Как найти усилитель в колонках

Зачем нужен усилитель?

Из каких общих элементов он состоит?

На какие характеристики усилителя обращают внимание?

Какие виды усилителей бывают?

На каких элементах работают усилители?

Что такое классы усилителей?

На что обратить внимание при выборе?

Времена меняются, но усилитель, как центр домашней системы, по-прежнему актуален, хотя его функционал и звуковые возможности стали значительно шире. Мы собрались здесь, чтобы поговорить о том, что сегодня из себя представляют Hi-Fi-усилители, какие они бывают, и на что стоит обратить внимание при выборе. Начнем с главного вопроса — что такое усилитель звука?

Усилитель — это аудиокомпонент, главная задача которого — усилить слабый сигнал, поступающий от источника звука, например, от проигрывателя винила или сетевого стриминга. Внутри усилителя аудиосигнал многократно усиливается и преобразовывается, а после подаётся в акустическую систему, и мы наслаждаемся музыкой.

Зачем нужен усилитель (очень коротко):

• Сигнал после усилителя становится мощнее.

• Звук становится более качественным с меньшим количеством помех и искажений, чем был первоначально.

Основываясь на собственных наблюдениях, можем сказать, что многие, когда первый раз слышат об усилителе, представляют себе колонки (в активных акустических системах есть усилитель, но сегодня рассматривать этот вопрос не будем).

Из каких общих элементов состоит усилитель?

Когда речь идёт об отдельном усилителе, то чаще всего в нём есть следующие элементы:

• Входной каскад, к которому непосредственно подсоединяют разнообразные проигрыватели и другие источники звука.

• Блок питания, который увеличивает количество входящего тока до необходимых значений. Основной элемент в данном случае — это трансформатор. Именно он, кстати, придаёт вес усилителю.

• Выходной каскад с транзисторами, которые придают уже насыщенному током сигналу необходимую форму и передают его непосредственно на колонки.

• Блок регулировки и управления усилителем, который чаще всего располагается на передней панели. На нём пользователь может корректировать эквалайзер и выбирать источники сигнала, переключая входы усилителя.

На какие характеристики усилителя обращают внимание?

• Выходная мощность. Существует номинальная мощность, при которой параметры нелинейных искажений не превышают определенных стандартом значений. Если упрощать, то это «рабочая‎» для усилителя мощность, при которой он чувствует себя комфортно с акустикой и не выдаёт слышимых помех и искажений. Максимальная мощность усилителя — это показатель с ненормированным уровнем искажений сигнала, то есть усилитель на максимальной мощности будет работать «‎на износ», и вряд ли вы в этом случае получите удовольствие от прослушивания.

  Какой должна быть мощность у усилителя звука? На этот вопрос нет однозначного ответа, всё зависит от возможностей акустических систем и размера пространства, в котором усилителю предстоит работать. Например, для небольшой комнаты может хватить и 40 ватт, а для большого зала или приемной и 100 ватт может быть недостаточно.

• Коэффициент усиления. Это непосредственное отношение выходного уровня сигнала к входному, то есть насколько звуковой сигнал усилили по отношению к первоначальному.

• Частотный диапазон. Он определяет, с каким спектром частот может работать усилитель. Как правило, большинство усилителей уже давно вышли за классические рамки Hi-Fi в 20 – 20 000 Гц. Не думаем, что этот показатель определяет качество звука.

• Отношение сигнал/шум. Оно показывает, насколько собственный шум усилителя слабее, чем полезный музыкальный сигнал.

После краткого экскурса по характеристикам перейдём к тому, какие бывают усилители.

Можно выделить четыре основных вида:

Предварительный усилитель (часто его называют «‎пред»). В продвинутых аудиосистемах предварительный усилитель часто выносят отдельным блоком. Его задача — подготавливать‎ сигнал от источника к дальнейшему усилению. Именно с помощью «преда‎» пользователь может отрегулировать множество показателей сигнала перед подачей непосредственно на усилитель мощности, например, поработать с частотной характеристикой с помощью эквалайзера и фильтров. На задней панели «преда‎» располагается множество цифровых и аналоговых входов для источников (CD-плеера, проигрывателя винила, магнитофона, телевизора).

Достоинства:

• Отдельный компонент имеет широкий функционал;

• Хорошая изоляция и защита от наводок;

• Высокое качество звука.

Недостатки:

• Высокая стоимость;

• Необходимость в усилителе мощности;

• Большие габариты.

Оконечный усилитель (его также называют усилителем мощности или «‎мощником»). Он служит одной цели — усилить уровень сигнала (фактически дать больше тока и напряжения). Как правило, на «‎мощнике» нет никаких подробных регулировок, так как они все располагаются на предусилителе‎. К усилителю мощности подсоединяют акустическую систему, а на задней панели — полнейший минимализм, может быть пара входов и клеммы для акустики.

Достоинства:

• Максимально качественный усилительный тракт;

• Высокая мощность;

• Хорошая защита от наводок и помех.

Недостатки:

• Большие габариты;

• Внушительный ценник;

• Необходимость в предусилителе.

Интегрированный усилитель (или интегральный усилитель). Он объединяет в одном корпусе «пред‎» и «мощник‎», тем самым давая пользователю универсальное решение.

Достоинства:

• Обширный функционал в одном корпусе;

• Высокое качество воспроизведения;

• Сравнительно небольшие габариты.

Недостатки:

• Из-за многофункциональности может страдать‎ качество отдельных элементов.

Моноблоки. Моноблочный усилитель имеет на борту только один канал усиления, следовательно, чтобы подключить стереопару, вам необходимо два таких компонента. Данное решение имеет свои преимущества, например, самый короткий путь каскада и только один канал, что сводит все искажения к минимуму. Моноблоки бывают как транзисторными, так и ламповыми. Чаще всего к такому сложному решению прибегают уже искушенные пользователи, которые перепробовали большой спектр «интегральников‎», и теперь готовы к полному «аудиофильскому прозрению‎». Моноблоки подключаются к предварительному усилителю. Можно расположить их в непосредственной близости с акустической системой и использовать минимальную длину кабеля, чтобы избежать негативного влияния на звук. Использование моноблоков — это, пожалуй, верх скрупулезного подхода к звуку вашей системы. 

Достоинства:

• Максимально короткий усилительный тракт;

• Защита от помех и наводок;

• Весь потенциал на усиление одного канала.

Недостатки:

• Необходимость пары моноблоков;

• Большие габариты;

• Усложнение системы, необходимость в предусилителе.

Вы сами для себя определяетесь, выбрать один интегральный усилитель или использовать два отдельных блока. Нельзя сказать, что интегральные решения проигрывают отдельным компонентам по качеству звучания, но в премиальном сегменте чаще встречаются именно раздельные «мощник‎» и «пред‎». На каком варианте остановиться, зависит лишь от вашего опыта прослушивания и финансовых возможностей.

