Как найти тойоту рав 4

Не думал я, что у меня будет желание написать пост о покупке машины, но на это есть свои причины.
Во-первых благодарность sibers42rus за его помощь в покупке, а также другим людям, занимающихся подбором авто, за их советы, а во-вторых — сбор материала для людей, собирающихся покупать машину, в частности подобного РАВчика.
Начну пожалуй с вывода, который сделал для себя — живого RAV4 (lll) мало кто будет продавать, вернее сказать их процент будет ничтожен, поэтому, если кто нацелен найти в нашем городе достойный вариант, то придется ждать достаточно долго его появления в продаже.
И так, начало — RAV4 Desert Dune была продана и настало время поисков других вариантов: хотел CRV 3 поколения, также хотел X-Trail в 31 кузове, от обоих отговорили, так как их найти в нормальном состоянии еще тяжелее чем RAV4 (lll).
Теперь конкретно:

Абсолютно все машины проверял по бесплатной версии АвтоКомпромата как через сайт, так и через приложение на смартфоне.
Если машина была поблизости, не имела видимых дефектов, хозяин вел себя адекватно и не относилась к категории приехавших из регионов, где используют реагенты, то заказывал платный отчет через АвтоКод.
Пример, который я привел не единичный. Были продавцы, которые сразу говорили, что не на какой осмотр они не поедут, с такими сразу прощались. Был случай со смотанным пробегом: машина была куплена в 2016 году с пробегом 145000 и продавалась в 2019 году с таким же пробегом, странно как-то, особенно если в диагностической карте в 2017 году фигурировал пробег больше 170000.
Был даже случай, когда договаривались с продавцом об осмотре авто, а во время осмотра продавец начинал вести себя просто вызывающе, всячески мешая осматривать авто.
Все выше перечисленное заставило-таки меня начать собирать общую информацию по подбору машины.
На мой взгляд avtopoisk74 в своей статье наглядно показал некоторые моменты осмотра RAV4 (lll).
Затем я разговаривал с другими людьми, которые занимаются автоподбором. После прочтения статьи Сергея и всех диалогов, я составил некоторые критерии авто для себя и стал им следовать.
Вот собственно все по пунктам осмотра.
Записи делал из той информации, которую удалось собрать. Если у кого-то возникнет желание что-то добавить (исправить) милости прошу в комменты
1 — Документы
1.1 — ПТС — только оригинал, дубликаты допустимы в том случае, если были смены автономеров, места жительства и т.д., в идеале наличие сервисной книжки (внимательно смотрите печати, должны совпадать с названием ОД или сервиса)
1.1.1 Собственников не более 3х человек
1.1.1.1 — Собственник должен быть вписан в ПТС, владение авто от двух лет, в идеале более трех лет ( для полной суммы в договоре)
1.2 — Номер в ПТС должен совпадать с номерами в машине. РАВ4 (III) VIN номер под пластиковой крышкой под
пассажирским сидением. Обратите внимание — сидение не должно иметь следов съема (съем возможен, если перешивали сидение, либо надевали чехлы), то есть проверяйте крепежные болты.
Все номера должны быть читаемы и соответствовать шрифтам маркировке.
1.3 — Страна вывоза не должна быть Казахстан. Белоруссия, Украина, Монголия и т.д. только страны Европы
1.4 — Дата выпуска авто: проверить ВСЕ ремни безопасности на них пишется дата, фары — на них пишется дата выпуска, лобовое стекло, электропроводка под пластиком (разница в элементах не должна превышать пол года).
1.5 — Табличка на стойке водителя — просветить ультрафиолетом, не должна быть переклеена.
1.6 — Просветить номер двигателя, он должен отчетливо читаться и совпадать с документами.
1.7 — Должны присутствовать оригинальные маркировки Тойота (на капоте, стеклах и т. д.)

