обратно в дежурный режим (во всех шлейфах ) если поставить шлейф в дежурный режим, в котором есть сработавший датчик (соотвественно сопротивление шлейфа не соответствует состоянию дежурного режима). Прибор при постановке шлейфа, проверяет его состояние и если оно не соотвествует дежурному режиму, снимает напряжение со всех шлейфов на несколько секунд. В результате происходит сброс всех тревог прибора. То же происходит в случае если прибор работает с перезапросом пожарных шлейфов. Даже если дежурный ничего не ставил до вашего приезда, могла быть сработка и перезапрос со снятием напряжения и вы ничего не найдете.

Причин срабатываний прибора может быть несколько.

• — Во-первых конечно это пыль и насекомые в извещателях, которые периодически дают о себе знать. Решение проблемы это травка насекомых или замена извещателей на модель имеющую защитную сетку от насекомых.
• — Если недавно меняли светильники и появились ложные сработки, то очень вероятно именно они дают сработки. Методы устранения проблемы это заземление корпуса светильника или замена датчика другим, имеющим 4ю степень жесткости по электромагнитным помехам.
• — Еще одна из возможных причин ложного срабатывания шлейфа сигнализации это наводки на сам шлейф от проводки и кабелей, проводящих высокое напряжение, которые проходят в непосредственной близости со шлейфом. По нормативам расстояние между параллельно идущим шс и силовым кабелем, должно быть не менее 50см. Тут на самом деле много от чего зависит будут ли наводки или нет. От того насколько расстояние меньше 50см между кабелем и шлейфом, от величины тока, от того экранированный у вас шс или нет.
• — Бывает, что в самом приемо-контрольном приборе что-то вышло из строя, и он выдает сработку на какой-то шлейф. Проверяется установкой оконечного резистора непосредственно в прибор и переключением линии шлейфа на резервный.
• — Так же возможно, что шлейф дает нестабильный контакт и меняется его сопротивление. Необходимо проверить шс на отсутствие наводок и наличие постоянного сопротивления, соответствующего руководству по эксплуатации прибора.

Почему иногда мы не можем определить какой извещатель сработал?

• — Вы должны быть уверены, что дежурный персонал случайно не поставил (или даже не ставил на долю секунды) шлейф в дежурный режим. Иногда вместо того чтобы нажать на кнопку 1 раз, по ошибке нажимают 3 раза. В таком случае сигнал тревога (горящий индикатор на датчике) сбрасывается, и сработавший датчик невозможно найти.
• — Проверить не может ли сработавший извещатель относится к другой зоне (т.е. реальная зона шлейфа и указанная в инструкции к прибору, отличаются).
• — Если шлейф работает по тактике перезапроса и при каждом срабатывании шлейфа происходит сброс извещателей на 5 секунд. В таком случае, если шлейф повторно не сработал в течении минуты (в зависимости от настроек прибора), сработавший датчик невозможно найти.
• — Возможно извещатель выдает сигнал тревоги, но в результате нарушений логики его работы, у него не загорается индикатор. Особенно это вероятно у старых извещателей. В этом случае может быть серьезная проблема, с тем чтобы выявить неисправный датчик. Вплоть до замены всех датчиков в шлейфе.

Была ли данная статья полезной?

Если статья вам помогла, ставьте лайк

Если у вас есть какой-то вопрос, можете задать его в комментариях ниже.

Источник

Способы проверки пожарных извещателей

Основная задача системы пожарной сигнализации – передать сведения при первых признаках возгорания в дежурную службу, которая сможет быстро отреагировать и принять экстренные и эффективные меры по тушению пламени.

Сработает ли в чрезвычайной ситуации пожарная сигнализация, напрямую зависит от текущего состояния пожарных извещателей, включённых в её состав. В связи с этим большое значение имеет процедура тестирования данных извещателей, которая должна проводиться по установленным стандартам и с определённой периодичностью.

Существует норматив РД-009-01-96, из которого следует, что проверка работоспособности всех установленных пожарных извещателей должна проводиться ежемесячно.

Два основных метода

Исправность извещателей, как правило, проверяют двумя методами – функциональным и количественным.

Функциональное тестирование – обязательная процедура при проведении пусконаладки, работ по техобслуживанию системы противопожарной защиты, сдачи такой системы в эксплуатацию.