Переходим к тому, на каких элементах работают усилители:

Ламповые усилители. Такие устройства в качестве усилительного элемента используют радиолампы. Хотя пик использования ламп пришёлся на 1960-е годы, и в наше время такие решения имеют свою армию поклонников. Технически ламповые усилители имеют низкий КПД и довольно много нелинейных звуковых искажений, но парадокс в том, что именно они очень приятны на слух (тот самый «тёплый ламповый звук»). Мощность таких усилителей, как правило, небольшая и составляет 15-20 ватт, но больше и не требуется — под такие аппараты вечеринки не устраивают, у них совершенно другой характер. На данный момент на рынке представлено большое количество современных ламповых решений, даже с удивительной (по меркам этого элемента) динамикой и проработанностью звука на всём спектре.

Достоинства:

• мягкий и теплый звук;

• большой акцент на средних частотах;

• эстетика.

Недостатки:

• низкий КПД;

• большое энергопотребление.

Транзисторные усилители. В них используются, как ни странно, транзисторы. По сравнению с лампой, это революция — то же самое, что пересесть с телеги на Mercedes (в техническом плане). Усилитель, построенный на быстрых полупроводниках, способен выдать большую мощность, и звук такого аппарата отличается детальностью и динамикой, скоростью атаки. Мощность аппаратов такого типа может составлять сотни ватт, и это у бытовых решений! Для начинающего слушателя такой тип усилителя более приемлем, так как он даст универсальный звуковой образ, который не надоест со временем. Через «транзисторы‎» уместно слушать любые музыкальные жанры, и все они будут звучать живо и энергично.

Достоинства:

• динамика и детальность звучания;

• высокие КПД и мощность;

• универсальность звучания.

Недостатки:

• с нашей точки зрения, только субъективные.

  Гибридные усилители. Это модели, в которых объединили транзисторную и ламповую схемотехнику для решения разных звуковых задач. Например, за середину и верхи отвечает «‎лампа» с её теплотой и неторопливым звуком, а за низы — «‎транзистор» с его динамикой, скоростью и точностью. Гибридные усилители встречаются реже, но их качество всегда на высоте.

  

  Достоинства:

  • Характер звучания, объединяющий лучшее от транзистора и лампы;

  • Несколько вариантов звучания.

  Недостатки:

  • Большое энергопотребление.

  Что такое классы усилителя? A, AB, C, D и другие

  Усилители делят на классы в зависимости от режима работы активных элементов. От класса зависит качество звучания данного компонента. Именно класс усилителя влияет на качество звуковой волны и на то, как она будет усилена.

  • Класс А. В чистом виде встретить класс А можно не так часто. У него есть положительные стороны — качество и точность воспроизведения, но при этом устройство, играющее в классе A, имеет низкий КПД (большая часть энергии уходит в тепло в прямом смысле этого слова). Если перед вами горячий усилитель, играющий на малой громкости, то можно с уверенностью сказать, что он «‎пыхтит» в данном классе. Подобные решения распространены в Hi-End. В данном пуле может играть как ламповый, так и транзисторный усилитель. За высокую точность приходится платить малой мощностью и большим энергопотреблением.

  

  • Класс B. Мы не будем рассматривать этот класс отдельно, так как в чистом виде его практически нельзя встретить в бытовых моделях.

  • Класс AB. Настоящая «рабочая лошадка‎» — в данном классе построено большинство того, чтобы видим в залах прослушивания. Он включает в себя достоинства класса A и при этом обладает достаточной мощностью и энергобережливостью. Множество интегральных усилителей, «предов‎» и «мощников‎» играют в классе AB. Звучание подобных моделей максимально сбалансировано и универсально, и этого удаётся добиться при сравнительно небольших затратах, поэтому класс AB любят производители.

  

  • Класс D. Новое слово в создании компонентов — усилитель, который обладает невообразимой точностью (выше 90%). Многие называют этот класс цифровым, но это не так, поскольку в его основе лежит работа с аналоговым сигналом. Пока в чистом виде встретить подобный компонент довольно сложно из-за его особенностей звучания, не всегда «‎идеальность» приятна для уха слушателя. Некоторые считают, что класс D звучит очень сухо и безжизненно, но это субъективная оценка.

  На что обратить внимание при выборе усилителя:

  • Наличие на борту ЦАП-а будет хорошим подспорьем в наш цифровой век, так как вы сможете значительно расширить спектр подключаемых устройств.

  • Фонокорректор в одном корпусе с усилителем сможет облегчить подключение проигрывателя винила и прослушивание любимых записей. Подробно о фонокорректорах читайте в нашем материале.

• Две пары клемм для акустических систем позволят вам использовать бивайринг (соединение усилителя и колонок с помощью двух пар кабелей), если акустике тоже есть две пары клемм. Также можно слушать две пары колонок в разных помещениях, используя один усилитель.

• Каждый аудиокомпонент перед покупкой необходимо слушать, не полагаясь на сухие цифры из мануала. Усилитель покупают, как правило, на долгий срок, вам с ним жить‎ потом. Если в звуке что-то не устраивает, нужно продолжать поиск.

Мы сделали подробный гид о том, как собрать домашнюю аудиосистему, в нём вы найдете информацию об акустике, источниках и всём, что понадобится для вашей системы.

Для нас нет сомнений, что усилитель‎ является сердцем системы, и от того, каким оно будет, непосредственно зависит звучание всех компонентов. Мы постарались раскрыть все основные вопросы, которые часто могут возникнуть при выборе.



Однако, наши консультанты всегда будут рады помочь и сориентируют вас среди огромного многообразия предложений. Ждём вас в Dr.Head на прослушивание!

Мы подобрали для вас несколько удачных комплектов аудиокомпонентов (усилитель, акустика и источник):

Добиться хорошего звука от стереосистемы не так-то просто. Многие не могут этого осуществить годами. Но сегодня мы не будем углубляться в аудиофильские дебри – я попытаюсь объяснить без лишних терминов, на языке домашней хозяйки, что именно вы должны знать о колонках и усилителях, чтобы купить правильную пару.

Итак, чтобы достичь хорошего звука вам нужно добиться синергии от усилителя и колонок. В интернете полно разных публикаций, наполненных сложными техническими терминами, которые обычный человек без подшивки учебников физики не разберет. Но на самом деле вам это всё не нужно. Достаточно будет понять значение всего трех относительно простых, но важных терминов, которые я постараюсь объяснить без сложных математических выкладок.

Импеданс

Вы найдете значения импеданса в характеристиках колонок и усилителей, но что на самом деле это значит? Говоря простыми словами, это мера электрического сопротивления ваших компонентов, измеряемое в омах.

Колонки (если это не особенные аудиофильские изыски) в основном имеют номиналы от 4 до 8 Ом. В усилителях обычно указывают определенный диапазон, например, от 4 до 10 Ом. Сравнив характеристики вашего усилителя и колонок, вы можете узнать, совместимы ли они. Эту информацию легко найти в спецификациях.