2 — Техническое состояние кузова
2.1 — Проверка толщиномером — базовые показатели 80 — 120. Свыше этого — окрас.
Обращайте внимание на наличие клипс, резинок, пластиковых вставок, их забывают ставить при ремонте или ломают.
2.2 — Обязательно проверить задние крылья, пороги (швы могут быть заметны толщиномеру на крыше и на дверном проеме. Смотрите герметик под крылом. Заводской герметик уложен аккуратно.
Также шов может быть под порогом: место где ставят домкрат) Обратить внимание на пластиковые накладки в дверях, они не должны болтаться.
2.3 — Проверка всех стоек замеры делать по 5 см.
2.4 — Проверка пола багажника — вытащить ящик и проверить заводской герметик и шумку. Обратить внимание на заводские точки на крыше при открытие багажника и наличие герметика.Обязательно проверьте фонарик в багажнике. Если не работает: либо лампочка, либо дверь снимали.
2.5 — Проверка петлей всех дверей и крепежных болтов — не должно быть следов снятия.
2.6 — Снять резинку и проверить все подушки безопасности, проверить все заводские сварные точки сверху до низу.
2.7 — Проверка зазоров по крыльям и дверям, зазоров переднего и заднего бамперов, зазоров крыльев и капота
2.8 — Проверка усилителей, лонжеронов, банок. Банки проверить толщиномером на окрас, посветить фонариком снизу. Проверяйте места крепления крыльев, болты креплений капота не должны сниматься, крепления крыльев, не должно быть шпакли.
Лонжероны и усилитель не должны быть в ржавчине — признак дтп. Если сомневаетесь — помните, что в авто из Японии все симметрично.
То есть, если есть сомнения на правой стороне, посмотрите как это сделано на левой. Также признаком ДТП является отличие фар: год выпуска, внешнее состояние, иногда присутствие номера (пометки) с разбора.
2.9 — Поочередно откройте все двери, они должны открываться с одинаковым усилием, еще раз обратите внимание на места крепления и петли, они должны быть ровно приварены, если сомневаетесь перейдите на другую сторону и посмотрите как сделано там. Двери в закрытом положении не должны выступать друг от друга.
Загляните под дверь, где есть отверстия каналов — не должно быть рытвин и ржавчины.
2.10 — Если открепите пластиковые накладки на всех парогах, чтобы убедиться в отсутствие шва. Там должна быть спрятана проводка с этикеткой с датой выпуска, о которой говорили выше.
2.11 — Внешние пластиковые накладки на окнах не должны болтаться.

3 — Состояние салона
3.1 — Педали — проверьте состояние педали тормоза и акселератора. Слишком большой износ может рассказать о пробеге.
Напротив новый вид педали у старой машины может говорить о ее замене.
3.2 — Руль: обратите внимание на потертости, состояние кнопок на руле. У РАВ4 они появляются после 150-160 тыс. Пластик на руле не должен дребезжать и разваливаться.
3.3 — Рукоять АКПП — заумусоленность также после 150-160 тыс км.
3.4 — Пластик водительской двери не должно быть трещин и болтания. Также обратите внимание на наличие пластика за крылом — его функция — защита от грязи, после серьезных дтп — отсутствует.
Тоже самое со стороны пассажирской передней двери. Состояние пластика на пассажирских дверях — не должно быть трещин, не должен болтаться.
3.5 — Сидения должны менять форму и двигаться во все направления как положено, если нет то их снимали, либо были повреждены во время дтп.
Разложите все кресла, подвигайте их взад и вперед. Заодно проверьте пространство в салоне.
3.6 — Обшивка потолка должна плотно крепиться, а не болтаться по салону, проверьте все стыки. Все лампочки в салоне должны работать.

4 — Электроника.
4.1 — Сигнализация. Все брелки, все ключи.
4.2 — Проверка всей электроники: стеклоподъемники, сигнал, кондиционер, печка, магнитола, прикуриватель, подогрев, омыватели фар, свет ближний-дальний, габариты, птф.
Вообще все что видите, то и проверяйте.
Далее, если машина прошла такую проверку, то резонно предложить проехать на станцию для дальнейшего осмотра авто.

Вот в принципе все то, что я выписал для себя. Еще раз повторюсь: специалистом в этой области себя не считаю, заметки сделал для себя. Если у кого-то возникнет желание что-то исправить (добавить) милости прошу.