Функциональный метод проверки предполагает ощутимое физическое влияние на чувствительный элемент пожарного извещателя тем фактором (дымовая завеса, огонь, высокая температура), на который он обязан сработать.

Допустим, на тепловой извещатель необходимо воздействовать инфракрасными лучами, а на датчик задымления струёй дыма. Воздействие на сенсор должно стать причиной срабатывания извещателя, и его сигнал должен без задержки поступить на центральный модуль пожарной сигнализации.

Количественный метод применяют как при пусконаладочных работах, так и для калибровки порога чувствительности имеющихся пожарных датчиков.

Чтобы проверить пожарные извещатели по данному методу, применяется два заранее определённых и сильно различающихся по мощности физических воздействия на сенсорный элемент.

На первом этапе осуществляется воздействие с интенсивностью ниже порога срабатывания сенсора. И если прибор функционирует нормально, он не должен в данной ситуации подавать сигнал (а значит, это исключит возможность ложных срабатываний).

Затем наступает второй этап – интенсивность воздействия значительно увеличивается. Она обязана быть максимальной для выбранной модели датчиков. В результате подобного воздействия пожарный извещатель должен сработать и передать нужный сигнал.

Тестеры и другие средства проверки

Проверить извещатели (прежде всего речь идёт о дымовых вариациях) можно с помощью:

• специализированных тестеров;
• аэрозолей.

Тестеров в нынешних магазинах можно обнаружить не так уж мало. Среди них встречаются как зарубежные, так и отечественные модели.

В качестве конкретного примера можно привести тестер под наименованием «Дым 1». В комплекте этого тестера есть телескопическая двухсекционная штанга с насадкой-распылителем (и это позволяет применять данный тестер на промышленных объектах с высоким потолком), мини-генератор дыма, дымообразующее вещество для заправки, импульсный насос для подачи дыма на нужную высоту, аккумуляторная батарея (напряжение – 12 Вольт, ёмкость – 4 А/ч).

В отличие от многих других моделей, в «Дым 1» отсутствует нагревательный элемент, что можно считать преимуществом. Приведём ещё несколько названий популярных тестеров для дымовых пожарных извещателей – Trutest, Solo 330, Testifire 1001 и так далее.

В специализированных магазинах возможно приобрести и аэрозоль для проверки дымовых извещателей, который сам по себе тоже достаточно эффективен.

Такие аэрозоли продаются в виде баллончика с распылителем. Задача проверяющего – аккуратно нанести аэрозоль (спрей) на сенсорный элемент того или иного пожарного извещателя.

Удаленное тестирование

Не так уж редко дымовые детекторы монтируются на труднодоступных участках: за навесными потолками, под напольными покрытиями, в шахтах лифтов и т. п. Поэтому специалистами была разработана необычная автоматизированная система, которая даёт возможность проводить их удалённое тестирование.

Возле каждого из пожарных извещателей ставится мини-генератор аэрозоля с гибкой трубкой, похожей на скорпионий хвост. Подобная система может сочетаться с дымовыми детекторами практически любой конструкции.

Нужно лишь обеспечить оптимальное положение выходной трубки. Более тридцати мини-генераторов аэрозоля способны подсоединяться к одному модулю электропитания и управления. Запуск тестирования осуществляется с пульта ДУ.

Тестирование мультидетекторов

Помимо дымовых, существуют также ионизационные, газовые и тепловые пожарные извещатели, а также мультикритериальные устройства, которые реагируют на несколько разных факторов. Для всех них нужны особенные тестовые испытания.

Пожалуй, наибольшего внимания заслуживают современные мультикритериальные детекторы.

Чтобы проверить эти устройства используются поистине оригинальные тестеры, имитирующие как раздельное, так и единовременное воздействие нескольких не похожих друг на друга факторов.

Эти тестеры имеют сложнейший принцип работы. Интересно, что в них нет стандартных ёмкостей с аэрозолем или газом, прибор сам генерирует дым и углекислый газ непосредственно в процессе тестирования и проверки пожарных извещателе.

Режимы работы такого тестера программируются микропроцессорным пультом с экраном. Существует также возможность установки программных обновлений.

Кроме того, в тестерах для мультикритериальных детекторов используется технология Bluetooth и формат идентификации посредством радиочастот RFID.