Обычно считается, что нормально подключать колонки с более высоким импедансом к усилителю, способному работать с более низким импедансом, но не следует подключать динамики с низким импедансом (скажем, 4 Ом) к усилителю у которого минимально допустимое сопротивление 10 Ом.

Согласованный импеданс обеспечит безопасное сопряжение колонок и усилителя, а также устранит большинство остальных сложностей. Кроме того, если вы обратите внимание, то обнаружите, что большинство современных колонок и усилителей уже совместимы по этому параметру, так как находятся в общем диапазоне 4-8 Ом.

Мощность

Как и у любого электрического устройства, мощность в аудиоаппаратуре измеряется в ваттах. Часто это приводит к заблуждению, что большая мощность означает большую выходную мощность, но это не всегда так.

Мощность, указанная в характеристиках колонок означает сколько мощности они могут выдержать. В усилителях же этот параметр означает сколько мощности он выдает. Раньше в лихие 90-е люди часто сочетали усилитель с низкой мощностью с динамиками с высокой, и все бегали абсолютно голые на этом успокаивались. Однако это точно не путь к лучшему звуку.

В характеристиках колонок вы можете встретить рекомендуемый диапазон мощности усилителя, например от 25 до 130 Вт. Но, как вы можете предположить, в данном случае усилителю с мощностью 25 Вт придется гораздо труднее, чем 130-ваттному. Как говорил Борис Бритва: «Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове». С мощностью усилителя то же самое, главное – не перестараться.

У усилителей в технических характеристиках часто указывают номинальную мощность и пиковую (P.M.P.O.). Нам больше важна номинальная, поскольку именно она показывает насколько мощный усилитель в обычном режиме. Что-то типа 50 Вт при 8 Ом.

В общем, когда будете сравнивать параметры мощности колонок и усилителя убедитесь, что речь идет именно о номинальной мощности.

Чувствительность

Этот параметр относится только к колонкам. Он говорит нам как громко будет звучать колонка в децибелах на расстоянии 1 м, если мы подадим на нее 1 Вт мощности. Например, мы видим, что в характеристиках указана чувствительность 90 дБ. Таким образом, при мощности всего 1 Вт (намного меньше, чем может выдать любой усилитель), колонка будет производить уровень звукового давления 90 дБ с расстояния 1 метр.

Почему вы должны обращать на это внимание? Ну, это напрямую связано с тем, насколько громкими могут быть ваши колонки. При равном расстоянии и подаваемой мощности, колонки с более низкой чувствительностью будут звучать тише, чем колонки с высокой. Это не означает, что чем выше чувствительность, тем лучше, это просто означает, что колонки с более высокой чувствительностью достигнут более высокой громкости и потенциально избавят вас от необходимости трат на более мощный усилитель.

Хотите знать, почему усилители обеспечивают мощность более 1 Вт, если это все, что нужно для достижения 90 дБ с расстояния в один метр? Это связано с тем, что выходная мощность усилителя должна удвоиться, чтобы повысить уровень звукового давления динамика всего на 3 дБ.

Итак, в примере, приведенном выше, колонки потребуют 2 Вт на 93 дБ, 4 Вт на 96 дБ, 8 Вт на 99 дБ, 16 Вт на 102 дБ и т. д., до тех пор, пока ваши барабанные перепонки больше не смогут выносить этот жуткий ор.

Но если вы увеличите дистанцию до колонок, то громкость быстро упадет. Вы можете ожидать падения в 6 дБ каждый раз, когда удваиваете расстояние до колонок. Например, если вы сидите в 4 метрах от колонок, вы потеряете 18 дБ громкости, что, в свою очередь, потребует гораздо более мощного усилителя для возврата к желаемому уровню громкости. Очень важно, чтобы колонки имели достаточную чувствительность для вашего усилителя, чтобы он мог эффективно управлять ими.

Ну вот, теперь вы можете смело взглянуть на характеристики колонок и усилителя из вашего шорт-листа и просто подсчитать, предназначены ли они друг для друга. Хотя… постойте.

Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны

Если тупо подгонять соответствие этих трех значений из технических характеристик, то далеко вы не уйдете. Вам нужно понимать для какой цели вы строите систему и как вы её будете использовать. Купить максимально мощный усилитель (или максимально чувствительные колонки) не есть правильный выбор.

Конечно, если вам просто нужно не давать заснуть соседу, то сойдет и так, но при этом вам нужно не взорвать колонки и не спалить усилитель. Есть несколько способов достижения этих нежелательных результатов, но наиболее распространенных сценариев два.

Более опасный

Вы подключите новенькие колонки к усилителю, с номинальной мощностью, значительно превышающей возможности ваших колонок. В этом случае обычно происходит следующее: поскольку динамики не могут рассеивать тепловую энергию, исходящую от выхода усилителя, они сжигают к чертям свою звуковую катушку в динамике вместе с подвесом. Это полностью разрушает динамик, что далеко не идеально в плане построение хорошо звучащей системы. И вот вы снова оказываетесь отброшенным на полпути назад, к вопросу выбора новых, более подходящих колонок.

Менее опасный, но более драматичный

Вы подключите ваши новенькие колонки к усилителю, который слишком слаб для них. Если ваш усилитель не выдает достаточной мощности, чтобы достичь минимального рекомендованного значения мощности колонок, вы будете вращать ручку громкости, чтобы получить приемлемый уровень громкости (который, скорее всего, не достижим). Это может (но не обязательно) привести к перегреву усилителя, он начнет перегорать и посылать обрывки сигнала на ваши динамики, генерируя ужасные искажения и высокочастотную энергию, которые в итоге могут повредить как ваши колонки, так и сам усилитель. И в этом случае вы будете отброшены к самому началу, туда, где снова придется откладывать деньги на новое стерео.

Звучит страшно, но на самом деле избежать этого всего очень просто – достаточно внимательно отнестись к трем важным параметрам. Пройдясь по аудиофильским магазинам вы определенно сможете сами подобрать подходящую по параметрам пару. Но, как это бывает на каждом аудиофильском углу, этого опять будет недостаточно для того, чтобы получить идеальный звук.

Проблема в том, что все компоненты звучат по разному. И все их комбинации тоже. Даже если вы подберете две разных пары усилитель-колонки с идеально совпадающими техническими характеристиками, то звучать они будут совершенно непохоже. Поменяете в этих двух парах компоненты местами и получите еще два варианта звука.

Если вам всё это совершенно чуждо, но вы все равно хотите слушать ваши любимые песенки в максимально высоком качестве, то вы можете посмотреть на хорошие системы «все в одном», которые сейчас производят многие аудиофильские компании.

Посмотрите, к примеру, в сторону систем от Naim, Ruark, McIntosh. Они недешевы и стоят как хорошая блочная система, но в их корпусах уже идеально согласованные компоненты, выдающие звук Hi-Fi качества, который не всегда можно получить купив раздельные компоненты, особенно, если делать это наобум.