Остальное я думаю и так понятно 😉

PS: Еще раз огромное спасибо sibers42rus за помощь в покупке данного авто.

Определить максимальный возраст машин на рынке несложно: второе поколение RAV4 появилось на рубеже веков, в 2000 году, так что самые старые экземпляры скоро отпразднуют двадцатилетний юбилей. Самые молодые на 5 лет моложе: следующая смена поколений прошла в 2005-м. То есть, эти кроссоверы уже давно вышли из того возраста, когда год выпуска может играть роль при выборе машины – решение нужно принимать исключительно исходя из состояния.

Возраст, несомненно, накладывает дополнительные сложности на поиск машины, а популярный шильдик вновь напомнит кому-то о высокой остаточной стоимости: ведь за полмиллиона, которые мы закладываем на условную покупку, можно купить машину вдвое-втрое моложе, а то и вовсе новую Гранту из салона. Однако те, кто верит в «то самое» качество из прошлого и смотрит не на возраст, а на получаемые возможности за единицу денег, действительно могут оказаться довольны. К примеру, второе поколение RAV4, в отличие от третьего, оснащается постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом и вязкостной муфтой в качестве блокировки, имеет простые и надежные моторы (ну, почти все) и предлагает возможность выбрать АКП как альтернативу механике. Добавьте к этому выбор между трехдверной и пятидверной версиями и приличный клиренс в 20 сантиметров – и получите портрет «идеальной Нивы». Правда, Нива за эти деньги будет почти новой – но ведь чем-то в жизни часто приходится жертвовать, не так ли?

Состояние кузова, к примеру, как раз относится к таким «жертвам»: пусть Нива и ржавеет быстрее RAV4, но здесь возраст уже неизбежно берет свое, так что выбор «японца» начнется именно с выяснения того, насколько живое у него железо. Ситуацию слегка облегчает тот факт, что качество окраски здесь очень неплохое, так что шансы найти ухоженную машину не такие уж мифические. Основные проблемы вполне легко прогнозируемы: это коррозия порогов, арок и зон, где под пластиком скапливается влага и грязь. Сами пороги, даром что прикрыты пластиком, отчасти страдают как раз из-за него, так что стоит оценить состояние металла под накладкой и особенно состояние швов и точек крепления пластика. То же самое касается арок: массивная защита неплохо выполняет свою задачу, но полости за ней нужно периодически промывать, чем занимается далеко не каждый владелец. Декоративные накладки дверей редко провоцируют появление ржавчины, но само их наличие означает дополнительную точку контроля.

Фронтальная и задняя часть тоже ничем не удивляют. Спереди нареканий на коррозию рамки лобового стекла немного, а вот на само стекло и зону под ним – достаточно. Стекло затирается быстрее, чем хотелось бы, и нередко лопается у любителей быстрого обогрева и охлаждения салона. Ну а под стеклом проблема кроется в зоне слива: вода попадает на жгут проводки, проходящий через моторный щит, и по нему проникает в салон, скапливаясь в ковре с водительской стороны. Учитывая возраст, наличие люков и состояние уплотнителей, это не единственный источник влаги в салоне, так что оценить состояние ковров нужно обязательно, а лучше заглянуть под них, чтобы убедиться в отсутствии обширных ржавых полей.

То же касается багажника: вода здесь – не редкость, а проблем она может принести достаточно. Кроме того, распашная задняя дверь, на которой подвешена запаска, с возрастом неизбежно провисает, так что оцените состояние петель и работу замка. Лучше потратить 10 минут при осмотре, чем деньги потом: кое-какая мелочевка здесь недешева, к примеру, ограничитель хода двери стоит 5 тысяч рублей.

Осмотр снизу – еще одна обязательная часть программы покупки RAV4. Во-первых, многие владельцы злоупотребляют возможностями машины, а во-вторых, эти кроссоверы уже немолоды и недороги, так что кое-кто покупает их для по-настоящему активного отдыха, а не просто для доставки лодки до места рыбалки или себя до места охоты. Следы активного отдыха в виде ободранных лонжеронов, замятых порогов, грязи в полостях и повреждений выхлопной системы и креплений бамперов подскажут, что лучше поискать другую машину. На трехдверках, кстати, в зоне риска и глушитель, подвешенный поперек под задним бампером: он оказывается одним из ограничений угла съезда.