Этот формат отлично подходит для фиксирования результатов и контроля за ходом теста. Несмотря на весьма обширный функционал, габариты и масса подобных тестеров не так уж велики.

Как проверить подручными средствами

Существует способ проверки дымовых пожарных извещателей, который справедливо назвать любительским.

Для его воплощения необходимо всего лишь создать дымовую завесу возле пожарного датчика с помощью подручных средств, например, зажжённой сигареты. Дым нужно направлять именно в чувствительную область извещателя.

Для большего эффекта прибор можно прикрыть колпаком и вдуть дым внутрь него. Работающий датчик обязательно должен отреагировать и подать сигнал.

Впрочем, самодеятельностью в данном вопросе, если нет жизненной необходимости, заниматься не стоит, лучше пригласить специалистов.

Проверять извещатели любого типа должны сотрудники той организации, с которой был заключён официальный договор на сервисное обслуживание системы. В этом случае они сразу смогут отключить сработавшую систему и в случае сбоев определить их причину.

Источник

1. Статьи
2. Обслуживание и ремонт систем безопасности
3. Методики выявления причин ложных срабатываний ОПС

Ложные тревоги – самый неприятный недостаток, который может быть у системы охранно-пожарной сигнализации. К сожалению, нигде в рекламных материалах вы не найдете никаких параметров, позволяющих оценить вероятность возникновения ложных тревог. Еще хуже то, что любая, сколь угодно замечательная техника может оказаться жертвой плохого монтажа, воздействия времени или помех. А потому монтажники и особенно эксплуатационщики должны знать возможные причины ложных тревог и уметь их искать.

Самой распространенной причиной ложных тревог является плохой контакт в шлейфе сигнализации. Недаром электронику в шутку называют наукой о контактах: об их отсутствии, где они нужны, и их наличии, где их быть не должно. Скрутки, дешевые стальные клеммники, переламывающиеся одножильные провода – и вот вам через год-другой уже начинает пропадать контакт.

Очень неприятная неисправность, в зависимости от температуры или влажности воздуха она может месяцами не проявляться, а вылезет на поверхность, например, при минус 30 на улице, чтобы «приятней» было ее искать. Или будет проявляться по ночам, а днем приходит ремонтник – все в порядке, все работает. Такую неисправность очень трудно выявить и устранить.

Нередко причиной являются электромагнитные помехи. Причем помехи могут влиять как на прибор приемно-контрольный, так и (чаще) на сами датчики (извещатели). Эта неприятность характерна для пожарных дымовых извещателей, установленных на подвесном потолке. В таком случае кабель шлейфа часто просто лежит на каркасе потолка, вперемешку с кабелями освещения. Да и сами газоразрядные лампы с высокочастотными (бездроссельными) балластами нередко являются источником ужасающих помех, а расположены они совсем рядом с пожарными извещателями.

Третьей по распространенности причиной являются огрехи монтажа. В данном случае я имею в виду не плохое подключение проводов, а именно некачественный механический монтаж устройств.
Например, геркон поставлен криво, магнит от времени слегка размагнитился, деревянная дверь рассохлась и перекосилась, и вот уже геркон честно выдает сигнал «дверь открыта». Прижмете посильнее – норма, слегка потянете запертую дверь – тревога. У большинства герконов дистанция надежного срабатывания всего 1–2 см. Такую неисправность легко выявить, если приклеить к геркону магнит (не забывайте, что вы тем самым фактически отключили геркон – он перестал обнаруживать открывание двери). Если ложные тревоги на время проверки прекратились, значит, проблема именно в этом, более тщательно смонтируйте геркон и ответную часть (магнит) на двери или вообще замените геркон на более «дальнодействующий».

Кстати, нередка и обратная неисправность: геркон перестает сигнализировать об открытии двери. Это бывает на стальных дверях, если сама рама достаточно намагнитится.
Кроме герконов некачественный монтаж может сказываться и, например, на инфракрасные датчики движения. Висит датчик на одном шурупе и колышется от хлопанья дверьми в соседних комнатах. А в поле его зрения батарея отопления. Был бы датчик жестко закреплен – батарея ему бы не мешала. А так – вот вам ложные тревоги.