Аудиофильская действительность многогранна и безгранична, как расцветки котов или космос. Поэтому вам придется запастись терпением и понять – какой именно звук вы хотите слушать каждый день. Запаситесь любимыми дисками (файлами) и отправляйтесь слушать всё, до чего можете дотянуться. Чем больше вы получите такого опыта, тем выше будет вероятность собрать систему мечты с первого раза.

Микшерный пульт

Наверняка при прочтении статьи многие задались вопросом – о каких микшерных пультах идёт речь, если говорить о них как о добавке к PCI-карте компьютера?

Требований к такому устройству не много: хорошие характеристики аудиотракта (минимум шумов и искажений, минимальное взаимопроникновение каналов), нужные вам входы/выходы и хороший усилитель для наушников. Этим требованиям вполне отвечают большинство компактных аналоговых моделей от именитых производителей: Samson (серия MDR), Mackie, Yamaha (серия MG), Soundcraft (серия Compact), Behringer (серии Xenyx). Продукцию последнего бренда стоит иметь в виду как бюджетный вариант. Средняя стоимость компактного микшерного пульта составляет $90-200.

Ошибки при подключении

Неправильно смонтированная аудиосистема выдаёт не только плохой звук, но может приводить к выходу из строя головного устройства, скачкам напряжения бортовой сети, перегоревшим предохранителями, электроприборам, коротким замыканиям и повреждению электропроводки.

Список типичных ошибок:

• Усилитель завышенной мощности приводит к повреждению НЧ динамика. Главное правило подбора, при котором раскрывается весь потенциал звучания сабвуфера: мощность усилителя должна быть меньше заявленных показателей пиковых нагрузок низкочастотника. Грамотно рассчитать номинал усилителя можно по формуле: U – величина напряжения бортовой сети автомобиля с запущенным двигателем и питанием от генератора = 14, 4 Вольт;
• I – номинальное значение предохранителя, либо их суммарное значение в случае нескольких отдельных каналов;
• KПД (коэффициент полезного действия) – постоянное значение: сабвуферы класса AB – 50% (0,5), класс D – 75% (0,75);
• n – число независимых каналов устройства.

Усилитель с пониженной мощностью – происходит падение диапазона чувствительности, саб невозможно «раскачать», вместо внятного баса слышен фоновый гул. Несовместимые параметры магнитолы и динамика НЧ. Если в головном устройстве есть вывод «Sub Out», то мощность рассчитывают по аналогичной формуле, как к усилителю. Номинал предохранителей в системе не соответствует пиковой нагрузке: если их значение в Амперах ниже необходимой, то перегорание будет происходить даже на незначительных мощностях. В случае слишком сильного сопротивления происходят скачки напряжения в бортовой сети и перегрев электропроводки. Неправильно установленная полярность на линейных выходах – сабвуфер не включается. Силовые и акустические кабеля не соответствуют параметрам сети – низкое качество звука. Неправильная настройка кроссоверов или эквалайзера.

Настройку низких частот после инсталляции сабвуфера в акустическую систему проводят с помощью цифрового эквалайзера, выводя динамики на пиковые нагрузки. Современные устройства обладают широкими возможностями и набором различных функций для регулировок (например, регулировка подъёма басов, «Ваss Вооst», режим шумоподавления). Коррекцию звучания следует выполнять аккуратно, не превышая уровень сигнала на 3 ДБ. Следует помнить, что увеличение мощности на НЧ-динамик происходит кратно: если выставить подъём басов +10 ДБ, то на регистр линейного входа мощность будет выше в 14 раз, в результате чего происходит перегрузка, предохранители сгорают, а компоненты системы выходят из строя.

Подключение автомобильного сабвуфера

Предусмотрен способ, как подключить автомобильный сабвуфер, для чего понадобится:

• непосредственно саб;
• усилитель, снятый с автомобиля;
• отдельный блок питания от ПК.

Важно! Перед подключением сравните выходную мощность БП и усилителя: они должны совпадать. Учитывая возможные просадки, источник питания может быть чуть мощнее

Чтобы саб работал:

• скрутите 4 желтых кабеля, идущих с БП, – это будет плюс;
• следом, скрутите вместе 4–5 черных проводков – это получиться минус. В скрутке черных проводов используйте 1 зеленого цвета, иначе БП будет препятствовать подаче напряжения;
• для удобства к скрутке можно добавить по одному отдельному проводу через клеммник, пайку или скрутку;
• на усилителе подключите плюс к соответствующей клемме, а минус – к GND. Поставьте между + и «Remote» перемычку;
• сабвуфер подключите в режиме «мост»;
• остается подключить усилитель к ПК с помощью RCA-кабеля c 3,5-мм разъемом на втором конце.

Использовать автомобильную колонку не рекомендуется, поскольку для обеспечения усилителя требуется мощный блок питания, способный выдать не 12 В, а 14 В. При любой перегрузке БП будет отключаться из-за срабатывания защиты от замыкания.

Другой причиной отключения блока питания может стать неверно подключенный зеленый провод: его необходимо скрутить со всеми черными, а не одним отдельным.

Как подключить акустику к компьютеру

Способов подключения аудиосистем к ПК не так уж и много. Это можно сделать:

• с помощью кабеля или без проводов — зависит от типа и возможностей системы;
• прямое — без отдельного усилителя или аудиоинтерфейса;
• непрямое — с использованием усилителя.

Ниже рассматриваются эти методы поканального подключения акустики.

Интересно: ТОП-10 лучших акустических систем 2.1: изучаем самые популярные колонки с сабвуфером

Акустические системы пассивного типа

Случай непрямого подсоединения: колонки связываются с усилком посредством соответствующего кабеля, типа модели от 2E, после чего в усилитель подключается провод с необходимым разъемом — как правило, «тюльпаном» — с одной стороны, и mini-jack — с другой. Миниджек нужно вставить в гнездо компьютера. Обычно такой вход на ПК помечен зеленым или значком наушников.

Примечание: чаще всего для корректного подключения стереозвука необходим переходник, с одной стороны которого расположены разъемы типа RCA — «тюльпаны» — для левого и правого канала, а с другой — mini-jack.

Акустические системы активного типа 5.1

У такой акустики уже есть усилитель звука, который встроен в сабвуфер. В нем же расположены гнезда для подсоединения нижеследующих компонентов:

1. Фронтальная стереопара: FL и FR, для левого и правого каналов.
2. Для голосового канала (центрального): вход обозначается как CEN.
3. Тыловая стереопара обозначается как RR и RL, как и в случае с фронтами — для правого и левого каналов.

Чтобы подключить мультиканальную АС к ПК и получить достойный звук необходимо, чтобы на нем был установлен звуковой интерфейс или был встроен соответствующий аудиочип. Он есть в большинстве материнских плат.

В тему: Активные и пассивные колонки — в чем разница: 3 критерия выбора

Настройка звука 5.1 в Windows 7/10

Подключение акустической системы к источнику звука решает задачу лишь на 50%. Чтобы все работало правильно, необходимо настроить подсоединенное оборудование. Пошаговое руководство — в таблице.

