Как найти утечку тока ваз 2112

Всю зиму мучался с проблемой разряда аккумулятора в связи с чем постоянно приходилось снимать фишку с аккумулятора и таскать время от времени аккум домой заряжать, но под конец моего терпения, когда ток заряда при выключенных потребителях был примерно в 12в, я наконец взялся решить проблему и купил мультиметр за 200р и начал поиск. Подключив его между аккумулятором и фишкой начал производить замер и увидел достаточно большое число (к сожалению не помню сейчас скоко было), но тк генератор слабо заряжал, то все подозрение сразу кинул на него, тк сняв два провода идущие на разем В+ (когда снимал то искрили) напруга в цепи упала до 0.03.

Недолго думая сразу же снял гену и потащил домой. После разборки и капитальной помывки деталей гены в горячей воде, все просушил и начал прозванивать, на удивление все было ок, и ничего покупать не надо. На следующий день собрал его и на всякий случай снова прозвонил и пошел ставить, но когда начал одевать провода В+ они опять заискрили 0_0, и тестер показал 0.09 и тут я решил не одевая их на гену соединить их вместе, когда они опять заискрили и показания тестера были 0.09 то я понял, что проблема кроеться еще и в них.

Всеже от отчаяния прикрутив их и запустив двигатель был приятно удивлен зарядкой в 14.2в без нагрузки и 13.6в с нагрузкой (не зря хоть снимал).

Но всеже покоя недавала эта уже мизерная (по сравнению с преведущей) утечка и начал дергать все предохранители и о чудо предохранитель F6, который отвечает за приборку, магнитолу и прикуриватели и есть виновник торжества. Отключил (выдернув колодки) все устройства данной цепи, но результата ноль и уже сбился с ног в поисках этого косяка.
Прошу совета, что же это может быть еще за потребитель? Все перерыл, теперь как ставлю машину на стоянку выдергиваю этот предохранитель на всякие пожарные, ведь по норме 0.03 а у меня 0.09 (дверь закрыта если че).

Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео

Наверное, половина владельцев наших старых ВАЗ, начиная от «копейки», заканчивая «четырнадцатой» моделью – сталкивались с таким неприятным процессом как утечка тока! Справедливости ради и некоторые иномарки, могут этим грешить. Чем это чревато — да все просто приходите вы с утра к автомобилю, открываете, пытаетесь завести, а он еле-еле двигатель крутит или вообще не крутит (кстати, если утечка сильная, то и открыться не сможет). Как же так — ставил недавно новый аккумулятор, а он опять не работает! Спокойно, оказывается дело не в нем! Нужно проверять бортовую систему …

Почему я начал с наших ВАЗ, так жестко – что, мол, только у них токи утечки большие? Просто система питания автомобиля мягко сказать была неидеальна. Она не отключала кучу различных потребителей, которые потихоньку высасывали питание с батареи. Правда сейчас в новых моделях эта проблема решена, еще на уровне «Гранты», я уже молчу о «ВЕСТЕ», как собственно и на многих иномарках. Однако существует ряд нештатного оборудования, если установить его не правильно, то оно может расходовать энергию АКБ даже после отключения. Итак, для начала причины.

Причины утечки

Они бывают штатные автомобильные, «накрылось» оборудование, которое установлено с завода. Это может быть:

1. Генератор
2. Стартер
3. Аудиосистема
4. Штатная сигнализация
5. Проводка

Это основные причины, в основном много энергии на себя может брать стартер, когда выходит из строя – например, заклинило у него подшипник (втулку), и он попросту плохо крутит. Но штатные причины утечки крайне редки, проявляются, в основном, после больших пробегов, в 150 – 250 000 километров, когда узлы изношены.

Приобретенные утечки тока. Это все то оборудование что вы устанавливаете сами в автомобиль, например:

1. Нештатная сигнализация
2. Нештатная магнитола
3. Камеры
4. Видеорегистраторы
5. Антирадары
6. Навигаторы

Перечислять можно долго, на моей практике был случай — когда утечка тока была из-за нештатного подогрева сидений, он был со своим регулятором, который подключили напрямую к предохранителю, и даже когда он не грел питание в 1Ампер жрал – за ночь АКБ разряжался капитально! Стояло его переключить нормальному электрику, через замок зажигания — все встало на свои места.

Скажу так ребята – 90% причин утечек, это реально нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола! Так что если, даже новый АКБ быстро садится – проверяем в первую очередь именно эти элементы.

Хочется также отметить — если сами не понимаете, в бортовой сети машины, обращайтесь к специалистам электрикам на СТО!

Как сказывается разряд на аккумулятор?

Если сейчас многие подумали – «А пофиг, меня не пугают утренние разряды, я заряжу свою батарею и буду дальше кататься! Ну, разрядится — что в этом страшного?»

А страшное есть – это называется глубокий разряд АКБ, даже новая батарея после нескольких таких разрядов просто выйдет из строя. Все потому что обычные кислотные аккумуляторы, имеют электролит, сделанный из дистиллированной воды и серной кислоты, а серная кислота при разряде оседает в качестве солей на пластинах, закрывая рабочую поверхность. Соли настолько сильно кристаллизируются, что они уже не растворяются – работа аккумулятора будет нарушена! Емкость упадет в два – три раза и вы уже не сможете запустить двигатель, потому как пусковой ток также понизится.