Подвески здесь назависимые: спереди это МакФерсон, а сзади – нехитрая многорычажка. Их обслуживание и ремонт не составят никаких сложностей, главное – не смотреть на цены оригинальных запчастей. Здесь, конечно, встречаются «доступные мелочи» вроде стоек стабилизатора за тысячу рублей, однако в 95% случаев выручит огромный выбор неоригинала на любой вкус. К примеру, рычаги ожидаемо дороги (а для 15-летней машины – неприлично дороги): 12-14 тысяч за передние и 15-18 за задние нижние, но для передних есть заменители от 2 тысяч, а для задних ассортимент сайлентблоков за несколько сотен рублей. Оригинальная шаровая опора стоит 3 тысячи, но «экономисты» могут купить неоригинал в 10 раз дешевле, да и качественный вариант обойдется дешевле тысячи. Есть нарекания на ресурс ступичных подшипников, которые не любят воды, ударов и нештатных колес, но оригинальная деталь обойдется в 2,5-3 тысячи, а SKF – в 2. Кстати, при осмотре подвески оцените, не коснулся ли ее тюнинг: иногда встречаются варианты бюджетного лифта с помощью проставок. Ну а жесткость ходовой части – врожденная особенность, так что не спешите с выводами при поездке. В отсутствие дорогих и сложных элементов подвеска здесь – лишь индикатор ухода за машиной и повод поторговаться, а вариантов разориться на ремонте просто нет.

Аналогичная ситуация – с тормозами и рулевым управлением. Первые могут подбросить возрастных проблем: зачастую даже хорошие владельцы меняют колодки и следят за дисками, но игнорируют состояние тормозных магистралей. Меж тем, шансы на коррозию тормозных трубок уже очень велики, и шлангам тоже надо уделить внимание. В самых запущенных случаях владельцы смиряются с тем, что тормоза здесь, мол, слабое место, а закисшие суппорты – неизбежная проблема. Однако если тормоза – единственная неприятность у понравившейся машины (что вряд ли, на тормозах обычно экономят совсем уж странные владельцы), здесь все проблемы тоже можно решить малой кровью, благо выбор неоригинальных запчастей велик. Тормозные диски можно купить за 2-3 тысячи вместо 5-8 за оригинал, шланги – за 1,5-2 вместо 4-5, и только ржавые трубки могут разорить тысяч на 10, поскольку заменителей нет. Зато рулевое управление надежно и прогнозируемо по ресурсу: обычно это 150-200 тысяч без проблем при условии замены жидкости хотя бы раз в 60-80 тысяч, а дальше стучащую рейку можно заменить на неоригинальную за 20-25 тысяч или отремонтировать. Насос тоже заранее напомнит о себе гулом, а в крайнем случае необязательно покупать оригинальный узел за 30 тысяч: в продаже есть новые и восстановленные варианты за 5-15 тысяч.

Полным приводом оснащены более 80% машин из тех, что были представлены на Авито на момент написания, и это неудивительно: почти все переднеприводные варианты – это машины с начальным 1,8-литровым мотором. Здесь, конечно, можно сэкономить на содержании и ремонте: нет ни раздатки, ни кардана, ни заднего редуктора со ШРУС, так что менять масло остается только в коробке передач. Но, во-первых, при одинаковой стоимости машин на вторичке такая экономия видится нелогичной, а во-вторых, тут встает вопрос мотора… Но об этом позже.