Схема настройки звука 5.1 на компьютере с Windows 7 / 10
Шаг №1	Открыть «Панель управления».
Шаг №2	Зайти в раздел «Звук».
Шаг №3	Перейти во вкладку «Воспроизведение».
Шаг №4	Выбрать из списка пункт «Динамики».
Шаг №5	Нажать кнопку «Настроить» (внизу).
Шаг №6	В открывшемся окне выбрать пункт «Объемное звучание 5.1» и нажать «ОК» для подтверждения действия.

Соединение микшера с разной техникой

Пульт для микширования можно соединять не только с компьютерной техникой, но и другими девайсами – музыкальным центром, смартфоном, ресивером или ТВ. Это делается с разными целями. Например, для оцифровки пленочных кассет микшер соединяют с магнитофоном, а также через пульт можно вывести звук на более мощные колонки в телевизоре, если его родные слишком тихие.

Для соединения микшерного пульта и музыкального проигрывателя или телевизора потребуется использовать шнур с разъемом jack на одном конце и двумя тюльпанами на другом. Если требуется оцифровка кассет, то у центра используется выход, а на втором устройстве, соответственно, вход. Если же микшер будет посредником между ТВ и проигрывателем, то на телевизоре используется выход, на пульте линейный вход, а затем от пульта через выход кабель идет на вход у центра.

Иногда чтобы вывести громкий звук со смартфона или планшета, используется микшерный пульт. В таком случае можно использовать кабель AUX, если на пульте есть выход 3,5. Если нет, то придется взять шнур с 3,5 на одном конце и двумя тюльпанами на другом. На пульте требуется вставить штекеры в разъемы LineIn L/R.

Чтобы подключить микшер к ресиверу, требуется использовать кабель 2 RCA – 2 Jack. Выходы и входы подбираются по принципу «кто является источником сигнала, а кто его принимает». Оба девайса соединяются, и после включения на ресивере источником сигнала выбирается тот разъем, к которому подключился микшер.

Сборка громкоговорителя.

При установке динамической головки в трубу, будьте внимательны, во избежание повреждения диффузора. Не подносите к центру диффузора металлические предметы, так как они могут быть притянуты магнитной системой динамика.

Во внутренний паз трубы вставляем резиновый уплотнитель.

В паз резинового уплотнителя вставляем пластмассовое кольцо.

Фиксируем положение уплотнителя отрезком провода подходящего диаметра.

Сначала просто наживляем крепёж и закрепляем конец кабеля в скобе.
Затем припаиваем к громкоговорителю кабель. Если вы уже припаяли к кабелю специализированный разъём для подключения к усилителю, то сразу сфазируйте динамик. «Плюс» на динамике может быть отмечен, как знаком «+» (плюс), так и маркировочной точкой или даже пупырышком, выдавленном на корпусе. Подробнее о фазировке громкоговорителей можно прочитать .

Кабель обязательно закрепляем на корпусе динамика при помощи стальной скобы или другим надёжным способом. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля выведет динамик из строя.

Теперь, когда кабель припаян, можно вставить динамик в паз резинового уплотнителя. Когда динамик займёт своё место в пазу уплотнителя, нужно затянуть крепёжные винты.

На картинке изображено положение одной из четырёх шайб, обеспечивающих центровку динамика в уплотнительном кольце, до и после затяжки крепёжного винта.

Как подключить усилитель к колонкам

Если для выведения звука с телевизора или компьютера используются пассивные колонки, в системе должен иметься специальный усилитель мощности. Для осуществления процедуры подключения не имеет значения количество каналов – и стерео, и 5.1 или 7.1 системы подключаются полностью аналогично.

Усилитель используется в пассивных системах вывода звука, колонки которых не имеют встроенных усилителей в своей конструкции. Без стороннего усилителя в таком случае ухудшится качество звука, а из-за несоответствия сопротивлений колонок и микросхемы, воспроизводящей звуковые файлы, звуковая плата в устройстве может сгореть.

Стандартные усилители предназначены для стереосистем, состоящих из двух колонок или двух колонок и сабвуфера. Подключаются они к усилителю путем соединения оного с колонками посредством двух звуковых RCA-кабелей. Если же нужно усилить звук для воспроизведения его в системах 5.1 или 7.1, понадобится объединять в единую систему несколько усилителей или использовать AV-ресивер.

Усилитель или ресивер?

Ресивер – это, в сущности, тот же усилитель, только улучшенный. В нем имеется радиоприемник и устройство для расшифровки и распределения многоканального сигнала разных стандартов. Для просмотра фильмов ресивер будет лучшим выбором, хотя можно использовать отдельно декодер и отдельно усилители для каждого из каналов.

Если же колонки будут использоваться для прослушивания высококачественной музыки, на которой внимание концентрируется усиленнее, может потребоваться более качественное оборудование, создающее меньше искажений. Тут выбор основывается на финансовых возможностях и чувствительности ушей – вполне хватит и стандартной системы

Для того, чтобы вся аппаратура имела адекватную стоимость, цена ресивера должна составлять не больше 100% стоимости самих колонок.

Усилитель Vincent SV-700

Выбор усилителя

При выборе усилителя мощности нужно обращать внимание на ряд важных его характеристик:

• максимальная мощность;
• рабочая мощность;
• коэффициент искажений чистого сигнала, выходящего из микросхемы устройства, выводящего звук на колонки;
• количество доступных каналов (обычно 5.1 или 7.1);
• набор форматов аудиопотока, которые могут обрабатываться устройством;
• количество аудио входов и, соответственно, ассортимент доступной к подключению аппаратуры.

Можно, конечно, ориентироваться на слух, но в таком случае точность будет не очень высокой, особенно если у вас недостаточно опыта. Лучше учитывать следующие моменты:

• усилитель должен иметь сопротивление, соответствующее сопротивлению колонок – несоответствие значений может привести к самым разным последствиям, от простого ухудшения качества звука до полной неработоспособности системы;
• мощность усилителя должна составлять как минимум треть максимальной мощности имеющейся звуковой аппаратуры;
• толщина проводов для подключения колонок к усилителю должна составлять по меньшей мере 1,5 мм2, чем больше – тем лучше.
• Звуковое оборудование может использоваться для самых разных целей, в том числе:
• воспроизведение музыкальных файлов разного качества;
• проигрывание файлов в формате видео;
• запись, монтаж и сведение музыкальных треков.

Подключение проводных колонок

Обратите внимание! Представленная инструкция подходит для windows 7, windows 10 и других версий операционной системы. Подключить проводные колонки можно к любому устройству, независимо от года выпуска

Чтобы звук распределялся гармонично, следует расставить динамики в определенном порядке. Для этого на каждой есть пометка – правый и левый. Если такой пометки нет, то с правой стороны рекомендуется устанавливать тот, от которого идет провод питания

Подключить проводные колонки можно к любому устройству, независимо от года выпуска. Чтобы звук распределялся гармонично, следует расставить динамики в определенном порядке. Для этого на каждой есть пометка – правый и левый. Если такой пометки нет, то с правой стороны рекомендуется устанавливать тот, от которого идет провод питания.