В общем, допускать глубокие разряды нельзя, особенно на кислотных вариантах АКБ (есть еще AGM и GEL технологии, но там немного по-другому)! Это своего рода аксиома.

Теперь начинаем собственно об утечки тока, для начала нормальное значение.

Нормальное значение утечки тока

Машина это крупный узел из сплетений проводов, бортовых компьютеров, всевозможных реле, других сложных агрегатов (которые питаются электричеством), а поэтому утечка от батареи будет неизбежной! То есть малые значения это абсолютно нормально!

Утечка также будет происходить еще и потому что минусовая клемма от аккумулятора, прикручивается к кузову, который имеет огромную массу, а значит статическую энергию, так ток будет немного, но утекать. В общем, малая утечка это вполне нормально, вот только какая она должна быть?

Показатели нормальных значений сильно колеблются, от марки и габаритов машины, до установленных в нее опций.

НА многих иномарках, он вообще отсутствует. Однако даже если в среднем от 15 до 75 мА (миллиампер), это нормальные показатели. Если взять среднюю иномарку класса «B» или «C», то утечка должна быть примерно 40 мА.

На больших авто, даже допускается в 80 мА, однако если вы подключаете оборудование, и у вас ток утечки измеряется в сотнях миллиампер или уже в амперах, то это однозначно много! Нужно срочно искать причины.

Определение утечки своими руками

Скажу так ребята, если пару раз ваш новый аккумулятор разрядился на столько — что даже двери не открываются, то это однозначно идет утечка тока. Срочно проверяем, причем можно сделать своими руками, однако для этого нам потребуется «мультиметр», многие его называют «тестером», хотя кому как нравится – это не суть.

Если у вас нет, то его банально можно купить, нужная в хозяйстве вещь, да и стоит он всего рублей 200 – 300 за самую простую модель. Если жаба душит, тогда едем либо к другу, либо на СТО, правда там с вас возьму деньги – примерно 500 рублей, так что купить все же выгоднее.

Ну что проверка утечки проста и банальна, нам понадобиться.

• Ключ на 8 – 10 чтобы открутить клемму
• Мультиметр

• Можно приступать к проверке.

Что делаем:

• Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.

• Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж

• Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.

• У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это хорошо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.

Как устранить утечку самому?

В общем как я писал сверху, утечками в основном страдают нештатные магнитолы и сигнализации. Да и прочие навесные гаджеты, что делаем – идем методом исключения, отключаем гаджеты физически из цепи и по новой замеряем утечку, если она нормализовалась до положенного значения, значит все дело в этом устройстве, в моей практике «жрали» энергию, в основном магнитолы, сигнализации тоже бывало, но редко! Потому как «сигналку» рядовой обыватель поставить сам не может, а вот магнитолу – может, как правило, помимо замка зажигания, она то и расходовала энергию.

Однако справедливости ради, стоит отметить, что иногда выходят из строя генераторы, стартеры и прочие реле. Тут уже совсем другая история – если вы все отключили (гаджеты, магнитолу, сигналку), а утечка все равно присутствует мигом на СТО! Иначе убьете свой АКБ, а это уже не дешево.

Сейчас видео версия смотрим, проверил на своей машине.

Автор

waso · Опубликовано 42 минуты назад

Горе – улучшатель….

Про таких говорят “Слышал звон, да не знаю, где он”. Итак, что ты сделал: взял сигнал с эмиттеров входных транзисторов (где он копирует сигнал с головки, хорошо), дальше – для отвязки инвертора поставил неинв. повторитель на ОУ, а за ним – 10кратный инвертирующий усилитель.

И что получается? Кто-то расстроился? Как раз наоборот, и вот почему 

Шум по напряжению у JFET-ОУ практически не зависит от сопротивления источника сигнала, а токовыми шумами можно вообще пренебречь, но на первый надо обязательно смотреть. 

ОРА2134 не настолько малошумный ОУ, чтобы им можно было просто так усилить сигнал уровнем 0,3мВ, у него своих шумов 8нВ. Их у тебя внёс повторитель, когда до него было 1,5…2нВ, учитывая 4 транзистора в параллель по переменному току. Затем – эти 10нВ шума – усиливаются в 10 раз – до 100нВ, добавляется шум еще от одного ОУ – верно же? – и в противофазе, через делитель 1:10 подаются на вход(!!!) УВ. То есть ты взял входной, незашумленный сигнал, добавил туда шумов от ОУ, усилил – и вернул его обратно на вход УВ… Взял исходный сигнал, внёс туда дерьма вне основного канала усиления – и им “охладил”…

Внимание вопрос: нуйло, ты дурак? 

Ты видел, откуда брался охлаждающий сигнал и какой уровень он имел у меня и у Агеева?

У Агеева – после каскада, вносящего основное усиление. У меня – после каскада, суммирующего сигналы с 4х ОУ, а это – >200х усиляжа сигнала с головки. Притом у меня вообще был инв. сумматор – никаких дополнительных ОУ сроду не надо было!

Вот же – нарисован ПРАВИЛЬНЫЙ пример, ничего не нужно было изобретать:

У меня сделано так, у Агеева сделано так, у тебя что?

Вот  введение “охлаждёнки” в УВ по Сухову – проще не бывает! На левой ноге R33 сигнал имеет линейную АЧХ и инвертирован по отношению к КТ1. При смене коррекции ничего для охлаждающего сигнала не меняется.

А ты пока что лупень в УВ – строении…