Пока же вернемся к трансмиссии. Полный привод здесь, как мы помним, постоянный, с межосевым дифференциалом, а кроме него в раздаточной коробке имеется вязкостная муфта, выполняющая роль межосевой блокировки. Соответственно, раздатку нужно осмотреть на предмет течей и послушать на предмет шумов. Работоспособность вискомуфты можно проверить «в поле», вывесив заднее колесо заглушенной машины и покрутив его, предварительно переведя коробку передач в нейтраль: колесо должно крутиться с заметным усилием. Лучше уделить этому внимание: муфта неразборная, новая стоит под 80 тысяч, а в случае ее кончины эффективность полного привода заметно падает, так что придется либо ездить как есть, либо обыскивать разборки. Кроме раздатки снизу обязательно осмотреть задний редуктор и состояние кардана. Редуктор здесь простой, а задние приводы надежные, но ремонт запущенного узла может встать в копеечку. Зато обслуживание кардана предсказуемо недорогое: вместо оригинального подвесного подшипника за 7 тысяч можно поставить аналог ценой от тысячи рублей, а для эластичной муфты есть ремкомплекты все в ту же тысячу.

Подавляющее большинство машин на вторичке оснащено автоматической коробкой передач, однако для тех, кто принципиально хочет механику, есть около 20% от всей массы предложений. В принципе, такое желание нельзя назвать неоправданным: коробка ожидаемо надежная, и если в ней меняли масло хотя бы раз в 60-80 тысяч, до кончины подшипников и синхронизаторов пройдет более 200 тысяч километров. Другое дело, что пробеги многих машин этот порог уже давно преодолели, так что слушать и «щупать» коробку все равно нужно. Полный комплект сцепления от Aisin можно собрать примерно за 10 тысяч (вдвое дешевле оригинала), благо выжимной подшипник тут обыкновенный и стоит недорого.

Однако те, кто хочет кроссовер с АКП, тоже не будут разочарованы: это старая и четырехступенчатая, но восхитительно надежная U140 от Aisin. Учитывая вдобавок, что она может работать с моторами объемом до 3 литров, а максимально доступный мотор у RAV4 имеет только 2,4, коробка работает здесь не на пределе своих возможностей. Правда, внедорожные заезды вкупе с плохим обслуживанием могут легко компенсировать этот «недосмотр», причем и первого, и второго в жизни многих кроссоверов было предостаточно. Доконать коробку раньше 250-300 тысяч сложновато, хотя отказы управляющей электроники могут встречаться и раньше, а износ накладок блокировки гидротрансформтаора зависит от стиля езды. Однако с механической точки зрения ресурс при условии замены масла раз в 60-80 тысяч может превысить 350 тысяч километров. Вот только безусловно верить в эту надежность уже поздновато: учитывая возраст машин, все коробки уже наверняка пережили минимум одно вмешательство, а изучить историю обслуживания спустя 15-20 лет абсолютно невозможно. Так что уделите диагностике коробки и время, и деньги, чтобы не стать исключением из тех, кто считает коробку великолепной. И да, будьте готовы к приличному расходу топлива: пусть машина и не из тяжелых, но моторы на 2-2,4 литра вкупе с неидеальной аэродинамикой и всего 4 ступенями в коробке обещают двузначные числа литров на сотню.

Моторная гамма RAV4 второго поколения включает в себя четыре агрегата: три бензиновых и один дизельный. Двухлитровый дизель 1CD-FTV можно оставить за рамками обсуждения: он сам по себе неидеален, помимо возрастных неисправностей топливной аппаратуры можно столкнуться и с проблемами ГБЦ, а вдобавок машины в продаже с ним буквально штучные, так что выбирать почти не из чего. Поэтому начать можно с младшего бензинового мотора – 1,8-литрового 1ZZ-FE, который мы уже когда-то окрестили «одним из самых неудачных моторов Toyota начала века». Казалось бы, невысокая степень форсировки (мощность – 125 л.с.), отсутствие наддува, цепной привод ГРМ – что может пойти не так? Практика эксплуатации показывает, что почти все: чувствительность к неисправностям системы охлаждения вплоть до «поведения» блока, сложность ремонта ГБЦ из-за отсутствия чугунных седел, невысокий ресурс поршневой, а на моторах до 2003 года – еще и повальный расход масла из-за залегания поршневых колец и износа цилиндров… Разумеется, моторы ремонтируются с разной степенью успешности и стараний, и сейчас на немолодой машине можно встретить откапиталенный двигатель, но смысл в такой покупке есть разве что при условии интересной цены.