Включаем провод питания в розетку. Если колонки подключаются через USB провод, вставляем его в соответствующий разъем. Если провод идет отдельно от динамиков, следует присоединить его к колонкам, а оставшийся конец, зеленого цвета, подключить к ПК.

Обратите внимание! На компьютерах разъем для колонки отмечен зеленым цветом. Розовый вход предназначен для подключения микрофона

После подключения всех проводов можно включать аудио или видеозапись, и наслаждаться результатом.

Как подключить динамик с 2 проводами? Для таких устройств требуется приобрести специальный переходник, который на одном конце имеет 2 отверстия под штекеры, а на другой стороне имеет выход миниджек 3,5.

Настройки звука

После успешного присоединения акустики, вам остается только настроить параметры звучания. Как настроить колонки на компьютере в ОС Windows: щелкните на иконку громкости в трее правой кнопкой мышки, зайдите в «Звуки». На вкладке «Воспроизведение» проверьте, чтобы было выбрано правильно устройство для передачи аудио – ваши колонки. Чтобы музыка всегда передавалась в динамики, снизу щелкните на «По умолчанию».

В этом же окошке доступны дополнительные инструменты, которые помогут при неполадках. Нажмите правой кнопкой на ваши динамики, в подменю выберите «Проверка» для тестирования устройств. Также отсюда вы можете отключить оборудование.

Характеристики усилителя

     В этой статье (коли речь идет о подключении колонок к усилителю) мы говорим об усилителях мощности. Они характеризуются следующими параметрами:

     1) Выходная максимальная мощность — это достигаемая выходная мощность усилителя при ненормированном коэффициенте нелинейных искажений.

      2) Номинальная выходная мощность — это такой уровень мощности, при котором усилитель обеспечивает оговоренный коэффициент нелинейных искажений.

     3) Коэффициент нелинейных искажений — уровень паразитных сигналов, примешивающихся к исходному (чистому) сигналу при прохождении его через усилитель.

     Производители играются этими значениями в рекламных материалах, поэтому полезно будет знать виды мощностей, которые встречаются в описании усилителей:

     I) RMS (Root Mean Squared) – значение мощности (среднеквадратичное или root — это такой способ измерения мощности электроизмерительными приборами) при заданном коэффициенте нелинейных искажений. Измерение обычно проводится для сигнала 1 кГц. Мощность раскачивается до тех пор пока коэффициент нелинейных искажений не достигнет 10%. До достижения максимальной мощности коэффициент нелинейных искажений как правило очень мал, а после достижения резко возрастает.

     II) PMPO (Peak Music Power Output) — максимально допустимое пиковое (импульсное) значение сигнала независимо от искажений за минимальный промежуток времени (как правило 10 миллисекунд). Этот параметр для практического применения смысла не имее, т.к. измерение проводится на очень небольшом промежутке времении без учета искажений. Например, в бумбоксах PMPO может достигать и 100 и 1000 Вт 🙂 Но это не «честная» мощность. RMS  при этом может быть и 3-10 Вт.

    III) DIN POWER (IEJA)- значение максимальной мощности на реальной нагрузке при заданном коэффициенте нелинейных искажений. Измерения проводятся 10 минут для синусоидального сигнала частотой 1000 Гц при коэффициенте нелинейных искажений не превышающем 1 %.

    IHF — то же самое, при коэффициенте нелинейных искажений 0,1%.

    Этот вид измерений мощности наиболее «правильно» характеризует усилитель с точки зрения потребителя.

    4)  Диапазон частот — это значения самой нижней и самой верхней частоты выходного сигнала усилителя, при которых уровень этого сигнала колеблется в заданных пределах (для hi-fi порядка +/- 0,5-1 дБ).

Беспроводные

Подключение беспроводных колонок производят через Bluetooth. На ноутбуках интерфейс Bluetooth обычно встроен производителем, а вот для компьютера скорее всего понадобится адаптер – небольшое устройство в виде флешки, вставляется в USB-порт. Вот как подключить блютуз-колонки к компьютеру:

Также в любой версии Windows вы можете запустить «Диспетчер устройств» и кликнуть по разделу Bluetooth. В свойствах модуля выберите «Включить». В трее появится значок беспроводного соединения, кликайте по нему и переходите в режим «Добавить устройство». Компьютер найдет источник аудио сигнала и предложит соединиться с оборудованием.

Если после присоединения не слышно звука, проверьте драйвера на блютуз. Обновить их можно через «Диспетчер устройств». Некоторые производители защищают подключение динамиков паролем – его надо ввести при соединении с ПК. Нужная комбинация приведена в документах на устройство, если вы потеряли его, попробуйте простые последовательности типа 0000.

Использование RCA-кабеля

Если вы пробовали подключить колонки к компьютеру, то и установить стерео-усилитель сможете быстро и правильно:

1. Найдите на задней панели системного блока разъемы звуковой карты. Вам понадобится светло-зеленое гнездо, в которое устанавливается 3,5 мм штекер.
2. Найдите на задней панели стерео-усилителя парные разъемы, подписанные как «AUX», и подключите к ним кабель RCA. Соблюдайте соотношение цветов штекеров и разъемов (красный штекер – в красный разъем).
3. Включите усилитель и установите переключатель в режим «AUX».

После включения компьютера и настройки громкости можно переходить к проверке качества трансляции звука, которая производится путем включения музыки в любом проигрывателе.

Как подключить акустику к компьютеру

Способов подключения аудиосистем к ПК не так уж и много. Это можно сделать:

• с помощью кабеля или без проводов — зависит от типа и возможностей системы;
• прямое — без отдельного усилителя или аудиоинтерфейса;
• непрямое — с использованием усилителя.

Ниже рассматриваются эти методы поканального подключения акустики.

Акустические системы пассивного типа

Случай непрямого подсоединения: колонки связываются с усилком посредством соответствующего кабеля, типа модели от 2E, после чего в усилитель подключается провод с необходимым разъемом — как правило, «тюльпаном» — с одной стороны, и mini-jack — с другой. Миниджек нужно вставить в гнездо компьютера. Обычно такой вход на ПК помечен зеленым или значком наушников.

Примечание: чаще всего для корректного подключения стереозвука необходим переходник, с одной стороны которого расположены разъемы типа RCA — «тюльпаны» — для левого и правого канала, а с другой — mini-jack.

Акустические системы активного типа 5.1

У такой акустики уже есть усилитель звука, который встроен в сабвуфер. В нем же расположены гнезда для подсоединения нижеследующих компонентов:

1. Фронтальная стереопара: FL и FR, для левого и правого каналов.
2. Для голосового канала (центрального): вход обозначается как CEN.
3. Тыловая стереопара обозначается как RR и RL, как и в случае с фронтами — для правого и левого каналов.

Чтобы подключить мультиканальную АС к ПК и получить достойный звук необходимо, чтобы на нем был установлен звуковой интерфейс или был встроен соответствующий аудиочип. Он есть в большинстве материнских плат.