Вообще инфракрасные датчики легко поставить неправильно – напротив окна и батареи отопления. Теоретически он все равно будет работать, но хлопающая на ветру форточка или развевающаяся занавеска объективно обеспечивает быстрое изменение распределения температуры в поле зрения датчика. Это даже нельзя назвать ложной тревогой – датчик честно фиксирует движение чего-то теплого на фоне холодного. Аналогично акустический датчик разбития стекла объективно может реагировать на очень сильный резкий звук (практически любой можно загнать в тревогу, если непосредственно перед ним хлопнуть в ладоши). Не надо безоговорочно верить тому, что говорят и пишут о сложном спектральном анализе. Да, компьютерные программы могут очень точно различать звуки. Но для того чтобы серийные датчики могли так хорошо отличать звук стекла от других похожих звуков, надо, чтобы в них тоже стоял Pentium на несколько гигагерц. Правда, они бы потребляли тогда, как компьютер, и стоили столько же. Поэтому я даже не считаю ложными тревогами срабатывания датчика разбития стекла в столовой, где постоянно ножи на кафель роняют. Если для вас это проблема, прикрутите чувствительность. Или поставьте датчик за шторами возле окна – тогда он будет хорошо слышать звук разбиваемого стекла и не будет слышать звуки предновогоднего корпоратива из помещения.

Теперь разберем, каким образом можно искать и устранять неисправность. Главный принцип: источник ложных тревог надо сначала локализовать. Это непросто, ложные тревоги, как уже говорилось, могут происходить довольно редко (но достаточно часто, чтобы это нервировало заказчика). Вы приезжаете на объект, подтянули все винты в соединениях, проверили целостность проводов, даже прозвонили шлейф тестером (омметром) и убедились, что все вроде в норме, а через неделю вам вновь говорят, что два раза была ложная тревога. Что ж, пора браться за проблему систематически.

Первый вопрос: ложные тревоги всегда происходят в одном шлейфе или в разных? Если ППК имеет хороший журнал событий и вы можете его просмотреть – замечательно. Если нет, придется договариваться с дежурными охранниками, чтобы они записывали, когда и какая лампочка горела при тревоге. Как договариваться, вопрос не ко мне. Если не умеете, читайте об искусстве ладить с людьми или другие подобные опусы. В результате вы узнаете, где происходят тревоги и когда. Иногда удается сопоставить время тревог с включениями, например, промышленного оборудования – значит, проблема в электромагнитных помехах и надо по рекомендациям производителя экранировать, заземлять или, наоборот, запитывать от отдельных источников питания. Меры борьбы обсуждайте с разработчиком системы, они будут не рады, но что-нибудь присоветуют. Или можно просто заменить сбоящие извещатели на другие типы (например, дымовые на тепловые) – это тоже может помочь.

Если ложные тревоги происходят более-менее равномерно во всех шлейфах, вероятно, проблема с ППК. Замените его, лучше всего на другую модель. Если не помогло, считаем, что система просто запущенная в целом (или везде стоят одинаково некачественные извещатели), и начинаем бороться по очереди с каждым шлейфом (если шлейфов в системе много, то лучше сразу по нескольку). Во время такой борьбы на некоторое время отключаются части системы и снижается безопасность объекта, так что не забудьте согласовать это с ответственным за безопасность. Возможно, даже придется временно развернуть резервную систему, например, радиоканальную, ее легче быстро смонтировать, а потом демонтировать.

Итак, поиск неисправности в отдельном шлейфе. Единственный научный метод – это метод деления пополам. Разрываете шлейф посередине, переносите туда оконечный резистор (а лучше ставите новый оконечный резистор) и ждете некоторое время. Если раньше ложные тревоги случались где-то раз в неделю, ждать надо примерно месяц. Нет ложных тревог – проблема в отрезанном куске шлейфа. Подключаем его обратно и перерезаем этот кусок посередине, так что теперь остается подключенным ¾ шлейфа.

Если на первом этапе ложные тревоги были, значит, проблема на подключенной части (в отрезанном куске тоже могут быть проблемы, но мы для начала постараемся поймать за хвост хотя бы одну). Делим ближний кусок еще раз пополам (подключенной остается ¼ шлейфа) и снова ждем.