В противном случае проще выбрать автомобиль с более объемистыми, мощными и надежными моторами на 2 или 2,4 литра – 1AZ-FE и 2AZ-FE соответственно, которые, кстати, унаследовал и «третий» RAV4. Разница в мощности незначительная: 150 сил против 160-170, следовательно, учитывая низкую распространенность 2,4-литрового двигателя, можно смело рассматривать к покупке двухлитровый. Тем более что конструктивно они одинаковы: алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ и распределенный впрыск топлива. При осмотре стоит послушать работу клапанного механизма, в котором нет гидрокомпенсаторов – стук клапанов выдаст машину, за которой не любили ухаживать.

С учетом возраста очень желательно изучить состояние цилиндров эндоскопом и поинтересоваться о судьбе катализатора, если, конечно, с ним разбирался нынешний, а не один из предыдущих владельцев. Периодичность обслуживания ГРМ – тоже вопрос актуальный, но еще лучше профилактически заменить цепь со звездами и натяжителем после покупки. Раз потратив 15 тысяч на оригинальный комплект ГРМ или 7-10 на неоригинальный и еще столько же на замену, можно забыть об этом тысяч на 150 – то есть, практически навсегда, если только вы не собираетесь путешествовать или ездить на «рафике» вечно. На впуске здесь есть фазовращатель, но он тоже не очень дорог – 7-9 тысяч за оригинал и 5-6 за аналог. В общем, если закладывать потенциальный ресурс мотора на уровне 350-400 тысяч километров, даже немолодые машины со скрученным пробегом (то есть, каждая первая) способны поездить еще несколько лет до капремонта – ну или до замены мотора на «контрактный», в зависимости от того, что вам больше по душе.

Ну а теперь, разобравшись, к чему стоит быть готовым, можно сформировать портрет RAV4, за который не жалко будет заплатить полмиллиона. Выбор числа дверей остается на ваш вкус, но более популярным и универсальным, конечно, будет пятидверный вариант. С мотором мы определились, с коробкой передач тоже: проще всего искать ухоженный кроссовер с двухлитровым бензиновым двигателем и АКП. С учетом всего этого идеальный автомобиль выглядит примерно вот так: кузов без следов ржавчины, немутные фары, целое лобовое стекло, штатные «городские» колеса и другие косвенные признаки обещают приличное техническое состояние. Конечно, поверить в средний пробег менее 10 тысяч километров в год можно с трудом, но даже если умножить его в полтора раза, это не обещает надвигающихся больших проблем. Главное – не поскупиться на диагностику и проверку истории машины (например, с помощью Автотеки), и если техническое состояние и пробег окажутся правдивыми, то такой RAV4 действительно может стоить своих денег. Особенно с учетом того, что он крайне медленно дешевеет.

Одной из популярных в РФ марок автомобилей стала Тойота. Это объясняется признанным японским качеством и высочайшей надёжностью. С 1997-го года в Японии начали массово производить РАВ 4. С того времени кроссовер пережил несколько поколений. И с тех пор производить авто стали рассредоточено на разных предприятиях во многих странах.  Где собирают Тойота Рав 4?

В России Rav 4 с 2016 года производят на заводе под Санкт-Петербургом, до этого поставляли из Японии.

Производство Toyota в РФ

21/12/2007 торжественно открыли завод Тойота в городе Санкт-Петербург, где производят Рав 4 для России.

В церемонии участвовали японские и российские представители власти. В день, когда начали производить авто, цеха посетил также Путин В.В., президент РФ. По состоянию на 2019 год предприятие продолжает производить Тойота РАВ 4 и второй бестселлер марки: Toyota Camry, и в Петербурге организован полный производственный цикл.

Заводы бренда, разбросанные по миру, подчиняются единым стандартам сборки. Для каждой технологической операции разработаны инструкции, выполнение которых постоянно мониторится. Т.е., японское качество встроено в технологию производственного процесса на всех его этапах.

Каждый автомобиль, выходящий с конвейера, подвергается полному контролю качества.