Настройка звука 5.1 в Windows 7/10

Подключение акустической системы к источнику звука решает задачу лишь на 50%. Чтобы все работало правильно, необходимо настроить подсоединенное оборудование. Пошаговое руководство — в таблице.

Беспроводные

Подключение беспроводных колонок производят через Bluetooth. На ноутбуках интерфейс Bluetooth обычно встроен производителем, а вот для компьютера скорее всего понадобится адаптер – небольшое устройство в виде флешки, вставляется в USB-порт. Вот как подключить блютуз-колонки к компьютеру:

• активируйте динамики;
• на колонке зажмите кнопку подключения к сети;
• на ноутбуке для включения блютуз нажмите комбинацию клавиш Fn+F4 или Fn с другой функциональной кнопкой, помеченной значком беспроводного соединения;
• в Windows 10 кликните в трее на значок сетей, в меню включите Bluetooth;
• в Windows 7 найдите и активируйте подключаемый динамик в разделе «Устройства и принтеры» меню «Пуск».

Также в любой версии Windows вы можете запустить «Диспетчер устройств» и кликнуть по разделу Bluetooth. В свойствах модуля выберите «Включить». В трее появится значок беспроводного соединения, кликайте по нему и переходите в режим «Добавить устройство». Компьютер найдет источник аудио сигнала и предложит соединиться с оборудованием.

Если после присоединения не слышно звука, проверьте драйвера на блютуз. Обновить их можно через «Диспетчер устройств». Некоторые производители защищают подключение динамиков паролем – его надо ввести при соединении с ПК. Нужная комбинация приведена в документах на устройство, если вы потеряли его, попробуйте простые последовательности типа 0000.

Пошаговая инструкция

• красный и белый: для правой и левой колонки соответственно;
• зелёный: для гнезда в материнской плате компьютера;
• синий: для дополнительных устройств, чаще всего – сабвуфера.

Не нужно втыкать штекеры в розовый разъём – он исключительно для микрофона. В остальном проблем не возникнет, т. к. каждое гнездо окрашено в соответствующий цвет, а возле зелёного (на системном блоке) указаны различные дополнительные маркировки. Это либо надпись «AudioIn» (аудиовход), либо нарисованный динамик, издающий звук.

Перепутать штекеры практически невозможно: это не получится сделать физически из-за особенностей в структуре разъёмов.О разъемах и их цветах Вы можете также узнать из данного видео.3. Проверка работоспособности.После прямого подключения колонок к системному блоку и сети можно включать компьютер. Система должна автоматически обнаружить устройство и установить нужные драйвера (необходимо подключение к Интернету). Если этого не произошло, значит, установить программное обеспечение придётся самостоятельно. Если в комплекте имеется установочный диск, следует воспользоваться им.4. Цифровые колонки 5.1 и 7.1.Устройства данного типа отличаются в нескольких существенных деталях:

• необходимо наличие дискретной звуковой карты, т. к. встроенная не сможет раскрыть потенциал колонок;
• в цифровых колонках гораздо больше кабелей, для которых на самой материнской плате не существует разъёмов;
• если блок питания в системном блоке слабый, придётся приобрести новый – иначе не хватит питания и произойдёт аварийное отключение.

В дискретной звуковой карте немного больше цветных гнёзд (чёрный и оранжевый), под каждый штекер от кабелей цифровых колонок. Достаточно лишь соединить штекер с разъёмом согласно цветовым обозначениям, а в остальном процедура подключения будет полностью идентична.Наиболее качественные и дорогие модели вместо цветовых штекеров используют один конкретный:

• HDMI;
• S/PDIF.

Наличие лишь одного кабеля не говорит о плохом качестве звука, а полностью наоборот. Данные разъёмы являются новаторскими и современными, позволяющими всецело раскрыть потенциал даже профессионального оборудования.Разумеется, подключать такие штекеры следует не в цветные разъёмы, а в HDMI и S/PDIF соответственно (если они есть на материнской плате).На этом подключение окончено, однако существует вероятность возникновение различных ошибок, с которыми придётся иметь дело.

Испытания.

Так как я не располагаю измерительной комнатой, то пришлось снять (АЧХ), как с самодельных АС, так и с промышленной колонки “S-30”, чтобы можно было иметь хоть какую-то точку отсчёта.

Это АЧХ «Белого шума» снятая с «S-30».

То же самое для самоделки с одним широкополосным динамиком.

АЧХ самодельной двухполосной АС.

На слух, однополосная АС звучат намного звонче, чем «S-30», а двухполосная чуть лучше по высоким частотам. Конечно же, обе уступают «S-30» по низким частотам. Собственно, это подтверждается и графиками.

Чтобы убрать горб АЧХ в районе 400Гц, который неприятно воспринимается на слух, пришлось воспользоваться эквалайзером аудиокарты.

Вот, что получилось после коррекции двухполосной АС.

К недостаткам «сантехнических» АС можно отнести сравнительно небольшую максимально допустимую мощность, при сравнительно больших габаритах. Но, это можно отнести к издержкам бюджетного решения.

Что же касается сравнения качества звучания с китайскими пластмассовыми колонками, то последние уже пошли искать себе другого слушателя.

Если кто-нибудь захочет повторить эту конструкцию, то будьте осторожны при подключении АС к УНЧ большой мощности. Повредить динамик, рассчитанный на применение в открытых АС, очень просто, особенно на низких частотах.

При испытаниях я использовал 30-ти ваттный усилитель и по-неосторожности у одной из головок, 1978 года выпуска, разрушил катушку (видимо отклеилась часть витков)

Схема подключения усилителя к компьютеру

Вариант №1

• включите оба устройства: усилитель и стационарный компьютер.
• определите звуковые клеммы на компьютере, подключите к ним стереофонический штекер (3,5 мм).

Аудио разъемы на компьютере (звуковые клеммы)

распределите звуковые штекера на задней панели усилительного устройства.

Панель звуковых разъемов в усилителе

подключите звуковые клеммы компьютера с клеммами усилителя, посредством штекеров.

соблюдайте подключение двух устройств в соответствии с названиями клемм подключения. Например, клемму RCA компьютера к аналогичной клемме усилителя с помощью штекера, а второй отвод штекера на другую парную клемму.

Подключения двух устройств в соответствии с названиями клемм подключения

подключите усилитель к сети, установив переходной тумблер в положение «AUX».

Усилитель. Установка переходного тумблера в положение «AUX»

• подключите к сети компьютер.
• определите опцию «Динамик» в настройках компьютера.

Определение опции «Динамик» в настройках компьютера

• установите опцию «Приложение» и «Девайс» примерно в одинаковом положении.
• запустите плеерное устройство, включите звук.
• подключение завершено, при условии звуков, доносящихся из динамика.
• настройте регулятор громкости на стерео — усилителе.

Вариант №2

• включите оба устройства.
• соедините один конец USB кабеля  с аналогичным (USB) входом компьютера.