И так до тех пор, пока не найдем конкретный датчик, дающий ложные тревоги. Внимание: если у вас, например, электромагнитные помехи и ложные тревоги дают равномерно все датчики, то по мере отрезания кусков шлейфа тревоги будут случаться все реже и реже. Если это так, увеличивайте время выдержки. Вся эпопея, если ложные тревоги не очень частые, а шлейфы имеют много датчиков на каждом, может растянуться на месяцы.

Второй способ – замена оборудования. Он особенно уместен, если ложных тревог много на разных шлейфах. Выбираете один из шлейфов и меняете на нем все датчики на самые надежные и дорогие, какие только можете себе позволить. Для одного шлейфа это, как правило, не так уж дорого. Хотя и весьма трудоемко и частенько некрасиво в части самых дешевых – герконовых охранных датчиков. Если помогло, то в случае охранного шлейфа с разнотипными датчиками можно постепенно ставить обратно разные типы датчиков и так выяснить, в каких именно датчиках проблема. С пожарными сложнее – там обычно весь шлейф состоит из одинаковых датчиков, и если помогла замена на хорошие, то, значит, раньше просто стояли все плохие. Не то чтобы они были совсем все безнадежно плохие. Быть может, в других ситуациях они и могут работать, но конкретно в вашей, на этом объекте, они непригодны.
В случае пожарных датчиков бывает еще и такая причина: дешевые изделия могут иметь очень большой разброс параметров. Половина из них, например, вполне устойчивы к помехам, а некоторые срабатывают, что называется, от косого взгляда. Если это экономически оправдано, можно постепенно, по нескольку штук, ставить обратно старые датчики. Возможно, вам удастся отобрать те, которые не дают ложных тревог.

Особый случай – адресные системы. Конечно, адресные извещатели, как правило, более дорогие и более качественные, чем обычные. Но идеальных изделий не бывает. Во многих случаях они также могут давать ложные тревоги. Зато поиск проблем значительно облегчается. Во-первых, вам не нужно мучиться с делением шлейфа пополам, вы изначально знаете, какие именно извещатели выдают ложную тревогу. Это уже сэкономит вам несколько месяцев. Во-вторых, все известные мне адресные системы имеют хорошие средства протоколирования событий, так что вы можете получить информацию с точностью до минут или даже секунд, когда происходили ложные тревоги. Наконец, адресные извещатели нередко предоставляют возможности подробной диагностики или настройки своих параметров. Можно изменить какие-то параметры, как минимум просто загрубить чувствительность. Конкретные рекомендации давать не буду, все зависит от типов устройств.

В целом поиск неисправностей в адресной системе значительно приятнее, чем в неадресной. Вместо бегания по объекту со стремянкой и инструментами большинство операций могут производиться с пульта управления системой. Однако и в адресной системе может понадобиться все тот же трудоемкий и длительный метод деления пополам. Обычно это необходимо, если проблема в нерегулярной потере связи с отдельными извещателями. Если дело в плохом контакте (разрыве шлейфа), то место повреждения шлейфа можно вычислить, проанализировав, с какими извещателями связь теряется, а с какими она всегда стабильна. Если же причина в коротком замыкании линии связи, то придется делить пополам. Впрочем, даже в этом случае ситуация легче, чем в неадресной. При делении пополам необязательно полностью отключать остальной кусок шлейфа, достаточно вставить один или несколько изоляторов короткого замыкания. Когда замыкание даст о себе знать, он отключит поврежденную секцию, а вы узнаете, где искать проблему.

В заключение опишем рекомендации по борьбе с электромагнитными помехами. Эта деятельность не столько наука, сколько искусство. Некоторые считают ее шаманством. Действительно, в сложных системах, состоящих из сотен изделий, соединенных километрами кабеля и расположенных среди множества других электроустановок, точно рассчитать влияние одного устройства на другое просто невозможно. Одни и те же действия в одном случае могут помочь, в другом только ухудшат ситуацию. Но есть общие принципы, которые следует понимать, чтобы не перебирать все возможные комбинации методом проб и ошибок.

Первая рекомендация от производителей всех систем – использовать экранированный кабель. Да, это часто помогает. Хотя в действующей системе заменить уже проложенный кабель на экранированный, как правило, практически невозможно. Тем не менее рассмотрим некоторые детали. Сам по себе экран на кабеле может сильно помочь. Даже если его никуда не подключать. Нередко это даже лучшее решение – оставить экран кабеля неподключенным. В любом случае экран выравнивает влияние помех на все провода в кабеле, и потому уменьшаются разностные помеховые сигналы, приложенные к устройствам.