Работники Toyota в Санкт-Петербурге, где собирают Rav4, постоянно учатся у иностранных коллег. На зарубежных тренингах множество российских автомобилестроителей постоянно повышают квалификацию. Каждый работник петербургского предприятия априори вовлечен в оптимизацию производственных операций и повышение качества продукции.

Развитие завода Тойота в Шушарах:

• 2005 – летом заложили фундамент комбината.
• 2007 – предприятие открыли и начали производить Камри (седан бизнес-класса), в декабре.
• 2010 — начались поставки Камри в Беларусь.
• 2011 — стартовал выпуск Камри нового поколения, в ноябре.
• 2012 — завод перешел на 2-сменную работу, открылось 600 дополнительных рабочих мест, в сентябре. Начался экспорт автомобилей в республику Казахстан.
• 2014 — в ноябре заработал конвейер по выпуску обновленной Toyota Camry, открылись цеха, где выпускают штампованные пластиковые и прочие кузовные детали.
• 2015 — мощности увеличились вдвое, с конвейера начали выпускать 100 000 авто в год.
• 2016 – начался выпуск RAV 4
• 2018 – очередное обновление Toyota Camry.
• 2019 – в сентябре м стартовала сборка Тойота Рав 4  5 поколения.

Размер колес Рав 4

Где собирают Toyota Rav 4

У нынешнего японского автогиганта по миру, на всех континентах, работает 52 завода. Максимальное число предприятий работает в Китае. Государства и количество заводов:

• Китай — 10,
• США — 9,
• Таиланд — 2,
• Канада — 2,
• Польша — 2,
• Индия — 2,
• Индонезия — 2,
• Малайзия — 2,
• Филиппины — 2,
• Австралия — 2,
• Аргентина — 1,
• Бразилия — 1,
• Колумбия — 1,
• Мексика — 1,
• Венесуэла — 1,
• Чехия — 1,
• Франция — 1,
• Португалия — 1,
• Турция — 1,
• Англия — 1,
• Россия — 1,
• Кения — 1,
• ЮАР — 1,
• Тайвань — 1,
• Пакистан — 1,
• Вьтнам HIACE — 1,
• Бангладеш — 1.

Однако, не во всех странах выпускается полноприводной автомобиль для любителей активного отдыха («Recreational Activity Vehicle, 4-wheel drive», сокращенно – RAV 4).

Небольшой внедорожник для РФ до 2016 был «чистокровным» японцем, потому что модель РАВ 4 выпускается исключительно на 3 заводах:

1. В г. Онтарио, Канада, ориентирован на рынок северной Америки.
2. В г. Тахара, Япония, ориентирован на европейский рынок.
3. В г. Такаока, Япония. Это то самое место, где собирали Рав 4 для РФ.

Таким образом, можно не сомневаться в качестве сборки.

В 2012-м году согласно Euro NCAP РАВ 4 был присвоен 5-звездочный рейтинг.

До 2016 года Рав 4 для России собирались в Японии на конвейере крупнейшего предприятия Тойота в г.Такаока, где производят 10 моделей бренда. Этот завод работает с 1918 года, на нем собирают машины 280 000 сотрудников, и он выпускает 6 000 000 автомобилей в год. На одной линии собирают и экспортные модели (с левым рулем), и машины с правым рулем для внутреннего рынка Японии.

Изучаем вариатор Рав 4

Быстро узнаем страну производителя

Самый скорый способ определить, где делают Rav 4 – это посмотреть вин-код автомобиля.

Если в начале номера стоит буква J – перед Вами японский автомобиль. S – Великобритания, где также собирают Рав 4, а символы X7 – Россия.

Для более полной информации обратитесь к онлайн-сервисам, которые по вин-коду выдадут сведения о точной дате изготовления, технических характеристиках, цвете кузова и т.д.

Разбираемся в АКПП Рав 4

Заключение

В целом не важно, где собирают Рав 4. Качество не отличается, была ли машина собрана в России или в Японии. Единое руководство требует неукоснительного соблюдения инструкций на всех этапах технологических процессов.

Видео