USB кабель, USB разъем компьютера

• подсоедините второй разъем USB кабеля с USB входом усилителя.
• включите вместе оба устройства.
• активизируйте значок «Динамик» на компьютере.

Значок «Динамик» на компьютере

активизируйте клавишу «Устройства воспроизведения».

Клавиша «Устройства воспроизведения» активизирована

найдите опцию «Усилитель» в открывшемся окне, включите звук.

Включение звука

• установите опцию «Приложение» и «Девайс», примерно, в одинаковом положении.
• проверьте звук, включив плеер. Динамики (колонки) должны выдавать звук.
• настройте регулятор громкости на усилителе.

Часто задают вопрос, возможно ли подключение колонок к компьютеру без усилителя?
Теоретически, да. Однако, звук будет плохого качества, тихий, с помехами, потому что выходной мощности колонок будет недостаточно для нормального звучания.
Ниже, мы расскажем о том, как правильно подключать колонки к компьютеру через усилитель.

Схема подключения

В схеме подключения 4-канального усилителя требуется предусмотреть надежное питание, которое подается от положительной клеммы аккумулятора. Кабели подключаются через предохранительную вставку, номинал защитного элемента на 5-10% превышает номиналы заводских предохранителей в корпусе усилителя. Сечение кабеля подбирается по таблице в зависимости от потребляемой мощности. При использовании тонкого кабеля происходит перегрев и разрушение изоляции, приводящие к короткому замыканию и воспламенению конструкции или автомобиля.

Отрицательный сигнал подается через соединение с болтом «массы», приваренным к панелям кузова автомобиля. На кабель одевается наконечник, который затем прижимается гайкой. На подержанных автомобилях отечественного производства рекомендуется выводить питание от минусовой клеммы батареи, поскольку коррозия на поверхности болта повышает сопротивление контакта и ухудшает питание оборудования.

Для автоматического включения усилителя используется медный кабель (сечением до 1 мм²), идущий от разъема REM головного устройства. После включения магнитолы к усилителю подается управляющий сигнал, активирующий цепи питания. Для передачи звукового сигнала применяются кабели стандарта RCA, оборудованные экраном для защиты от помех. На концы шнуров надеваются специальные металлические наконечники, обеспечивающие надежный контакт. Межблочные кабели запрещается прокладывать около силовой электропроводки из-за появления помех.

Головное устройство оборудовано отдельной цепью питания, кабель с красной изоляцией проводится через замок зажигания или переключатель, принудительно разрывающий цепь. В питании магнитолы предусматривается дополнительный кабель, оснащенный защитным слоем желтого цвета.

Допускается использование активного низкочастотника, который подсоединяется к линейному выходу на магнитоле. Второй линейный канал применяется для коммутации внешнего усилительного модуля, для подключения применяется разветвитель типа Y. Передаваемый сигнал автоматически разделяется микропроцессорным блоком управления на 4 канала (2 тыловых и 2 фронтальных).

Усилитель 1-канального типа предназначен для коммутации низкочастотного динамика, за счет уменьшения числа выходов повышена мощность оборудования. Изделия позволяют подсоединять сабвуферы сопротивлением ниже 4 Ом, в конструкции предусмотрены фильтры частот с ручной регулировкой. Допускается подключение 1-канального усилителя совместно с 4-канальным устройством.

4 колонки и 4 канальный усилитель

Чтобы подключить 4 колонки к усилителю, требуется вывести кабели, идущие от динамиков, к месту установки дополнительного оборудования. От каждого репродуктора идет 2 шнура, применяемых для передачи положительного и отрицательного сигнала. Кабели подсоединяются к соответствующим выводам фронтальных и тыловых каналов

При монтаже важно не перепутать расположение динамика и тип канала, при некорректной установке формируется смазанная звуковая картина

Допускается подсоединять 4 репродуктора к фронтальным каналам, элементы соединяются в параллельную цепь попарно. С выхода подключается цепь динамиков, расположенных по левому или правому борту автомобиля. Перед осуществлением коммутации необходимо убедиться в возможности эксплуатации усилительного блока с нагрузкой 2 Ом на канал. Оставшиеся тыловые каналы предназначены для мостового подсоединения сабвуфера.

Еще одним способом использования 4-х канального устройства является задействование каждого канала для подключения пары громкоговорителей, имеющих суммарное сопротивление 2 Ом. Схема позволяет установить в автомобиле 8 динамиков, которые монтируются в дверях, приборной панели и полке под задним стеклом.

Разработка схемы

Схема подсоединения зависит от количества входов усилителя, расположения и мощности динамиков, наличия или отсутствия сабвуфера.

Усилители мощности бывают:

• двухканальными, рассчитаны на подключение только пары колонок;
• четырех-, используются для подключения двух колонок и сабвуфера или четырех (к ним также существует схема последовательного подключения четырех штук и сабвуфера);
• шести-, используются для стандартного подключения четырех штук и сабвуфера.

Также важно учитывать номинальную мощность (Вт, W) и сопротивление всей подключенной аппаратуры (Ом). Их можно найти или на маркировке устройств или в технических документах

Суммарное сопротивление соединения не должно превышать максимально допустимую норму.

Подсоединять колонки к усилителю можно тремя способами.

1. Последовательно — однотипные динамики поочередно соединяются друг к другу, а затем к устройству.
2. Параллельное — выполняется полярным соединением напрямую к выходам устройства, при этом их сопротивление и мощность может отличаться.
3. Последовательно-параллельное — применяется в тех случаях, когда необходимо соединить две колонки с одинаковым сопротивлением и дополнительные с другими параметрами.

ВЫВОДЫ

     В домашних условиях (да и в лабораторных тоже) нам вряд ли удастся не добиться идеальных технических характеристик звуковой аппаратуры.

     Подбор на слух аппаратуры для домашнего кинотеатра и прослушивания музыки путем перебора усилителей, кабелей и колонок — весьма трудоемкое занятие с субъективным (в данном случае достаточным) результатом.

     Для музыкального применения: сведения (подбор уровней громкости, наложение эффектов и пр.) и мастеринга (подготовка окончательной фонограммы для записи на носитель) требуется более объективно (по измерительным приборам) настроенная аппаратура. Таковой для домашних условий могут являться только активные мониторы.

    Предупрежу сразу, с непривычки чистый мониторный звук может показаться неподготовленному слушателю «пресным» и хуже, чем звук привычной акустики. Но после того, как период адаптации проходит, этот звук становится для истинного меломана самым лучшим 🙂

     Что касается акустических свойств помещения, то не так страшен волк, как его малюют. В другой своей статье я рассматривал приемы подстройки звука в разных помещениях.

     Тут надо учесть тот фактор, что если звукорежиссер знает на слух недостатки своей мониторной системы (на которой он изготавливает фонограмму), то он их может откорректировать вручную. Но это — опыт и искусство 🙂

Если у Вас есть вопросы — задавайте их здесь.

автор Юрий Корзунов,Audiophile Inventory — программное обеспечение для производства музыки и hi-end аудио