Ни в коем случае нельзя экран заземлять (или вообще куда-то подключать) с двух концов. Потому что при этом экран становится не экраном, а дополнительным проводником, по которому течет слабопредсказуемый ток. Это называется земляная петля, об этом ниже. Часто оптимальное решение – заземлить или занулить экран со стороны ППК. Именно ППК принимает сигнал со шлейфа, и если экран подключить к опорной точке внутри ППК, то помехи на всех жилах кабеля относительно этой точки будут минимальны. В зависимости от схемотехники оптимальным может быть не заземление, а подключение, например, к корпусу ППК, к минусовому проводу питания ППК или даже к минусовому проводу шлейфа. Кстати, корпус ППК, если он металлический, по идее, необходимо заземлять. Но на практике, если земля (третий провод в сети питания) не слишком качественная (сама содержит множество помех), может оказаться, что лучше не подключать никуда, чем к такой земле.

Помимо экранирования кабеля иногда применяют экранирование подверженного помехам извещателя. Лист медной фольги или оцинкованной жести подкладывается под извещатель со стороны предполагаемого источника помех (например, если за стеной стоит мотор лифта или фрезерный станок). Алюминиевая фольга от шоколадки малоэффективна, ибо имеет довольно низкую проводимость. Такой экран часто полезно соединить с минусом питания извещателя отдельным достаточно толстым проводом.
Нередко путем проникновения помех является незапланированный контакт. Хуже всего, когда один или разные провода в системе оказываются заземленными в разных местах. Та самая упомянутая выше земляная петля. Разные точки земли имеют весьма разный потенциал (земля является не слишком хорошим проводником), в результате по проводу, заземленному в нескольких местах, потечет так называемый выравнивающий ток. В том числе это может быть обратный ток от проезжающего трамвая (по идее, он должен течь по рельсам, но, если там плохой контакт, он замечательно потечет по вашему кабелю) или симметрирующий ток трехфазного двигателя прокатного стана. Известны случаи, когда такой ток испарял неудачно заземленные кабели и напрочь выводил из строя оборудование. Результат, как правило, не настолько трагичен, но влияние помех возрастает многократно.

Обратите внимание: множественное заземление может произойти помимо вашего желания. Например, шлейф, проложенный лапшой, крепили гвоздями. Гвоздь коснулся одного из проводов и заземленной штукатурной сетки – и готово, вот она неожиданная точка вторичного заземления. По идее (согласно ГОСТ), все ППК рассчитаны на работу при сопротивлении утечки в шлейфе до 50 или даже 20 кОм. Но возможное влияние помех при такой утечке на землю непредсказуемо. Нередко при проверке шлейфов проверяют лишь сопротивление и изоляцию между проводами. Не забывайте проверять утечку на землю – с точки зрения помех это еще важнее. Если сопротивление на землю менее 1 Мом, проблемы весьма вероятны.

Еще один путь для проникновения помех – прокладка линии питания извещателей и линии сигнальной в разных кабелях. Это встречается, если удаленные извещатели подключаются к отдельному, расположенному рядом с ними источнику питания. В таком случае помехи, наводимые на линию питания и на линию сигнала, разные, и эта разность потенциалов оказывается приложена к извещателю. Опять же по идее (точнее, по ГОСТу), извещатели должны легко переносить помехи со стороны шлейфа. Но возможные помехи намного разнообразнее, чем тестовые, применяемые во время испытаний. Может быть, все будет хорошо, а может быть, и нет.

Кстати, потенциальным источником проблем является популярный в пожарной сигнализации кольцевой шлейф. Такой шлейф может оказаться огромной петлевой антенной, весьма восприимчивой и к магнитным, и к электрическим полям в широком диапазоне. Если ППК не обеспечивает достаточной степени изоляции между двумя концами кольцевого шлейфа (а многие ППК вообще никак их не изолируют), то при наличии подозрений на электромагнитные помехи можно попробовать разорвать кольцо. Может помочь.

Еще один источник помех – сеть питания. Попробуйте его отключить. Совсем, оба провода. Пусть какое-то время система поработает на аккумуляторе. Если помогло, ложные тревоги прекратились – ставьте развязывающий трансформатор, стабилизатор, online UPS – все это возможные способы изолироваться от помех, приходящих из сети питания.

И уж совсем напоследок, как последнюю меру, могу посоветовать попытаться разбить одну большую систему на несколько небольших. Вместо одного 48-шлейфового прибора поставить три 16-шлейфовых, подключенных к разным блокам питания. Или одну интегрированную систему разделить на несколько автономных. Возможно, проблема в том, что размеры системы непосредственно соединенных устройств превысили допустимые в данном месте. Опять же если помогло, то впоследствии можно с соблюдением мер предосторожности, например с гальванической развязкой линий связи, соединить систему вновь в единую. Главное – определить источник проблемы, тогда можно будет найти подходящее решение.

Источник: Журнал ТЗ № 1 2011

Содержание

• – Как проверить пожарный датчик пламени?
• – Как заклеить датчик дыма?
• – Как определить работоспособность извещателя?
• – Когда срабатывает датчик дыма?
• – Почему срабатывает датчик дыма?
• – Как отключить датчик пожарной сигнализации?
• – Как работает пожарная сигнализация в доме?
• – Куда ставить датчик дыма?

Как проверить пожарный датчик пламени?

Для проверки работоспособности извещателя пламени ИП 330-ГЕРДА необходимо включить тестовый фонарь ТФ-ГЕРДА и направить в сторону извещателя с расстояния от 0,3 до 5 метров. Лазерная указка позволяет точно сориентировать фонарь на извещатель пламени.

Как заклеить датчик дыма?

Отключение пожарной сигнализации в части помещения

Можно воспользоваться самым простым из них, это обмотать или заклеить прибор полиэтиленовой пленкой. Проводить такую процедуру нужно очень тщательно, чтобы воздух не смог проникнуть к датчику, а тот в свою очередь, не запустил противопожарную систему.

Как определить работоспособность извещателя?

Наиболее доступный метод проверки большинства дымовых и тепловых извещателей – это имитация срабатывания. Данный вид проверки работоспособности извещателя позволяет имитировать его срабатывание со встроенного механического элемента (кнопки, герконы, фотоэлементы).

Когда срабатывает датчик дыма?

Работа датчика дыма основана на фиксации продуктов горения в корпусе извещателя. … Если же в корпус датчика попадает дым, то световой луч начинает произвольно отражаться и попадает на фотоэлемент. Он срабатывает, а электронная схема формирует и передает команду на устройство пожарной сигнализации.

Почему срабатывает датчик дыма?

Принцип работы датчика заключается в том, что он срабатывает при попадании в него видимых частиц дыма. Это повышает точность при обнаружении пожара и делает датчик данного типа крайне востребованным на рынке.

Как отключить датчик пожарной сигнализации?

Как отключить пожарную сигнализацию в квартире

1. несколько раз нажать кнопку на пульте управления под пиктограммой с колокольчиком (если такая есть);
2. несколько раз нажать кнопку со звездочкой на циферблате приборной панели;
3. нажать решетку, набрать номер (код) сработавшего шлейфа и нажать звездочку;

Как работает пожарная сигнализация в доме?

Принцип действия пожарной сигнализации в квартире довольно прост и понятен: специальные датчики мгновенно приходят в действие, как только была зафиксирована начальная стадия возгорания. Сигнал тревоги передается на пульт централизованного наблюдения, а в помещении раздается громкий звуковой сигнал.

Куда ставить датчик дыма?

Если вы решили установить датчики дыма во всех рекомендуемых помещениях, то важно разместить их в таких зонах помещения, где они стопроцентно будут выполнять свою функцию. Не рекомендуется устанавливать детекторы в проемах наклонной крыши, а также ближе, чем в 10 см от потолка, если датчик крепится к стене.

Интересные материалы:

Сколько стоит 1 куб газа в Московской области?
Сколько стоит 1 куб метр кирпичной кладки?
Сколько стоит 1 кубический метр бетона?
Сколько стоит 1 кубический метр кирпичной кладки?
Сколько стоит 1 куриное яйцо?
Сколько стоит 1 кв м пластикового окна?
Сколько стоит 1 кв метр жидких обоев?
Сколько стоит 1 квадратный метр 2020?
Сколько стоит 1 квадратный метр 2021 года?
Сколько стоит 1 квадратный метр асфальта положить?